Замена двигателя автомобиля калина

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

yudin82
Колокол от калинокоробки наденется на 10й маховик (на приоромоторе), накрайняк место где будет тереть зубчатка подточишь болгаркой (проверено установкой на зубило десяточных маховика и сцепления).
Под десяточный маховик в калиностартере придется сменить обгонную муфту («бендикс»), если таковая конечно существует на твой стартер (на КЗАТЭ точно есть оба варианта, с 9 и с 11 зубами).

Кронштейн крепится так же, блоки геометрически одинаковые по навеске.
Жгут и датчики идентичны, единственное что потребуется — сменить прошивку.

но вот приоровская коробка не встанет в калину

yudin82
Нафига колхозить движок с приоры когда на них штатно ставили эти движки?
коробка должна встать как там и была, но вот приоровская коробка не встанет в калину, по проводке должно всё быть хорошо, но нужно будет только прошивку залить правильную или эбу подкинуть. Про стартер интересный вопрос, то что они разные бывают это точно а про количество зубов первый раз слышу, имхо можно воткнуть стартер от 1.4 и не парить мозг =)
Ну и каталог запчастей скачай и смотри что тебе понадобится.

Про двигатель 11194 моторесурс у него существенно меньше порядка 140 тыс. км. Как сказал нам официальный дилер Автоваза во Владимире вам проще сжечь свою Калину, чем отремонтировать. Калину в данной комплектации Люкс Седан с таким движком завод больше не производит. На складах Автоваза его нет. Купить его целая проблема. У движка проблема он начинает жрать масло после 90 тыс. литрами. С включенным кондиционером машина превращается в овощ.

Вторая статья по теме http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Primer-16valve-Kalina-1-4-KapREMONT.htm
«И началась жизнь нового вазовского мотора — началась, да и споткнулась сразу. Пошла по форумам дурная слава про движок — у многих он начал литрами потреблять масло, даже при спокойной езде. Проблему на заводе не афишировали — меняли поршни по гарантии, кому-то меняли двигатели в сборе. Кому-то инженеры по гарантии говорили, что расход 500-700 грамм на тысячу это норма — «вон — на БээМВэ так вообще литры на тысячу уходят, так что радуйтесь!». Кроме расхода масла на этом моторе появилась другая болячка — стук поршней при работе двигателя.

За несколько лет выпуска этого двигателя на рынке так и не появились ремонтные поршни ни от завода, ни от других фирм. СТИ пытались выпускать ремонтные кованные поршни на этот мотор, но в результате и их сняли с производства.

Таким образом клиенты, у кого двигатель уже вышел из срока гарантийной эксплуатации, столкнулись с тем, что отремонтировать этот мотор весьма затруднительно, из-за отсутствия ремонтных поршней — точить блоки было не под что. Покупать стандартные поршни размера 76.5 мм было накладно — они продавались только в сборе с шатунами, да и блок нужно было гильзовать.

Мотор закончил свою жизнь тихо — его просто сняли с производства, без разоблачительных статей в журналах (а как его нахваливали в известных СМИ при запуске!), без извинений от «дважды автомобильного», без увольнений инженеров и разработчиков, ответственных за ненадёжный двигатель.

Конечно, немалый процент пользователей Калин с 1.4 двигателями не столкнулись с вышеперечисленными проблемами, и вполне довольны эксплуатацией тихого и экономичного мотора.»

Lada Kalina sedan 1,6 16V Черника › Logbook › 75. Замена двигателя или всё же ремонт? Нужен совет.

Всем привет.
На этот раз запись, в котором попрошу совета, а именно на моей Калине установлен двигатель 1,4 л. 89 пони который прошёл более 140 000 км. Так вот мой мотор начал активно кушать маслице… плюс к этому потекла помпа…
Причин тут несколько, изначально расход был достаточно велик больше 2-3 л. На 10 000 км. Если говорить про ВАЗовские моторы, то у меня была 9 так на ней проехали более 301 000 км без капремонта и под конец владения данным автомобилем расход был всего 1 л. На 10 000 км.
Так вот прошу совета, как поступить, есть несколько вариантов развития событий:
1. Капремонт двигателя 1,4 и дальше надеяться, что мотор есть масло больше не захочет =)

2. Кап ремонт и установка головки блока цилиндров от калины 1,4 подготовленной для ралли.

3. Замена двигателя на приоровский 1,6.

4. Дождаться мотора ВАЗ-11192т и взять комплектующие оттуда… если конечно он появится…
Посоветуйте, как поступили бы Вы?

Что требуется по переоформлению документов на двигатель?
И примерную стоимость 1 и 3 варианта?
Или есть другие варианты?

Снятие двигателя Kalina

Инструмент:

• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ рожковый 19 мм
• Динамометрический ключ
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 8 мм
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 13 мм
• Насадка на вороток 15 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Насадка на вороток Е-14
• Удлинитель под торцевую насадку
• Регулируемый упор
• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская средняя
• Широкая емкость 6 литров

Детали и расходники:

Примечание:

Работу выполняем с помощником​ на смотровой кана­ве или эстакаде. Для снятия двигателя понадобится подъемное устройство.

1. Сбрасываем давле­ние в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

3. Сливаем из двигателя масло, как описано здесь. Также сливаем охлаждающую жидкость, как описано здесь.

4. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора, согласно инструкции здесь. Отсо­единяем трубку подвода топлива от топливной рампы, открутив головкой на 10 гайку крепления прижимной планки держателя трубки.

5. Поддев отверткой фиксатор, снимаем трос привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.

6. Снимаем воздушный фильтр со шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу, как описано здесь.
Отсоединяем шланг вакуумного усили­теля тормозов от ресивера, шлицевой отверткой ослабив ленточный хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов.

7. Отсоединяем шланги системы охлаждения от крышки и корпуса термоста­та, предварительно ослабив хомуты.

8. Ослабляем затяжку хомута креп­ления шланга отопителя к подво­дящей трубе насоса охлаждающей жидкости и снимаем шланг с патрубка трубы.

9. Отсоединяем шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера от штуцера дроссельного узла, как описано здесь. Головкой на 13 отсоединяем «массовые» провода от двигателя.

10. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода, катушки зажигания, электровентилятора радиатора, колодки жгута проводов топливных форсунок и датчиков фаз, концентрации кислорода, детонации, аварийного давления масла, температуры охлаждающей жидко­сти, указателя температуры охлажда­ющей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки.
Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

11. Снимаем коробку передач, как описано здесь. Снимаем сцепление согласно инструкции здесь.
Снимаем правый рычаг стеклоочистителя и укладываем на нижнюю часть ветрового стекла мягкий материал (можно использовать ветошь, сложенную несколько раз). Поднимаем капот в вертикальное положение, как показано на фото.

12. Закрепляем цепи подъемного устройства на двигателе с правой стороны за штатный рым, а с левой стороны — за болт, ввернутый в отверстие блока цилиндров, предназначенное для крепления картера сцепления.

13. Убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и один болт крепления передней правой опоры силового агрегата.

Передняя правая опора силового агрегата:

1 — болт;

2 — две гайки.

14. Опускаем двигатель, чтобы передняя правая опора сошла со шпилек лонжерона. Сдвигаем двигатель к левой сто­роне автомобиля и вынимаем его из моторного отсека.

15. Устанавливаем двигатель на автомо­биль в обратной последовательности.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта