Мелкий ремонт аккумуляторной дрели-шуруповерт HITACHI 12 вольт, модель DS12DVF3

Всем только доброго времени суток!
В данной статье хочу затронуть тему о своевременном ремонте как электроинструмента так и аккумуляторного.

Многие не задумываются о том что грязь, пыль и подобное может вывести из строя даже самую надёжную технику, а быть причиной поломки одной детали из-за чего весь механизм придёт в негодность, а после этого придётся раскошеливаться на ремонт.

По факту, если мастер интересуется работой где используются какие-либо инструменты, в том числе и аккумуляторные, то хоть малость должен понимать что выкрутив шурупы из корпуса он его не поломает.

Достаточно сделать то что выше написано и открыть корпус, можно сделать вывод требует чистки инструмент или нет.

Данный дрель-шуруповёрт HITACHI мне отдал старый знакомый, т.к. аккумуляторы вышли из строя и он начал жутко шуметь. Я когда начинал подрабатывать на отделочных работах, как раз учился собирать гипсокартонные конструкции именно с этим шуруповёртом, это было почти 10 лет назад.

Вот в таком виде мне его отдали с одним «умершим» аккумулятором.

Пролежал у меня он тоже достаточно долго, если не ошибаюсь от 6 до 8 месяцев. Во время уборки в недостроенном доме наткнулся на него и решил не перекладывать его с места на место, а пустить на металлолом.

Но взяв в руки задумался. Фирма брендовая, инструмент надёжный, может попробовать отремонтировать его?

Инструменты и материалы:

• крестовая отвёртка
• литол 24
• старая зубная щётка для чистки в мелких пазах
• компрессор с продувочным пистолетом
• заряженный аккумулятор (использовался от другого инструмента)

Я хоть на тот момент был «полный 0» в ремонте и устройстве таких инструментов, но решил разобраться в нём.
Через пару дней начала работ по ремонту (во время основной работы делал перерывы) узнал что можно заказать или новые батарейки в аккумулятор, или заказать уже собранные аккумуляторы в нужном количестве. Так и сделал, буквально пару месяцев назад получил два новых аккумулятора (второй «сдохший» недавно отдал бывший владелец). Первый аккум, с каким мне его отдали, решил самостоятельно сменить батарейки (об этом будет отдельная статья, как это можно сделать), в итоге шуруповёрт будет укомплектован четырьмя аккумуляторами, лишним никогда не будет, тем более планирую его эксплуатировать как и 10 лет назад в отделочных работах, собирать гипсокартонные потолки и короба по стенам.

Рабочего аккумулятора на момент ремонтных работ не было и решил подключить его к аккумулятору от шуруповёрта Dewalt, он тоже как и HITACHI был 12 вольт. Соблюдая полярность подключил контакты крокодилы от мультиметра (в планах сделать органайзер для мультиметра с комплектом проводов), плюс и минус выяснил темже мультиметром.

Аккумулятор от HITACHI подключил подзарядиться от зарядки Dewalt (следующее фото). Использовал маленькие часовые отвёртки как контакты воткнув в зарядку Dewalt’а, а на шуруповёрт сделал контакты из шпилек от вытяжных заклёпок примотав их изолентой.
Родной аккумулятор изношен, но трещин на нём нет

Ещё проблема выявилась с патроном, как последний раз установили биту в него так она и осталась в нём. Патрон заклинило так, что никакие методы его раскрутки не помогли. Бита сидела в нём прочно до такой степени, что даже молотком не мог её забить внутрь, дабы сдёрнуть её и попытаться как-нибудь вытащить добраться до контрящего винта, чтобы можно было сменить патрон.

Сперва появилась мысль, что патрон забит пылью и не раскручивается, пробовал продуть компрессором, но потом вспомнил про WD, залил в патрон, как говориться, «от души». Через какое-то время машинально дёрнул патрон на откручивание и бита выпала. Уже радует 🙂 Оказалось патрон надо было смазать и расшевелить.

Покрутив его в руках и пошевелив за шестерёнку звук оставался, но через пять секунд из него начала сыпаться пыль. Чтобы наверняка избавится от неё продул компрессором, продувочным пистолетом, пыль начала более активно вылетать и образовался «ядерный грибок».
Подключив контакты крокодилы, как в видео, на контакты кнопки звук не сразу, но пропал. Жаль что моторчик не разборный, разобралбы и прочистил его основательно. Разобрать-то можно, но нет гарантий что он соберётся обратно без последствий, как бы я ни старался.
Ужасный звук в моторчике стих, но при подключении его к редуктору, уже другой шум резал слух. Дело видимо в редукторе.

Посветив в него фонариком увидел и там грязь, смесь остатков смазки и пыли.

Вытащил все шестерёнки на стол, обтёр от старой смазки тряпкой и решил промыть водой. Фото состояния шестерёнок до промывки не сохранилось, те что на фото, по сравнению с предыдущим видом, блестят новизной.

Процедура с промывкой шестерёнок не была напрасна.
Будет ли шуметь шуруповёрт как раньше я не знаю.

Приступил к сборке вложив все шестерёнки на свои места (фото не сохранилось), при этом вмазывал «литол 24» очень много, т.к. не разбирал полностью редуктор. Я надеюсь от движения шестерёнок и естественного нагрева от работы он попадёт вглубь редуктора.

Подключил моторчик к редуктору и опять через контакты крокодилы включил проверить, смазка не прошла даром и все шумы прекратились.

Перед дальнейшей сборкой также решил отмыть сам корпус от «вековой грязи».

При оттирании из мелких пазов использовал старую зубную щётку. Многие их выкидывают, но после случая когда залил чаем клавиатуру, только такая щётка и выручила при оттирании сладкого чая.

Результат отмывки от грязи на лицо.

Пару раз сильно затягивал биту в патроне и он не клинил после этого.

Как получил новые аккумуляторы сразу немного погонял шуруповёрт, не новый, но ещё по работает.

Переделка шуруповерта hitachi ds12dvf3 на Li-ion

Достался мне на халяву данный шуруповёрт с зарядкой, фонариком и только с одним убитым аккумулятором.

Заказал в поднебесной не достающие элементы и по приходу их приступил к переделке.

Я сначала попытался притулить 40-амперную плату, но она по габаритам ни как не лезла. Пришлось использовать 20-амперную.

При разборке запоминаем где «плюс», где «минус», а где какой датчик крепится.

Самое сложное оказалось оторвать контактную площадку от двух верхних аккумуляторов. У меня это получилось не без потерь.

Площадка развалилась. Но немного клея из клеевого пистолета и как новая.

Припаиваем провода к площадке достаточной длинны, что бы хватило до балансировочной платы. Прикрываем контакты диэлектриком.

В корпусе аккумулятора необходимо подпилить/отпаять крепежные ножки до середины, чтобы разместить один из аккумуляторов лежа. С другой стороны будет плата BMS и два аккумулятора будут стоять вертикально.

Аккумуляторы я покупал с уже припаянными проводами и длинны этих проводков хватает для распайки на плате. Паяльник в руки и пошли.

Собираем в кучу. Фиксируем клеевым пистолетом, им же можно заизолировать что-нибудь. Под пару вертикальных аккумуляторов подкладываем какую-нибудь поролонку, чтобы они на болтались.

Есть информация, что при родном подключении двух датчиков, зарядка будет неправильно отрабатывать и если минус датчиков перепаять с P- на B-, то ситуация поправиться.

Сама зарядка у этой модели шурика «умная» и можно её не переделывать.

Переделка мне обошлась: аккумуляторы — 565 руб., плата BMS — 110 руб. Провода, припой я во внимание не буру. Итого 675 рублей.

Стоимость нового никелевого аккумулятора на 2 ампер/часа около 2000 рублей. Себестоимость переделки ниже стоимости нового аккума. Выгода на лицо.

Замена щеток на шуруповерте хитачи

Графитовые щётки. Элемент жизни электроинструмента

Широкое распространение электроинструмента облегчило работу всем — как профессионалам, так и любителям. Часто даже у людей, неработающих с автоматическим инструментом каждый день, для бытовых целей дома есть электролобзик, дрель или шуруповёрт. Интенсивное использование различных электрических аппаратов приводит со временем к износу и поломкам. Соответственно, появляется необходимость ремонта. Одной из самых частых поломок является отказ электродвигателя инструмента из-за износа графитовых щёток.

Назначение и свойства щёток для электроинструмента

Графитовые щётки — элемент, используемый для создания скользящего контакта у электродвигателей. Основным их предназначением является подведение и отвод электрического тока на коллекторах различных устройств, агрегатов, инструментов, где применяются электродвигатели. Щётки являются деталью практически любого электроинструмента, они служат проводником тока.

Щётки для электроинструмента должны обладать высокими значениями теплопроводности, надёжности, стойкости к истиранию, а также хорошим сопротивлением химическим, механическим и температурным воздействиям. Помимо этого, они обязаны быть долговечными, доступными по стоимости, и как можно меньше искрить. Размеры их могут быть весьма разнообразными, поэтому при выборе нужно быть очень внимательным. Лучше всего применять щётки под конкретную модель инструмента и того же производителя.

Распространённые неисправности и причины их появления

Щётки выходят из строя регулярно — это обусловлено самим принципом их работы. При работе они постоянно трутся о коллектор, соответственно, подвергаются износу. Качественно изготовленные графитовые щётки для электроинструмента сделаны так, чтобы их истирание происходило медленно. Поэтому агрегаты, применяемые в быту, редко требуют ремонта — значительный ресурс работы при редком использовании инструмента в итоге приводят к тому, что износ щёток до критического уровня происходит лишь в исключительных случаях.

Износ графитовых щёток вызывает потерю или нарушение их контакта с коллектором. При частичной потере контакта часто возникает повышенное искрение. Иногда появляется «дёрганье», двигатель вращается неравномерно. В тяжёлых случаях мотор вовсе не запускается — в цепи разрыв. Нередко появляется эффект «зависания» щёток, когда они заклиниваются в направляющих и пружина не может обеспечить надёжный прижим к коллектору.

Поломки вроде обрыва поводка щётки, сломанной прижимной пружины или повреждения коллекторно-щёточного узла несложно определить визуально.

Причинами неисправностей являются:

• эксплуатационный износ;
• несоответствие габаритов, формы щёток их посадочным размерам;
• загрязнение пластин коллектора;
• межвитковое замыкание в обмотках;
• износ коллекторных пластин;
• изменение формы коллектора из-за биений вала.

Самой распространённой из перечисленных причин бывает обычный износ, как говорят, «от времени». Устраняется заменой щёток.

Как грамотно выбрать графитовые щётки?

Производители электроинструмента гарантируют безотказную эксплуатацию только при использовании рекомендуемых запчастей. Щётки при возникновении неисправностей подлежат замене на аналогичные. Всякого рода подгонка нестандартных изделий под оригинальный щёточный узел компаниями-производителями инструмента не приветствуются.

Щётки делятся на жёсткие и мягкие. При выборе это может иметь решающее значение, потому что коллекторная медь тоже делится на мягкую и жёсткую. При несоответствии этого параметра между коллектором и щётками происходит быстрый износ одного из элементов — либо жёсткий коллектор «сожрёт» мягкие щётки, либо слишком твёрдые щётки повредят коллектор. Ни то, ни другое к нормальной работе не имеет отношения.

Следует учитывать при выборе активное сопротивление щёток — этот параметр влияет при расчёте обмоток двигателя, свойств регулирующих и пусковых устройств (плавный старт, регулировка оборотов и прочие).

Кроме того, деталь не работает сама по себе — для нормального функционирования требуется согласованное действие всех элементов щёточного узла, который состоит из прижимного устройства, направляющих и группы контактов. Важен расчётный прижим щётки. Слишком сильное прижатие — перегревается коллектор и щёточный узел. Слабый прижим — причина излишнего искрения, не говоря уж о том, что слабо сжатая пружина может выскочить и попасть между вращающимися элементами. Последствия бывают печальны.

Не следует применять для электроинструмента генераторные медно-графитовые щётки. Ток в генераторах гораздо выше, и щёточный узел рассчитан на высокие значения тока. Применение генераторных щёток при ремонте инструмента ведёт к выходу из строя обмоток из-за нерасчетных высоких температур и большого тока.

Инструмент для профессионального использования оборудуется автоматически отключающимися щётками. Использование обычных в таком случае тоже не рекомендовано. Бывают также графитовые щётки для электроинструмента с дополнительными контактами, нужными для нормальной работы электрических цепей агрегата. Их следует заменять только на такие же.

Однозначно избежать ошибок при выборе можно в двух случаях — это покупка щёток у официального дилера или установка их в фирменном сервисном центре.

Замена — собственноручно или в сервисном центре?

Заменить щётки можно самому или обратиться в сервисный центр. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Сервис хорош следующим:

• высокое качество работ;
• оригинальные запчасти;
• гарантия сохраняется, если её срок ещё действует.

Однако на сервисный центр нужно ещё добраться, а также придётся заплатить, если случай негарантийный.

Собственноручная замена щёток позволяет сэкономить время на поездках в сервис и деньги на оплате труда специалистов. Но здесь есть свои трудности — запчасти придётся искать самому, гарантия при самостоятельном ремонте снимается, а также, если опыта недостаточно, — есть шанс вместо устранения неисправности ещё больше навредить инструменту.

Искрит и воняет шуруповерт BOSCH

Шуруповерт 12В на NiMH аккумуляторах, которые уже мало держат и требуют замены, но об этом позже.

Читать также: Резьбомер гост 519 77

Моделька шуруповерта – 3603J55500:

Разбираем инструмент, чтобы посмотреть причину, хотя она и так ясна – что-то с щетками, либо контактными площадками, т.к. искрит именно там.

Шуруповерт разбирается очень легко, не сравнить с китайскими образцами, откручиваем винтики под шестигранник, их же можно открутить с помощью плоской отвертки:

Снимаем пластиковую ручку-крышку:

Вынимаем мотор, просто вытаскиваем его из редуктора, номера с него 1 607 022 529, LS-550PX-62852, 110422/B:

Крышка моторчика завальцована с 4-х стороны, развальцовываем:

Снимаем крышку, видим пластиковый корпус который держит щетки:

Снимаем две текстолитовые шайбы и вынимаем щеточный узел:

Щетки еще походят и прижим хороший:

А вот контактная группа якоря оставляет желать лучшего:

Шестерня запресованна, потому вынуть якорь не получится, наверное:

Берем наждачку 800, можно мельче и зачищаем контактную площадку:

Чем меньше рисок и кратеров тем лучше контакт, и меньше искры.

Собираем в обратном порядке, все хорошо, хотя при резкой остановке искра проскакивает.

Чуть позже более основательно зачищу контакты и помою от смазки щетки.

И на последок, Важное замечание – не бросайте сразу курок шуруповерта для остановки, делайте это плавно и тогда не будет выгорать контактная группа моторчика.

Теги: 12В, BOSCH, воняет, искрит, шуруповерт, щетки, якорь

Интерскол (шуруповерт 18V) замена щеток

maniakmtb

Здравствуйте. Приобрел себе шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР б/у. При испытании дома с начало почувствовал какой то странный запах, потом и дымок который шел из шурика. Разобрал, подключил аккумулятор, по нажимал на кнопочку, и увидел как на щетках происходит очень сильное искрение, а если продолжать жать кнопку там вообще что то начинает гореть. Разобрал двигатель. Щетки очень сильно стерты. Причем одна стерта больше чем другая. Кажется дело в них. Если в них, то где можно их купить? Размеры: длинна- 5.5мм ширина-3.8мм В месте крепления длинна — 2.8мм Высота суженного участка 2.4мм Щетки без направляющих.

Самостоятельно меняем графитовые щетки шуруповерте DeWALT

Многие домашние умельцы и квалифицированные мастера знакомы с качественным электроинструментом американского бренда DeWALT. Однако любая, даже самая качественная продукция, не застрахована от проблем.

Одной из наиболее распространенных проблем, которые случаются с электроинструментами, к которым относятся и шуруповерты, является то, что они просто перестают включаться.

Причин подобной неприятности может быть несколько:

• Неисправности блока включения с электронным модулем, регулирующим число оборотов;
• Выход из строя или же полный разряд аккумуляторной батареи;
• Нарушение контактов или же разрушение проводов, соединяющих блок включения с электрическим двигателем и аккумуляторной батареей;
• Критический износ графитовых щеток двигателя.

Последний случай является наиболее распространенной причиной того, что шуруповерт перестает выполнять свои функции, поэтому в данной статье мы по шагам рассмотрим порядок самостоятельной замены угольных щеток в электрическом двигателе на примере устройства фирмы DeWALT. Если же у вас нет новых графитовых щеток эту операцию можно доверить сотрудникам ближайшего сервис-центра по ремонту электроинструмента.

Следует отметить, что в состав большинства бюджетных шуруповертов входят электрические моторы, выполненные в цельном (неразборном) виде. Безусловно, имея талант и определенные навыки их можно разобрать, заменить износившиеся щетки и вновь собрать. Однако большинство специалистов утверждает, что из-за невысокой стоимости подобных двигателей их ремонт практически не имеет смысла. Мы же рассмотрим замену графитовых щеток в шуруповертах, двигатели которых могут разбираться.

Для проведения профилактического обслуживания и замены износившихся щеток двигателя шуруповерта DeWALT нам понадобится:

• Круглогубцы или подходящий пинцет;
• Набор отверток с плоскими шлицами;
• Набор отверток с фигурными шлицами типа Torx или ручка с насадками Torx.

Порядок замены угольных щеток в шуруповерте DeWALT:

1. Отсоединяем аккумуляторную батарею от шуруповерта.
2. Кладем устройство на плоскую поверхность, чтобы можно было легко добраться до винтов, крепящих заднюю крышку электродвигателя.
3. Выбираем фигурную отвертку под шлиц Torx15 и выкручиваем 4 винта, которыми крышка крепится к корпусу шуруповерта. Винты складываем в отдельную коробочку, чтобы не затерялись.
4. Аккуратно снимаем заднюю крышку корпуса двигателя.
5. При помощи круглогубцев снимаем провода, соединяющие электродвигатель со щеткодержателями.
6. Используя отвертку с плоским шлицом, поддеваем и поочередно достаем из корпуса электродвигателя оба держателя графитовых щеток.
7. Проверяем степень износа угольных щеток двигателя и при необходимости заменяем их исправными. Чаще всего в комплекте электроинструмента уже имеются запасные графитовые щетки.
8. Вставляем щетки в держатели, помещаем их в обратно гнезда корпуса двигателя и подключаем к ним контактные провода.
9. Собираем шуруповерт в обратном порядке.
10. Подсоединяем аккумуляторную батарею и проверяем работоспособность устройства.

Как без помощи других произвести ремонт шуруповертов?

Полезность и удобность использования шуруповерта при выполнении ремонта дома не вызывает сомнения. С применением этого инструмента намного ускоряется и облегчается соединение деревянных частей. Ремонт шуруповертов, производимый без помощи других, стал необходимостью большинству.

Схема устройства аккумуляторного шуруповерта.

Хоть какой, самый высококачественный, инструмент когда-нибудь сгорает. Для этой цели вам существует огромное количество обстоятельств. Ремонт автоматического шуруповерта не является исключением из правил, это полностью закономерное явление, и к нему нужно приготовиться заблаговременно.

Основные неисправности шуруповертов и их устранение

Диагностика неисправностей шуруповерта

Ввиду схожести конструктива всего модельного ряда, поломки шуруповертов в большинстве случаев типовые.

1. Износ щеток.
2. Поломка патрона.
3. Неисправность кнопки включения.
4. Заклинивание редуктора.

Замена щеток шуруповерта

Одна из причин тому, что шуруповерт перестал работать, заключается в сильном износе щеток. Все электродвигатели имеют коллекторно-щеточный узел для передачи энергии на обмотки якоря, в качестве такового используются специальные контакты. Они изготавливаются из графита или угля, которые не создают высокую силу трения с металлом и, как следствие, минимизируют нагрев.

Ремонт щеточно-коллекторного механизма

При отказе инструмента не стоит начинать разборку шуруповерта, поскольку зачастую причиной тому может стать неисправность АКБ или его полная разрядка. Если при замене батареи изменений в работе не произошло, то причина наверняка кроется именно в износе щеток. Для начала необходимо измерить сопротивление между ними. При его значении около 0 можно говорить, что поломка кроется не коллекторном узле. Но если показания мультиметра указывают на разрыв цепи, то аккуратно прижимаем держатель щеток и проворачиваем патрон. Неизменность цифр на тестере непременно показывает, что контакт не восстановился. Потому следует произвести ремонт двигателя шуруповерта, а в частности, замену щеток.

Возможные неисправности и конструктивные особенности шуруповертов

Шуруповерт употребляется для закручивания (выкручивания) крепежных частей (преимущественно, саморезов). Он время от времени применяется для выполнения сверлений, но это не нужно и приводит к износу. В противоположность дрели, шуруповерт имеет механизм прекращения вращения при появлении нагрузки; сегодня, скорость вращения его патрона приметно ниже, чем у дрели.

Невзирая на обилие видов и форм, что остается сделать нашему клиенту шуруповерты имеют очень похожие конструкции, которые отличаются главным образом качеством сборки, видом и сборкой частей. Главные элементы: корпус с ручкой; патрон, установленный на валу; электронная и механическая части.

Шуруповерты бывают вариации питаться электроэнергией от сети иначе говоря собственных аккумов. Выражаясь проще, электронная часть включает электродвигатель, механизм реверса вращения (рычаг переключения направления); пусковой механизм (кнопка) с регулятором оборотов и шнур питания от сети либо аккумулятор. В большинстве случаев при питании от электросети употребляется коллекторный однофазовый движок переменного тока на напряжение 220 В. Для пуска мотора применяется пусковой конденсатор. Сам движок состоит из статора, коллекторного ротора и контактных щеток. Вращение от вала мотора на основной вал с патроном передается через редуктор.

Схема соединения аккумов шуруповерта.

Пусковой механизм совмещает пусковую кнопку

и регулятор мощности. Регулятор выполнен на базе транзистора и изменяет силу тока, подающего на контактные щетки электродвигателя. По причине конфигурации входного тока обеспечивается регулирование скоростью
вращения электродвигателя
. Кнопка пуска выполнена так, что изменение усилия ее нажатия приводит к изменению сигнала на транзистор регулятора мощности.

Итак, оказалось, что щеток осталось примерно 3-4 мм. Это много или мало?

Собрался поменять полусдохшие банки Ni-Cd в своем Боше GSR 12V (made in Швейцария) на LifePO4. Но, вдруг, задумался, что, возможно, ресурс щеток движка уже на исходе. Можно ли это определить визуально? Разобрал шурик (впервые за шесть лет!) и понял, что движок неразборный. Можно ли как-тио заглянуть и визуально определить износ щеток? Или это невозможно? Только по отработанному ресурсу, т.е. очень приблизительно?

novak написал : Можно ли как-тио заглянуть и визуально определить износ щеток?

Через отверстия в торце разве не видно? Фонариком подсветите.

in my humble opinion

ну сдохнет шуруповерт новый купите Бош, плюс у вас будет еще одна АКБ, так что все нормально

Переделка зарядных устройств и не только

Kvost написал : Через отверстия в торце разве не видно? Фонариком подсветите.

Спасибо за подсказку! Подсветил. Примерно 3-4 мм еще есть. Какой это износ по сравнению с новыми?

Anat78 написал : ну сдохнет шуруповерт новый купите Бош, плюс у вас будет еще одна АКБ, так что все нормально

Если сдохнет, то куплю литиевый 10.8 вольт, например . Он меньше по разиерам, легче и потому много удобнее (для моей работы).

novak написал : Примерно 3-4 мм еще есть. Какой это износ по сравнению с новыми?

Читать также: Расчет автомата по сечению

in my humble opinion

Вот и спасибо! За дельный совет и четкий ответ!

Тема осенняя, но поделюсь фоткой щеток и технологией разборки двигателя. Неразборный двигатель в GSR 10.8V мне показался вполне разборным, ничего сложного. Вытащил из шурика двигатель в сборе с редуктором и патроном. Маленькими кусачками распрямил развальцовку задней крышки в восьми местах. Отверткой выковырял крышку. Она правда пошла винтом, но металл мягкий, потом двумя пассатижами спрямил более-менее. вытащил щетки почистил, вычистил спиртом коллектор, из грязности которого и заискрил шурик, лежавший с осени. Прикинул, что в будущем щетки можно свои приколхозить. Собрал , посадил заднюю крышку (предварительно смазав подшипник), акуратно постучав молоточком по периметру крышки, заодно допрямив крышку. Косыми ударами молоточка, в восьми местах завальцевал крышку. Все работает.

VAd21 написал : Тема осенняя, но поделюсь фоткой щеток и технологией разборки двигателя. Неразборный двигатель в GSR 10.8V мне показался вполне разборным, ничего сложного. Вытащил из шурика двигатель в сборе с редуктором и патроном. Маленькими кусачками распрямил развальцовку задней крышки в восьми местах. Отверткой выковырял крышку. Она правда пошла винтом, но металл мягкий, потом двумя пассатижами спрямил более-менее. вытащил щетки почистил, вычистил спиртом коллектор, из грязности которого и заискрил шурик, лежавший с осени. Прикинул, что в будущем щетки можно свои приколхозить. Собрал , посадил заднюю крышку (предварительно смазав подшипник), акуратно постучав молоточком по периметру крышки, заодно допрямив крышку. Косыми ударами молоточка, в восьми местах завальцевал крышку. Все работает.

у меня шуруповерт блек-декер без одной щетки на том латуне работал ,даже шотки поменял ради азарта ,потом работал,но к таму времени акумлатор был непригоден окончательно .

Kvost написал : Цитата Сообщение от novak Посмотреть сообщение Примерно 3-4 мм еще есть. Какой это износ по сравнению с новыми? Это 2/3 нового

Это касаемо данной модели или общее наблюдение по необслуживаемым движкам ?

VAd21 написал : вытащил щетки почистил, вычистил спиртом коллектор

Достаточно было мотор целиком или только попу в чистый уайт-спирит (или в спирт, чтобы потом не воняло) окунуть и включить его там секунд на 30. Всё дерьмо вымоется.

Да. Они все примерно одинаковые. Щётки менять нет смысла, т.к. к тому моменту наступает износ коллектора – ламели намного тоньше, чем у обслуживаемых и надолго их не хватит. Всё рассчитано

in my humble opinion

Kvost написал : Да. Они все примерно одинаковые. Щётки менять нет смысла, т.к. к тому моменту наступает износ коллектора – ламели намного тоньше, чем у обслуживаемых и надолго их не хватит. Всё рассчитано

Т.е. получается одноразовый инструмент, в том смысле что до полного убоя и новый.

prof , именно так.

in my humble opinion

Мне все меньше и меньше нравится идея аккумуляторного инструмента.

prof написал : Мне все меньше и меньше нравится идея аккумуляторного инструмента.

..а Вы читайте про ту аккумуляторку,где обслуживаемые моторы,или вообще без щёток.

helmutivan написал : ..а Вы читайте про ту аккумуляторку,где обслуживаемые моторы,или вообще без щёток.

Мне сама идея перепаковки убитых аккумуляторов или покупки новых не нравится – лишние заморочки. Розеток хватает. К тому же узнавая наличие аккумуляторов не все могут честно ответить сколько они уже лежат. Ну в общем не факт что купив новый у него тоже емкость не просаженная будет.

prof написал : Мне сама идея перепаковки убитых аккумуляторов или покупки новых не нравится – лишние заморочки.

У вас мобильный телефон есть? Удобно?

Правильные конторы обычно указывают дату выпуска. А если «розеток хватает», то инструмент такой обычно не нужен.

in my humble opinion

Kvost написал : У вас мобильный телефон есть? Удобно?

Да, есть. Мне как то все равно удобно это или не удобно, потому как я его использую только чтобы совершить звонок когда мне это понадобится. В остальное время он мне не нужен. Также я не люблю когда мне звонят. Любые телефоны – стационарные или нет – мне нужны только для звонков вовне. А вот звонки мне – мне не нужны.

prof написал : Любые телефоны – стационарные или нет – мне нужны только для звонков вовне.

Главное, что всё-же нужен и работает везде. Тоже можно сказать и об инструменте.

in my humble opinion

А Вы знаете что-то вечное на Земле?

Ресурс щеток зависит от их жесткости, чем жестче, тем долговечнее, но больше изнашивается коллектор, у аккумуляторного инструмента обычно вместе износом щеток приходит хана коллектору, но это время больше, чем на сетевом инструменте.

Так зачем тогда аккумуляторы? Этот инструмент покупают те, кто розеток не догадались прикупить

Serg написал : Так зачем тогда аккумуляторы? Этот инструмент покупают те, кто розеток не догадались прикупить

Как всегда ответ с подъё.

Этот инструмент при желании может купить любой. У меня желание было – так был куплен или вернее куплена ударная дрель-шуруповерт. Да и как желание – регулировка момента затяжки ее на дрелях нет. Про элмос я только сейчас прочитал. Скил, энкоры идут лесом полем. Месяцев через 8 оказалось что один аккумулятор потерял емкость. Поскольку использование сейчас не интенсивное. То пока на 1,5 аккумуляторах терпимо. В продаже аккумуляторы есть , но. Но некоторые отвечают что они уже пару лет лежат, другие ничего не говорят. В общем нет гарантии, что не купишь новый аккумулятор а часть банок уже тютю.

Подъ. не к Вам, а к Хвосту, который как всегда смешивает кислое с горьким, а именно энергетическую функцию электричества и информационную. Аккумуляторный инструмент на настоящий момент дороже, меньше мощность. поэтому если есть возможность работать сетевым – то это надо делать не сомневаясь в собственной правоте.

prof написал : Этот инструмент при желании может купить любой.

Может купить любой, а нужен он не всем им.

prof написал : Да и как желание – регулировка момента затяжки ее на дрелях нет. Про элмос я только сейчас прочитал.

Элмос. я эти дрели знаю, тяжелые и неудобные. Лучше взять скоростной сетевой шуруповерт с функцией ограничения глубины заворачивания и перфоратор..

Периодически (особенно при включении реверса) из движка «шурика» вылил густой белый дым. Разобрать двигатель как советовал VAd21 не получилось, бортик развальцован насмерть, кусачками ухватится невозможно. Шприцем впрыснул на коллектор спирт, просушил пару часов и включил. Полыхнуло – мама не горюй! После чего «шурик» как не странно заработал нормально.

Читать также: В какую сторону откручивается диск на болгарке

Сапёр! Пары спирта, вероятно полыхнули.

Serg написал : у аккумуляторного инструмента обычно вместе износом щеток приходит хана коллектору,

Верно, но лишь отчасти

Serg написал : это время больше, чем на сетевом инструменте.

Согласно даташиту на ходовые моторы для аккумуляторки, ресурс от 20 до 70 часов. У сетевого ресурс коллектора несколько больше, да и щётки можно поменять несколько раз, что общеизвестно

Serg написал : Аккумуляторный инструмент на настоящий момент дороже, меньше мощность. поэтому если есть возможность работать сетевым – то это надо делать не сомневаясь в собственной правоте.

Во многих случаях мощности современной аккумуляторки вполне достаточно, не говоря о удобстве применения. Вероятно Интерскол пока не может предложить производительный инструмент с автономным питанием, отсюда видимо и реплика его уважаемого представителя

in my humble opinion

Serg написал : Лучше взять скоростной сетевой шуруповерт с функцией ограничения глубины заворачивания

Отвертки. Да ими только мелочь крутить массово. Да и не нравится мне эта форма дрели с «особым» наконечником. Я пока подумываю над вариантом замены на сетевой чтобы мог хотя бы 8 мм в диаметре закрутить.

У меня уже есть, горизонтальное расположение двигателя, доп патрон не на хвостовике, но неудобно и момент не выставишь.

Serg написал : Элмос. я эти дрели знаю, тяжелые и неудобные.

Тяжелые – не показатель. Мой шуруповерт с аккумулятором за 3 кг – сколько точно не вешал. По началу было непривычно – тяжеловат. Сейчас привык. Поэтому 750 и 900 ватные элмосы с их 2,2 кг ну пусть с проводом 2,5 не такие уж и тяжелые. Кстати у веса в этом случае есть преимущество при закручивании вниз – меньше давишь.

Неудобные – согласен. По фотографии судя там компоновка такова, что предполагает использование доп ручки. Прям пистолет-пулемет. Рукоятка лучше была бы к центру, а не к концу расположена. Хотя если судить по размерам патрона и остального – они не такие уж массивные. Просто компоновка неудачная для шуруповерта.

Меня интересует остальное насколько они хороши для задач закручивания шурупов – момент затяжки выставляется, ну и сверление. Цена у одной 1,5 аккумулятора и у второй не больше 2-х аккумулятров. Кроме того – сам элмос как я понимаю их у кого-то заказывает. Интересно у кого. Насколько изделия качественные.

eretic-58 написал : Разобрать двигатель как советовал VAd21 не получилось, бортик развальцован насмерть, кусачками ухватится невозможно.

У меня было развальцовано в восьми точках по 3 мм, на фото видно. Если не возможно зацепиться чтоб отогнуть, то, я , скорей всего, надфилем спилил бы загиб металла в этих точках. (и наверняка берегся бы, что бы металлические опилки не попали внутрь двигателяи далее к роторам статорам). Или, у Вас по всему периметру задней крышки был загнут металл в данной модели шуруповерта?

prof написал : Отвертки. Да ими только мелочь крутить массово.

Нифига себе отвертки сетевые 700Вт мощностью. Наш Ш-700ЭР с 4000 оборотов до 8мм рекомендуется, на таких скоростях закручивание выглядит как забивание, а муфта ограничения момента расцепляющая – пока нажима на биту нет – она стоит, при этом шпиндель крутится, как только пошел нажим – ничему разгоняться не надо. Именно для скоростного монтажа.

prof написал : Да и не нравится мне эта форма дрели с «особым» наконечником.

В том-то и дело, что это уже не дрель-шуруповерт, а именно шуруповерт.

Мы про неразборный двигатель говорили – нет? У Макиты есть аккумуляторка с механизмом быстрой замены щеток, но это модель 10 летней давности.

Kvost написал : Согласно даташиту на ходовые моторы для аккумуляторки, ресурс от 20 до 70 часов.

Сии моторы оснащены меднографитовыми щетками? Или даташиты на что-то отсталое?

Kvost написал : Во многих случаях мощности современной аккумуляторки вполне достаточно, не говоря о удобстве применения.

Это маркетинг чистой воды.

Kvost написал : Вероятно Интерскол пока не может предложить производительный инструмент с автономным питанием, отсюда видимо и реплика его уважаемого представителя

Вероятно Вы не пробовали производить серийные работы аккумуляторной техникой, тогда бы Ваше мнение о ней несколько поменялось бы – или эти работы были вовсе не серийные. То, что предлагает ИНТЕРСКОЛ ничуть хуже соответствующего среднемирового предложения соотносительно ценового диапазона. А я говорю в общем про аккумуляторку. Вот когда наши химики поднапрягутся. и сделают топливные элементы, чтобы можно было вместо зарядки картридж с этанолом перещелкнуть – и еще часов 10 в непрерывном режиме отработать – тогда я свое мнение поменяю.

Serg написал : Нифига себе отвертки сетевые 700Вт мощностью. Наш Ш-700ЭР с 4000 оборотов до 8мм рекомендуется, на таких скоростях закручивание выглядит как забивание, а муфта ограничения момента расцепляющая – пока нажима на биту нет – она стоит, при этом шпиндель крутится, как только пошел нажим – ничему разгоняться не надо. Именно для скоростного монтажа.

Вот это из описания с интерскол.ру: «Шуруповерт Ш-700ЭР представляет собой компактную эргономичную и мощную машину. Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает надежность, прочность и выносливость машины – качества, необходимые профессиональному инструменту. Шуруповерт снабжен электронным выключателем для плавного изменение частоты оборотов шпинделя в пределах от 0 до 4000об/мин. Крутящий момент – до 10 Нм – вполне достаточен для заворачивания шурупов диаметром до 6 мм.»

Откуда 8 мм? Для забивания у меня тд0101 есть – до сих пор помню как сверху закручивание 8Х140 выглядело. Такая дискретная картинка получается – и не столько закурчивание сколько подбой. И мелочь быстро загоняется. Но эта игрушка для грубых подбоев иначе расколет.

Я про отвертки 700-750 ватт с ограничителем на конце знаю. Все примерно одинаковые – 10-15 ньютонов, высокие обороты – вот это для закручивания лишнее,лучше низкие обороты. И у всех одно и то же 6 на сколько то максимум – т.е. на пределе.

Я спорить не буду инструмент специфический – но мне такой инструмент ни к чему.

И потом я быстро крутить не люблю – пока прицелюсь, неспеша закручу. Как-то закручивание у меня на скорости не идет.

Поэтому если не сложно – пару слов про элмосы. Как они – по качеству и в работе, кто их делает для элмоса.

Как собрать один аккумулятор из двух

Бывает так, что оптимальным выходом из ситуации, когда «подсели» оба аккумулятора, является способ собрать одну полноценную батарею из двух. Воспользовавшись любым из предложенных способов, можно разобрать оба блока с целью понять, какие элементы годятся для дальнейшего использования, а какие следует выбросить.

Для этого понадобятся:

• два аккумулятора;
• зарядное устройство;
• любая тонкая и плоская отвертка;
• скальпель;
• кусочек наждачной бумаги;
• два провода;
• нагрузочное сопротивление (можно и два);
• вольтметр для замеров напряжения.

Заряжаем аккумуляторы

Перед тем как разбирать блоки, их обязательно нужно хорошо зарядить. При последующих замерах напряжения именно это позволит понять, какие батарейки «живые», а какие нет. Перед зарядкой аккумуляторов рекомендуется прочистить внутренние контакты зарядного устройства наждачной бумагой, потому что любое переходное сопротивление может «выдать» неправильный процесс зарядки.

Когда вы будете заряжать оба аккумулятора поочередно, обратите внимание на то, с какой скоростью они заряжаются. Если АКБ зарядилась быстро, и индикатор заряда сигнализирует об окончании процесса всего лишь через несколько минут, это означает, что в батарее точно имеются неисправные элементы. Ну и конечно, когда аккумулятор заряжается слишком медленно, либо не берет ток вообще, его точно следует разобрать и «протестировать» все батарейки, которые находятся внутри. Подробнее о времени зарядки аккумулятора шуруповерта →

После того как вы зарядите и разберете ваш аккумуляторный блок, будет видно, что внутри него имеется несколько элементов — банок. Их количество может быть разным, в зависимости от уровня напряжения вашего инструмента. Банки соединены в определенной последовательно. Внутри имеется термодатчик, выведенный на контактные пластины.

Если сигнал от термодатчика, идущий на зарядное устройство, будет неверным, то АКБ получит либо недозаряд, либо перезаряд. И то, и другое — весьма нежелательно для батареи и отрицательно сказывается на ее работоспособности. Именно для этого настоятельно рекомендуется проводить чистку контактов перед тем, как заряжать оба аккумулятора.

Для чего нужна нагрузка

Поработаем с нагрузочным сопротивлением. Как уже говорилось, можно взять два, номиналом в 1 Ом каждое. Если поставить их оба в параллель, то общее сопротивление мы получим 0,5 Ома. Этих номиналов придерживаться необязательно, но чем меньше будет сопротивление, тем лучше.

Какова роль нагрузочных сопротивлений в том, чтобы качественно заменить аккумуляторный блок? Если мы возьмем любой электроприбор и измерим показатель напряжения в его аккумуляторе, мы получим определенную его величину. Однако эта величина не покажет, насколько хорошо тот или иной аккумулятор может отдавать свою энергию. Если же мы будем измерять напряжение под нагрузкой, у нас появится то, что называется «просадкой напряжения». По ней как раз и можно судить о том, насколько хорош или плох аккумулятор.

Нагрузочное сопротивление в виде двух небольших металлических болванок и проводков, соединенных в параллели между собой, аккуратно подключаем к вольтметру. Такой метод нагрузки приемлемо использовать только в том случае, если выходное напряжение вашего аккумулятора составляет не больше 12 вольт (уровень безопасного напряжения).

Проводки аккуратно фиксируются в «гнездах» вольтметра щупами, а на вольтметре выставляется порог постоянного напряжения в 20 вольт. Этого показателя вполне хватит для того, чтобы измерять U у всей связки элементов в целом и у каждого элемента по отдельности, что особенно важно.

Измеряем напряжение

Перед замерами напряжения элементов подготовьте простой карандаш, которым вы будете записывать номинал U, выдаваемый каждой батареей в связке. Поскольку в большинстве случаев «ходовые» шуруповерты оснащены никель-кадмиевыми аккумуляторами, упакованными в плотные слои картона, важно позаботиться о том, чтобы доступ к батарейкам был с обеих сторон.

Теперь остается включить вольтметр (или мультиметр) и приступить к измерениям. При замерах делаем каждой батарейке выдержку в течение пяти секунд и смотрим, не падает ли напряжение (обычно в норме оно составляет около 1,2 вольт у каждой батарейки в отдельности). Карандашом фиксируем показатели. Долго держать щупы на батарейках нельзя, потому что сопротивление усиливается, и они могут просто перегореть.

Практика показывает, что стоит только выйти из строя одному элементу из всей связки, это негативно сказывается на работе всех батареек. Если показатель напряжения на какой-нибудь «банке» составляет 1 вольт и меньше — она уже исчерпала свой ресурс. Для того чтобы окончательно в этом убедиться, следует проверить уровень саморазряда каждой батарейки в связке.

Повторные замеры проводятся через 15 минут. При замерах обязательно сверьте первичные показатели U с повторными. Если окажется, что есть батарейки, напряжение которых после первичных замеров резко упало при повторном измерении — значит, саморазряд у них высокий, и именно эти элементы уже окончательно пришли в негодность.

После того как негодные элементы «вычислены», отсоединяем их от остальных с помощью скальпеля, а на их место ставим годные батарейки из запасного аккумулятора. Так и переделываем весь блок, собирая из двух один полноценный.

Спаиваем банки

Пайку следует проводить методом точечной сварки, используя обычную таблетку аспирина. Паять один элемент непосредственно к другому нельзя: любой нагрев вызывает испарение электролита и повышение температуры, которое может оказаться критическим для аккумулятора.

При разборе связки и пайке важно не терять металлические частички, которые могут оказаться незаменимыми во время пайки элементов между собой. Чтобы подстраховаться, можно заранее позаботиться о том, как сделать заготовки запасных пластинок из гнущегося металла. Важно помнить следующее: чем качественнее я припаиваю, тем лучше будет работать батарея.

Аспирин выделяет множество едких паров, поэтому следует работать в хорошо проветриваемом помещении. В качестве припоя берется мягкий легкоплавкий состав, имеющий текучие свойства. Припой посыпается порошком аспирина, таким образом, он затекает между пластинами и надежно их соединяет, а аспирин помогает фиксировать состав в нужном месте.

Собранный аккумулятор устанавливается в корпус, и проверяется работа шуруповерта. Если инструмент работает, заново собранная батарея заряжается как обычно, и снова проверяется ее работоспособность. Если падения оборотов у инструмента не наблюдается, это означает, что эксперимент удался. Поскольку никель-кадмиевые аккумуляторы при правильной эксплуатации работают долго, есть шанс, что собранная своими руками новая связка не подведет, и аккумулятор для шуруповерта, сделанный своими руками, будет работать исправно.