Все началось давным-давно совсем в другой галактике. Был у меня 2.0, с кат-киллером, коллектором и рефлешем. И как то все это было так уныло, и мои подозрения оправдались. Заехал я с таким же аккордом 2.0 без рефлеша, коллектора, была только пайпа. В итоге мы шли либо в ровень, либо он меня обгонял. Меня это дико бесило, да и не куда не ехало. Но мотор не брал не капли масла от замены до замены, при том что я ему давал жару.
Было принято решение делать свап на 2.4, о продаже и покупки другого аккорда не было и речи, посидев покумекав с калькулятором все взвесив я на это решился.
Но так как у меня дрист 2005, без VSA. За эту задачу не кто не хотел браться с энтузиазмом в Киеве. И мне пришлось гнать машину в Харьков, там есть один замечательный человек под именем Роман, который не раз делал свапы для аккордов, в сивики пихал k24 и т.д)
Первой проблемой у меня стало решить проблему с VSA, ибо портировать эту систему гемор еще тот. Пообщавшись с людьми, мне посоветовали взять HONDATA, в ней там все выключается галочкой, благо что у Жени из Измаила она была, за что ему большое спасибо.
Сижу я такой с ходатой и думаю, что же дальше, нужно искать все навесное и сам двиг. Кароч долго я все до кучи собирал, потому что либо гофра не налазит на дроссель, либо впуск не под тем углом стоит и т.д. пришлось идти во все тяжкие)
Примерный сетап: — Мозг А71, — Флешпро, — Коса-подкапотная, — Электронный Дроссель Acura TSX, — Термо-прокладки, — Датчик дросселя который вешается на стакан, — Педальный узел, — Впуск RSP, — Выпуск By Littlebo (свой от 2шки я продал, не много докинув взял на 2.4 выпуск), — Гофра впуска от еврика вроде или от акуры, — Форсунки от 2.4, — Бензанасос от 2.4
Honda Accord Маклауд › Logbook › Немного обслужился. Или кто ставил на учёт японский двигатель.
Всем привет. Ранее писал про победу над перегревом. Победили не до конца, как оказалось.
Счастливым днём 30 апреля я выехал из пункта А в пункт Б со скоростью 90 км/ч за новыми кроссовками) Как всегда солнце светит, Музыка играет, машина намыта и блестит на солнце измученным нашей сибирской погодой и дорогами лакокрасочным покрытием. Двигаюсь в левой полосе и радуюсь жизни.
Подъезжая к пункту Б и снизив скорость до значений разрешённых скоростным режимом в населенных пунктах я встал в пробку. Обратив свой взор на панель приборов я понял, что проблема с перегревом не ушла, а просто на время вышла покурить.
Ловким движением руки я достал мобильный аппарат и позвонил парням на СТО. Получив положительный ответ на свой вопрос о их рабочем режиме, я начал удаляться от кроссовок фирмы Найк в прямо противоположном направлении, одновременно крутя печку и выражаясь словами коих не пишут на заборе. Приехав на СТО и открыв капот мы увидели дурной знак в виде полного бачка антифриза. Надо менять прокладку. Очень странно, что раньше она не давала о себе знать. Я оставил машину и уехал домой в старых кроссовках.
Через неделю я сидел на работе и ел вкусный суп приготовленный на основе куриного бульона и смотрел в код, который был откровенно говоря скверно написан. Внезапно раздался звонок и на определителе номера высветился номер СТО. Мастер сказал, что вскрыли мотор и обнаружили, что нужно точить не только голову, но и блок. Я был опечален и обеспокоен. Тем же ловким движением руки, что и в предыдущем абзаце я достал мобильный аппарат и позвонил разборщику. У него волею судеб оказался двигатель нужного мне объема в 2.4 литра с пробегом 92000 километров и без пробега по РФ. Снят он был с японского распила, который пал жертвой во имя наших Новосибирских аккордов.
В нужное время двигатель был доставлен на СТО посредством заказной газели.
Далее мастера выполнив определенные манипуляции поменяли старый двигатель на новый попутно заменив сальники, сеточки, прокладки и технологические жидкости.
Резюмируя последне два месяца жизни я могу смело сказать — отвечаю меня кто-то сглазил. Зато теперь новая коробка и двигатель. Кроссовки фирмы Найк тоже были куплены.
Теперь вопрос. Видел статьи где люди вносили изменения в ПТС т.к изменилась маркировка двигателя. Какие процедуры нужно провести, чтобы осуществить данное ?
Все началось давным-давно совсем в другой галактике. Был у меня 2.0, с кат-киллером, коллектором и рефлешем. И как то все это было так уныло, и мои подозрения оправдались. Заехал я с таким же аккордом 2.0 без рефлеша, коллектора, была только пайпа. В итоге мы шли либо в ровень, либо он меня обгонял. Меня это дико бесило, да и не куда не ехало. Но мотор не брал не капли масла от замены до замены, при том что я ему давал жару.
Было принято решение делать свап на 2.4, о продаже и покупки другого аккорда не было и речи, посидев покумекав с калькулятором все взвесив я на это решился.
Но так как у меня дрист 2005, без VSA. За эту задачу не кто не хотел браться с энтузиазмом в Киеве. И мне пришлось гнать машину в Харьков, там есть один замечательный человек под именем Роман, который не раз делал свапы для аккордов, в сивики пихал k24 и т.д)
Первой проблемой у меня стало решить проблему с VSA, ибо портировать эту систему гемор еще тот. Пообщавшись с людьми, мне посоветовали взять HONDATA, в ней там все выключается галочкой, благо что у Жени из Измаила она была, за что ему большое спасибо.
Сижу я такой с ходатой и думаю, что же дальше, нужно искать все навесное и сам двиг. Кароч долго я все до кучи собирал, потому что либо гофра не налазит на дроссель, либо впуск не под тем углом стоит и т.д. пришлось идти во все тяжкие)
Примерный сетап: — Мозг А71, — Флешпро, — Коса-подкапотная, — Электронный Дроссель Acura TSX, — Термо-прокладки, — Датчик дросселя который вешается на стакан, — Педальный узел, — Впуск RSP, — Выпуск By Littlebo (свой от 2шки я продал, не много докинув взял на 2.4 выпуск), — Гофра впуска от еврика вроде или от акуры, — Форсунки от 2.4, — Бензанасос от 2.4
замена двигателя на honda accord 2001г европеец
subarik_b4
Начинающий Хондавод
Admin
Ответ: замена двигателя на honda accord 2001г европеец
H22A ты точно себе не поставишь, а вот F20 мона постараться воткнуть. Только придётся тебе подвесочку пошуршать.
subarik_b4
Начинающий Хондавод
Ответ: замена двигателя на honda accord 2001г европеец
f20 это одновальный. а сповеской зачем??
Admin
Ответ: замена двигателя на honda accord 2001г европеец
Двиг тяжелее будет, надо будет стоечки поменять на более жёсткие. А движки тебе вот такие надо смотреть: F20B5 F20B6 В обоих 147 лыс, СОХС, УТЁС. Вся серия F20(кроме F20C) одновальная. Смотри табличку в FAQ по движкам, там всё расписано! Вот тебе СЦЫЛКО
subarik_b4
Начинающий Хондавод
Ответ: замена двигателя на honda accord 2001г европеец
а проводку, мозги, датчики. / и на мою машину вроде ещё 2.3 ставился, он влезет.
taram83
Истинный Хондавод
Ответ: замена двигателя на honda accord 2001г европеец
есть двигло в наличии F20B контрактный, если есть интерес обсудим
subarik_b4
Начинающий Хондавод
Ответ: замена двигателя на honda accord 2001г европеец
так что помимо двигателя менять нужно. и сколько будет стоить всё на круг.
subarik_b4
Начинающий Хондавод
Ответ: замена двигателя на honda accord 2001г европеец
ну вот так я и думал. никто ничего не знает
Снятие и установка двигателя Хонда Аккорд
Снятие и установка двигателя
Не следует забывать, что бензин является в высшей мере огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите, не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской. Не производите обслуживание системы в помещении, оборудованном работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, способствующих развитию рака. Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, — пользуйтесь защитными резиновыми перчатками, при случайном непредвиденным контакте тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе. При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!
Тракт системы кондиционирования воздуха также постоянно находится под давлением, а потому перед рассоединением рефрижераторных линий необходимо произвести разрядку системы в условиях специализированной мастерской.
Автомобили рассматриваемой модели оборудованы системой SRS, основным компонентом которой являются подушки безопасности. Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи расположения датчиков направленных перегрузок SRS, в районе рулевой колонки либо панели приборов, в обязательном порядке отключайте систему во избежание случайного срабатывания подушек безопасности, чреватого получением серьезных травм.
Составители настоящего Руководства рекомендуют производить снятие двигателя в сборе с трансмиссией. Сборка агрегата опускается вниз и извлекается из-под автомобиля, ввиду чего следует позаботиться о способах надежной фиксации транспортного средства в поднятом положении.
1. Сбросьте давление в системе питания и снимите сборку воздухоочистителя с воздушными рукавами (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Отсоедините от батареи сначала отрицательный провод, затем положительный.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
Отсоедините провода батареи от расположенного в двигательном отсеке монтажного блока предохранителей/реле. Отсоединив от монтажного блока электропроводку, выверните крепежные болты и снимите распорную штангу опор стоек подвески. На моделях V6 снимите батарею, ее основание и монтажную скобу.
3. Накройте крылья и воздухоотражатель под ветровым стеклом автомобиля специальными защитными чехлами, либо просто старыми одеялами. Снимите капот (см. Главу Кузов). 4. Снимите генератор, распределитель зажигания и ВВ свечные провода (см. Главу Электрооборудование двигателя). 5. Снимите масляный фильтр, опорожните систему охлаждения, слейте двигательное и трансмиссионное масло и снимите приводные ремни (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
6. Четко промаркируйте и отсоедините от двигателя все вакуумные линии, шланги системы снижения токсичности отработавших газов, разъемы электропроводки, шины заземления и бензопроводы.. Маркировку электропроводки, линий и шлангов лучше всего производить при помощи скотча. Полезно будет также составить схему прокладки коммуникаций, либо выполнить серию фотоснимков.
Порядок отсоединения электропроводки от РСМ описан в Главе Управление двигателем.
7. Снимите вентилятор(ы) системы охлаждения и радиатор (см. Главу Системы охлаждения, отопления). 8. Сняв крышку заливной горловины, сбросьте остаточное давление в топливном баке, затем отдайте бензопроводы, идущие от двигателя к шасси (см. Главу Системы питания и выпуска). Сразу же закупорьте все открытые трубки и штуцерные узлы. 9. Отсоедините от двигателя тягу акселератора, а при соответствующей комплектации автомобиля, также приводной трос темпостата (см. Главу Системы питания и выпуска). 10. Отболтите рулевой насос и сдвиньте его в сторону, не отсоединяя гидравлические линии (см. Главу Подвеска и рулевое управление). Проследите, чтобы насос был закреплен строго вертикально, в случае необходимости снимите его совсем. 11. Снимите нижние брызгозащитные экраны. На моделях, оборудованных системой кондиционирования воздуха (К/В), отболтите и сдвиньте в сторону компрессор, — не рассоединяйте рефрижераторные линии (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
Надежно закрепите снятый компрессор проволокой, не позволяя ему повиснуть на шлангах.
12. Отсоедините электропроводку от кислородных датчиков. Отделите приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора(ов) (см. Главу Системы питания и выпуска) и фланца каталитического преобразователя и извлеките ее из-под автомобиля. 13. Снимите приводные валы (см. Главу Сцепление и приводные валы). Отсоедините от трансмиссии электропроводку и тросы привода переключения передач/спидометра (или датчика VSS) (см. Главу Коробка переключения передач). На моделях с РКПП снимите с коробки передач исполнительный цилиндр привода сцепления (см. Главу Сцепление и приводные валы). На моделях с АТ отсоедините от картера трансмиссии линии охлаждения ATF (см. Главу Коробка переключения передач).
14. Подсоедините такелажные стропы к подъемным рымам силового агрегата. Поднимите автомобиль над землей, освободив снизу достаточное пространство для извлечения агрегата. Заведите лебедку/балки А-образной рамы в рабочее положение (на вертикальной оси двигательного отсека). Выберите слабину стропов, добившись их несильного натяжения.
15. Удостоверьтесь, что ничто больше не соединяет силовой агрегат с автомобилем. В случае необходимости, отсоедините забытые коммуникационные линии, предварительно их четко промаркировав. 16. Выверните крепеж опор подвески силового агрегата. Краской пометьте положение подрамника относительно шасси, затем отдайте крепежные болты, опустите подрамник и извлеките его из-под автомобиля (см. Главу Коробка переключения передач). 17. Медленно опустите сборку силового агрегата на несколько сантиметров и еще раз удостоверьтесь, что никакие коммуникационные линии не остались подсоединены. Продолжите опускание агрегата до тех пор, пока он не ляжет на пол, либо грузовую площадку тележечного домкрата. Извлеките сборку силового агрегата из-под автомобиля. 18. На моделях с АТ выверните болты крепления преобразователя вращения к приводному диску. Отдайте болты крепления двигателя к трансмиссии и расчлените сборку. 19. Снимите маховик/приводной диск и установите двигатель на монтажный стенд.
1. Проверьте состояние опор подвески силового агрегата. Дефектные компоненты замените.
Описание процедур проверки исправности функционирования системы активной корректировки гидравлических опор см. в соответствующих Разделах настоящей Главы.
2. На моделях с РКПП проверьте состояние компонентов сцепления (правильно будет заменить всю сборку) (см. Главу Сцепление и приводные валы) и смажьте высокотемпературной смазкой направляющий подшипник. Установите на двигатель маховик и компоненты сборки сцепления (см. Главу Сцепление и приводные валы). 3. На моделях с АТ проверьте состояние сальников и втулок преобразователя вращения, слегка смажьте густой смазкой носик преобразователя и губки сальников. Установите приводной диск. 4. Аккуратно подсоедините трансмиссию к двигателю, вверните и затяните с требуемым усилием крепежные болты (см. Главу Коробка переключения передач). На моделях с АТ вверните и затяните болты крепления преобразователя вращения. 5. Приподнимите автомобиль над землей на достаточную высоту и заведите под него сборку силового агрегата. Переместите в рабочее положение лебедку/балки А-образной рамы и подсоедините такелажные стропы к подъемным рымам двигателя/трансмиссии, предварительно пропустив их сквозь проем двигательного отсека. 6. Поднимите сборку силового агрегата в штатное положение и установите кронштейны опор его подвески. Заведите в опоры резиновые подушки и наживите сквозные болты/гайки шпилек их крепления. 7. Установите подрамник, выровняв его относительно шасси в соответствии с нанесенными в процессе демонтажа посадочными метками. Заверните крепеж и затяните его с требуемым усилием (см. Спецификации к Главе Коробка переключения передач). 8. Окончательно затяните сквозные болты/гайки шпилек крепления подушек опор.
Несоблюдение требуемых усилий затягивания крепежа опор подвески силового агрегата приводит к развитию повышенных вибраций при работе двигателя.
9. Отсоедините от подъемных рымов такелажные стропы. 10. Действуя в порядке, обратном порядку демонтажа, установите на место оставшиеся компоненты. 11. Долейте в двигатель охлаждающую жидкость и моторное масло, заправьте трансмиссию (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). 12. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования и наличие признаков утечек. Выключите зажигание и проверьте уровни рабочих жидкостей. Установите на место капот. Произведите ходовые испытания автомобиля. На моделях, оборудованных К/В произведите эвакуацию и зарядку системы кондиционирования в условиях специализированной мастерской.
