Замена двигателя калина 11194

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

yudin82
Колокол от калинокоробки наденется на 10й маховик (на приоромоторе), накрайняк место где будет тереть зубчатка подточишь болгаркой (проверено установкой на зубило десяточных маховика и сцепления).
Под десяточный маховик в калиностартере придется сменить обгонную муфту («бендикс»), если таковая конечно существует на твой стартер (на КЗАТЭ точно есть оба варианта, с 9 и с 11 зубами).

Кронштейн крепится так же, блоки геометрически одинаковые по навеске.
Жгут и датчики идентичны, единственное что потребуется — сменить прошивку.

но вот приоровская коробка не встанет в калину

yudin82
Нафига колхозить движок с приоры когда на них штатно ставили эти движки?
коробка должна встать как там и была, но вот приоровская коробка не встанет в калину, по проводке должно всё быть хорошо, но нужно будет только прошивку залить правильную или эбу подкинуть. Про стартер интересный вопрос, то что они разные бывают это точно а про количество зубов первый раз слышу, имхо можно воткнуть стартер от 1.4 и не парить мозг =)
Ну и каталог запчастей скачай и смотри что тебе понадобится.

Про двигатель 11194 моторесурс у него существенно меньше порядка 140 тыс. км. Как сказал нам официальный дилер Автоваза во Владимире вам проще сжечь свою Калину, чем отремонтировать. Калину в данной комплектации Люкс Седан с таким движком завод больше не производит. На складах Автоваза его нет. Купить его целая проблема. У движка проблема он начинает жрать масло после 90 тыс. литрами. С включенным кондиционером машина превращается в овощ.

Вторая статья по теме http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Primer-16valve-Kalina-1-4-KapREMONT.htm
«И началась жизнь нового вазовского мотора — началась, да и споткнулась сразу. Пошла по форумам дурная слава про движок — у многих он начал литрами потреблять масло, даже при спокойной езде. Проблему на заводе не афишировали — меняли поршни по гарантии, кому-то меняли двигатели в сборе. Кому-то инженеры по гарантии говорили, что расход 500-700 грамм на тысячу это норма — «вон — на БээМВэ так вообще литры на тысячу уходят, так что радуйтесь!». Кроме расхода масла на этом моторе появилась другая болячка — стук поршней при работе двигателя.

За несколько лет выпуска этого двигателя на рынке так и не появились ремонтные поршни ни от завода, ни от других фирм. СТИ пытались выпускать ремонтные кованные поршни на этот мотор, но в результате и их сняли с производства.

Таким образом клиенты, у кого двигатель уже вышел из срока гарантийной эксплуатации, столкнулись с тем, что отремонтировать этот мотор весьма затруднительно, из-за отсутствия ремонтных поршней — точить блоки было не под что. Покупать стандартные поршни размера 76.5 мм было накладно — они продавались только в сборе с шатунами, да и блок нужно было гильзовать.

Мотор закончил свою жизнь тихо — его просто сняли с производства, без разоблачительных статей в журналах (а как его нахваливали в известных СМИ при запуске!), без извинений от «дважды автомобильного», без увольнений инженеров и разработчиков, ответственных за ненадёжный двигатель.

Конечно, немалый процент пользователей Калин с 1.4 двигателями не столкнулись с вышеперечисленными проблемами, и вполне довольны эксплуатацией тихого и экономичного мотора.»

Снятие двигателя Kalina

Инструмент:

• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ рожковый 19 мм
• Динамометрический ключ
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 8 мм
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 13 мм
• Насадка на вороток 15 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Насадка на вороток Е-14
• Удлинитель под торцевую насадку
• Регулируемый упор
• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская средняя
• Широкая емкость 6 литров

Детали и расходники:

Примечание:

Работу выполняем с помощником​ на смотровой кана­ве или эстакаде. Для снятия двигателя понадобится подъемное устройство.

1. Сбрасываем давле­ние в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

3. Сливаем из двигателя масло, как описано здесь. Также сливаем охлаждающую жидкость, как описано здесь.

4. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора, согласно инструкции здесь. Отсо­единяем трубку подвода топлива от топливной рампы, открутив головкой на 10 гайку крепления прижимной планки держателя трубки.

5. Поддев отверткой фиксатор, снимаем трос привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.

6. Снимаем воздушный фильтр со шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу, как описано здесь.
Отсоединяем шланг вакуумного усили­теля тормозов от ресивера, шлицевой отверткой ослабив ленточный хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов.

7. Отсоединяем шланги системы охлаждения от крышки и корпуса термоста­та, предварительно ослабив хомуты.

8. Ослабляем затяжку хомута креп­ления шланга отопителя к подво­дящей трубе насоса охлаждающей жидкости и снимаем шланг с патрубка трубы.

9. Отсоединяем шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера от штуцера дроссельного узла, как описано здесь. Головкой на 13 отсоединяем «массовые» провода от двигателя.

10. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода, катушки зажигания, электровентилятора радиатора, колодки жгута проводов топливных форсунок и датчиков фаз, концентрации кислорода, детонации, аварийного давления масла, температуры охлаждающей жидко­сти, указателя температуры охлажда­ющей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки.
Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

11. Снимаем коробку передач, как описано здесь. Снимаем сцепление согласно инструкции здесь.
Снимаем правый рычаг стеклоочистителя и укладываем на нижнюю часть ветрового стекла мягкий материал (можно использовать ветошь, сложенную несколько раз). Поднимаем капот в вертикальное положение, как показано на фото.

12. Закрепляем цепи подъемного устройства на двигателе с правой стороны за штатный рым, а с левой стороны — за болт, ввернутый в отверстие блока цилиндров, предназначенное для крепления картера сцепления.

13. Убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и один болт крепления передней правой опоры силового агрегата.

Передняя правая опора силового агрегата:

1 — болт;

2 — две гайки.

14. Опускаем двигатель, чтобы передняя правая опора сошла со шпилек лонжерона. Сдвигаем двигатель к левой сто­роне автомобиля и вынимаем его из моторного отсека.

15. Устанавливаем двигатель на автомо­биль в обратной последовательности.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Замена двигателя на Ладе Калина

Многие опытные водители, которые управляют автомобилем на протяжении нескольких лет, стараются следить за состоянием своего транспортного средства, выявляя поломки на начальной стадии развития.

Для того, чтобы не усугубить ситуацию, автовладельцы со стажем не занимаются самостоятельным ремонтом и обращаются к грамотным специалистам автосервиса.

Недавно, как и многие автомобилисты, в автосервис обратился водитель с такой проблемой, как некорректная работа двигателя. С подобными ситуациями может столкнуться каждый, независимо от типа авто – грузового или легкового. Для решения проблемы обращение в автосервис, где оказывается полный комплекс услуг, является оптимальным вариантом, который позволит выявить причину неполадки и оперативно принять меры по её устранению.

Для начала мастера автосервиса проведут визуальный осмотр машины, прослушивают мотор. После этого снимаются технические показатели и отправляются на сравнение с утвержденной нормой. При помощи специализированного электронного оборудования и программного обеспечения мастери сервиса провели диагностику, результаты которой показали наличие искры. В связи с выявлением этого фактора потребовалась проверка теста на утечку. На этом этапе и были выявлены основные причины, вызывавшие сбои в работе мотора:

• Прогорели клапаны;
• Износ ГБЦ;
• Износ стенок цилиндров;
• Подогретый мотор.

При наличии проблем подобного рода капитальный ремонт мы не рекомендуем. Даже если и выполнить ремонт пришедших в негодность деталей, надолго решить проблему не удастся. В скором времени проблемы с мотором снова напомнят о себе. Сотрудники сервиса разобрали мотор, провели грамотную дефектовку, представили результаты заказчику. Просмотрев и объективно ценив результаты, владелец автомобиля принял решение заменить мотор. Мотор на авто новый, спортивный, и мы также считаем выбор наиболее оптимальным. Стоимость нового мотора составит около 60 000 рублей.

Благодаря богатому опыту работы мы сможем выявить любые, даже самые незаметные дефекты, выполняем точную диагностику, анализируем полученные результаты, выбирая наиболее оптимальный вариант для её устранения. Исправный автомобиль – гарантия безопасности водителя и пассажиров на дороге. Самостоятельный ремонт не гарантирует бесперебойной работы транспортного средства, более оптимальным решением является обслуживание в автосервисе.

Взаимозаменяемость блоков двигателя Лада-калина 1.4 и 1.6

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

fencer

Domnik

fencer

fencer

Квасов

fencer

подожди
не успел отредактировать. вспомнил.

гбц 1.4 подточена (по сравнению с приоровской) . поэтому лучше прокладка 2112 подойдёт

Квасов

подожди
не успел отредактировать. вспомнил.

гбц 1.4 подточена (по сравнению с приоровской) . поэтому лучше прокладка 2112 подойдёт

fencer

подожди
не успел отредактировать. вспомнил.

гбц 1.4 подточена (по сравнению с приоровской) . поэтому лучше прокладка 2112 подойдёт

Night

уважаемый, каким образом получено уменьшение камеры сгорания в данной гбц ?

если знаете ,- огласите пожалуйста .

на данный момент чушь порите Вы . ибо никакого кпд Ваше сообщение не несёт.

за счёт чего уменьшена камера сгорания в гбц не важно , на данном этапе ремонтных мероприятий и разговора!

Добавлено через 3 минуты

Всем сомневающимся (или тупо тролящим ) . отчёт по расчётам степени сжатия и прочего с калино-форума.

Переделка двигателя 11194 в 1.6. Отчет.
Случилась у меня беда — выкрутился болт крепления кожуха ГРМ и попал под ремень. Результат: загнуло все 16 клапанов.

Стал вопрос о ремонте. Просто поменять клапана? Нет, больше нам лотереии такой не нужно! Поэтому было принято решение собрать двигатель объемом 1.6 литра с гарантированным безвтыком!

За основу был взят блок цилиндров 21126 от приоромотора и шатунно-поршневая группа от мотора 21124. Все это через прокладку 2112 было накрыто родной ГБЦ от двигателя 11194. В ГБЦ были заменены клапаны, втулки, сальники и прочие комплектующие. Клапана притерты. Коленчатый вал остался от двигателя 11194, т.к. он единый для двигателей 11194, 21126 и 21124. Все остальное не менялось, т.к. подходит идеально. Единственное, ролики ГРМ были установлены от двигателя 21124, а ремень от 21126.

Что получилось в итоге. Двигатель объемом 1.6 литра с гарантированным безвтыком. Т.е. то, что задумывалось.

Ход поршня — 75.6 мм.
Длина шатуна — 121 мм.
Диметр цилиндра — 82.0 мм.
Объем камеры в поршне — 0.63 куб. см (выборки 2.46 минус вытеснитель 1.83).
Недоход поршня — 0.4 мм.
Объем камеры в ГБЦ — 32 куб. см.
Прокладка — 6.1 куб. см.

Объем двигателя — 1596 куб. см.
Степень сжатия — 10.7:1 куб. см.
R/S — 1.600

Данный двигатель успешно прошел уже более 300 км. Никаких проблем нет, все работает как часы. Прошивка ЭБУ пока не менялась, осталась от 11194 (в будущем будет корректироваться).

Впечатления. С 1000 оборотов появилась уверенная тяга, к 2000 значительно усиливается. Более 3000 пока не крутил, обкатываю.
Средний расход бензина за 300 километров составил 7.3 л/сотню.

Об остальном буду рассказывать постепенно по мере обкатки.
Готов выслушать ваши мнения о данной конфигурации двигателя!