Силовой агрегат в сборе Kia Sportage с 2016 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Kia Sportage , двигатель Kia Sportage , ремонт Kia Sportage , ремонт двигателя Kia Sportage , характеристики Kia Sportage , регулировка клапанов Kia Sportage , система впуска Kia Sportage , система выпуска Kia Sportage , система питания Kia Sportage

3. Силовой агрегат в сборе

Декоративная крышка двигателя

Снятие и установка декоративной крышки двигателя

1. Снимите крышку (A) двигателя.

Примечание:
— Чтобы избежать повреждения, снимайте крышку двигателя при комнатной температуре.
Во избежание повреждения крышки двигателя не разбирайте передние и задние крепления одновременно.

2. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

Защитный поддон моторного отсека

Снятие и установка защитного поддона моторного отсека

1. Снимите нижнюю крышку (A) моторного отсека.

Примечание:
Момент затяжки: 7,8

2. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

Монтажные опоры силового агрегата

1. Опорный кронштейн крепления двигателя.
2. Монтажный кронштейн двигателя.
3. Кронштейн роликового упора.
4. Монтажный кронштейн коробки передач.

Снятие и установка монтажного кронштейна двигателя

1. Снимите защитный поддон моторного отсека (см. раздел выше).

2. Для поддерживания двигателя установить домкрат под фланец нижнего масляного картера.

Примечание:
Поместите резиновую прокладку между домкратом и масляным картером, чтобы предотвратить повреждение масляного картера.

3. Снимите кронштейн (A) крепления опоры двигателя.

Примечание:
Момент затяжки: 88,3

4. Отсоедините расширительный бачок.

5. Снимите кронштейн (A) крепления опоры двигателя.

Примечание:
Момент затяжки: 63,8

6. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

Снятие и установка кронштейна роликового упора

1. Снимите защитный поддон моторного отсека (см. раздел выше).

2. Снимите кронштейн (А) заднего роликового упора.

Примечание:
Момент затяжки:
Болты (B): 107,9

127,5 Н·м.
Болт (C): 49,0

63,7 Н·м.
Недопустимо повторное использование болта B, поскольку на него нанесено специальное покрытие.

3. Снимите опорный кронштейн (А) роликового упора.

Примечание:
Момент затяжки: 49,0

4. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

Снятие и установка монтажного кронштейна коробки передач

1. Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 11 «Система впуска и выпуска»).

2. Снимите аккумуляторную батарею и лоток батареи (см. главу 12 «Электрооборудование двигателя»).

3. Демонтируйте электронный блок управления двигателем (ECM) (см. главу 10 «Система управления двигателем»).

4. Снимите защитный поддон моторного отсека (см. раздел выше).

5. Установите под коробку передач домкрат для обеспечения опоры.

6. Снимите брызговик переднего левого колеса (см. главу 19 «Кузов»).

7. Снимите сервисную крышку (А).

8. Выверните болты крепления (А) опорного кронштейна коробки передач.

Примечание:
Момент затяжки: 88,3

9. Снимите опорный кронштейн (A) коробки передач.

Примечание:
Момент затяжки: 58,9

10. Снимите кронштейн (A) воздушного фильтра.

Примечание:
Момент затяжки: 7,8

11. Снимите кронштейн (B) крепления коробки передач.

Примечание:
Момент затяжки: 68,6

12. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

Снятие и установка силового агрегата в сборе

Примечание:
Под силовым агрегатом подразумевается двигатель с коробкой передач в сборе.

Примечание:
— Во избежание повреждения окрашенных поверхностей используйте защитные покрытия.
— Во избежание повреждения отсоединяйте разъемы проводов осторожно, держась рукой за корпус разъема.
— Помечайте все провода и шланги, чтобы исключить ошибки при повторном подключении.

1. Снимите декоративную крышку двигателя (см. соответствующий раздел выше).

2. Снимите провод с отрицательного вывода АКБ.

3. Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 11 «Система впуска и выпуска»).

4. Снимите аккумуляторную батарею и лоток батареи (см. главу 12 «Электрооборудование двигателя»).

5. Снимите защитный поддон моторного отсека (см. соответствующий раздел выше).

6. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. главу 7 «Система охлаждения»).

7. Отсоедините верхний шланг (A) радиатора.

8. Отсоедините нижний шланг (A) радиатора.

9. Слейте хладагент и снимите трубки высокого и низкого давления (см. главу 21 «Система кондиционирования и отопитель»).

10. Версии с автоматической трансмиссией: отсоедините разъемы жгутов проводки, кабели управления и шланги охладителя.

11. Отсоедините шланги (A) отопителя.

12. Отсоедините вакуумный шланг (А) усилителя тормозов.

13. Отсоедините топливный шланг (А) и шланг (В) электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV).

14. Отсоедините шланг (A) охладителя ATF.

15. Отсоедините разъемы проводки и фиксаторы жгутов, затем снимите защитный кожух проводки вокруг узла двигателя и трансмиссии.

16. Отсоедините передний разъем (A).

17. Отсоедините кабель (A) проводки блока предохранителей.

18. Снимите защитный кожух проводки (B) АКБ.

Примечание:
Момент затяжки: 7,8

19. Снимите передний глушитель (см. главу 11 «Система впуска и выпуска»).

20. Снимите кронштейн (А) заднего роликового упора.

Примечание:
Момент затяжки:
Болт (B): 107,9

127,5 Н·м.
Болты (C): 49,0

63,7 Н·м.
Недопустимо повторное использование болта B, поскольку на него нанесено специальное покрытие.

21. Снимите опорный кронштейн (А) роликового упора.

Примечание:
Момент затяжки: 49,0

22. Демонтировать подрамник (см. главу 16 «Подвеска»).

23. Подоприте узел двигателя и коробки передач с помощью подъемной платформы.

24. Отсоединить кабель массы двигателя (A).

Примечание:
Момент затяжки: 10,8

25. Снимите кронштейн (A) крепления опоры двигателя.

Примечание:
Момент затяжки: 88,3

26. Отсоедините провод массы (А) коробки передач.

27. Снимите брызговик переднего левого колеса (см. главу 19 «Кузов»).

28. Снимите сервисную крышку (A) для доступа к крепежным болтам кронштейна опоры коробки передач.

29. Выверните болты крепления (А) опорного кронштейна коробки передач.

Примечание:
Момент затяжки: 88,3

30. Снимите силовой агрегат (А), подняв автомобиль.

Примечание:
— Перед демонтажем двигателя и коробки передач в сборе убедитесь, что отключены все шланги и соединители электропроводов.
Снимая узел двигателя и коробки передач, старайтесь не повредить окружающие части и компоненты кузова.

Установка силового агрегата в сборе

Установка производится в обратном порядке.

Выполните следующие действия:

• Отрегулируйте трос переключения передач.
• Залейте моторное масло.
• Залейте рабочую жидкость в коробку передач.
• Заполните бачок охлаждающей жидкостью.
• Установите рукоятку управления отопителем в положение HOT.
• Очистите выводы АКБ и зажимы проводов перед установкой.
• Выполните проверку на наличие утечки топлива, для чего после сборки топливного трубопровода включите замок зажигания (не включайте стартер), чтобы дать топливному насосу поработать примерно две секунды и создать давление в топливном трубопроводе. Повторите эту операцию два-три раза, а затем выполните проверку на наличие утечки топлива в любом месте топливного трубопровода.
• Выпустите воздух из системы охлаждения следующим образом. Запустите двигатель и дайте ему прогреться (пока вентилятор радиатора не включится 3 — 4 раза). Заглушите двигатель. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе; при необходимости, долейте охлаждающую жидкость. Это позволит удалить из системы охлаждения воздух, захваченный жидкостью.

Стук двигателя Kia Sportage 3

На автомобилях Киа Спортейдж 3, Hyundai ix35, Hyundai Sonata YF, Киа Оптима устанавливается двигатель G4KD, заводское название Theta 2, объемом 2.0 л, мощностью 150 л.с. Ресурс мотора около 250 000 км пробега. Этот двигатель не самый надёжный агрегат в перечисленных автомобилях. Болезнью мотора является износ цилиндропоршневой группы. Очень часто это случается на пробегах до 100 000 км. Для водителя проявляется, в первую очередь, сильным стуком на холодную, до прогрева, а со временем и на горячую.

Причина стука двигателя G4KD

Двигатель G4KD имеет алюминиевый блок цилиндров. В процессе работы, из-за некачественного охлаждения пары юбка поршня – цилиндр происходит износ трущихся поверхностей, появляются задиры на зеркале цилиндра. Стук двигателя, который слышен особенно сильно на холодном двигателе — это как раз и есть стук от перекладывания поршня в изношенном цилиндре. Ниже на видео стук хорошо слышен.

Система охлаждения данного мотора лишена важной составляющей, а именно форсунок охлаждения поршней. Сделано так заводом, по-видимому, с целью экономии. Но в результате двигатель имеет довольно массовую проблему, которую часто приходится оплачивать корейцам, ведь большой процент поломок случился в гарантийный период. Возможно по этой причине, на автомобили после рестайлинга 2014 года стал устанавливаться другой двигатель, с заводским именем Nu, того же объема.

Еще причины задиров в цилиндрах двигателя киа спортейдж – некачественное моторное масло, либо низкий уровень масла. Хотя во втором варианте больше страдает не цилиндропоршневая группа, а вкладыши коленчатого вала.

На просторах интернета видел пост о том, что задиры в двигателе появляются раньше на автомобилях, владельцы которых устанавливают всякие заслонки за передний бампер (иногда картон), с целью уменьшить обдув радиаторов для более быстрого прогрева машины зимой. Якобы масло в двигателе хуже охлаждается, что приводит к еще более высоким температурным нагрузкам на поршни. Есть в этой теории своя логика. Но все-таки причина здесь именно в отсутствии в системе смазки форсунок для охлаждения поршней.

В видео показано как устанавливают форсунки охлаждения поршней

Устранение стука в двигателе Киа Спортейдж 3

Естественно, в двигателях внутреннего сгорания может быть разные по своей природе стуки и неисправности и эта статья не панацея для всех стучащих моторов. Здесь речь только о самой распространенной проблеме.

Задиры в двигателе g4kd, 2.0 спортейдж 3

Чтобы определиться на 100 процентов, что дело в цилиндропоршневой группе нам придется либо осмотреть её с помощью специальной камеры – эндоскопа. Либо снять головку блока цилиндров.

Если в паре со стуком мотор расходует масло, и на изоляторе электрода свечей зажигания виден масляный нагар, это подтверждает необходимость разбора и ремонта двигателя.

Только после снятия головки блока цилиндров возможно провести дефектовку двигателя. Каждый случай индивидуален, но как правило, приходится делать следующее:

1. Гильзовать блок цилиндров тонкой гильзой, и хонинговать поверхность.
2. Менять поршни и поршневые кольца.
3. Менять сальники (маслосъемные колпачки) клапанов.
4. Менять комплект цепи газораспределения, т.е. цепь, натяжитель, успокоители.

Конечно подразумевается обязательная замена всех прокладок (ГБЦ и клапанной крышки, впускного и выпускного коллекторов), болтов ГБЦ.

Не пытайтесь сэкономить просто «подкинув» новые кольца, без гильзовки блока и замены поршней. Поверьте, это не решит проблему.

Расточка цилиндров и установку ремонтных (т.е. большего диаметра) поршней также не целесообразна. Дело в том, что ремонтные поршни будут заметно дороже оригинальных, в 2.5 – 3 раза. К тому же часто задиры в цилиндре настолько глубокие, что даже проточка на 0.5 мм не убирает их. Поэтому решение только в гильзовке.

Важно в ремонте мотора не только устранить проблему, но и предотвратить ее скорое повторение. Чтобы увеличь ресурс двигателя G4KD рекомендуется установить в него форсунки охлаждения поршней. Есть сервисы предоставляющие такую услугу.

Подробно в этом видео.

Стоимость ремонта двигателя g4kd

Часто перед владельцем застучавшего двигателя стоит дилемма: ремонтировать или купить б/у («контрактный») мотор. Я считаю, что двигатель с разборки не стоит покупать если вы собираетесь оставлять машину для дальнейшей эксплуатации. Ведь даже выбрав мотор без задиров, с помощью эндоскопа, он будет подвержен той же проблеме. Если оставляете машину для себя и надолго — ремонт и установка форсунок охлаждения. Хотя покупка б/у мотора быстрее и дешевле. Ниже приведены некоторые номера оригинальных запчастей.

• Поршень: 234102G000
• Комплект колец поршневых: 230402G000
• Прокладка ГБЦ: 2231125013

Итак, стоимость ремонта в среднем составляет порядка 80 000 – 120 000 рублей.

Замена двигателя Киа Спортаж

Замена двигателя Киа Спортаж является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями — оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Киа Спортаж двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Диагностика при замене у нас — бесплатно!

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.