Замена прокладки ГБЦ двигателя ЗМЗ-406
Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:
— Прорыв газов в систему охлаждения;
— Попадание в систему охлаждения масла;
— Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).
Снятие
Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.
Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:
Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.
Снять аккумуляторную батарею.
Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
Снять катушки зажигания.
Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.
Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.
Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.
Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.
Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.
Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.
Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.
Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.
Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.
Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.
Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.
Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.
Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.
Отсоединить провода от генератора.
Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.
Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.
Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.
Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя
Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.
Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.
Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.
Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.
Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.
Снять распределительные валы (описано в статье — Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)
Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3
Шестигранным ключом «на 12» ослабляем затяжку десяти болтов, после чего отворачиваем и…
Снимаем головку блока цилиндров…
Отделяем и снимаем прокладку под головкой
Установка
Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.
Перед установкой нужно очистить прилегающие поверхности головки и блока от остатков герметика и прокладки.
Провести общую дефектацию головки цилиндров.
Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.
Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейки.
Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно заменить.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.
Болты крепления головки блока затянуть в два этапа:
Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-405, 406 ГАЗ-2705
Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.
Основные признаки повреждения прокладки головки блока:
— недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах;
— прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);
— попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);
— попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).
Снятие ГБЦ
Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.
Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:
1. Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.
2. Снять аккумуляторную батарею.
4. Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.
5. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
6. Снять катушки зажигания.
7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.
8. Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.
Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3. Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.
9. Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.
Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.
10. Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.
Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.
Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.
11. Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.
Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.
12. Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос. Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.
Отсоединить провода от генератора.
13. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода. Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.
14. Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.
Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя
15. Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок. Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.
Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.
Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.
Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.
1. Снять распределительные валы.
2. Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.
3. Снять термостат с корпусом.
4. Вывернуть свечи зажигания.
5. Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.
6. Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.
Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.
Установка
Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.
Болты крепления головки блока затянуть в два этапа:
— 1-й этап — 40–60 Н·м (4,0–6,0 кгс·м);
— 2-й этап — 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).
Замен прокладки головки газель 405 двигатель
| |||||
Замена прокладки ГБЦ (и цепей заодно, наверное)
| 405/409 Все о 405/409 двигателе |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| Найти все хорошие сообщения |
| Поиск по дневникам |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| Поиск в галерее |
| Расширенный поиск |
| Страница 1 из 2 | 1 | 2 | > |
В общем, судя по всему, на моём соболе пробита прокладка ГБЦ. Пробита несильно, т. к. ярких симптомов вроде белого дыма из выхлопной и быстрого ухода тосола нет; однако компрессия в 4 цилиндре 8 при компресси в остальных 11-12, и если на горловину расширительного бачка надеть пакет (или изделие №2 
), то он потихоньку надувается, особенно если поддать оборотов. С компрессией, что интересно, она с первого качка доходит до 8 и дальше практически не поднимается; если измерять с закрытым дросселем — то тоже получается 8. Судя по всему, прокладка где-то начинает пропускать как раз при давлении выше 8 атм.
Думаю поменять самому (не только из соображений экономии денег, но и из интереса), в связи с чем есть некоторое количество вопросов. Имеется:
— Руки, растущие вроде как из правильного места, и некоторый опыт ремонта автомобилей (до этого у меня была, правда, девятка, и до снятия головы там как-то не доходило; в движок, тем не менее, лазил по мелочи — распредвал менял, ГРМ, клапана регулировал само собой).
— Инструменты, в т. ч. динамометрические ключи
Отсутствует:
— Помощники, т. е. делать предполагается в одиночку
— Гараж или что-то подобное (делать предполагается на улице).
1. Снять голову без помощников реально? Сколько она весит примерно?
2. Как удобне её снимать: открутив выпускной коллектор от приёмной трубы или от головы?
3. Удобнее будет снимать если разобрать морду (снять радиатор и т. д.) — или смысла это делать особого нет?
4. Нужно ли чем-то мазать прокладку? А то где-то пишут, что надо натирать графитом (где его столько взять — ещё вопрос), некоторые советуют мазать графитной смазкой, некоторые говорят наоборот — современные прокладки ничем мазать нельзя, надо наоборот поверхности обезжирить. В руководстве от ЗМЗ по этому двигателю ничего про это нет.
5. Болты ГБЦ. На ТАЗах, например, их необходимо обязательно заменять если они вытянулись больше определённой длинны (а некоторые советуют вообще при каждом снятии головы ставить новые болты). Про наш двигатель ничего подобного не нашёл. Надо их менять или нет?
Думаю ещё заодно махнуть весь ГРМ — т. к. его всё равно наполовину разбирать, пробег по одометру 150тыс, прежний хозяин говорил, что цепи не менялись. Или для профилактики не надо, а смотреть по состоянию? На что именно тогда смотреть? Сейчас там всё работает тихо, ничего не гремит.
Если буду менять и ГРМ — вопросы и про него:
— верно ли я понимаю, что если снять голову, то поддон можно не опускать, а просто вывернуть две шпильки из нижней крышки цепи? Или всё равно не снимется? А то не хочется масло сливать без особой нужды — я его только поменял тем более.
Если обнаружится, что голова кривая и надо фрезеровать — не посоветуете, куда на юге-юго-западе Москвы лучше с этим идти? А то не в каждом сервисе всё же станок имеется. И правильно ли я понимаю, что для этого её надо будет полностью разобрать?
