Ybr 125 устройство двигателя

• Главная
• Руководства по ремонту и эксплуатации мототехники

Руководство по ремонту (Service manual) для Мотоцикла (Motorcycle) Yamaha YBR 125 2004-2006

Выберите тип и бренд:

	Руководство по ремонту (Service manual)
Мотоцикл (Motorcycle)	Yamaha
YBR 125	2004 — 2006
PDF открыть	PDF скачать

Мотоцикл Motorcycle

Yamaha

YBR 125

2004 — 2006

Руководство по ремонту Service manual

Скачать PDF файл

4-я Красноармейская, 2А
Санкт-Петербург, 190005
Email: info@lenmoto.ru
Телефон: +7 (812) 930-81-18
Телефон: +7 (800) 555-31-81

Компания ЛенМото

Запчасти, аксессуары, экипировка, тюнинг для мотоциклов, скутеров, квадроциклов, снегоходов, багги, гидроциклов, катеров и лодочных моторов.

Обзор мотоцикла Yamaha YBR 125

Краткое описание и конкуренты Yamaha YBR 125

Модель малокубатурного дорожного мотоцикла Yamaha YBR 125 начинает свою историю с 2004 года и продается по настоящее время. Мотоцикл позиционирует себя как бюджетный учебный байк для новичков и предназначался, в первую очередь, для азиатских стран. Несмотря на производство Yamaha YBR 125 в Китае и в целом дешевые комплектующие, мотоцикл отличается надежностью и неприхотливостью в обслуживании, значительно превосходя китайские аналоги.

За основу модели был взят 1-цилиндровый 4-тактный двигатель воздушного охлаждения, объемом 124 куб.см., выдающий 10 л.с. мощности и 9,6 Нм крутящего момента. Максимальная производительность мотора — на 6000-7800 об/мин.

Из других особенностей Yamaha YBR 125 следует выделить стальную диагональную раму, простые подвески в виде обычной телескопической вилки и двойного амортизатора, передние дисковые и задние барабанные тормоза, кик- и электростартер, 5-ступенчатую КПП, топливный бак на 13 л и 125 кг снаряженной массы.

Основные конкуренты Yamaha YBR 125 в классе:

Видео Yamaha YBR 125

История создания Yamaha YBR 125

• 2004 г. — начало производства и продаж модели Yamaha YBR 125. Первое поколение. На рынке России были представлены только версии с передним полуобтекателем и трапециевидной фарой.
• 2007 г. — второе поколение. Yamaha YBR 125 получает новый карбюратор, пластик под баком и цветовые схемы. Меняется расположение лапки КПП.
• 2008 г. — третье поколение. Мотоцикл получает новые цветовые схемы, пятиспицевые колесные диски и бескамерные покрышки. Кроме того, модель оснащается карбюратором Mikuni VM22 с подогревом, датчиком подножки, имеет другие стаканы вилки, крепление суппорта и расположение топливного фильтра. В стандартном оснащении мотоцикл имеет сальниковую цепь DID с ресурсом до 18000 км.
• 2010 г. — четвертое поколение. Модель получает инжектор, развитый боковой пластик и круглую фару. Данная модель официально в РФ не поставляется.

Технические характеристики Yamaha YBR 125:

Инструкция и руководство для
Yamaha YBR125 (2004) на русском

80 страниц подробных инструкций и пользовательских руководств по эксплуатации

Китайский или японский мотоцикл. Yamaha YBR 125

Обзор Yamaha YBR 125 через 32000км

Мотоцикл Yamaha YBR 125 — МАШИНА ВРЕМЕНИ | Обзор Омоймот

Yamaha ybr 125 top speed

Yamaha YBR 125 ED 2007 Engine start and sound

Yamaha YBR 125 Плюсы и Минусы

Отзыв владельца после 55 000 км. Yamaha YBR 125

Реальная максималка Yamaha YBR-125

В данном Руководстве используются следующиеспециальные обозн.

В данном Руководстве используются следующие
специальные обозначения, призванные обратить Ваше
внимание на особо важные фрагменты документа:

Символ, предупреждающий о необходимости
соблюдать требования безопасности. Ваша
безопасность под угрозой!

При несоблюдении требований, содержащихся в
тексте, мотоциклист, пассажир, прохожий, инспектор
или ремонтник могут получить серьезную травму или
погибнуть!

При несоблюдении специальных мер
предосторожности мотоцикл может быть поврежден.

Примечание:
Полезная для вас информация, поясняющая в
доступной форме особенности выполнения
изложенных в документе процедур.

Примечание:
Данное Руководство должно рассматриваться как
неотъемлемая часть мотоцикла.

Примечание:
Компания YAMAHA постоянно совершенствует свою
продукцию. Поэтому информация, приведенная в
данном Руководстве (а также в предварительных
публикациях), может несколько отличаться от
фактического устройства и комплектации вашего
мотоцикла.
Если у вас появятся сомнения или вопросы,
касающиеся данного Руководства, не колеблясь,
обратитесь за разъяснениями к дилеру компании
YAMAHA.

Перед использованием мотоцикла внимательно
изучите данное Руководство.

Мотоциклы Yamaha

Различия в конструкции вариантов мотоцикла YBR.

Различия в конструкции вариантов мотоцикла YBR 125

Примечание: Если в тексте нет специальных оговорок, то индекс YBR относится ко всем вариантам мотоциклов

YBR 125 и YBR 125 2.

Содержание Общие правила безопасности.

Общие правила безопасности . 1 1

Безопасное вождение . 2 1

Расположение органов управления мотоциклом . 3 1

Идентификация мотоцикла . 4 1

Расположение идентификационных
номеров . 4 1

Серийный номер рамы . 4 1

Серийный номер двигателя . 4 1

Заводской серийный номер . 4 1

Органы управления мотоциклом . 5 1

Центральный выключатель (замок
зажигания) . 5 1

Индикаторные лампы . 5 2

Приборная панель . 5 3

Рулевые переключатели . 5 4

Рычаг сцепления . 5 6

Педаль переключения передач . 5 6

Рычаг переднего тормоза . 5 7

Педаль заднего тормоза . 5 7

Крышка топливного бака . 5 8

Топливный кран . 5 9

Рычаг пускового устройства . 5 10

Кикстартер . 5 10

Блокировка рулевой колонки . 5 11

Задний амортизатор . 5 13

Задний багажник . 5 13

Проверка мотоцикла перед его использованием . 6 1

Инструкция по выбору топлива,
масла, колес и шин . 6 3

Моторное масло . 6 4

Основные правила эксплуатации и
вождения мотоцикла . 7 1

Пуск и прогрев холодного двигателя . 7 1

Пуск прогретого двигателя . 7 3

Начало движения . 7 4

Изменение скорости движения . 7 5

Уменьшение скорости движения
перед остановкой . 7 5

Обкатка двигателя.

Обкатка двигателя . 7 6

Комплект инструмента . 8 1

Периодическое обслуживание . 8 2

Регламент технического обслуживания . 8 3

Крепление элементов конструкции
(моменты затяжки) . 8 5

Моторное масло . 8 6

Воздухоочиститель . 8 10

Регулировка карбюратора . 8 12

Регулировка частоты вращения
холостого хода . 8 12

Регулировка троса дроссельной заслонки . 8 13

Проверка свечи зажигания . 8 14

Регулировка сцепления . 8 16

Регулировка переднего тормоза . 8 17

Проверка тормозных колодок
переднего тормоза . 8 19

Проверка уровня тормозной жидкости
в системе переднего тормоза . 8 19

Регулировка концевого выключателя
стоп сигнала . 8 21

Проверка индикатора износа
тормозных колодок . 8 21

Проверка натяжения приводной цепи . 8 22

Регулировка цепи . 8 23

Смазка цепи . 8 25

Педали тормоза и переключения передач . 8 26

Рычаги переднего тормоза и сцепления . 8 26

Центральная подставка и боковой упор . 8 27

Задняя подвеска . 8 27

Проверка передней вилки . 8 28

Регулировка пружин задних
амортизаторов . 8 29

Аккумуляторная батарея . 8 30

Замена предохранителя . 8 32

Замена лампы фары . 8 33

Замена ламп передних и задних
указателей поворота . 8 35

Устранение неисправностей . 8 36

Очистка и хранение мотоцикла . 9 1

В. Хранение . 9 1

Технические характеристики . 10 1

Общие правила безопасности Мотоциклы и скутеры.

Общие правила безопасности

Мотоциклы и скутеры – транспортные средства, предоставляющие их обладателям беспредельную

свободу передвижения. Чтобы в полной мере насладиться преимуществами Вашего мотоцикла, его нужно
поддерживать в хорошем состоянии. Мотоциклист должен быть здоровым и иметь хорошее самочувствие во
время вождения мотоцикла. Запрещено управлять мотоциклом в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Отметим, что даже при незначительном содержании алкоголя в крови вероятность несчастного
случая многократно возрастает.

Важным фактором обеспечения личной безопасности является использование защитной одежды,

которая для мотоциклиста так же важна, как ремень безопасности для водителя автомобиля. Лучше всего
ездить на мотоцикле в кожаной одежде, перчатках и ударопрочном шлеме. Однако нужно следить за тем,
чтобы хорошая экипировка не создала бы иллюзию полной безопасности. В определенных условиях, особенно
в дождливую погоду, вождение мотоцикла может стать чрезвычайно опасным.

Чтобы снизить вероятность дорожного происшествия, даже опытный мотоциклист всегда должен быть

настороже, соблюдать Правила дорожного движения и управлять мотоциклом без излишнего риска.

Безопасное вождение.

1. Убедитесь, что нижеследующие примеры

полностью вам понятны.

2. На влажной дорожной поверхности тормозить

очень трудно. Резкого торможения следует, по
возможности, избегать, так как при этом не
исключено боковое скольжение шин с
последующим заносом мотоцикла. Если нужно
остановиться во время движения по скользкой
дороге, тормозите медленно и плавно.

3. Снизьте скорость перед крутым поворотом. Выходя

из виража, разгоняйтесь медленно.

4. Обгоняя автомобиль, стоящий на обочине дороги,

следует соблюдать осторожность, так как водитель
автомобиля может неожиданно открыть дверь,
особенно, если Вы находитесь вне зоны его
видимости.

Рельсы на дороге, стальные листы в зоне строительства путе.

5. Рельсы на дороге, стальные листы в зоне

строительства путепроводов и плиты каналов после
дождя могут быть скользкими. Снижая скорость,
нужно действовать осторожно и сохранять
вертикальное положение, иначе из за скольжения
шин Вы не сможете управлять мотоциклом.

6. При мойке мотоцикла тормозные колодки могут

намокнуть и временно утратить функциональность.
Поэтому после мойки и перед началом движения
обязательно проверьте работу тормозной системы.

7. Носите шлем, перчатки, брюки (нижняя часть

которых не должна быть свободной) и куртку,
желательно – яркой расцветки.

8. Число пассажиров должно соответствовать

Правилам дорожного движения. Чтобы избежать
травм, пассажир должен упираться в подножки
обеими ногами, не касаясь глушителя, заднего
колеса и т.д. Перевозя грузы, не превышайте
допустимую грузоподъемность (см. стр. 6 5).
Перегрузка может привести к потере равновесия
мотоцикла. Громоздкий багаж будет отвлекать Вас
от вождения, что может окончиться несчастным
случаем.

Разборка-сборка двигателя. Инструкция.

sbalu

Guest

Всем привет.
Вот обещанный отчет о разборке двигателя.
Вцелом — потрачена масса времени и сил и было несколько серьезных траблов. В основном я пытаюсь описать те проблемы, на которые нужно обратить внимание и решение которые не освещено в сервис мануале.

Огромная благодарность Финансисту — за написанный отчет по переделке, который помог мне собрать двигатель правильно, особенно в части ГРМ. Огромное спасибо механику СТО Бессонова(г. Харьков, осковский проспект возле завода Холодильных машин и велозавода, ст. м. Малышева) — за неоценимую помощь и консультации, «у меня ща времени нет делать, но че ты паришься, тут же все просто как конструктор!» — самая главная консультация!

Примечание — смотрите инструкцию Финансиста по доработке — это поможет вам верно настроить цепь ГРМ, и в разборке головки цилиндра.

1. Подготовка движка. Его нужно очень тщательно помыть. Так что б блесчтел везде. Каждая крупица грязи вылезет потом втридорого — открытый движок, в котором куча деталей в масле чистить намного сложнее.
2. Каждый разбираемый узел в процессе работы я фотографировал. Несколько фоток — крупно и мелко как стояло, а потом — какой стороной стояла деталь, можно еще и записывать. Идея с фотками — очень помогла — в двух случаях(цепь ГРМ и одна из шестеренок) совершенно случайные фотографии просто спасли!
3. Детали удобней всего раскладывать поочереди разборки. В гараже нужно хорошо подмести, если б делал сейчас — то вообще бы пропылесосил Помните! Детали — стальные и они очень быстро могут покрыться ржавчиной!

4. Карб снимать не обязательно. И шланги от него тоже. просто берем ключ и откручиваем карб от двигателя. Откручиваем левую крышку двига, и — в кулек ее, я ее не снимал, она просто болталась рядом с мотом. Карб после снятия двига — тоже в кулек. Откручиваем все болты крепежа двигателя, снимаем его, так удобнее работать — если конечно полностью разбирать будете. Но даже если полная разборка не плнируется — всеравно вымойте, т.к. она может внезапно зпланироваться. Когда будете фоткать цепь грм — двиг прийдется подтащить опять к мотоциклу, что б подсоеденить левую крышку с окошечком.

4. Большинство шестеренок(если не все) стоят таким образом, что гладкая сторона смотрит наружу, а сторона с продольными насечками(кольцами) — смотрит внутрь двигателя.
5. Итак, сняли кожухи(левый снимается туже потому что там магнит), диски сцепления.
В сцеплении два толкателя и между ними шарик. Достаем первый толкатель, за ним достаем шарик — что б не потерять. Достать шарик или любую другую хрень оттуда(из вала) можно магнитной отверткой(мне неудалось) или вытащив флажок(за который дергает тросик) и сильно подув в дырку от него. Проворачиваем флажок на 360 градусов, вытаскиваем стопорное кольцо, и вытаскиваем весь флажок. Стопорное кольцо желательно ставить новое — оно реально гнется при разборке.
5. Столкнулись с первой проблемой — а как открытить эту гайку со стопором в корзине сцепления? А все просто! Это — пружинная шайба! Просто берешь съемник, ставишь алюминиевую пластинку между шестеренками как указанно в мануале, берешь ключ и тупо откручиваешь! Съемник — смотри на фото. Это пластина толщиной 4-5 мм, длинна длинного плеча — и короткого плеча -.
6. Слева от корзины сцепления — шестеренка с двумя стопорными кольцами. Нужно сфоткать/записать какой стороной она стояла. Будут обязательно нужны новые стопорные кольца — эти, особенно дальнее после разборки приходят в полную негодность.
7. Справа от сцепления — маленькая шестеренка с косыми зубьями. ВНИМАНИЕ. Зубья с одной и с другой стороны скошены по-разному. Обязательно запишите/сфоткайте какой стороной она стоит! Иначе при сборке будете ломать голову, т.к. в мануале ничего нет.
8. Кикстартер с пружиной. Внимательно посмотрите как он стоял. Там ничего сложного, но это просто сэкономит время при сборке.
9. Снимаем все что снимается. Что б расколоть двигатель нужно открутить гайку на коленвале справа (сделать и применить съемник) и снять магнето(сделать и применить другой съемник). С магнето — полная лажа — его нужно открутить, а потом открутить два стремных болта только лишь за тем, что б открутить один болтик, который держит половинки двигателя вместе! Но колоть — потом, т.е. это просто предыстория.
10. Снимаем Крышку сбоку головки цилиндра. Упс: цепочка ГРМ. ОБЯЗАТЕЛЬНО на этом месте выставьте поршень в верхней мертвой точке и сфоткайте тыщу раз как все стояло. В инструкциях сказано, что все выставляется по меткам, НО ТАМ МЕТКИ ВООБЩЕ НЕ СОВПАДАЮТ, И ЕСЛИ НЕ СФОТКАЕТЕ ПРОСТО НЕ БУДЕТ ПОНЯТНО В КАКОЕ ИЗ ДВУХ ПОЛОЖЕНИЙ СТАВИТЬ. Итак — Установите крышку со стороны магнето, открутите окошечки. Выкрутите свечку(так легче). Вращайте по часовой стрелке ключом на 17 коленвал(там есть трудные моменты, когда открываются клапана) пока в окошечке не появится метка на магнето. там есть две соедененные риски — это опережение зажигания, и третья риска — ВМТ. ТОЧНО ВЫСТАВЬТЕ ОТЛИВ В ОКОШЕЧКЕ С РИСКОЙ ВМТ. Сфоткайте ее, присветив в окошечко фонарем. Теперь фронтально(что б не было смещений изза искажений перспективы) сфоткайте шестеренку цепи ГРМ. Там есть риска, она должна совпадать с отливом на головке циллиндра, НО У МЕНЯ ОНА НИХРЕНА НЕ СОВПАДАЛА — РОВНО НА ПОЛЗУБА. Так что если описанного не сделать — просто не будешь знать как собирать потом.
11. Справа от головки откручиваем пробку — это натяжитель цепочки. Если плоской отверткой в нем закрутить — цепь ослабнет. Откручиваем головку. Смазываем цилиндр маслом(так сказанно в мануале, наверное, что б не ржавел). Откручиваем все, что откручивается.Снимаем цилиндр.

12. Берем два торцевых ключа и от кручиваем одну из гаек на коленвале. Какая повезет — та из вдух и открутится. Теперь съемником зажимаем магнето, держим его, и откручиваем вторую гайку. Съемник — это уголок, и прикрученная к нему толстая гнутая пластина. Что б не пошкарябать магнето, на уголок положена деревяшка А под гнутую пластину- подложил кусок камеры от грузовика.

13. Снимаем магнето. Для этого надо сделать еще один съемник. Теперь под ним слева-внизу — шестеренка, прикрученная двумя болтами под крестовики, да? Вот это — поздец. Под этой шестеренкой — болтик, который нужно открутить для того, что б расколоть двигатель. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРУТИТЬ ЭТИ БОЛТЫ НЕПОДХОДЯЩЕЙ ОТВЕРТКОЙ. ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ . Потом — хуже будет .
В моем случае это хуже выражалось в многочасовом стрессе и так же многочасовом пропиливании в болтике куском нажовочного полотна длинной 5 см паза под плоскую отвертку. Первый болт — смог открутить отверткой, второй — отверткой не смог, открутил «русским ключом» — это упираешь отвертку в половину шлица и хуяришь по ней молотком.

14. Мы уже сняли все, что снимается, и теперь колим двигатель. Открутили все болты по периметру — убедитесь что точно все, сверьтесь с мануалом! Берем обрезиненный молоток и стучим со всех сторон по двигателю возле стыка. Там внутри — герметик, им склеены обе половинки двига. В итоге я смог расколоть когда взял деревяшку и через нее стукнул по отливу, на котором написан номер двиг обычным молотком.

15. Снимаем Половину двига. Вторгаемя в святая святых — в уоробку. Тут в принципе все просто и ниче перепутать нельзя.

16 Лично я делал все это — что б добраться до длинного толкателя сцепления и заменить его, т.к. он сломался после падения. Я не знаю, нахрен это делали вы. Делюсь полезным опытом: мы решили, что нестрашно, если дыра, где шток сцепления упирается в флажок сильно раздолбана(обломок штока за 400 км распилил), т.к. стенка длока слишком тонка, что бы что- либо держать.
ПОдшибники в седлах сидят очень легко. Если хочешь какой-нить достать — Берешь анкерный болт соотв. размера, заворачиваешь его в тряпочку, суешь в подшибник, раскрываешь, и за анкер вытаскиваешь.

17. Головка цилиндра. Я ее разбирал, что б сделать доработку, о которой написал Финансист. Я убрал ступенька и дефекты литья, и даже выточил ямки у свечи и напротив нее. Но потом, поговорив с механиком решил не продолжать.
Почему — банально и просто: при любом увеличении мощности падает ресурс. Меня ресурс ебра охренительно устраивает, поэтому и мощность повышать стало быть незачем.
17.1. Снятие осей рокеров. У меня нет инерционного молотка, поэтому я ставил большие гайки вокруг оси, шайбу, и закручивал в ось болт. Очень неудобно, ход резьбы небольшой, но что делать. Выходят они очень туго.
17.2. Для клапанов, пружин, рокеров — из все разносите в разные коробочки! Будьте очнь внимательны, их очень трудно отличить(пружина на выпускном жестче, а рокеры я вообще не смог отличить)
17.3. Клапана у меня были ООЧЕНЬ побитые. Механик с СТО Бессонова так и сказал «вот вся твоя мощность, тебе нужно головку ремонтировать, а не херней заниматься!». Хотя пробег всего 10500, возможно они были такими с самого начала, или предыдущий владелец плохо следил за воздухофильтром.
17.4. Рассухаривал клапана механик, руками и проставкой. Засухаривал я потом струпциной и пластелином — пластелином приклеивал их на посадочное место, подругому не получалось.

Рассухарка: положить тряпку комком на стол. На нее положить головку взять трубку, несколько раз резко нажать трубкой на пружину клапана и при этом трясти. Рассухаривается потрясающе легко. Чего не скажешь об обратном процессе )

17.5. Притирал клапана алмазной притиркой (2 в 1 — грубая и чистовая притирка) — я не советую использовать такую притирку(о 2 в 1), она очень крупная, и мне так и не удалось добиться того, что б керосин держался в головке больше 10 минут.

ПРИТЕРАТЬ НА БОКУ. ЕСЛИ АЛМАЗНЫЙПОРОШОК ПОПАДЕТ В НАПРАВЛЯЮЩУЮ КЛАПАНА ПОТОМ НИЧЕ НЕ СДЕЛАЕШЬ .

По крайней мере ради этого ремонта головку стоило разбирать.
17.6. Оси рокеров я вначале запрессовывал струпциной, но там ОООЧЕНЬ большое усилие — гнулась весьма толстая струпцина. Потом последовал совету финансиста, и вторая ось очень легко забилась просто молотком по болту, закрученному в ось.

18. Собираем. Я пилил болты, поэтому весь двиг был в стужке. Кроме того, двиг почти месяц лежал открытый в гараже и стал довольно грязным. Я купил небольой тазик, литр керосина и воронку. Просто ставил двиг в таз, выливал на него керосин из бутылки, а потом опять сливал в бутылку, и опять мыл. Большая часть грязи и стружка остается в тазике — «намыли золотишко».
Все сальники смазываются литолом. В трансмиссии(см. мануал) — применяется молибден. Остальное все — обычным моторным маслом. Естенственно, оси передач мыть в керосине не советую, а все что помыли потом нужно очень о очень хорошо смазать.

P.S. Все вышеперечисленное — это много работы. Возможно лучше просто заплатить СТО. В ямахе за работу по замене толкателя просили 200($40) гривень, на жуках только за разборку-сборку двигателя 700($140). Но времени и сил потрачено реально много, поэтому эта работа и стоит много. Конечно, если б у меня была хотя б такая инструкция, было б немного легче.

На фотках:
— собственно, поломка — разломанный толкатель
— разобранный двиг в разных ракурсах
— проблемные болты
— отвертка, которой нужно откручивать все болты в ёбре
— съемник корзины сцепления. пластина 5мм. просто и элегантно
— струпцина-рассухарка

забыл сфоткать остальные два съемника — если надо будет, пишите.

ТАМ ОШИБКА — ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ ЦЕПИ ГРМ КРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ НАДО ____ПРОТИВ____ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ