Ремонт двигателя Land Cruiser 200 1VD-FTV — на много выгоднее покупки «контрактника»

Двигатель 1VD-FTV объемом 4,5 литра и мощностью от 265 до 286 в стандарте, устанавливются на автомобили Toyota Land Cruiser 200, горячо любимых в России. Статусный, большой, вместительный автомобиль, который, по традиции Тойоты, почти не теряет в цене, по сравнению с другими марками. 1VD-FTV достаточно надежный двигатель, благодаря своему объему, но капризен к обслуживанию. Двигатель 1VD-FTV очень требователен к качеству моторного масла. Обслуживая Land Cruiser у официалов, настоятельно рекомендуем присутствовать при замене масла, дабы не приблизить ремонт. При самостоятельном обслуживании двигателя 1VD-FTV убедитесь, что масло, которые вы используете, не контрафактное, даже если оно в оригинальной упаковке. Мы используем оригинальное Бельгийское масло. После ремонта- только оно.

Ремонт двигателя Land Cruiser 200 1VD-FTV приходится делать по ряду причин. Одна из, как раз-таки, связана с качеством масла и регулярностью его замены. Следствий такой халатности мы встречали много, от проворота вкладышей, до оплавления поршней и, как следствие, капитальный ремонт Land Cruiser 200 1VD-FTV.

Неквалифицированное обслуживание и халатность (есть особенность замены масляного фильтра) при замене масла влекут за собой тяжкие последствия в виде проворота вкладышей и последующего ремонта.
Любители бездорожья не редко страдают от отлива масла в поддоне при больших нагрузках на склонах или в болотах, как следствие, повреждение вкладышей 1VD-FTV, проворот и дальнейший ремонт 1VD-FTV.
Ни что не вечно, и износ поршней для автомобилей с пробегом более 150000км- обычное дело. В основном, изнашивается канавка под поршневое кольцо. Кольцо начинает подламываться и сильно изнашивать цилиндр. Как следствие- пониженная компрессия, расход масла. Ремонт зависит от степени износа. Иногда решается заменой колец 1vd-ftv, иногда доработкой поршня под более «толстые» кольца. Более серьезные проблемы- расточка блока 1vd-ftv в ремонтный размер или гильзовка блока Toyota.

Гильзовка 1VD-FTV делается индивидуальными гильзами, каждый цилиндр хонингуется под свой поршень.

Неисправность топливной аппаратуры 1VD-FTV также является одной из причин, по которой Land Cruiser 200 приходит к нам в сервис Men’s Motors. Мы настоятельно не рекомендуем производить ремонт форсунок, если с ними возникли проблемы, а поменять на новые. Цена на форсунки 1VD-FTV не низкая, но стоит уважать свой автомобиль и себя. Часто это экономит деньги и время на ремонт.
Чип-тюнинг 1vd-ftv Land Cruiser 200 – тоже является причиной капитального ремонта Land Cruiser 200. Особенно плачевно всё заканчивается для моторов с большим пробегом. Часто форсунки просто клинят, заливая цилиндр дизелем. Последствия могут быть разными, от прогара поршня, до оплавления поршня Land Cruiser 200, да и большое количество соляры в масле приведет к повреждению вкладышей. Ремонтные вкладыши 1VD-FTV всегда ест в наличии.

Наверняка, мы не упомянули пару тройку причин ремонта 1VD-FTV, часто приходится сталкиваться с чем-то новым или хорошо забытым старым. Тем не менее, мы не встречали TLC200 со случаем не ремонтопригодности. Ремонт 1vd-ftv возможен всегда.

Сломай меня, если сможешь: ремонт и обслуживание Toyota Land Cruiser 200

Владелец нашего подопытного автомобиля называет его «белый лайнер». И, как мне показалось, очень любит. Любят его и в сервисе (в хорошем смысле слова), потому что разговор о стоимости его ремонта плавно перетёк в разговор специалиста и владельца о том, насколько хорош этот «крузак». Глаза у обоих светились от любви и уважения, а я поочерёдно дёргал за рукав то одного, то другого, и тщетно пытался выбить из них хотя бы что-то из опыта ремонта Land Cruiser. Не ломается, и всё тут! Особенно первые тысяч 180. Зато потом…

Чуть-чуть истории

T oyota Land Cruiser – настоящий долгожитель. Он ровесник независимости Ливии, Петра Мамонова и «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, то есть, год его рождения – 1951. Мотив появления этого внедорожника был совсем не мирным, но вполне в духе эпохи: для войны в Корее американцам нужны были лёгкие вездеходы, и они, конечно же, объявили тендер.

Тойота не успела подготовить прототип в срок, но идея создать подобную машину прочно засела в головах руководства компании, тем более что автомобили такого типа нужны были ещё и полиции. Образцом для подражания японцам служил небезызвестный Willys MB, но копировать его не стали — он был слишком прост для 50-х и вряд ли пользовался бы спросом среди гражданского населения, которому будущий внедорожник планировали продавать активно.

Поэтому в основу легло шасси грузовой Toyota SB, а новый автомобиль получил не самое оригинальное название Toyota Jeep. Название серийного автомобиля стало другим — Toyota BJ. Разумеется, это был рамный полноприводный монстр с шестицилиндровым мотором, мощность которого доходила до 85 л.с.

На фото: Toyota Jeep BJ ‘1953–54

В 1960 году вышло второе поколение, Land Cruiser J40. Важной вехой в истории внедорожника стала установка дизельного двигателя, что пошло на пользу не только Тойоте, но и дизелю: он стал более популярным среди недоверчиво к нему настроенного населения. Автомобиль стоял на конвейере долго, и только в 1984 году появился новый Toyota Land Cruiser 70. В этом поколении стоит отметить пружины в подвесках (раньше там были рессоры), появление АКПП, а также инжекторных и турбодизельных моторов. Отмечу, что автомобиль стал крайне популярным, причём у себя на родине его неоднократно возвращали на конвейер для внутреннего рынка – спрос на Land Cruiser 70 был высок даже в начале XXI века.

В 1989 году вышел Land Cruiser 80. Внешне он вовсе не похож на «виллисоподобных» предшественников. Тут уже есть серьёзная заявка на престижность модели и ее более универсальные задачи: теперь это не только внедорожник, но и инструмент подъема статуса владельца. «Восьмидесятые» комплектовались только рядными «шестёрками», причём четырёхлитровый 3F-E был ещё карбюраторным. В 1995 году Land Cruiser 80 пережил рестайлинг, в ходе которого с решётки радиатора пропала надпись Toyota, вместо которой появился логотип фирмы. Теперь вы знаете, как отличить дорестайлинговую машину от рестайлинговой (важная информация, не так ли?)

На фото: Toyota Land Cruiser 80 ‘1989–92

В 1997 году публика впервые увидела легендарную «сотку», по достоинству оценённую даже Саддамом Хусейном. Он выдал обществу сентенцию, которой гордятся все русские, даже не имеющие в гараже «крузака»: «Две вещи работают безотказно, это автомат Калашникова и Toyota Land Cruiser». Эта же модель дала возможность вполне достойно выпендриться, заказав машину с V8 объёмом 4,7 литра. Остальные три мотора были дизельными, что говорило о растущей популярности агрегатов на тяжёлом топливе. В 2002 году вышла рестайлинговая версия, и в этом же году в Тойоте начали работу по подготовке преемника.

На фото: Toyota Land Cruiser 100 ‘1998–2002

Им стал Land Cruiser 200 — тот самый, который мы сегодня будем смотреть. Если кого-то смущает головная оптика и решётка радиатора – можете не сомневаться: некоторые внешние изменения никак не повлияли на общую конструкцию автомобиля. Поэтому заезжаем в Дисконт Автосервис РОЛЬФ и начинаем смотреть, что здесь почём, и когда это всё ломается.

На фото: Toyota Land Cruiser 200 ‘2007–12

Двигатель

Россию моторами, как это часто бывает, обделили. Из пяти возможных нам поставляют только два: один бензиновый и один дизельный. Но и это ещё не всё. Так, 1VD–FTV – это тот самый турбодизель V 8, который стоит на нашей машине. Во всём мире его мощность составляет 286 л.с., но на российских автомобилях он дефорсирован до 235 л.с. Сделано это было не только ради налоговой привлекательности, но и из-за опасения угробить этот мотор нашей соляркой. В том числе в российских настройках было снижено давление в топливной системе. Разумеется, ПО блока управления двигателем у нас тоже своё. И всё же двигатель легко выдаёт 615 Нм, что, если честно, очень даже хорошо. У этого мотора два турбокомпрессора, и вот именно к ним у нас при осмотре и возникли вопросы. Но начнём по порядку.

Несмотря на почти феноменальную надёжность, деньги на «крузак» тратить придётся. Иначе и быть не может — возьмём хотя бы замену масла в ДВС. Его требуется много – 9,5 литров. Во сколько оно обойдётся – вопрос индивидуальный: можно найти и за 20 тысяч, и дороже. А можно купить что-то обычное. Фильтр недорогой – 500-600 рублей, а замена обойдётся в 760 рублей. Забегая вперёд, отмечу, что в среднем ТО обойдётся тысяч в семь в неофициальном сервисе, у дилера – тысяч в 18.

За оригинальный воздушный фильтр выложим около полутора тысяч, за аналог – рублей 500. В сервисе за замену просят около 700 рублей, так же, как и за замену топливного фильтра, который стоит от 500 до 1 000 рублей. Оригинальные сервисные ремни стоят от 1 500 до 2 000, но, например, хорошо известный ContiTech можно найти за 500 — 1 000, замена в сервисе – около 3 000.

Кстати, отмечу: лазить своими руками в мотор Ленд Крузера – дело не совсем рациональное. Доступ к тем же ремням трудный, да и во всём остальном лучше не экономить на хорошем сервисе, тем более что частыми визитами туда этот внедорожник докучать не будет.

Как известно, топливная система дизеля – вещь непростая и недешёвая. И, к сожалению, весьма капризная. При пробеге 96 тысяч километров (наша машина 2011 года выпуска) она неожиданно стала выливать из себя солярку и «удивила запахом, как от Камаза» (со слов владельца). Пришлось внепланово отправляться в сервис. Диагноз – течь топливной форсунки восьмого цилиндра. Если бы пришлось менять все в сборе, с работой такая процедура потянула тысяч на 100.

Надеясь на лучшее, решили начать с трубки. И чудо всё-таки свершилось: текла именно она, поэтому весь ремонт обошёлся в 6 500 рублей. А ведь случись владельцу обратиться к не в меру хитрым мастерам, они бы содрали с него все 100 тысяч, и пошла бы по форумам дурная слава о надежности тойотовских дизелей… Но мы отвлеклись.

После внимательного осмотра двигателя мы нашли масляные запотевания на патрубках турбин. Увидеть их сложно, но можно, хотя придётся лазить под интеркулером. Вообще-то, такая проблема – далеко не редкость, но проявляться она должна позже – тысячам к 180, у нас же пробег чуть за сто. Хотя, конечно, на состояние турбин влияет множество факторов: от манеры вождения до условий эксплуатации. А у нас ещё и чип-тюнинг сделан (стенд показал 300 л.с.), так что вполне вероятно, что скоро потребуется ремонт. Сколько он может стоить? Однозначно на этот вопрос ответить нельзя: надо разобрать и посмотреть, что потребует ремонта или замены. Что придётся сделать точно – это промыть интеркулер, прочистить системы впуска и выпуска, проверить состояние турбин. В самых сложных случаях стоимость ремонта доходит до 200 тысяч рублей.

Снятие и установка двигателя Toyota Land Cruiser 200 с 2007 года (+обновление 2012 года)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Toyota Land Cruiser , двигатель Toyota Land Cruiser , ремонт Toyota Land Cruiser , ремонт двигателя Toyota Land Cruiser , характеристики Toyota Land Cruiser , регулировка клапанов Toyota Land Cruiser , система впуска Toyota Land Cruiser , система выпуска Toyota Land Cruiser , система питания Toyota Land Cruiser

4. Снятие и установка двигателя

Составные элементы

1. Воздушный шланг № 1.
2. Интеркулер.
3. Воздушный шланг №2
4. Прокладка.
5. Воздухозаборник (правый).
6. Прокладка.
7. Воздухозаборник (левый).
8. Дроссельная заслонка (правая).
9. Прокладка.
10. Прокладка.
11. Дроссельная заслонка (левая).
12. Фильтр № 1.
13. Кронштейн интеркулера.
14. Направляющая маслоизмерительного щупа.
15. Уплотнительное кольцо.

1. Воздушный патрубок № 3.
2. Уплотнительное кольцо.
3. Воздушный патрубок № 1.
4. Вакуумный шланг.
5. Трубопровод хладагента.
6. Уплотнительное кольцо.
7. Уплотнительное кольцо.
8. Воздушный патрубок №4
9. Воздушный патрубок №2
10. Уплотнительное кольцо. 1
11. Шланг № 2 воздушного фильтра.
12. Соединительный патрубок № 2 всасываемого воздуха.
13. Трубопровод хладагента.
14. Уплотнительные кольца.
15. Компрессор кондиционера.

1. Шланги охлаждающей жидкости (без заднего отопителя).
2. Патрубок № 3 перепускного канала охлаждающей жидкости (без дополнительного нагревателя).
3. Патрубок № 4 перепускного канала охлаждающей жидкости (с системой рециркуляции отработавших газов).
4. Шланг.
5. Шланг.
6. Шланг.
7. Патрубок охлаждающей жидкости (с дополнительным нагревателем).
8. Шланг № 1 воздушного фильтра.
9. Жгут проводов двигателя.
10. Топливный шланг.
11. Шланги охлаждающей жидкости.
12. Шланг.

1. Топливопровод высокого давления № 6.
2. Держатель.
3. Топливопровод высокого давления.
4. Топливопровод высокого давления №5
5. Жгут проводов топливного насоса.
6. Топливопровод, соединяющий топливный фильтр с насосом.
7. Топливная рампа (правая).
8. Держатель.
9. Топливопровод высокого давления.
10. Держатель.
11. Топливная рампа (левая).
12. Держатель.
13. Топливопровод высокого давления №5
14. Прокладка.
15. Пустотелый болт.

1. Всасывающая труба.
2. Всасывающая труба (с системой рециркуляции отработавших газов).
3. Шпилька.
4. Прокладка.
5. Прокладка.
6. Изоляционная прокладка впускного коллектора № 1.
7. Шпилька.
8. Впускной коллектор №3
9. Шпилька.
10. Изоляционная прокладка впускного коллектора (с системой рециркуляции отработавших газов).
11. Шпилька.
12. Клапан системы рециркуляции отработавших газов вместе с охладителем.
13. Жгут проводов.
14. Изоляционная прокладка охладителя системы рециркуляции отработавших газов.
15. Прокладка.
16. Изоляционная прокладка трубки системы рециркуляции отработавших газов.
17. Изоляционная прокладка впускного коллектора №2
18. Шпилька.

1. Пустотелый болт.
2. Прокладка.
3. Патрубок утечки топлива №3
4. Пустотелый болт.
5. Прокладка.
6. Патрубок утечки топлива №4
7. Охладитель топлива.
8. Патрубок № 6 перепускного канала охлаждающей жидкости.
9. Прокладка.
10. Фиксирующее кольцо.
11. Прокладка.
12. Патрубок № 1 перепускного канала охлаждающей жидкости.
13. Впускной коллектор №2
14. Прокладка.
15. Пустотелый болт.
16. Фиксирующее кольцо.
17. Прокладка.
18. Прокладка.
19. Впускной коллектор № 1.

1. Прокладка.
2. Опора коллектора (справа).
3. Стяжная пружина.
4. Передняя выпускная трубка № 1.
5. Прокладка.
6. Опора коллектора (слева).
7. Преобразователь слева.
8. Прокладка.
9. Прокладка.
10. Передняя выпускная трубка №1
11. Прокладка.
12. Преобразователь справа.
13. Прокладка.
14. Прокладка.
15. Опора коллектора (справа).
16. Прокладка.
17. Стяжная пружина.
18. Передняя выпускная трубка № 1.
19. Прокладка.
20. Опора коллектора (слева).
21. Прокладка.
22. Прокладка.
23. Передняя выпускная трубка №
24. Выпускная труба турбокомпрессора слева.
25. Прокладка.
26. Выпускная труба турбокомпрессора справа.
27. Центральная часть выхлопной трубы с основным глушителем.
28. Прокладка.
29. Хомут.

1. Задний карданный вал.
2. Теплозащита раздаточной коробки.
3. Теплозащита карданного вала.
4. Передний карданный вал.

1. Трубопроводы охлаждения трансмиссионного масла.
2. Жгут проводов и разъемы.
3. Трос управления коробкой передач.
4. Штифт.
5. Коробка передач в сборе с раздаточной коробкой.
6. Кожух коробки передач.
7. Кожух масляного поддона.
8. Изоляционная прокладка масляного поддона.
9. Кожух опоры двигателя.
10. Поперечина рамы №2
11. Задняя демпферная опора двигателя № 1.
12. Нижняя защита раздаточной коробки.

1. Подвесной кронштейн № 1.
2. Подвесной кронштейн № 2.
3. Двигатель в сборе.
4. Правая опора двигателя.
5. Левая опора двигателя.

1. Противовес коленчатого вала.
2. Маховик.
3. Промежуточное кольцо.

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.

Внимание:
Подождать как минимум 90 секунд после отсоединения отрицательной клеммы аккумулятора, чтобы отключить систему SRS.

Примечание:
Разъединив кабель, некоторые системы необходимо инициализировать после того, когда кабель повторно соединен.

2. Снять аккумуляторную батарею.

3. Снять дополнительную аккумуляторную батарею.

4. Снять передние колеса.

• Отвернуть два болта и отсоединить держатели капота.

Внимание:
При снятии держателей капота, придерживать капот руками.

• Отвернуть четыре болта и снять капот.

6. Извлечь семь фиксаторов и затем снять уплотнитель верхней опоры радиатора.

7. При помощи специального съемника извлечь три фиксатора и затем снять верхний уплотнитель крыла.

8. Аналогично снять верхний уплотнитель правого крыла.

9. Отвернуть гайки и снять правый и левый рычаги стеклоочистителя.

10. При помощи специального съемника извлечь 12 фиксаторов и четыре зажима и затем снять уплотнитель капота.

11. Снять вентиляционные жалюзи:

• Отсоединить трубку омывателя.

• Извлечь два фиксатора.
• Извлечь 12 зажимов и снять вентиляционные жалюзи.

12. Отвернуть три болта и винт, извлечь фиксатор и снять левый брызговик.

13. Аналогично снять правый брызговик.

14. Отвернуть десять болтов и снять защиту № 1 двигателя.

Примечание:
Момент затяжки: 29 Н∙м.

15. Отвернуть два болта и снять защиту № 2 двигателя.

Примечание:
Момент затяжки: 29 Н∙м.

16. Отвернуть четыре болта и снять защиту масляного поддона.

Примечание:
Момент затяжки: 63 Н∙м.

17. Слить охлаждающую жидкость.

18. Слить масло из двигателя.

19. Отсоединить четыре держателя, отвернуть две гайки и снять жгут проводов № 3 моторного отсека.

Примечание:
Момент затяжки: 7,6 Н∙м.

20. Отвернуть две гайки и снять декоративную крышку двигателя.

21. Ослабить хомут, отсоединить разъем датчика массового расхода воздуха и при помощи специального съемника извлечь жгут проводов из держателя на корпусе воздушного фильтра.

Примечание:
Момент затяжки: 5 Н∙м.

22. Отщелкнуть четыре держателя и снять крышку воздушного фильтра.

23. Снять фильтрующий элемент.

24. При помощи специального съемника извлечь жгут проводов из держателя на корпусе воздушного фильтра. Отвернуть три болта и снять корпус воздушного фильтра.

Примечание:
Момент затяжки: 5 Н∙м.

25. Ослабить хомут и снять шланг № 1 воздушного фильтра.

Примечание:
Момент затяжки: 5 Н∙м.

26. Снять разъем воздухозаборника (см. снятие поликлинового ремня).

27. Вставить отвертку между расширительным бачком гидроусилителя рулевого управления и его кронштейном, отсоединить фиксатор и затем извлечь бачок вверх.

28. Отвернуть два болта и снять кронштейн расширительного бачка гидроусилителя рулевого управления.

Примечание:
Момент затяжки: 4,5 Н∙м.

29. Отсоединить два шланга, отвернуть три болта и снять бачок на радиаторе.

30. Отвернуть две гайки и снять лопастной насос.

31. Отсоединить шланг № 1 радиатора.

32. Отсоединить шланг № 2 радиатора.

33. Снять поликлиновой ремень:

34. Извлечь три фиксатора и затем снять передний уплотнитель правого брызговика.

35. Извлечь четыре фиксатора и затем снять задний уплотнитель правого брызговика.

36. Аналогично снять уплотнители левого брызговика.

37. Снять трубопровод охлаждения трансмиссионного масла:

• Отсоединить впускной и выпускной патрубок № 1 охлаждения трансмиссионного масла.

• Отсоединить впускной № 2 и выпускной патрубок № 3 охлаждения трансмиссионного масла.

• Отсоединить впускной патрубок № 4 охлаждения трансмиссионного масла.

• Отвернуть два болта и снять трубопровод охлаждения трансмиссионного масла.

Примечание:
Момент затяжки: 5 Н∙м.

38. Снять кожух вентилятора:

• Ослабить четыре гайки крепления муфты вентилятора.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м.

• Отвернуть два болты крепления кожуха вентилятора.

Примечание:
Момент затяжки: 8 Н∙м.

• Отвернуть четыре гайки крепления муфты вентилятора и затем снять кожух вентилятора вместе с муфтой.

39. Снять шкив вентилятора.

40. Снять переднюю крышку бампера (автомобили, оборудованные лебедкой).

41. Снять решетку радиатора.

42. Снять передний бампер.

43. Отвернуть четыре болта и снять радиатор охлаждения трансмиссионного масла.

Примечание:
Момент затяжки: 4,9 Н∙м.

44. При помощи специального съемника извлечь четыре фиксатора и снять левый боковой дефлектор радиатора.

45. Отвернуть четыре болта и снять радиатор.

Примечание:
Момент затяжки: 18 Н∙м.

46. Отсоединить передние трубки разности давления.

47. Отсоединить три топливопровода от держателей № 1 и № 3.

48. Снять интеркулер.

49. Отсоединить шланги охлаждающей жидкости.

50. Снять направляющую № 2 маслоизмерительного щупа:

• Снять держатель жгута проводов с направляющей.

• Снять вентиляционный патрубок от крышки правой головки блока цилиндров.
• Отвернуть два болта крепления направляющей маслоизмерительного щупа.

Примечание:
Момент затяжки: 10 Н∙м.

• Снять уплотнительное кольцо с направляющей.

51. Ослабить хомут и отсоединить воздухозаборник от правой дроссельной заслонки.

52. Снять правую дроссельную заслонку:

• Отсоединить разъем датчика положения дроссельной заслонки.
• Отсоединить разъем дроссельной заслонки.
• Отвернуть два болта, две гайки и снять дроссельную заслонку.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м.

• Снять прокладку дроссельной заслонки.

53. Ослабить хомут и отсоединить воздухозаборник от левой дроссельной заслонки.

Примечание:
Момент затяжки: 6,3 Н∙м.

54. Отсоединить патрубок и снять фильтр № 1.

55. Отвернуть два болта и снять кронштейн интеркулера.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м.

56. Снять левую дроссельную заслонку (операции аналогичны, как и для правой дроссельной заслонки).

57. Ослабить хомут и снять воздушный шланг № 1.

Примечание:
Момент затяжки: 6,3 Н∙м.

58. Снять воздушный патрубок № 3:

• Отсоединить жгут проводов из держателя.
• Отвернуть гайку и снять провод “массы”.

• Отвернуть болт и снять кронштейн жгута проводов.

Примечание:
Момент затяжки: 8,4 Н∙м.

• Ослабить хомут, отвернуть болт и отсоединить воздушный патрубок № 3.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м (болт) и 6 Н∙м (хомут).

59. Отвернуть болт и снять воздушный патрубок № 1. Снять уплотнительное кольцо.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м.

60. Ослабить хомут и снять воздушный шланг № 2.

Примечание:
Момент затяжки: 6,3 Н∙м.

61. Снять воздушный патрубок № 4:

• Отвернуть болт и отсоединить всасывающий шланг.

Примечание:
Момент затяжки: 9,8 Н∙м.

• Ослабить хомут, отвернуть болт и снять воздушный патрубок № 4.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м (болт) и 6 Н∙м (хомут).

62. Отвернуть болт и снять воздушный патрубок № 2. Снять уплотнительное кольцо.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м.

63. Снять шланг № 2 воздушного фильтра:

• Отсоединить вентиляционный шланг от маслоотделителя.
• Ослабить хомут.

Примечание:
Момент затяжки: 6,3 Н∙м.

• Отвернуть болт и снять шланг № 2 воздушного фильтра.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м.

64. Снять компрессор кондиционера.

65. Снять соединительный патрубок № 2 всасываемого воздуха:

• Отсоединить вакуумный шланг.

• Ослабить хомут, отвернуть болт и снять соединительный патрубок № 2 всасываемого воздуха.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м (болт) и 6 Н∙м (хомут).

66. Отвернуть четыре болта, ослабить четыре хомута и снять два шланга охлаждающей жидкости (автомобили с дополнительным нагревателем).

Примечание:
Момент затяжки: 9,8 Н∙м.

67. Снять шланг № 1 воздушного фильтра:

Примечание:
Момент затяжки: 6,3 Н∙м.

• Отвернуть болт и снять шланг № 1 воздушного фильтра.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м.

68. Отсоединить топливопроводы.

69. Отвернуть два болта, отсоединить два шланга и затем снять патрубок № 3 перепускного канала охлаждающей жидкости (без дополнительного нагревателя).

Примечание:
Момент затяжки: 10 Н∙м.

70. Снять патрубок № 4 перепускного канала охлаждающей жидкости:

С системой рециркуляции отработавших газов:

• Отвернуть два болта и гайку.

Примечание:
Момент затяжки: 10 Н∙м.

• Отсоединить четыре шланга и затем снять патрубок № 4 перепускного канала охлаждающей жидкости.

Без системы рециркуляции отработавших газов:

Примечание:
Момент затяжки: 10 Н∙м.

• Отсоединить три шланга и затем снять патрубок № 4 перепускного канала охлаждающей жидкости.

71. Отсоединить жгуты проводов двигателя:

С левой стороны:

• Отсоединить четыре разъема форсунок.
• Отсоединить четыре разъема и отсоединить держатель жгута проводов от блока реле.
• Отвернуть болт и отсоединить провод “массы”.

Примечание:
Момент затяжки: 8,4 Н∙м.

• Отсоединить жгут проводов от фиксатора.

• Отвернуть болт и отсоединить провод “массы” от кузова.
• При помощи специального съемника отсоединить провод “массы” от блока реле (А).
• Отсоединить жгут проводов от держателя (В).

• Отвернуть гайку и отсоединить плюсовой провод генератора от блока реле.

Примечание:
Момент затяжки: 10 Н∙м.

• Отсоединить плюсовой провод генератора от двух держателей.

• Отсоединить два разъема.
• При помощи специального съемника отсоединить жгут проводов от трех держателей.

• Отсоединить восемь разъемов.
• Отвернуть два болта (А) и снять защиту жгута проводов.
• Отвернуть болт (В) и снять кронштейн жгута проводов.

Примечание:
На позицию (С) не обращать внимание.

С правой стороны:

• Отсоединить четыре разъема и снять фиксатор жгута проводов (А) от блока реле.
• Отсоединить разъем блока управления.
• Отсоединить жгут проводов от фиксатора.

• Отсоединить семь разъемов.
• При помощи специального съемника отсоединить жгут проводов от держателя.
• Отвернуть три болта (А) и снять защиту жгута проводов.
• Отвернуть болт (В) и снять кронштейн жгута проводов.
• Отвернуть гайку (С) и отсоединить жгут проводов свечей накаливания.

Примечание:
Момент затяжки: 4 Н∙м.

• Отвернуть болт и отсоединить провод “массы” (для автомобилей, оборудованных лебедкой).

Примечание:
Момент затяжки: 19 Н∙м.

Сзади:

• При помощи специального съемника отсоединить жгут проводов от держателя.
• Отвернуть два болта и отсоединить два провода “массы” (С).

Примечание:
Момент затяжки: 8,4 Н∙м.

• Отвернуть два болта (В) и снять защиту жгута проводов.
• Отсоединить два разъема системы “Common rail”.
• Отвернуть гайку и отсоединить жгут проводов свечей накаливания (А).

Примечание:
Момент затяжки: 4 Н∙м.

72. Снять топливопровод № 2:

Внимание:
Не допускать попадания посторонних веществ, таких как грязь и пыль. Заглушить все отверстия пробками.

• Отсоединить топливопровод от патрубка утечки топлива № 5.
• Отвернуть болт и снять хомут топливопровода № 2.
• Отвернуть пустотелый болт.

Примечание:
Момент затяжки: 10 Н∙м.

• Отвернуть болт и гайку и затем снять топливопровод № 2.

Примечание:
Момент затяжки: 10 Н∙м.

73. Снять топливопровод высокого давления № 6:

Внимание:
Не допускать попадания посторонних веществ, таких как грязь и пыль. Заглушить все отверстия пробками.

• При помощи ключа отвернуть накидные гайки топливопровода высокого давления.

Примечание:
Момент затяжки: 34 Н∙м.

• Отвернуть две гайки / одну гайку и снять два держателя / один держатель.

Примечание:
Момент затяжки: 5 Н∙м.

• Окончательно снять топливопровод высокого давления № 6.

С системой рециркуляции отработавших газов

Без системы рециркуляции отработавших газов

74. Снять топливопроводы высокого давления с левой стороны:

• Отвернуть две гайки и снять два держателя.

Примечание:
Момент затяжки: 5 Н∙м.

• При помощи ключа отвернуть накидные гайки и снять четыре топливопровода высокого давления.

Внимание:
Не допускать попадания посторонних веществ, таких как грязь и пыль. Заглушить все отверстия пробками.

Примечание:
Момент затяжки: 34 Н∙м.

75. Отвернуть два болта и снять топливную рампу с левой стороны.

Внимание:
Не снимать ограничитель давление топлива с топливной рампы. В противном случае, топливную рампу заменить новой.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м.

76. Отсоединить два шланга, отвернуть болт и снять топливопровод, соединяющий топливный фильтр с насосом.

Примечание:
Момент затяжки: 10 Н∙м.

77. Отвернуть болт и отсоединить разъем топливного насоса.

Примечание:
Момент затяжки: 10 Н∙м.

78. При помощи ключа отвернуть накидные гайки и снять топливопровод высокого давления № 5.

Внимание:
Не допускать попадания посторонних веществ, таких как грязь и пыль. Заглушить все отверстия пробками.

79. Снять топливопроводы высокого давления с правой стороны (подробно — см. снятие топливопроводов высокого давления с левой стороны).

80. Снять топливную рампу с правой стороны (подробно — см. снятие топливной рампы с левой стороны).

81. Снять изоляционную прокладку впускного коллектора № 1.

82. Снять изоляционную прокладку впускного коллектора № 2.

83. Отвернуть две гайки, шесть болтов / четыре болта и снять всасывающую трубу с прокладкой.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м.

С системой рециркуляции отработавших газов

Без системы рециркуляции отработавших газов

84. Отвернуть три болта, при помощи специального съемника отсоединить два фиксатора и затем отсоединить жгут проводов № 2 моторного отсека.

Примечание:
Момент затяжки: 13 Н∙м (болты “A”) и 32 Н∙м (болты “B”).

85. Отвернуть 16 болтов и снять впускной коллектор № 3 с двумя прокладками.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м.

Автомобили с системой рециркуляции отработавших газов:

86. Снять изоляционную прокладку впускного коллектора.

87. Отвернуть два болта и снять изоляционную прокладку трубки системы рециркуляции отработавших газов.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м.

88. Отвернуть десять болтов и снять клапан системы рециркуляции отработавших газов вместе с охладителем и двумя прокладками.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м (болты “A”) и 10 Н∙м (болты “B”).

89. Отсоединить патрубок № 5 перепускного канала охлаждающей жидкости.

90. Снять изоляционную прокладку охладителя системы рециркуляции отработавших газов.

Продолжение работ для всех автомобилей:

91. Снять патрубок утечки топлива № 3:

• Отсоединить топливопровод № 1 от охладителя топлива.
• Отвернуть пустотелый болт, болт и снять патрубок утечки топлива № 3 вместе с прокладкой.

Внимание:
Не допускать попадания посторонних веществ, таких как грязь и пыль. Заглушить все отверстия пробками.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м (пустотелый болт) и 10 Н∙м (обычный болт).

92. Снять патрубок утечки топлива № 4:

• Отсоединить топливопровод № 2 от охладителя топлива.
• Отвернуть пустотелый болт, болт и снять патрубок утечки топлива № 4 вместе с прокладкой.

Внимание:
Не допускать попадания посторонних веществ, таких как грязь и пыль. Заглушить все отверстия пробками.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м (пустотелый болт) и 10 Н∙м (обычный болт).

93. Отсоединить патрубок № 6 перепускного канала охлаждающей жидкости.

94. Отвернуть два болта и снять охладитель топлива.

Примечание:
Момент затяжки: 10 Н∙м.

95. Отвернуть пустотелый болт, болт и снять патрубок № 1 перепускного канала охлаждающей жидкости вместе с прокладкой.

Примечание:
Момент затяжки: 59 Н∙м (пустотелый болт) и 10 Н∙м (обычный болт).

96. Отвернуть девять болтов и снять впускной коллектор № 1 вместе с прокладкой.

Примечание:
Момент затяжки: 21 Н∙м.

97. Аналогично снять впускной коллектор № 2.

98. Установить два подвесных кронштейна (№ 1 и № 2) и затянуть четыре болта, как показано на рисунке.

Примечание:
— Подвесной кронштейн № 1: № 12281-51040; подвесной кронштейн № 2: № 12282-51040.
— Болты № 91671-80825.
— Момент затяжки болтов: 25 Н∙м.

99. Снять коробку передач.

100. Снять двигатель:

• Закрепить цепь на подвесных кронштейнах.
• Отвернуть четыре болта крепления опор двигателя с левой и правой стороны.

Примечание:
Момент затяжки: 58 Н∙м.

Внимание:
Убедиться, что от двигателя отсоединены все шланги и провода.

• Установить снятый двигатель на верстак.

101. Снять маховик:

• Используя специальный инструмент, застопорить коленчатый вал.

Внимание:
— Не поворачивать коленчатый вал против часовой стрелки.
— Если коленчатый вал проворачивается, проверить, что болты крепления шкива коленчатого вала не ослаблены, при необходимости затянуть их моментом 108 Н∙м.

Примечание:
При установке:
— Установить болты в указанной на рисунке последовательности.
— Момент затяжки: 182 Н∙м.

• Снять промежуточное кольцо (А), маховик (В) и противовес коленчатого вала (С).

102. Установить снятый двигатель на стенд и закрепить его болтами.

103. Отвернуть четыре болта и снять два подвесных кронштейна.

104. Снять вакуумную трубку, отвернуть гайку и снять правую переднюю опору.

Примечание:
Момент затяжки: 80 Н∙м.

105. Отвернуть гайку и снять левую переднюю опору.

Примечание:
Момент затяжки: 80 Н∙м.

106. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
После установки необходимо:
1. Залить моторное масло.
2. Залить охлаждающую жидкость.
3. Проверить наличие утечек моторного масла.
4. Проверить наличие утечек охлаждающей жидкости.
5. Проверить наличие утечек топлива.
6. Проверить наличие просачивания выхлопных газов.
7. Проверить уровень масла и охлаждающей жидкости.