Содержание

Задние колеса домиком шкода октавия
Криво стоят задние колеса
Криво стоят задние колеса
Задние колеса домиком шкода октавия
Re: изменение вылета задних колес
Re: изменение вылета задних колес
Задние колеса домиком шкода октавия
переборка задней многорычажной подвески

Задние колеса домиком шкода октавия

Список форумов‹Автомобили Škoda (Шкода)‹Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
• forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
Изменить размер шрифта
Версия для печати
Мобильный вид

Сувенирка
Правила
FAQ
Регистрация
Вход

Криво стоят задние колеса

uber » Пн, 04 янв 2010, 2:09

Заведу новую тему взамен старой про «увод машины».
Померял расстояние задних колес от арки по горизонтали. С одной стороны оно равно 9мсм с другой 8 см. Видимо нарушены углы установки колес, либо задняя балка погнута или смещена.

Машина с новья уводит слегка вправо.

aleksandr1976i » Пн, 04 янв 2010, 3:24

redhead » Пн, 04 янв 2010, 7:07

жэка45 » Пн, 04 янв 2010, 11:09

uber » Пн, 04 янв 2010, 20:55

TEXHAPb » Пн, 04 янв 2010, 20:59

redhead » Пн, 04 янв 2010, 21:14

uber » Вт, 05 янв 2010, 4:59

Я в картинке не могу разобраться. Вот болт нумер 12 регулирует ШИРИНУ колеи или что-то еще. Если у меня балка стоит НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНО, смогут мне ее этими (номер 12-ми) винтами подправить?
Спасибо.

тьфу. их этих болтов оказывается 8 штук. но все равно вопрос остается в силе

А где поточнее на Пролетарке.

aleksandr1976i » Вт, 05 янв 2010, 5:00

AndryL » Вт, 05 янв 2010, 5:15

_Wolf_ » Ср, 06 янв 2010, 2:53

71miha71 » Ср, 06 янв 2010, 9:56

uber » Ср, 06 янв 2010, 17:52

Колесные диски одинаковые с завода стоят такие.

Сайлент блоки не знаю. Снизу не заглядывал

жэка45 » Чт, 07 янв 2010, 10:09

uber » Чт, 07 янв 2010, 10:39

хОДИЛ СЦЕЦИАЛЬНО В шКОДОВСКИЙ САЛОН замерять это расстояние.
На новой машине оно одинаковое с обоих сторон 8.5 см.
Я уже говорил что несколько человек «с невооруженным глазом» говорили, что заднее колесо с одной стороны выступает за плоскость кузова.

Вчерась поставил задние зимние шипованные шины — стало НЕМНОГО лучше, но конечно не идеально.

Задние колеса домиком шкода октавия

KoSta » Вс, 06 сен 2009, 19:44

Robbin » Вс, 06 сен 2009, 20:10

Re: изменение вылета задних колес

T_e_m » Вс, 06 сен 2009, 20:30

А как думаешь что лучше?

1. Облегчить твои ощущения(мировоззренческие, физика думаю будет мене заметна) когда ты внутри авто
2. Утяжелить участь задних ступиц при езде по уфимским (иногда не очень ровным) дорогам

з.ы. Ну-да опять чешские инженеры облажались, поэтому нет наверное Шкоды в Ф1, там же как раз задний разлет огого

Добавлено спустя 53 секунды:

А как же Рум, там перед фабии, зад подвеска Окты «.

wladimotor » Вс, 06 сен 2009, 22:42

AntiFreeze » Вс, 06 сен 2009, 23:00

Robbin » Пн, 07 сен 2009, 8:57

AntiFreeze » Пн, 07 сен 2009, 9:28

Санчес » Пн, 07 сен 2009, 13:07

Alex-alex » Пн, 07 сен 2009, 14:31

wladimotor » Пн, 07 сен 2009, 23:25

Да пусть она будет шире, передняя колея. Но пусть и задняя будет не настолько узка по отношению к ширине задней части кузова, а то возникают ассоциации с УАЗ буханкой. Вот именно, что ППД — это увеличенный клиренс за счет других пружин. Цельную балку Тура как не задирай, колея задней оси не изменится, а многорычажку чем дальше от кузова отжимаешь, тем уже становится колея. Не на много, но уже, а в сочетании с увеличенным зазором между колесом и аркой получается упомянутый зрительный эффект.

Впрочем исправлять его с помощью проставок между ступицей и колесом я бы не стал, это действительно может сократить ресурс подшипников.

gegelov » Пн, 07 сен 2009, 23:54

igor82 » Вт, 08 сен 2009, 6:29

Я бы рекомендовал поставить диски 7.5jx17 et51 или et48 и обязательно снять задние брызговики..так как именно из-за них машина смотрится по-уродски

Re: изменение вылета задних колес

GetzZz » Вт, 08 сен 2009, 6:33

Задние колеса домиком шкода октавия

Старик Похабычъ » Сб, 05 апр 2008, 7:00

shura » Сб, 05 апр 2008, 12:12

Да, развал обеспечивается конструктивно.

Смотреть целостность рычагов, сайленблоков, стоек.
Наверняка где-то что-то погнулось либо порвалось.
Теоретически, конечно, могли и стаканы от старости «сложиться» (Опеля этим страдали), тогда только установкой распорки и смотреть металл лонжеронов и стаканов — может порвало где?

Немешало-бы все таки проверить развал, на сколько ушло?

Старик Похабычъ » Пн, 07 апр 2008, 7:20

DJ_HIGH_BOB » Ср, 21 апр 2010, 21:12

тему вверх.
Проблема та же.
Трещину в подмоторной раме нащёл, заменил подмоторную раму, но проблема осталась.
Саленблоки все поменяны, люфтов в шаровых, подшипниках и колёсах нет.
Диагональная геометрия в 2х проекциях абсолютно одинаковая (машина бита чуть чуть, но вытянута ровно).
Шрусы наружные притянуты умеренно, меж центровое расстояние верхних опор стоек что у меня, что умоего друга-одинаковые, заменил поворотные кулаки на б/у с другой машины .
А развал все равно показывает минус 30 минут на каждое колесо.

Добавлено спустя 15 секунд:

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

надеюсь что придет он вот такой вот , который шашкой зарубит эту проблему

Кстати зимнюю резину вроде не жрёт, незнаю что будет летом

макс1970 » Ср, 21 апр 2010, 21:15

DJ_HIGH_BOB » Ср, 21 апр 2010, 21:16

такие вещи как моя не продаются.

Они просто никому не нужны

макс1970 » Ср, 21 апр 2010, 21:17

DJ_HIGH_BOB » Ср, 21 апр 2010, 21:18

and1822 » Ср, 21 апр 2010, 22:01

Дык вроде минус полгрдуса/на колесо — норма. Или я не прав.

Upd: Ща почитал немного: развал для филь после 94 года: — 0° 30′ ± 30′
Взято отсюдова.

макс1970 » Ср, 21 апр 2010, 22:09

Маляр » Ср, 21 апр 2010, 22:57

DJ_HIGH_BOB писал(а): тему вверх.
Проблема та же.
Трещину в подмоторной раме нащёл, заменил подмоторную раму, но проблема осталась.
Саленблоки все поменяны, люфтов в шаровых, подшипниках и колёсах нет.
Диагональная геометрия в 2х проекциях абсолютно одинаковая (машина бита чуть чуть, но вытянута ровно).
Шрусы наружные притянуты умеренно, меж центровое расстояние верхних опор стоек что у меня, что умоего друга-одинаковые, заменил поворотные кулаки на б/у с другой машины .
А развал все равно показывает минус 30 минут на каждое колесо.

Добавлено спустя 15 секунд:

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

надеюсь что придет он вот такой вот , который шашкой зарубит эту проблему

Кстати зимнюю резину вроде не жрёт, незнаю что будет летом

Колючк@ » Ср, 21 апр 2010, 23:51

shilov » Чт, 22 апр 2010, 6:55

VIR » Чт, 22 апр 2010, 9:55

shura » Чт, 22 апр 2010, 15:41

переборка задней многорычажной подвески

данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-берём в руки (хором!) «болгарку…

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

Читайте также: Автомобили газ для мчс

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага