Снятие и установка двигателя БМВ 5 Е39

Снятие и установка двигателя

В зависимости от года выпуска и оборудования автомобиля электрические провода, вакуумные шланги и шланги системы охлаждения могут иметь различную прокладку и присоединения в двигательном отсеке. Здесь нет возможности описать прокладку всех соединений. Поэтому перед разборкой рекомендуется пометить провода и шланги для обеспечения возможности их правильной сборки. Ниже описывается снятие 6-цилиндрового двигателя.
Перед снятием двигателя необходимо снять ручную коробку переключения передач (РКПП). Двигатель без РКПП вынимается наверх. Выпускной коллектор и генератор с двигателя не смаются, впускной трубопровод снимается. Для снятия двигателя требуется подъемный кран.
Кроме того, для разборки соединений снизу автомобиля требуются соответствующие подставки и гаражный подъемник. Перед установкой двигателя в отсек крылья должны быть защищены соответствующими щитками.

1. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Батарея находится в багажнике позади правой боковой облицовки.

При отсоединении батареи стираются данные в электронных блоках памяти, например, памяти неисправностей двигателя.

2. Снимите капот, обратитесь к Разделу Снятие и установка капота.
3. Снимите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
4. Опустите автомобиль на колеса.
5. Снимите воздушный фильтр с измерителем массы воздуха, обратитесь к Разделу Снятие и установка корпуса воздушного фильтра и измерителя массы воздуха.
6. Снимите вентилятор, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора.
7. Снимите клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
8. Слейте охлаждающую жидкость, обратитесь к Разделу Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения.
9. Снимите радиатор, обратитесь к Разделу Снятие и установка радиатора.

Если шланги охлаждающей жидкости закреплены ленточными хомутами, срежьте их бокорезами и при установке закрепите винтовые хомуты.

10. Снимите свечи зажигания, обратитесь к соответствующему разделу Проверка и замена свечей зажигания.

11. Снимите шланги охлаждающей жидкости с крана отопителя и обогревателя, раскрыв предварительно хомуты. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

12. Расстыкуйте штекерное соединение, нажав на проволочные зажимы. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. 1 — датчик температуры, 2 — дистанционный термометр, 3 — датчик реле давления масла, 4 — клапан регулировки холостого хода.

13. Расстыкуйте штекерное соединение под впускным трубопроводом. Расположение штекеров, глядя спереди, следующее (обратитесь к сопроводительной иллюстрации): штекер 1 — датчик детонации (закрыт), 2 — импульсный датчик коленчатого вала, 3 — датчик распознавания цилиндра.

14. Отсоедините кабель от генератора и стартера, обратитесь также к Разделам Снятие и установка генератора и Снятие и установка стартера.

15. Отсоедините жгут кабеля у блока цилиндров, отвернув болты, и отведите его в сторону. (обратитесь к сопроводительной иллюстрации)

16. Отверните болты крепления и снимите насос гидроусилителя руля и отведите его в сторону, не отсоединяя шлангов. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

Если открываются гидропроводы, то после установки необходимо удалить из системы воздух, обратитесь к Разделу Проверка уровня жидкостисистемы гидроусиления руля.

17. Отверните 2 болта крепления резервуара гидроусилителя и закрепите его в стороне проволокой. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

18. Автомобили с кондиционером: Отверните болты крепления компрессора охлаждения и отведите его в сторону с присоединенными шлангами.

Ни в коем случае не следует вскрывать контур охлаждения кондиционера, т. к. охлаждающая жидкость ядовита и при попадании ее на кожу может вызвать ожог. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

19. Застропьте двигатель. Для этого трос или цепь закрепите за грузоподъемные проушины двигателя. Слегка приподнимите двигатель цеховым краном. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

20. Отверните гайки крепления левой и правой опор двигателя, а также отсоедините от двигателя кабель массы (правая стрелка на сопроводительной иллюстрации) у правой опоры.

21. Проверьте, отсоединены ли все шланги и провода, идущие от двигателя к кузову. После этого выньте двигатель цеховым краном.

При подъеме двигателя следите за его направлением, чтобы исключить повреждения при касании со смежными конструкциями.

22. Не следует снятый двигатель более 10 мин держать перевернутым, т. к. в этом случае вытекает масло из компенсаторов зазоров клапанов, что может привести к выходу их из строя. Если необходимо перевернуть двигатель, снимите компенсаторы.

1. Проверьте опоры двигателя, шланги охлаждающей жидкости и масла на наличие пор и повреждений. Если необходимо, замените их.
2. Проверьте легкость хода радиальных шарикоподшипников в коленчатом валу и подшипника выключения сцепления, а также рычаг выключения сцепления.
3. Проверьте, достаточна ли толщина накладок ведомого диска сцепления, а также состояние накладок. При большом сроке эксплуатации сцепления целесообразно его заменить.
4. Осторожно введите двигатель в двигательный отсек. При опускании следите за направлением двигателя, чтобы исключить повреждения первичного вала КПП, сцепления и кузова.
5. Наверните гайки крепления опор двигателя, не затягивая их.
6. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
7. Установите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
8. Опустите автомобиль на колеса.
9. Покачайте двигатель для его самоустановки. После этого затяните гайки крепления опор моментом 45 Нм. Закрепите кабель массы на правой балке.

Крепление опор и держателей двигателя осуществляется следующими моментами: Резьба М8 моментом 25 Нм, резьба М10 моментом 45 Нм.

10. Если снимался компрессор охлаждения, закрепите его.
11. Закрепите насос гидроусилителя руля, обратитесь к Разделу Крепление гидронасоса.
12. Наденьте и натяните клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
13. Состыкуйте штекерные соединения датчика распознавания цилиндра и импульсного датчика DME маховика. Состыкуйте штекерные соединения датчика температуры, дистанционного термометра, датчика указателя давления масла и клапана регулировки холостого хода, обратитесь к подразделу “Снятие”.
14. Установите впускной трубопровод, обратитесь к Разделу Снятие и установка впускного трубопровода.
15. Присоедините к головке цилиндров все электрические провода, вакуумные шланги и шланги охлаждающей жидкости и топливные шланги в соответствии с маркировками. Закрепите шланги и электрические провода хомутами.
16. Установите на головку цилиндров штекерную планку и закрепите ее.
17. Установите свечи зажигания.
18. Установите крышку подвода воздуха и закрепите ее винтами, обратитесь к Разделу Снятие и установка привода стеклоочистителя/крышки.
19. Закрепите на генераторе электрические провода, обратитесь к Разделу Снятие и установка генератора.
20. Закрепите крышку генератора.
21. Проверьте фильтрующий элемент воздушного фильтра. При необходимости выколотите его или замените, обратитесь к Разделу Снятие и установка корпуса воздушного фильтра и измерителя массы воздуха.
22. Наденьте шланги охлаждающей жидкости на кран отопителя и закрепите их хомутами.
23. Установите радиатор, обратитесь к Разделу Снятие и установка радиатора.
24. Установите вентилятор, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора.
25. Установите капот, обратитесь к Разделу Снятие и установка капота.
26. Проверьте содержание антифриза в охлаждающей жидкости и залейте ее в систему.
27. Проверьте уровень масла в двигателе и РКПП. При необходимости долейте масло.
28. Присоедините кабель массы к аккумуляторной батарее. Установите часы. Запрограммируйте радиостанции радиоприемника.
29. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте герметичность всех соединений.
30. Закрепите нижний щиток двигательного отсека.

Замена двигателя бмв е39

BMW 5 series Ловкий Бумер › Бортжурнал › Переход с m52b20 на m52b28. Замена двигателя.

Всем привет привет!
Итак сначала с чего все началось))
Как-то ехал я ехал и стал замечать, что машина теряет в динамике, не сразу так, бах и тупит, а постепенно! После какого-то времени стало казаться, что машину кто-то за жопу держит и ехать не хочет, далее максималка становилась все и меньше (110, 90, 70, 60 км/ч и в итоге в один прекрасный день и 20 км/ч кое-как разогнал).
Особенно было страшно, когда на трассе хотел по-быстрому обогнать фуру перед встречкой, это был очень долгий и затяжной обгон, но машина не подвела все-таки одолел))) и это был последний обгон для моего 2-х литрового двигателя.
Затем начались поиски причины неисправности, было много чего поменяно, много чего сделано, толку ноль.
Меряю компрессию, а ее можно сказать, что нет.
И не долго думаю, начались поиски двигателя 2.5 литра, варианты были, но цены капец кусались, да и еще многие разборщики, как оказалось, не шарят где М52 от е39, где от е36, а где от е38 (я хотел вместе с навесным брать).
После долгих поисков, узнаю, что у нас на разборе свежий завоз движков, и среди них есть М52, но 2.8 литра, плюнул я и решил да пусть будет М52В28. И покупаю 2.8.

Конечно есть отличия между М52В20 и М52В28 (между М52В25 их меньше), что пошло под замену:
1. Форсунки. На 2.0 — зеленые, на 2.8 они фиолетовые (красные)

Обо всем об этом чуть позже, надеюсь, распишу.
Итак, установка (фоток к сожалению мало)
Первым делом, снял старый 2-х литровый мотор (все делалось в гараже, своими руками, иногда с помощниками, не торопясь, поэтому времени ушло много)

Двигатели BMW 5 серии e39

В 90-х годах ещё не было повального «увлечения» турбированными двигателями небольшого объёма. Поэтому все бензиновые двигатели BMW 5 серии e39 атмосферные, и как минимум с шестью цилиндрами. В этом есть как плюсы, так и минусы. Подробнее о всех моторах БМВ е39 (о дизеле также не забудем) и оптимальном выборе читайте в нашей статье.

История модели

Четвёртое поколение пятой серии BMW представили в 1995 году. На то время модель была революционной и кардинально новой во всём. В сравнении с предыдущим поколением производитель изменил все:

1. Кузов – удачный дизайн с округлыми формами радует глаз по сей день. Дополняет приятную картину отличная шумоизоляция и богатые комплектации.
2. Подвеска – почти вся из алюминия. Кстати, тип металла не влияет на ресурс ходовой части, только на вес.
3. Моторы – полностью новые, с прогрессивными (на то время) технологиями. Подробнее о них мы расскажем далее.
4. АКПП – новые коробки от ZF и GM.

В 2000 году произошёл рестайлинг. Именно тогда «родились» известные «ангельские глазки» в головной оптике BMW. Но изменения были не только косметическими. БМВ 5 е39 получила новый двигатель М54 в трёх вариациях.

Бензиновые моторы

Бензиновые агрегаты довольно надёжны. Рядные «шестёрки» и V8 не вызывают особых проблем при своевременном обслуживании и исправной системой охлаждения. Последняя может принести немало дорогостоящих неприятностей. Поэтому владельцам необходимо регулярно чистить радиаторы охлаждения (раз в год достаточно), а также контролировать исправность термостата, помпы, вентилятора и крышки радиатора.

Все бензиновые моторы с алюминиевым блоком. Баварский производитель применил новую технологию – покрытие стенок цилиндров никасилом. Никасил – очень крепкий материал, теоретически вечный. Но на практике все оказалось немного по-другому. Никасиловое покрытие не выдерживало качества топлива на рынках Америки и СНГ. Его разрушало большое количество серы в бензине. Поэтому БМВ пришлось доработать свои новые моторы путём установки тонкостенных чугунных гильз.

Модернизированные двигатели получили приставку TU в своём коде. И в конце 1998 года производитель отказался от «никасила» в пользу гильзования или более прогрессивного «алюсила», на который сера не воздействовала.

Ещё одной новинкой в сфере двигателестроения BMW была новая система регулировки распределительных валов – VANOS. Простыми словами система контролировала работу впускных клапанов (Single VANOS), что давало отличную тягу с самых «низов». На двигатели M52TU и М54 устанавливали усовершенствованную систему Double VANOS, которая регулировала не только впускные, но и выпускные клапана. Благодаря этому обеспечивалась равномерная тяга практически на всём диапазоне оборотов.

Система VANOS полезная, но не вечная. При регулярном обслуживании качественным маслом ее ресурса вполне хватает на 250 тыс. км пробега. Замена системы в сборе обойдётся около 1000$, но часто можно обойтись ремкомплектом стоимостью до 100$ без работы. Признаки неисправности:

• слабая тяга до 3000 оборотов;
• сильный стук в передней части мотора;
• повышенный расход бензина.

Теперь перейдём к разбору особенностей каждого из двигателей «поимённо».

Надёжный R6 двигатель, который устанавливали до рестайлинга. Одна из главных проблем – перегрев. Если не уследить за исправностью системы охлаждения, то «поведёт» головку блока цилиндров.

В двигателях М52 поршневые кольца подвержены усиленному износу и закоксовке. Поэтому, если наблюдается повышенный расход моторного масла – кольца первый кандидат на замену. Если, конечно, стенки цилиндров в порядке. В худшем случае придётся делать гильзовку двигателя.

Мотор существенно модернизировали в конце 1998 года и получил обозначение M52TU:

• «двойной ВАНОС» и новая ГБЦ;
• дроссельная заслонка стала электронной;
• система изменения геометрии DISA во впускном коллекторе;
• чугунные гильзы в блок цилиндров;
• изменилась система охлаждения и много ещё чего по мелочи.

Агрегат существовал в трёх объёмах: 2.0, 2.5 и 2.8 литра. После модернизации мощность двухлитрового M52TU20 подросла на 7 л.с. Остальные остались без изменений — 170 л.с. (523i – 2.5 литра) и 193 л.с. (528i – 2.8 литра).

Пришёл на смену М52 после рестайлинга. Варианты исполнения: 2.02 (520i), 2.5 (525i), 3.0 (530i) литра. Из кардинальных отличий – новая поршневая и блок управления двигателем Siemens MS43/Siemens MS45. Вся линейка подросла в мощности и объёме. М54 2.5 литра (192 л.с.) догнал по мощности дорестайлинговый 2.8 литровый М52 (193 л.с.).

Трёхлитровый M54B30 можно по праву считать оптимальным сочетанием мощности и надёжности. Из распространённых болячек – закоксовка поршневых колец и клапан вентиляции картерных газов. Последний желательно для профилактики менять каждую 3-4 замену моторного масла. Для 231 лошадиной силы не так уж и много проблем.

В остальном М54 также нужно беречь от перегревов и использовать качественное масло. Почти половина случаев с закоксовкой колец или гидрокомпенсаторов происходит из-за несоблюдения регламента обслуживания и низкого качества ГСМ.

V-образная восьмёрка объёмом 3.5 (535i) или 4.4 (540i) литра. В случае с М62 производитель не стал модернизировать двигатель гильзовыми вставками, а применил новый компонент – алюсил. Он пришёл на смену никасилу – более крепкий и нечувствительный к наличию серы в топливе.

Из потенциальных проблем можно выделить:

1. Растяжение цепи ГРМ – ресурс 150-200 тыс. км. Приближающийся ремонт не заметить, вернее, не услышать – сложно. Характерный стук в двигателе даст о себе знать.
2. Течь клапанной крышки. Устраняется просто и недорого.
3. Плавающие обороты устранить сложнее. Причина может быть с дроссельными заслонками, расходомером воздуха или с подсосом воздуха во впускном коллекторе.
4. Подушки двигателя редко «выживают» больше 200 тыс. км пробега из-за большого веса мотора.

Проблемы, как видите, не глобальные. Для М62 принципиально важно качественное обслуживание. Ищите ухоженный экземпляр.

Дизельные моторы

На сегодняшний день дизельных Е39 в продаже на вторичном рынке совсём немного. Всего 110 машин из 1530 предложений. Из-за этого может быть сложно найти достойный экземпляр. В любом случае, вам не помешает информация о разновидностях и особенностях дизельных агрегатов.

M51S/M51TUS

Устанавливались на модель 525tds. Объём 2.5 литра и мощность 143 л.с. можно считать минимально возможным для БМВ 5 Е39. В связи с этим динамика разгона больше 10 секунд и расход солярки больше 11 литров по городу.

До 200 тыс. км пробега особых нареканий по надёжности нет. Но таких экземпляров, скорее всего, уже не осталось. А значит потенциально возможны проблемы:

• дорогостоящий ремонт ТНВД;
• проблемы («глюки») с электроникой;
• замена цепи ГРМ и турбины.

Более современный мотор с системой Common Rail (непосредственный впрыск топлива). M57D30 (3.0 литра, 184 л.с.) выпускается с 1997 года, а его уменьшенная версия M57D25 (2.5 литра, 163 л.с.) появилась только после рестайлинга.

Очень надёжный и довольно экономичный мотор, который могут «убить» только плохое топливо и некачественное обслуживание. Ресурс топливных форсунок 100-150 тыс. км, зато турбина способна «отходить» больше 400 тыс. км без ремонта.

В зоне риска – вихревые заслонки впускного коллектора. Их применили для обеспечения экологических норм и улучшения сгорания топлива. В случае обрыва они попадают внутрь двигателя, что приводит к печальным последствиям. Многие перестраховываются и удаляют вихревые заслонки. После удаление придётся перепрошить блок управления двигателя на работу без них.

Маленький, слабенький, единственный с 4-мя цилиндрами. По сути, М57 в миниатюре, но из-за слабой мощности (136 л.с.) и большого веса «пятёрки» ресурс его немного меньше. Это если «насиловать» автомобиль. Зато при спокойном режиме езды можно добиться существенной топливной экономии (меньше 8 литров по городу), без ущерба для долговечности.

Также имеются вихревые заслонки и возможны проблемы с топливным насосом.

Какой мотор выбрать

Самые распространённые двигатели на BMW e39 – это 2,5 литровые модификации. Причём касается это как бензиновых, так и дизельных версий. Около 30% бензиновых авто продаются с таким объёмом и почти 70% дизельных. На втором месте (по количеству объявлений) машины с двухлитровым бензиновым двигателем.

Но если рассматривать BMW 5 е39 с точки зрения оптимального сочетания мощности и надёжности, немного отодвинув на второй план вопрос экономичности. То, однозначно, следует остановить свой выбор на трёхлитровых версиях. Особенно бензиновый M54B30 (231 л.с.) и дизельный M57TUD30 (193 л.с.), выпущенные после рестайлинга.

Модификация M5 достойна отдельного раздела или даже статьи. Первый BMW М5 е39 выпустили в 1998 году, исключительно в кузове седан.

В M5 e39 установлен двигатель S62M50. За основу был взят M62TUB44 (4.4 литра, 540i) с алюсиловым покрытием. Но в БМВ не ограничились только увеличением объёма до 5.0 литров. Была полностью переработана впускная система, установлена двухрядная цепь, обычный «ванос» изменили на двойной, установили другие клапана и изменили ещё пару десятков более мелких деталей и настроек. Это позволило получить рекордные, на то время, для серийного BMW – 400 л.с.

Но найти в продаже «живой» экземпляр очень сложно, а восстанавливать «убитый» очень дорого.

Когда и какие двигатели устанавливали

В таблице ниже представлены бензиновые моторы БМВ 5 е39 с разбивкой по годам выпуска.

Модель	Дорестайлинг 1995 — 1998		Модификация в конце 1998 года		Рестайлинг 2000 — 2003
код двигателя	мощность	код двигателя	мощность	код двигателя	мощность
520i	M52B20	150 л.с.
	M52TUB20	157 л.с.
	M54B22	170 л.с.
523i	M52B25	170 л.с.
	M52TUB25	170 л.с.
525i	M54B25	192 л.с.
528i	M52B28	193 л.с.
	M52TUB28	193 л.с.
530i	M54B30	231 л.с.
535i	M62B35	235 л.с.
	M62TUB35	245 л.с.	M62TUB35	245 л.с.
540i	M62B44	286 л.с.
	M62TUB44	286 л.с.	M62TUB44	286 л.с.
M5	S62В50	400 л.с.	S62В50	400 л.с.

Разбивка по годам дизельных моторов.

Модель	Дорестайлинг 1995 — 2000		Модификация в конце 1998 года		Рестайлинг 2000 — 2003
код двигателя	мощность	код двигателя	мощность	код двигателя	мощность
520d	M47D20	136 л.с.
525tds	M51S	143 л.с.
	M51TUS	143 л.с.
525d	M57D25	163 л.с.
530d	M57D30	184 л.с.	M57D30	184 л.с.
M57TUD30	193 л.с.

Многие считают четвёртое поколение BMW 5 серии в кузове e39 – последним поколением с истинным духом БМВ. В этом что-то есть: большие и мощные моторы, отменная управляемость, высокое качество и определённый запас прочности.

В своих кругах модель ещё долго не потеряет своей актуальности.

Снятие и установка двигателя БМВ 5 Е39

Снятие и установка двигателя

В зависимости от года выпуска и оборудования автомобиля электрические провода, вакуумные шланги и шланги системы охлаждения могут иметь различную прокладку и присоединения в двигательном отсеке. Здесь нет возможности описать прокладку всех соединений. Поэтому перед разборкой рекомендуется пометить провода и шланги для обеспечения возможности их правильной сборки. Ниже описывается снятие 6-цилиндрового двигателя.
Перед снятием двигателя необходимо снять ручную коробку переключения передач (РКПП). Двигатель без РКПП вынимается наверх. Выпускной коллектор и генератор с двигателя не смаются, впускной трубопровод снимается. Для снятия двигателя требуется подъемный кран.
Кроме того, для разборки соединений снизу автомобиля требуются соответствующие подставки и гаражный подъемник. Перед установкой двигателя в отсек крылья должны быть защищены соответствующими щитками.

1. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Батарея находится в багажнике позади правой боковой облицовки.

При отсоединении батареи стираются данные в электронных блоках памяти, например, памяти неисправностей двигателя.

2. Снимите капот, обратитесь к Разделу Снятие и установка капота.
3. Снимите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
4. Опустите автомобиль на колеса.
5. Снимите воздушный фильтр с измерителем массы воздуха, обратитесь к Разделу Снятие и установка корпуса воздушного фильтра и измерителя массы воздуха.
6. Снимите вентилятор, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора.
7. Снимите клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
8. Слейте охлаждающую жидкость, обратитесь к Разделу Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения.
9. Снимите радиатор, обратитесь к Разделу Снятие и установка радиатора.

Если шланги охлаждающей жидкости закреплены ленточными хомутами, срежьте их бокорезами и при установке закрепите винтовые хомуты.

10. Снимите свечи зажигания, обратитесь к соответствующему разделу Проверка и замена свечей зажигания.

11. Снимите шланги охлаждающей жидкости с крана отопителя и обогревателя, раскрыв предварительно хомуты. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

12. Расстыкуйте штекерное соединение, нажав на проволочные зажимы. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. 1 — датчик температуры, 2 — дистанционный термометр, 3 — датчик реле давления масла, 4 — клапан регулировки холостого хода.

13. Расстыкуйте штекерное соединение под впускным трубопроводом. Расположение штекеров, глядя спереди, следующее (обратитесь к сопроводительной иллюстрации): штекер 1 — датчик детонации (закрыт), 2 — импульсный датчик коленчатого вала, 3 — датчик распознавания цилиндра.

14. Отсоедините кабель от генератора и стартера, обратитесь также к Разделам Снятие и установка генератора и Снятие и установка стартера.

15. Отсоедините жгут кабеля у блока цилиндров, отвернув болты, и отведите его в сторону. (обратитесь к сопроводительной иллюстрации)

16. Отверните болты крепления и снимите насос гидроусилителя руля и отведите его в сторону, не отсоединяя шлангов. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

Если открываются гидропроводы, то после установки необходимо удалить из системы воздух, обратитесь к Разделу Проверка уровня жидкостисистемы гидроусиления руля.

17. Отверните 2 болта крепления резервуара гидроусилителя и закрепите его в стороне проволокой. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

18. Автомобили с кондиционером: Отверните болты крепления компрессора охлаждения и отведите его в сторону с присоединенными шлангами.

Ни в коем случае не следует вскрывать контур охлаждения кондиционера, т. к. охлаждающая жидкость ядовита и при попадании ее на кожу может вызвать ожог. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

19. Застропьте двигатель. Для этого трос или цепь закрепите за грузоподъемные проушины двигателя. Слегка приподнимите двигатель цеховым краном. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

20. Отверните гайки крепления левой и правой опор двигателя, а также отсоедините от двигателя кабель массы (правая стрелка на сопроводительной иллюстрации) у правой опоры.

21. Проверьте, отсоединены ли все шланги и провода, идущие от двигателя к кузову. После этого выньте двигатель цеховым краном.

При подъеме двигателя следите за его направлением, чтобы исключить повреждения при касании со смежными конструкциями.

22. Не следует снятый двигатель более 10 мин держать перевернутым, т. к. в этом случае вытекает масло из компенсаторов зазоров клапанов, что может привести к выходу их из строя. Если необходимо перевернуть двигатель, снимите компенсаторы.

1. Проверьте опоры двигателя, шланги охлаждающей жидкости и масла на наличие пор и повреждений. Если необходимо, замените их.
2. Проверьте легкость хода радиальных шарикоподшипников в коленчатом валу и подшипника выключения сцепления, а также рычаг выключения сцепления.
3. Проверьте, достаточна ли толщина накладок ведомого диска сцепления, а также состояние накладок. При большом сроке эксплуатации сцепления целесообразно его заменить.
4. Осторожно введите двигатель в двигательный отсек. При опускании следите за направлением двигателя, чтобы исключить повреждения первичного вала КПП, сцепления и кузова.
5. Наверните гайки крепления опор двигателя, не затягивая их.
6. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
7. Установите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
8. Опустите автомобиль на колеса.
9. Покачайте двигатель для его самоустановки. После этого затяните гайки крепления опор моментом 45 Нм. Закрепите кабель массы на правой балке.

Крепление опор и держателей двигателя осуществляется следующими моментами: Резьба М8 моментом 25 Нм, резьба М10 моментом 45 Нм.

10. Если снимался компрессор охлаждения, закрепите его.
11. Закрепите насос гидроусилителя руля, обратитесь к Разделу Крепление гидронасоса.
12. Наденьте и натяните клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
13. Состыкуйте штекерные соединения датчика распознавания цилиндра и импульсного датчика DME маховика. Состыкуйте штекерные соединения датчика температуры, дистанционного термометра, датчика указателя давления масла и клапана регулировки холостого хода, обратитесь к подразделу “Снятие”.
14. Установите впускной трубопровод, обратитесь к Разделу Снятие и установка впускного трубопровода.
15. Присоедините к головке цилиндров все электрические провода, вакуумные шланги и шланги охлаждающей жидкости и топливные шланги в соответствии с маркировками. Закрепите шланги и электрические провода хомутами.
16. Установите на головку цилиндров штекерную планку и закрепите ее.
17. Установите свечи зажигания.
18. Установите крышку подвода воздуха и закрепите ее винтами, обратитесь к Разделу Снятие и установка привода стеклоочистителя/крышки.
19. Закрепите на генераторе электрические провода, обратитесь к Разделу Снятие и установка генератора.
20. Закрепите крышку генератора.
21. Проверьте фильтрующий элемент воздушного фильтра. При необходимости выколотите его или замените, обратитесь к Разделу Снятие и установка корпуса воздушного фильтра и измерителя массы воздуха.
22. Наденьте шланги охлаждающей жидкости на кран отопителя и закрепите их хомутами.
23. Установите радиатор, обратитесь к Разделу Снятие и установка радиатора.
24. Установите вентилятор, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора.
25. Установите капот, обратитесь к Разделу Снятие и установка капота.
26. Проверьте содержание антифриза в охлаждающей жидкости и залейте ее в систему.
27. Проверьте уровень масла в двигателе и РКПП. При необходимости долейте масло.
28. Присоедините кабель массы к аккумуляторной батарее. Установите часы. Запрограммируйте радиостанции радиоприемника.
29. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте герметичность всех соединений.
30. Закрепите нижний щиток двигательного отсека.

Замена двигателя

#1 Spritt

Members

185 сообщений

• Наверх

#2 Yasik525

Members

1 923 сообщений

• Наверх

#3 Spritt

Members

185 сообщений

Все надо менять:коробку,кардан,задний редутор.Сравни обороты и тягу мотора бензинового и дизельного,они не могут быть одинаковые

#4 serega3243

Members

43 сообщений

а что будет если это все не менять

#5 Dervik

BMW Club Belarus

10 315 сообщений

Если это все не менять, то как раз ничего и не будет

#6 rama

Members

4 458 сообщений

Все надо менять:коробку,кардан,задний редутор.Сравни обороты и тягу мотора бензинового и дизельного,они не могут быть одинаковые

#7 OLEG S

Members

904 сообщений

• Наверх

#8 Madest

Members

729 сообщений

Если это все не менять, то как раз ничего и не будет

#9 doc81

Members

731 сообщений

• Наверх

#10 Kalyughni

Members

1 438 сообщений

• Наверх

#11 Spritt

Members

185 сообщений

само проще это машину поменять, дай объявку на обмен или продажу. а двигатель менять не удачная идея, газ ставить это вообще не вариант

#12 OLEG S

Members

904 сообщений

дело вот в чем, один человек разложил машину, у него 2.0 дизель, кузов весь в хлам и он хочет купить англичанку что бы я переделал ее на левый руль, вот только англик бензиновый.а он хочет поставить двигатель со своей разбитой машины, а так как этим я не занимался ранее( заменой двигателя) то посему и спрашивал

#13 Spritt

Members

185 сообщений

Проще купить дизельную англичанку и переставить руль. Даже дешевле получится.

Цены на обслуживание

Техническое обслуживание

Замена топливного фильтра

Тормозная система

Замена передних тормозных колодок

Замена задних тормозных колодок

Замена передних тормозных дисков (замена тормозных колодок включена)

Замена задних тормозных дисков (замена тормозных колодок включена)

Прокачка тормозной системы (без учета расходных материалов)

Замена тормозного суппорта (без прокачки гиропривода)

Переборка тормозного суппорта (без прокачки гиропривода)

Регулировка стояночного тормоза

Замена всех колодок стояночного томоза

Замена тормозного шланга к суппорту (без прокачки гиропривода)

Ходовая часть передняя ось

Диагностика ходовой части (при последующем ремонте бесплатно)

Замена одного переднего поперечного рычага

Замена одного переднего продольного рычага

Замена сайлентблоков двух передних продольных рычагов (не полный привод)

Замена подшипника передней ступицы

Замена переднего аммортизатора

Замена одной стойки переднего стабилизатора

Замена втулок переднего стабилизатора

Замена рулевой тяги

Замена средней поперечной рулевой тяги (540)

Ходовая часть задняя ось

Замена шарнира (плавающего сайлентблока) заднего кулака

Замена заднего поперечного рычага

Замена заднего аммортизатора

Замена нижнего качающегося рычага (Н образного)

Замена стойки заднего стабилизатора

Замена втулок заднего стабилизатора

Замена заднего подшипника ступицы

Двигатель

Замена насоса охлаждающей жидкости (помпы) /без дополнительных работ , в зависимости от типа Двигателя

Замена термостата /без дополнительных работ

Опрессовка системы охлаждения

Замена прокладки крышки головки цилиндров (в зависимости от типа Двигателя)

Замена маслосъемных колпачков клапанов ГБЦ (в зависимости от типа Двигателя)

Притирка одного клапана двигателя

Замена клапана VANOS

Замена натяжителя цепи (в зависимости от типа Двигателя)

Замена датчика уровня масла двигателя

Замена приводного ремня кондиционера

Замена приводного ремня генератора (в зависимости от типа Двигателя)

Сброс корректировочных данных (при диагностике)

Прокачка системы гидроусилителя (при работе над системой)

Замена радиатора охлаждения (в зависимости от типа Двигателя)

Полная заправка системы кондиционера без учета проявочной краски

Компьютерная диагностика

Краткий тест всех электронных систем автомобиля

Компьютерная диагностика Двигателя

Компьютерная диагностика SRS (надувная подушка безопасности)

Сброс данных запоминающего устройства неисправности (без анализа)

Комплексная компьютерная диагностика (при покупке — продаже)

Компьютерная диагностика АКПП

Диагностика/поиск неисправности — норма времени не установлена (в час)

В нашем автотехцентре

Для вашего авто

• Гарантия на все работы
• Большой выбор запчастей
• Стоимость нормочаса 2040р
• Современное оборудование

Для Вас

• Бесплатный чай / кофе
• Бесплатный wi-fi
• Комфортная зона ожидания
• Трансфер до метро

Олег П. (BMW 5 E39 )
Починили мой BMW 5 качественно и недорого! Меня даже немного удивила скорость обслуживания, так как мой авто был починен на 2 дня раньше запланированного!
У ребят очень хороший подход к своим клиентам, рекомендую!

Максим П. (BMW X5 E70)
Раньше ездил только к официалам. Этот автотехцентр мне порекомендовал знакомый и после первого визита — я тут завсегдатый клиент! Качество работ ничем не уступает официалам, а цены напорядок ниже.
Всегда в наличии запчасти аналогичные с оригиналом по качеству, но ниже по цене. Рекомендую!

Капитальный ремонт двигателя BMW или контрактный мотор

Что в моем понимании капиталка — это полный разбор двигателя до последнего болтика с дальнейшей дефектовкой блока, коленвала и т.д.

Все что подвержено износу должно быть ЗАМЕНЕНО НА НОВОЕ.
Никаких бу поршней и гидрокомпенсаторов быть не должно.

Поршни, кольца и вкладыши заказываются только после деффектовки и определения ремонтного размера. (очень часто просят заказать эти вещи даже не разобрав мотор)

Все прокладки и сальники должны быть поменяны.

В ГБЦ должны быть заменены направляющие клапанов, гидрики, рокера и т.д. При необходимости, провтулена постель распредвала и установлен новый вал.

Сборка должна производиться в относительно стерильных условиях с применением спец-инструмента (динамометрический ключ, шаблоны для валов и т.д. )

Если в TISe написано ЗАМЕНИТЬ БОЛТЫ НА НОВЫЕ, значит их нужно заменить.

‘); w.show();» alt=»Контрактный двигатель BMW» title=»Контрактный двигатель BMW»/> Расходники такие как помпа, ролики, ремни, свечи и фильтра должны быть новые. Капиталить мотор и не заменить ПОЛНОСТЬЮ механизм ГРМ со звездами и направляющими, это вообще верх идиотизма.

Вот после всего этого мотор можно назвать откапиталенным.

Когда пишут мотор откапитален подразумевая под этим замену поршневых колец даже без дефектовки цилиндров, это вызывает нервный смех ))) Не стоит путать частичную переборку мотора с полной капиталкой.

Все вышесказанное не говорит о том, что перебранный мотор это плохой мотор. Просто давайте будем называть вещи своими именами.

Контрактник или капиталка?

Пару слов о контрактных моторах.

Слыша это волшебное словосочетание, большинство представляет себе сверкающий чистотой снаружи и внутри двигатель, который был снят с машины бережливого немца, который купил 20 лет назад бумера и поставил его в гараж под чехол, чтобы потом продать с нее мотор за 500 евро.

На деле все совсем иначе. И сейчас я буду пытаться отговорить всех от покупки контрактника, или хотя бы предостеречь.

Начнем с моторов из Европы.
Плюсы контрактного двигателя:

1. доступность
2. как правило хорошее обслуживание
3. цена

Минусы контрактного двигателя:

1. большие пробеги
2. неизвестно состояние двигателя

Ребята, я гонял машины из Германии и Прибалтики. Там НЕТ бмв с пробегами по 100-150ткм. Большинство е39 и е46 давно перевалили рубеж в 300ткм. И это вполне живые машины, которые никто не будет пускать в дербан, потому что это не выгодно.
В дербан идут машины стоимостью до 500-800 евро. Что они из себя представляют, можно увидеть на сайте mobile.de

Само собой продавец будет уверять, что пробег мотора 100ткм, ибо у Россиян исторически сложилось мнение, что в Европе машины покупают и ездят на них очень мало. Все как раз наоборот- ездят они много, потому что там есть куда поехать.
Конечно я не могу утверждать, что все моторы из Европы хлам. Но играть в эту лотерею я лично не собираюсь.

Я пригонял под заказ е46 328i с честным пробегом 260ткм. Мотор был в отличном состоянии, но это результат хорошего обслуживание и некоторой доли везения.

Отдельно упомяну моторы с англичанок. Пробеги у них в 2-3 раза меньше, чем у гейропейских. Но обслуживание. Слабонервным лучше под клапанную крышку не заглядывать.

И о японских. Честно скажу, в живую я ни разу не видел мотор из Японии. Но склоняюсь к мысли, что это лучшее, что можно купить. Правда придется несколько переплатить за качество и за доставку.

Но есть одно большое НО! Как убедиться, что мотор будет именно из Японии?!
Касательно БМВ я придумал только один способ- попросить продавца сфоткать наклейку на мозгах. Там есть ВИН. По ВИНу пробить на бмвкатсе регион, для которого автомобиль с этим мотором был выпущен.

Общался с одной конторой, торгующей якобы моторами из Японии. На вот такой проверке слились.

И еще пару ложек дегтя.

Сегодня контрактниками называют любые моторы снятые с любых машин. В том числе разбитых, угнанных, угандошенных здесь в РФ. Ну а о моторах с пробегом по РФ вы и сами все знаете )))

Я всегда призывал к капиталке мотора, который стоит под капотом. За исключением случаев, когда мотор восстановлению не подлежит, и случаев, когда ведро заведомо превращается в корч. В противном случае есть 50% вероятность купить мотор немногим лучше имеющегося, а иногда и хуже.

У меня был идеальный м10. За цену его полной капиталки, можно было свапнуть м50 под ключ. Но я никогда не забуду слова своего друга, который ставил себе контрактный м42: Был бы у меня такой м10, никакой м42 был бы не нужен!.

И последнее- скупой платит дважды, а кроилово ВСЕГДА ведет к попадалову.

Расскажем по поводу капиталки и капиталенных моторов. А также пару слов о контрактниках.

Двигатель на BMWE39

BMW Е39 — четвёртое поколение пятой серии БМВ. На заводе авто проходило под названием Entwicklung 39, что в переводе означает «эволюция» и абсолютно вписывается в концепцию модели.

Технические характеристики

Надёжность моторов достойна уважения, но в свою очередь решить проблему с перегревом немцы так и не научились. Причиной этого является недолговечность термостата, который довольно недолговечен.

Лучшей профилактикой выступает чистка радиатора раз в год для шестицилиндровых и раз в полгода для восьмицилиндровых движков. Также для повышения надёжности все двигатели BMW снабжены цепью ГРМ.

Рассмотрим, основные технические характеристики, которыми обладают движки 39-й серии:

Показатель	520i до 2000г.	520i с 2000г.	520i Touring до 2000г.	520i Touring с 2000г.	525i	530i	520d	525tds	M5
Объем двигателя, куб.см	1991	2171	1991	2171	2494	2979	1951	2498	4398
Мощность, л.с.	150	170	150	170	192	231	136	143	286
Максимальная скорость, км/ч	220	226	212	223	238	250	206	211	250
Расход топлива, л/100 км	12,6	12,2	13,7	12,8	13,1	13,7	7,8	11,5	17,7
Время разгона до 100 км/ч, с	10	9	11	10	8	7	11	10	6
Длина, мм	4775	4775	4808	1805	4775	4775	4775	4775	4775
Высота, мм	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Ширина, мм	1435	1435	1440	1445	1435	1435	1435	1435	1435

Как можно увидеть, моторы БМВ Е39 были различные, начиная с 136 л.с. и имеющим объём 2.0л. и доходя до 400 л.с. с объемом до 4.9л. Последние, в свою очередь, также устанавливались на БМВ М5.Выпуск модели Е39 датируется 1998 годом. В ней обычно размещали рядный шестицилиндровый ДВС, но не редко устанавливали и V-образные «восьмёрки». Силовой агрегат укомплектовывался системами Vanos и double-Vanos, которые осуществляли смену фазу газораспределения, более подходящую под определённый характер вождения.

До 1998 года вместо чугунных гильз применяли никасиловое покрытие. С его применением мотор был намного легче, но в связи с качеством отечественного бензина оно стирается. Как следствие — компрессия существенно падает, также неизбежным является разрушение блока цилиндров. В 1999 БМВ стали использовать алюсиловое покрытие, поэтому лучшим решением будет приобретение автомобиля от этого года.

Эксплуатация

На бензиновых ДВС желательно использовать неэтилированный бензин не хуже АИ-95. Также допускается применение бензина не хуже АИ-91, но при этом неизбежно снижение мощности двигателя БМВ Е39 и увеличение расхода топлива.

На дизельных авто рекомендуется использовать автомобильное дизтопливо с содержанием серы не выше 0,5%. Также приветствуется подогрев топлива в фильтре для предотвращения загустения последнего при движении. При этом запрещено применение специальных средств для уменьшения вязкости топлива.

Обслуживание

Для долговечной и качественной работы автомобиля не стоит забывать о своевременном обслуживании силового агрегата. Ниже приведены рекомендованные условия и сроки проведения обслуживания.

1. Замена масла — каждые 12-15 тыс.км. Масло необходимо использовать только рекомендованное изготовителем.
2. Цепь ГРМ — её ресурс, в среднем, составляет 250-300 тыс. км, после чего она растягивается и нуждается в замене. В свою очередь ремень ГРМ прослужит не более чем на 75-100 тыс.км
3. Форсунки и свечи — каждые 50-80 тыс.км.
4. Ремонт системы Vanos—производится после 200-300 тыс.км.

Ремонт двигателя

Основными неисправностями, с которыми сталкиваются автомобилисты, являются выход из строя термостата и водяного насоса.

Замена масла и масляного фильтра

Первоначально производится нагрев масла и откручивание маслосливной горловины. Далее откручивается сливной болт и осуществляется непосредственный слив масла. После этих действий откручивается масляный фильтр, который находится под капотом. После замены фильтрующего элемента и уплотнительных резинок фильтр устанавливается на место.

Заливается масло через маслозаливную горловину, параллельно с этим проверяется его уровень в двигателе по щупу.

Рекомендуется после этого завести автомобиль на несколько секунд и проверить уровень масла ещё раз, и при необходимости долить, потому что масло заполнит фильтр и разойдётся по двигателю.

Замена термостата

Причиной неправильной работы термостата часто служит загрязнение радиатора. Если после прочистки последнего проблема не устранилась, производим замену термостата.

Для начала снимаем вентилятор, сливаем охлаждающую жидкость и отсоединяем все трубки, соединённые с термостатом. В моделях 520i, 523i и 528i снимаем с мотора подъёмные проушины. Отключаем шахту кабеля возле зажимов и снимаем. После этого откручиваем крышку термостата, запоминаем его положение и снимаем.

Для проверки того, расширяется и закрывается ли термостат, нагреваем его в ёмкости с водой. Когда температура воды достигнет примерно +88 °С, начнётся открытие заслонки термостата. В случае если старт открывания не совпадает со значением, указанным на самом термостате — производим замену последнего.

Очищаем уплотнительные поверхности на корпусе и крышке. Термостат устанавливаем в головку цилиндров так, чтобы стрелка была направлена вверх. При установке уплотнительного кольца смазываем его небольшим количеством глицерина. Для моделей 520і, 523і и 528і всегда устанавливается только новая бумажная прокладка. Устанавливаем корпус термостата, при этом крепёжные болты закручиваем равномерно.

При помощи зажимов закрепляем шахту кабелей. Устанавливаем вентилятор вместе с крышкой. Заполняем систему ОЖ и выкачиваем весь воздух. Запускаем двигатель БМВ Е39 и прогреваем его.

После проверяем степень прогрева радиатора и герметичность корпуса термостата. При наличии негерметичности подтягиваем крепёжные болты.

Замена водяного насоса (помпы)

Частой причиной выхода из строя помпы является износ ротора и стирание прокладки.

Для замены водяного насоса необходимо выполнить следующие действия в данном порядке:

1. Снять вентилятор системы охлаждения
2. Ослабить 4 болта на шкиве помпы
3. Снять ремень генератора
4. Открутить полностью ослабленные болты на шкиве и снять сам шкив
5. Подкладываем ёмкость под помпу и вынимаем саму помпу
6. При деформации ротора осматриваем отсек для помпы на наличие осколков и если такие, то достаём их.
7. Новый насос ставим на место
8. Проводим все действия в обратном порядке — накидываем ремень, ставим его на все ролики
9. После всего запускаем двигатель — для проверки исправной работы термостата и помпы
10. Если всё работает — устанавливаем вентилятор на место и прокачиваем систему.

Вывод

Несмотря на проблемы в эксплуатации, связанные с использование в двигателях BMW E39 никасилового покрытия, они всё равно являются достаточно мощными и надёжными, а настоящий фанат спортивных автомобилей не останется в стороне от такой модели.

Ремонт двигателя BMW M52 E39

Ремонт двигателя БМВ (BMW) M52 E39

Замена маслосъемных колпачков на 6-ти цилиндровых двигателях BMW

Мотор	М52	М54	М56	N52	N53	N54	N55
Без снятия ГБЦ	18000 руб.	18000 руб.	18000 руб.	18000 руб.	18000 руб.	20000 руб.	20000 руб.
Со снятием ГБЦ	22000 руб.	22000 руб.	22000 руб.	25000 руб.	25000 руб.	26000 руб.	26000 руб.

Профессиональный и недорогой ремонт двигателей BMW M52 E39 (БМВ) выполняется квалифицированными специалистами с многолетним опытом обслуживания автомобилей баварской марки. Наличие профессиональных инструментов и оборудования, позволяют выполнить, как капитальный, так и текущий ремонт двигателя БМВ M52 e39 (BMW), в который входят следующие виды услуг:

• Диагностика двигателя БМВ M52 E39 (BMW);
• Замена маслосъемных колпачков БМВ M52 E39 (BMW);
• Расточка блока цилиндров;
• Шлифовка коленчатого вала;
• Замена колец, поршней и вкладышей коленчатого вала;
• Замена резинок;
• Ремонт или замена навесного оборудования двигателя;
• Замера термостата;
• Замена цепи ГРМ BMW M52 E39, успокоителей, шестерней и других элементов ГРМ;
• Замена свечей и катушек зажигания;
• Ремонт ГБЦ BMW M52 E39;
• Установка и замена системы VANOS (ВАНОС) BMW M52 E39;
• Замена распредвалов и притирание клапанов;
• Замена прокладок и крышки ГБЦ;
• Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов и другие работы.

После выполнения высококвалифицированными мастерами автосевриса БМВ «АМС» всех ремонтных работ и замены нерабочих деталей двигателя БМВ (BMW) M52 E39 на новые, выполняется сборка двигателя, регулировка зазоров клапанов, проверка крепежа деталей корпуса в соответствии с регламентом.

Акция! Замена прокладки клапанной крышки от 1800 рублей *

Акция! Замена прокладки масляного поддона от 4500 рублей*

Акция! Замена опоры ДВС от 1800 рублей*

Акция! Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ 4-х цилиндровый двигатель BMW M 15000 рублей*

Акция! Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ 4-х цилиндровый двигатель BMW N от 18000 рублей*

Акция! Замена маслосъемных колпачков со снятием ГБЦ от 18000 рублей*

Акция! Замена клапана ваносов от 1000 рублей*

Акция! За мена звезд ваносов БМВ от 5000 рублей*

*Стоимость услуг указана без учета стоимости запчастей и расходных материалов, и рассчитывается исходя из комплектации, года выпуска и характера повреждения автомобиля!

Узнать подробнее об акциях по телефону +7 (925) 740-25-25

Замена моторного масла на BMW 5 Серии E39

Головка на 36 мм, накидной ключ 17 мм, плоская отвертка Phillips и плоская отвертка

Моторное масло, масляный фильтр, уплотнительная шайба сливной пробки

Выполняйте работу на слегка прогретом двигателе

Поддержание долговечности двигателя

Замените и воздушный фильтр

В данной статье мы рассмотрим процедуру замены масла на BMW 5 серии поколения E39 с шестицилиндровыми (двигатели M52, M52TU, M54) и восьмицилиндровыми (M62, M62TU, S62) моторами.

Своевременная замена масла — необходимая процедура для автомобиля. Её периодичность зависит от многих факторов, но эксперты советуют делать эту процедуру не реже раза в год.

Либо по прохождению автомобилем 15 000 километров при бензиновом моторе и 10 000 километров — при дизеле. Однако позволим себе усомниться в последних цифрах, ибо они рассчитаны производителем для европейских условий мягкого климата и качественных расходных материалов, а в постсоветских условиях можно смело делить их на два: 7-8 тысяч километров на бензине и около пяти — на дизтопливе.

Еще одна важная деталь — качество масла и его технические характеристики. Вот тут, как говориться, сколько людей — столько и мнений и подобрать оптимальный вариант по соотношению цена/качество отнюдь не просто, но всё же стоит рассмотреть объективные параметры выбора.

Если вы решили сэкономить, то можно было бы выбрать масла на минеральной основе, которые значительно дешевле. Однако, масло, кроме непосредственной смазки деталей, выполняет еще ряд функций — охлаждение, предотвращение коррозии, удаление продуктов износа и т.д. К сожалению, в этом плане минеральное масло уступает аналогам, быстро утрачивая свои свойства. В результате масло обойдется дешевле, но и менять его придется чаще. Поэтому в случае BMW E39 лучше пользоваться синтетическими и полусинтетическими маслами.

В двигатели автомобиля BMW 5-series E39 рекомендуется заливать масло со степенью вязкости 0W30, 0W40, 5W30 или 5W40. А в двигатель BMW M5 E39 — 10W-60. Допуски масел должны быть такими: BMW LL98, LL01.

По объемам жидкости данные следующие:

• В двигатель 2.0 М52В20 — 6.5 литра масла
• В двигатель 2,2 М54В22 — 6.5 л
• В двигатель 2.5 М52В25 — 6.5 л
• В двигатель 2.8 М52В28 — 6,5 л
• В двигатель 3.0 М54В30 — 6,5 л
• В двигатель 3.5 М62В35 — 7,0 л
• В мотор 4.4 М62В44 — 7,5 л

Мы также составили небольшой перечень популярных производителей масла и в его верхнюю часть вошли:

• BMW 5W40 — оригинал
• Motul 8100 X-Clean+ 5w30
• Pennasol «Super Pace 5W-40
• Bardahl 5w40 XTS.
• Mobil super 3000 5-40
• Shell Helix Ultra 5-40.
• Total 5W40
• Liqui-Moly 5W40

И вот теперь, когда мы разобрались с периодичностью замены масла и его выбором, попробуем пошагово разбить сам процесс замены.

Итак, для замены нам потребуются:

• семилитровая посудина для слива отработавшего масла (если вы будете выполнять замену на ровной площадке, а не на эстакаде, то следует позаботиться, чтобы эта емкость была невысокой);
• торцовый или накидной ключ на 17 мм, торцовая головка на 42 мм;
• новое моторное масло;
• комплект сменного элемента масляного фильтра (для шестицилиндровых моторов номер по каталогу BMW 11427512300);
• два уплотнительных кольца стержня крышки корпуса масляного фильтра (для шестицилиндровых моторов номер по каталогу BMW 11421744001);
• Рулон бумажных полотенец (опционально);
• Динамометрический ключ (опционально);
• Резиновые перчатки (рекомендуется);

В начале процедуры необходимо запустить двигатель и дать ему поработать 2-3 минуты, чтобы масло прогрелось, но не слишком сильно – иначе масло будет очень горячим, что может привести к ожогам. Дело в том, что теплое масло не такое вязкое и удастся удалить больше грязи и частиц металла при сливе.

Приступаем к замене

Перед началом процедуры необходимо поднять и закрепить переднюю часть автомобиля.

Модели с 6-цилиндровыми моторами

Шаг 1. Начинаем мы с ослабления крышки корпуса масляного фильтра торцовой головкой на 36 мм. Это позволит маслу из фильтра и масляного стакана стечь в поддон картера. Если этого не сделать – вы оставите еще около литра старого масла в моторе.

Далее откидываем крышку лючка грязезащитного щитка (если он установлен). Во многих случаях эта крышка безвозвратно утеряна в силу возраста автомобиля.

Шаг 2. Размещаем бак для отработанного масла под сливной пробкой.

Шаг 3. Используя торцевой или накидной ключ на 17 мм ослабляем и откручиваем пробку сливного отверстия в поддоне картера двигателя. Позволяем маслу полностью стечь.

Масло польется не вертикально вниз, поэтому берегите глаза и располагайте бак под отработанное масло с учетом этого.

Шаг 4. Заменяем уплотнительное кольцо пробки на новое и достаточно сильно закручиваем её усилием 25 Нм. После чего закрываем крышку грязезащитного лючка и убираем емкость с отработанным маслом.

Шаг 5. Теперь снимаем крышку корпуса масляного фильтра и отсоединяем от крышки использованный масляный фильтр.

Шаг 6. На этом фото показан результат использования низкокачественного масляного фильтра. Такой фильтр может начать разрушаться. Если ваш фильтр согнут как на фото, обязательно проверьте корпус и крышку фильтра на наличие его остатков и удалите их при необходимости. Обломки старого фильтра помнут новый фильтр в процессе затягивания крышки.

Шаг 7. Узкой плоской отверткой снимаем уплотнительное кольцо крышки корпуса масляного фильтра.

Шаг 8. Смазываем свежим моторным маслом и устанавливаем нижние уплотнительные кольца стержня и верхнее уплотнительное кольцо крышки.

Шаг 9. Тряпочкой вытираем внутреннюю полость корпуса масляного фильтра от остатков отработавшего моторного масла.

Шаг 10. Устанавливаем новый масляный фильтр, после чего устанавливаем крышку корпуса масляного фильтра и наживляем ее от руки.

Шаг 11. Затягиваем крышку корпуса масляного фильтра усилием 25 Нм.

Шаг 12. Заливаем в двигатель новое моторное масло, ориентируясь на уровень масла на щупе. Объем масла для шестицилиндровых двигателей – 6.5 литров.

Шаг 13. Проверяем уровень используя масляный щуп (отметка будет максимальной или чуть выше — ничего страшного).

Шаг 14. Запускаем двигатель. Контрольная лампа аварийного давления масла будет гореть несколько дольше обычного. Во время работы двигателя проверяем отсутствие подтекания масла из-под сливной пробки и крышки корпуса масляного фильтра. Даем поработать двигателю около минуты и заглушаем его.

Шаг 15. Через 5-10 минут проверяем уровень моторного масла, он должен находиться в области, обозначенной зелеными стрелками.

Модели с 8-цилиндровыми моторами

Шаг 1. Используя 36-мм головку ослабляем крышку корпуса масляного фильтра, пока не будет видно уплотнительное кольцо (обозначено зеленой стрелкой). Это позволит маслу из корпуса фильтра и самого фильтра стечь в поддон картера. Если этого не сделать – то вы оставите около литра старого моторного масла в двигателе.

Шаг 2. Если корпус масляного плохо подсоединен к крылу, вы можете заменить два резиновых изолятора, которые его присоединяют. (обозначены зеленой стрелкой). Каждый из них крепится двумя 10-мм гайками, открутив которые вы сможете снять и заменить изоляторы.

Шаг 3. Размещаем бак для отработанного масла под сливной пробкой. Далее откидываем крышку лючка грязезащитного щитка (если он установлен). Во многих случаях эта крышка безвозвратно утеряна в силу возраста автомобиля.

Шаг 4. Используя головку на на 17 мм ослабляем и откручиваем пробку сливного отверстия в поддоне картера двигателя. Позволяем маслу полностью стечь.

Масло польется не вертикально вниз, поэтому берегите глаза и располагайте бак под отработанное масло с учетом этого.

Шаг 5. Заменяем уплотнительное кольцо сливной пробки на новое и достаточно сильно закручиваем её усилием 25 Нм. После чего закрываем крышку грязезащитного лючка и убираем емкость с отработанным маслом.

Шаг 5. Теперь снимаем крышку корпуса масляного фильтра и отсоединяем от крышки использованный масляный фильтр.

Шаг 6. Используя плоскую отвертку снимаем уплотнительное кольцо крышки корпуса масляного фильтра и устанавливаем новое, смазанное свежим моторным маслом.

Шаг 7. Устанавливаем новый масляный фильтр, после чего устанавливаем крышку корпуса масляного фильтра и закручиваем её усилием 25 Нм.

Шаг 8. Заливаем в двигатель новое моторное масло, ориентируясь на уровень масла на щупе. Объем масла для восьмицилиндровых двигателей – 7.5 литров.

Шаг 9. Запускаем двигатель и не забываем убедиться, что сигнальная лампа погасла. Проверяем отсутствие подтекания масла из-под сливной пробки и крышки корпуса масляного фильтра, после чего глушим двигатель.

Шаг 10. Проверяем уровень масла при помощи измерительного щупа. Он должен находиться в зоне, обозначенной зелеными стрелками.

Двигатель М52 — конструкция, проблемы, ресурс и отзывы владельцев

Моторы серии M52 пришли на смену семейству M50. Эти рядные «шестерки» популярны и сегодня. Ведь их надежность и ресурс не вызывают сомнений. Рассмотрим ярких представителей серии M52 подробнее.

M52B20

Младший из рядных «шестерок» серии М52 появился в 1994 году в качестве замены популярного M50B20.

Устанавливался двигатель на:

• BMW 320i в кузовеЕ36
• BMW 320i в кузове Е46
• BMW 520i в кузове Е39

Легкий алюминиевый блок цилиндров, новые поршни и шатуны и инновационное никасиловое покрытие цилиндров — таков был М52 в момент своего появления.

Спустя 4 года, в 1998 году, мотор претерпел модернизацию. Обновленный М52 получил приставку TU, а также — новую головку блока цилиндров с системой Vanos на обоих валах. В блоке цилиндров появились чугунные гильзы, изменились шатуны и поршни, система охлаждения. Дроссельная заслонка получила электронное управление, а впускной коллектор — систему изменения геометрии DISA.

Примечательно, что после модернизации параметры мощности мотора не изменились — 150 л.с. на 1,9 л живого объема. А вот крутящий момент подкорректировали — теперь на максимальную производительность в 190 Нм младший М52 выходил не на 4200 оборотов, а уже на 3500 об/мин.

Заправлять М52В20 владельцам рекомендуется 95-м бензином.

Что касается типичных проблем и жалоб владельцев, то в основном они связаны с системой Vanos, которая обходится очень дорого при выходе из строя. Кроме того, двигатель может довольно легко перегреваться, поэтому чистка радиатора и регулярная проверка системы охлаждения на завоздушины входят в перечень обязательных процедур.

Другая неприятность — масложор из-за износа поршневых колец. Могут глючить датчики: положения коленвала, распредвала. Мотор привередлив к качеству бензина.

По оценкам владельцев, в среднем ресурс М52В20 составляет 250 тыс. км. до капитального ремонта.

Ставился M52B20 на модели BMW с индексом i20 до 2000 года, когда на смену ему пришел мотор уже новой серии и объемом 2,2 л — BMW M54B22.

M52B25

2,5-литровый агрегат из семейства M52 был представлен в 1005 году как замена такого же по объему мотора М50. Геометрия двигателя осталась прежней, но чугунный блок заменили алюминиевым, а цилиндры стали покрывать никасилом. Поршни и шатуны заменили. Систему Vanos мотор также позаимствовал у рестайлингового М50.

Из-за своей не слишком впечатляющей, в сравнении с М50, мощности, ставили М52В25 на автомобили BMW c индексом 23i:

• BMW 323i в кузове Е36
• BMW 323i в кузове Е46
• BMW 523i в кузове Е39.

В 1998 году после модернизации M52B25 получил индекс M52TUB25, а также чугунные гильзы в блоке и второй фазовращатель на выпускном валу. Кроме системы Double-VANOS, изменения коснулись и нового впускного коллектора диска, изменений в системе охлаждения и электронного управления дросселем.

А вот силовые характеристики изменились незначительно. 170 л.с. при 5500 об/мин как на базовом моторе, так и на рестайлинговом остались неизменными. Крутящий момент базового M52B25, 245 Нм, в TU-версии стал достигаться уже с 3500 об/мин против прежних 3950 об/мин.

К особенностям эксплуатации владельцы относят привередливость мотора к качеству топлива. Рекомендованный производителем 95-й бензин лучше заменить на 98-й.

Кроме того, М52 независимо от объема склонен перегреваться, в результате чего головка блока может деформироваться. Поэтому владельцам нужно следить за работой системы охлаждения и температурой двигателя и регулярно чистить радиатор и проверять термостат и водяную помпу.

После достаточно быстрого износа поршневых колец, владельцы вынужденно отдают блок цилиндров на гильзовку.

Со временем из-за закоксованных гидрокомпенсаторов может стать проблема пропусков зажигания. Замена гидрокомпенсаторов снимает этот вопрос.

Дизельное тарахтение мотора, падение и провалы мощности и плавающие обороты могут быть признаками износа Vanos. Можно попробовать обойтись заменой ремкомплекта.

Масложор стал характерной чертой этих моторов. Встречаются проблемы с выходом из строя датчиков положения коленвала и распредвала, течи термостата.

В целом, ресурс М52 ниже, чем у предшественника М50. Владельцы оценивают его в 250 тыс.км. пробега без серьезных вмешательств.

M52B28

Старший представитель семейства М52 появился в 1995 году. Устанавливали его на:

• BMW 328i в кузове Е36
• BMW 328i в кузове Е46
• BMW 528i в кузове Е39
• BMW 728i в кузове Е38

Блок цилиндров 2,8-литрового агрегата, как и у всех в серии, аллюминиевый (для Северной Америки отливали из чугуна). Покрытие цилиндров — никасиловое. Диаметр цилиндров такой же, как на M52B25, а вот коленвал имеет увеличенный запас хода.

В 1998 года появляется модифицированная, TU-версия М52В28 с чугунными гильзами. Система Vanos за счет добавления еще одного фазовращателя превращается в DOUBLE-VANOS. Новые поршни и шатуны, доработанный впускной коллектор переменной геометриии DISA и электронно-управляемая дроссельная заслонка — тоже в разряде нововведений.

В 2000 году двигатель стали заменять новинкой — M52B30, и в 2001 году выпуск М52В28 прекратился.

Мощность базовой версии двигателя — 193 л.с. при 5300 об/мин, крутящий момент составляет 280 Нм при 3950 об/мин.

М52TUВ28 располагает теми же 193 «лошадьми» при 5500 об/мин и крутящим моментом в 280 Нм при 3500 об/мин.

Проблемы, на которые жалуются владельцы, типичны для всех двигателей серии М52: повышенный масляный расход, выход из строя датчиков положения коленвала и распредвала, привередливость к качеству бензина. Дорогостоящей может оказаться поломка системы Vanos.

Но, если лить хороший (лучше 98-й) бензин, использовать рекомендованное производителем масло и менять его каждые 8-10 тыс. км, регулярно чистить радиатор и следить за исправностью термостата и герметичность системы охлаждения (мотор очень боится перегрева), ресурс М52В28 составит 250 тыс.км до капитального ремонта, а то и более.

О моторах серии М50 мы писали здесь.