Двигатель в сборе Infiniti G35 / G37 / Nissan 350Z с 2006 года (+обновление 2008 года)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Nissan 350Z , двигатель Nissan 350Z , ремонт Nissan 350Z , ремонт двигателя Nissan 350Z , характеристики Nissan 350Z , регулировка клапанов Nissan 350Z , система впуска Nissan 350Z , система выпуска Nissan 350Z , система питания Nissan 350Z , не заводится Infiniti G37 , двигатель Infiniti G37 , ремонт Infiniti G37 , ремонт двигателя Infiniti G37 , характеристики Infiniti G37 , регулировка клапанов Infiniti G37 , система впуска Infiniti G37 , система выпуска Infiniti G37 , система питания Infiniti G37 , не заводится Infiniti G35 , двигатель Infiniti G35 , ремонт Infiniti G35 , ремонт двигателя Infiniti G35 , характеристики Infiniti G35 , регулировка клапанов Infiniti G35 , система впуска Infiniti G35 , система выпуска Infiniti G35 , система питания Infiniti G35 , не заводится Infiniti G35x , двигатель Infiniti G35x , ремонт Infiniti G35x , ремонт двигателя Infiniti G35x , характеристики Infiniti G35x , регулировка клапанов Infiniti G35x , система впуска Infiniti G35x , система выпуска Infiniti G35x , система питания Infiniti G35x , не заводится Infiniti G37x , двигатель Infiniti G37x , ремонт Infiniti G37x , ремонт двигателя Infiniti G37x , характеристики Infiniti G37x , регулировка клапанов Infiniti G37x , система впуска Infiniti G37x , система выпуска Infiniti G37x , система питания Infiniti G37x

2. Двигатель в сборе

Модификация с приводом на задние колеса

Снятие двигателя в сборе

Припарковать транспортное средство на ровной горизонтальной поверхности.

Поместить противооткатные упоры под передние и задние колеса.

Для двигателей без встроенных подъемных проушин, необходимо установить специальные подъемные проушины и зафиксировать их при помощи крепежных болтов.

Подождать пока выпускная система и охлаждающая жидкость двигателя остынет, и лишь затем приступить к работе.

Соблюдать осторожность, при работе с подъемником.

Сначала снять двигатель в сборе с АКП и передним подрамником движением вниз. Затем отсоединить двигатель от АКП.

1. Стравить остаточное давление топливной системы.

2. Отсоединить обе клеммы аккумуляторной батареи.

Сначала отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Слить охлаждающую жидкость с радиатора охлаждения.

Убедиться, что охлаждающая жидкость остыла.

Соблюдать осторожность, чтобы не пролить охлаждающую жидкость на приводной ремень.

4. Снять расширительный бачок системы охлаждения.

5. Снять облицовочную крышку двигателя. Ослабить монтажные болты и гайки в порядке, обратном указанному на рисунке, и затем снять облицовочную крышку двигателя.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить и не поцарапать облицовочную крышку двигателя во время ее снятия/установки.

6. Снять передние колеса.

7. Снять защиту картера двигателя.

8. Снять верхнюю облицовочную накладку капота.

9. Снять впускной воздуховод и корпус воздушного фильтра.

10. Снять вентилятор радиатора охлаждения.

11. Откачать хладагент из системы кондиционирования воздуха.

12. Снять верхний и нижний шланги радиатора охлаждения.

13. Отсоединить шланг отопителя, закрыть открытое отверстие шланга отопителя при помощи уплотнительной заглушки, чтобы предотвратить попадание посторонних материалов внутрь шланга (левая часть моторного отсека).

14. Отсоединить трубку системы кондиционирования воздуха от компрессора кондиционера воздуха, и временно зафиксировать ее на кузове транспортного средства при помощи веревки (левая часть моторного отсека).

15. Отсоединить вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов (левая часть моторного отсека).

16. Отсоединить кабель «массы» (левая часть моторного отсека).

17. Отсоединить положительный кабель аккумуляторной батареи и временно зафиксировать его на двигателе (правая часть моторного отсека).

18. Отсоединить все хомуты, зажимы и электрические разъемы электропроводки моторного отсека от задней части двигателя (правая часть моторного отсека).

19. Отсоединить подающий топливопровод и шланг системы улавливания паров топлива (правая часть моторного отсека).

Закрыть открытое отверстие топливопровода при помощи уплотнительной заглушки, чтобы предотвратить вытекание топлива.

20. Снять расширительный бачок усилителя рулевого управления и временно зафиксировать его на двигателе (правая часть моторного отсека).

21. Снять предохранительную пластину со стороны переднего пассажира и торцевую облицовку приборной панели со стороны переднего пассажира (салон транспортного средства).

22. Отсоединить электрические разъемы электропроводки от ЭБУ TCM, ЭБУ двигателя и от других компонентов (салон транспортного средства).

23. Ослабить промежуточный крепежный хомут. Потянуть электропроводку двигателя в сторону моторного отсека, и временно зафиксировать ее на двигателе (салон транспортного средства).

Во время перемещения электропроводки, соблюдать осторожность, чтобы не повредить электропроводку и электрические разъемы.

Накрыть электрические разъемы при помощи ветоши, чтобы защитить их от повреждения и попадания на них посторонних материалов.

24. Отсоединить шланги охладителя ATF АКП и шланги маслоохладителя.

Закрыть открытые отверстия шлангов при помощи уплотнительных заглушек, чтобы предотвратить вытекание жидкости.

25. Отсоединить два электрических разъема датчиков кислорода.

26. Снять каталитический нейтрализатор и переднюю выхлопную трубу.

27. Отсоединить нижний универсальный шарнир рулевого вала от рулевого механизма, и ослабить нижний рулевой вал.

28. Снять задний карданный вал.

29. Отсоединить тягу управления АКП. Затем, временно зафиксировать ее на АКП.

30. Снять сервисную крышку с верхнего масляного поддона. Затем вывернуть болты крепления ведущего диска к гидротрансформатору.

31. Вывернуть болты крепления АКП, в нижней задней части верхнего масляного поддона.

32. Отсоединить тяги переднего стабилизатора поперечной устойчивости от поперечного рычага подвески.

33. Отсоединить шаровые опоры нижних рычагов передней подвески от поворотных кулаков.

34. Отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков.

35. Вывернуть болты крепления нижних рычагов передней подвески к переднему подрамнику.

36. Подпереть подрамник передней подвески и АКП в сборе при помощи трансмиссионного домкрата или сервисной тележки.

Поместить на трансмиссионный домкрат или подъемную тележку деревянные бруски, чтобы отрегулировать положение подрамника передней подвески и АКП в сборе.

37. Вывернуть задние крепежные болты подрамника передней подвески.

38. Вывернуть передние крепежные болты и гайки подрамника передней подвески.

39. Осторожно опустить трансмиссионный домкрат или поднять вверх подъемник, чтобы снять двигатель, АКП и подрамник передней подвески в сборе.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить электропроводку и шланги во время снятия двигателя.

1. *1. Передняя подъемная проушина двигателя
2. Задняя верхняя подъемная проушина двигателя
3. Распорка
4. Задняя нижняя подъемная проушина двигателя А. Головка блока цилиндров №1 В. Головка блока цилиндров №2 С. Передняя часть двигателя*

40. Установить подъемные проушины на переднюю часть головки блока цилиндров №1 и на заднюю часть головки блока цилиндров №2, как показано на рисунке, и зафиксировать их при помощи крепежных болтов. Затянуть крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 28,0 Н·м.

*1. Задняя верхняя подъемная проушина двигателя А. Передняя часть двигателя*

Чтобы защитить крышку головки блока цилиндров от повреждений, необходимо вставить распорку между головкой блока цилиндров и задней нижней подъемной проушиной (3), как показано на рисунке.

Распорка (2) поставляется в комплекте с подъемными проушинами.

41. Снять насос усилителя рулевого управления с двигателя.

42. Вывернуть нижние крепежные гайки правой и левой монтажной подушки двигателя при помощи подходящего инструмента.

43. Подсоединить лебедку к подъемным проушинам двигателя, затем снять двигатель в сборе с АКП с подрамника передней подвески при помощи лебедки.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить электропроводку и шланги во время подъема двигателя.

44. Снять генератор.

45. Снять стартер.

46. Отсоединить двигатель от АКП.

47. Снять все монтажные подушки и монтажные кронштейны с двигателя при помощи подходящего инструмента.

Установка двигателя в сборе

Установку двигателя в сборе произвести в порядке обратном снятию. При этом необходимо соблюдать следующие предписания:

1. Соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждения монтажных подушек и попадания на них масла.

2. Убедиться, что центрирующие штифты установлены внутри соответствующих отверстий должным образом.

*А. Левая монтажная подушка двигателя (пример)*

3. Во время установки правого и левого монтажных кронштейнов двигателя на блок цилиндров двигателя, необходимо сначала затянуть два верхних крепежных болта (В). Затем затянуть два нижних крепежных болта (С).

*А. Передняя часть транспортного средства*

4. Убедиться, что все монтажные подушки двигателя установлены должным образом, и затем затянуть нижние монтажные гайки.

5. Затянуть крепежные болты задней монтажной перегородки в порядке, указанном на рисунке.

Проверка после установки

После установки двигателя в сборе, необходимо проверить следующее:

1. Перед запуском двигателя, проверить уровень охлаждающей жидкости и моторного масла. При необходимости долить охлаждающую жидкость и/или моторное масло.

2. Переместить ключ зажигания в положение «ON» (двигатель не запускать). Проверить топливную систему на предмет наличия следов утечки топлива.

3. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу. Проверить топливную систему на предмет наличия следов утечки топлива.

4. При работающем двигателе, проверить наличие посторонних шумов и вибрации.

5. Прогреть двигатель до рабочей температуры, и проверить топливную систему, систему выпуска отработавших газов, систему охлаждения и систему смазки на предмет наличия следов утечки.

6. Стравить воздух с магистралей и шлангов.

7. После того, как двигатель остынет, снова проверить уровень охлаждающей жидкости и моторного масла. При необходимости долить охлаждающую жидкость и/или моторное масло.

1. Снять ресивер впускного коллектора.

2. Снять впускной коллектор.

3. Снять выпускной коллектор.

4. Снять нижний масляный поддон.

5. Снять катушки зажигания, вывернуть свечи зажигания и крышки головок блока цилиндров двигателя.

6. Снять топливную рампу в сборе с топливными форсунками.

7. Снять переднюю крышку цепи привода ГРМ.

8. Снять цепь привода ГРМ.

9. Снять задний кожух цепи привода ГРМ.

10. Снять распределительные валы.

11. Снять головки блока цилиндров двигателя.

Сборка выполняется в порядке обратном разборке.

Модификация с полным приводом

Операции по снятию, установке, проверке после установки, разборке и сборке двигателя модификации с полным приводом аналогичны операциям снятию, установке, проверке после установки, разборке и сборке двигателя модификации с приводом на задние колеса с учетом некоторых конструктивных особенностей.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Есть ли слабые точки у автомобилей Infiniti G последнего, четвертого поколения?

Седаны и двухдверки G-серии V36 (2006—2015 годы) представляли собой Nissan Skyline с левым рулем и замкнули домерседесовскую эпоху Infiniti . Но по надежности они далеко не в отстающих!

Обновленные автомобили моложе 2009 года внешне заметно изменились спереди (иная оптика и облицовка с противотуманными фарами), «автомат» стал семиступенчатым, и появился мотор объемом 2,5 литра

П од капотом — только бензиновые атмосферники. Но какие! Агрегаты серии VQ, пожалуй, одни из лучших в истории V-образных «шестерок». Мотор VQ35HR объемом 3,5 литра (35% машин, все выпущены до 2010 года) образца 2006 года, ставший развитием агрегата VQ35DE начала века, ­по-прежнему надежен. Без варварского отношения достижимы и полмиллиона километров.

Моторы серии VQ имеют двойную систему впуска с парой блоков дроссельных заслонок и фильтров, а также увеличенный до 7500 об/мин порог отсечки оборотов

Дерготня и провалы оборотов — просьбы позаботиться о гигиене дроссельных заслонок, коих на этом поколении моторов целых две (по одной на каждую головку блока цилиндров). Не раньше середины дистанции обычно требуется ручная регулировка зазора в клапанном механизме. И ревизия основной цепи в приводе ГРМ — причем вместе с обновлением успокоителей, ­натяжителя и профилактической заменой помпы эта операция обойдется в ­­два—три раза дешевле, чем на четырехцилиндровых моторах Mercedes.

Но вдобавок переднюю крышку двигателя нужно скидывать после пробега 100—120 тысяч километров. Расположенные за ней маслоканалы зачем-то герметизированы прокладками едва ли не из картона. Со временем он усаживается, винты крепления крышек ослабевают — и прокладка выдавливается и рвется. Коварность ситуации в ее неочевидности: масло остается в системе, но давление его падает, а контрольная лампа сигнализирует только лишь об уже аварийном — вкладыши коленвала такого долго терпеть не согласятся. Поэтому копеечные (семь—десять долларов за комплект) прокладки после 100 тысяч километров лучше обновлять профилактически.

При замене прокладок маслоканалов логично заменить помпу и провести ревизию привода ГРМ — степень износа цепи определяется по вылету ее натяжителя

Не повезло ранним моторам VQ35HR и с прокладками ГБЦ — их японские инженеры тоже сработали фактически из бумаги (впоследствии ошибку исправили благодаря ревизии материала). При неудачном стечении обстоятельств коктейль из антифриза с маслом превращался в дымовую завесу при перегазовке через 150 тысяч километров.

Прокладок маслоканалов обычно хватает на десять лет или 100—120 тысяч километров

Появившаяся при рестайлинге 2010 года самая популярная (42% автомобилей) и налогововыгодная, уменьшенная до 2,5 литра версия мотора VQ25HR не менее крепка и с рождения получила беспроблемные прокладки ГБЦ. Хотя и сохранила «картонные» в маслоканалах. А экземпляры старше 2012 года (в основном с плохой историей масляного обслуживания) имеют привычку высвечивать сигнал check engine после 100—120 тысяч километров: из-за отложений на крышках распредвалов теряют подвижность ретардеры. Благо нужда в новых крышках (по 230—280 долларов каждая) возникает редко: обычно спасает банальная промывка очистителями. Впоследствии узел модернизировали, увеличив зазор между подвижными частями.

Электромагнитные ретардеры управления распредвалами теряют подвижность из-за отложений

Чуть подросший, до объема 3,7 л, агрегат VQ37VHR (23% автомобилей) образца 2007 года отличается наличием системы управления клапанами VVEL (Variable Valve Event and Lift). Вполне надежной, но страдающей при перегревах мотора — начинаются постукивания нахолодную.

Регулярная промывка пакета радиаторов столь же важна и для младших двигателей. Как и замена обеих крышек (по 12 долларов оригинальные и от восьми аналоги) расширительного бачка хотя бы раз в пару лет: клапан в них может заклинить без предупреждения, и от избыточного давления лопнут патрубки или сам радиатор. Впрочем, и с исправными крышками пластиковый бачок (80 долларов) иногда дает течь через ­100—120 тысяч километров.

Помимо прочего, от перегрева коробятся пластиковые клапанные крышки, а задубевшие раньше срока манжеты начинают пропускать масло в свечные колодцы, результатом чего могут стать пропуски зажигания (чаще это касается пятого и шестого цилиндров у моторов VQ35HR). Нюанс в том, что уплотнения идут в сборе со всей клапанной крышкой. Коих, разумеется, две — и каждая по 180—200 долларов.

Крепящаяся на четырех хлипких пластиковых ножках эмблема не желает держаться на крышке мотора дольше трех—пяти лет

И помните, что исправный VQ-мотор не склонен к чрезмерному потреблению масла. Обратное говорит либо о залегших от перегрева кольцах, либо — и того хуже — о задирах в цилиндрах. Ибо любому из бензиновых двигателей угрожают собственные нейтрализаторы! Как правило, ранее 200 тысяч километров из строя они выходят редко. Но если упорно продолжать ездить с неисправными, керамическая пыль повредит алюсиловое покрытие легкосплавных блоков.

Двигатели автомобилей Infiniti G (V36/CV36/НV36)
Серия двигателя	Рабочий объем, см3	Мощность, л.с./кВт/об/мин	Обозначение	Годы выпуска	Особенности
Бензиновые
VQ25HR	2496	222/163/6400	MPI	2010—2014	V6, DOHC, 24 клапана
VQ35HR	3498	309/227/6800	MPI	2008—2010	V6, DOHC, 24 клапана
VQ35HR	3498	315/232/6800	MPI	2008—2010	V6, DOHC, 24 клапана
VQ37VHR	3696	333/245/7000	MPI	2007—2015	V6, DOHC, 24 клапана
MPI — распределенный впрыск топлива
V6 — V-образный шестицилиндровый двигатель
DOHC — два распределительных вала в головке блока цилиндров

Теоретически родственники Скайлайна существуют и с механической шестиступенчатой коробкой передач. Но у нас все дорестайлинговые экземпляры старше 2010 года оснащены автоматической пятиступкой серии RE5R05A по ниссановской классификации. Она же Jatco JR507, которая устанавливалась и на множество моделей Nissan, включая колоссы Armada и Titan, — прочности агрегату не занимать. Если иногда отдыхать от светофорных гонок и менять масло хотя бы раз в 50 тысяч километров, коробка вполне способна отправиться на покой не раньше самого автомобиля.

Главное — не перегревать. Подвести же могут собственные шланги системы охлаждения — случается, отгнивают штуцеры на входе в коробку или радиатор. К низкому уровню трансмиссионной жидкости, кстати, «автомат» относится крайне негативно — вдобавок особо стремительно изнашиваются фрикционы. А сам теплообменник в прямом смысле снимает угол у основного радиатора двигателя — еще один повод холить и лелеять систему охлаждения.

Подоспевшая к рестайлингу семиступенчатая трансмиссия Jatco JR71 (она же RE7R01A) по запасу прочности не уступает исходной пятиступке. И особо хорошо себя чувствует с младшим мотором 2.5. Но масло деградирует быстрее — менять его желательно каждые 30—40 тысяч километров.

А репутацию коробок первого года выпуска подмочила программа управления. Алгоритм поначалу был столь неудачным, что фрикционы, особенно с темпераментным мотором 3.7, буквально сгорали на работе за 60—100 тысяч километров. Страдали гидротрансформатор и испорченные продуктами износа клапаны, и в итоге появлялись ошибки и выпадение коробки в нейтраль во время движения (селектор при этом остается в положении Drive). Пока дилеры по гарантии заменяли вышедшие из строя элементы, программисты спешно переделывали софт. Однако так и не смогли до конца подружить коробку с мотором 2.5, особенно на экземплярах старше 2012 года. Быстро трансмиссия не изнашивается. Хотя не только подергивается на малых скоростях (что, впрочем, не сказывается на самочувствии коробки в дальнейшем), но и загадочным образом дергается… на стоящем автомобиле при включении поворотника! И почему-то только левого. Впрочем, характер коробки почти полностью исправляет установка самой свежей программы управления (2013 года).

Полноприводные версии (всего таковых весомые 42%) на поворотник, кстати, реагируют спокойно. Да и сама муфта подключения передка не привлекает к себе внимания минимум до 220—250 тысяч километров. Но если основной кардан почти вечен, то щелчки из крестовин переднего вала (450 долларов) могут объявиться после 120—140 тысяч километров. Стуки под ногами переднего пассажира игнорировать не стоит: рискуете дождаться разрушения корпуса редуктора и раздаточной коробки.

Крестовины основного карданного вала служат долго и не требуют внимания

И хорошо, что сайлент-блок крепления заднего редуктора держится не меньше 200—220 тысяч километров: официально он неделим с задним подрамником ценой под 1000 долларов (впрочем, имеются альтернативные неоригинальные сайлент-блоки, от 25 до 50 долларов). А вот щелчки при трогании и движении задним ходом совсем недороги — устраняются всего лишь чисткой и смазкой шлицов задних приводов.

Бренд Infiniti — премиальный сегмент компании Nissan, созданный специально для рынка США. И это сказалось на особенностях смазочных материалов для автомобилей Infiniti G четвертого поколения.

Инструкция к автомобилю предписывает масла, соответствующие американским спецификациям. Все просто и конкретно: в двигатель — API SM, SAE 5W-30 ­(4,9—5,7 л), в пятиступенчатую АКП — ATF III (6,3 л), в семиступку — ATF IV (9,2 л), в дифференциал заднего ведущего моста — API GL-5, SAE ­80W-90 (1,4 л), а переднего у ­полноприводных версий — API GL-5, SAE 80W-90 (0,65 л).

А вот о периодичности замен инструкция умалчивает. Я рекомендую придерживаться общепринятых интервалов технического обслуживания: в двигателе менять масло каждые 10—15 тысяч километров (и не реже двух раз в год), в трансмиссии — максимум через 40—60 тысяч километров (или раз в два года) с обязательным контролем масла при каждом ТО. При этом для тяжелых условий эксплуатации интервалы сокращаем вдвое.

Системе охлаждения каждые ­40—60 тысяч километров (или раз в два—четыре года) требуется 8,4—9,1 литра свежей жидкости на основе этиленгликоля, лучше произведенной по «долговечной» гибридной органическо-кислотной технологии.

Допустимый уровень свойств тормозной жидкости — не ниже DOT-3. Но я советую использовать более современную DOT-4. Периодичность замены — каждые 30—40 тысяч километров (или раз в два года).

Рестайлинговый Infiniti G37 на вторичном рынке столь же не востребован, как и ранняя версия Infiniti G35. И не столько в силу большей цены, сколько из-за той же неудобной с точки зрения налогов мощности — это бич для привлекательности любого возрастного автомобиля с пробегом.

А вот «доналоговую» рестайлинговую версию с мотором 2.5 продать проще, чем найти в живом состоянии. Даже осматривая автомобиль по цене ближе к верху рынка, сплошь и рядом можно обнаружить скрученный пробег, рихтованные наружные детали и тянутые лонжероны. Хотя порой встречаются и экземпляры с неповрежденными, но окрашенными капотами, крыльями и облицовкой передка — слабая краска соревнуется в скорости старения с излишне нежной кожей в салоне.

Фигурирующий на фото экземпляр Infiniti G25 с 2011 года пробежал 140 тысяч километров, имеет несколько окрашиваний, но хорошее техническое состояние и максимальную комплектацию с активным круиз-контролем, адаптивными фарами и люком. Мы оцениваем такой в 880 тысяч рублей.

У редких кабриолетов крыша сделана из алюминия и состоит из трех частей