​Опора двигателя МАЗ – инструкция по замене

В данной статье мы расскажем вам о том, как быстро заменить резинометаллические опоры двигателя МАЗ 206. Особенность комплектующих данного типа – короткий задний свес.

Напоминаем, что в каталоге нашего сайта вы можете купить опоры двигателя МАЗ как для грузовых автомобилей, так и для автобусов. Уточнить наличие товара, сделать заказ деталей легко в магазине или по телефону +7 (495) 223-89-79.

Инструкция по ремонту опор двигателя МАЗ 206

Для ремонта автобуса МАЗ 206 вам необходимо купить у официального дилера Минского автомобильного завода следующие запчасти:

1. Для механической КПП в количестве 1 шт: 206060-1001051-25, 103-1001087-70, 206060-1001047-25, 206060-1001048-25, 206060-1001049-25.
2. Для автоматической трансмиссии в количестве 1 шт: 206060-1001051-25,103-1001087-70, 206067-1001047-25, 206067-1001048-25, 206060-1001049-25.

Не забудьте купить новые кронштейны и опоры двигателя МАЗ:

• Для механической КПП в количестве 1 шт: 206060-1001042-25, 206060-1001043-25, 206060-1001015 (4 шт).
• Для автоматической трансмиссии: 206067-1001042-25 – 1 шт, 206067-1001043-25 – 1 шт, 206060-1001015 – 2 шт, 103062-1001015 – 2 шт.

Затем нужно демонтировать:

1. Карданный вал МАЗ.
2. ПГУ (для автобусов с механической КПП). Не отсоединяя от него полиамидных трубок подвесить на проволоке рядом на каркас.
3. Все присоединения к двигателю систем его питания.
4. Патрубки системы охлаждения от теплообменника ГМП. (для автобусов с автоматической трансмиссией).
5. Хвостовик или троса привода КПП. (для автобусов с механической КПП). Хвостовики тросов аккуратно подвесить рядом на каркас автотехники.

Для дальнейшего ремонта опор двигателя МАЗ изучите фото 1, 2.

Только после этого снимите двигатель с каркаса автобуса, предварительно зачалив или установив на подкатную подставку-приспособление для соответствующего веса. Для ремонта необходимо расшплинтовать (для автобусов с автоматической трансмиссией), отвинтить гайки и вынуть болты на видах А и Б.

Демонтаж опор двигателя МАЗ 206

Затем аккуратно снимаем частично близрасположенные трубопроводы к приварным кронштейнам каркаса подвески двигателя (п-образные кронштейны показаны тонкой линией). На рисунке 1 и 2 указана более подробная схема.

Механическим способом (не открытым огнем) нужно срезать приварные каркасные кронштейны подвески (рисунок 3) силового агрегата.

Обеспечить на приварных платиках каркаса к которым были приварены кронштейны как можно гладкую поверхность. Болты крепления съемного кронштейна демонтировать для дальнейшего использования.

Приварить и покрасить, соблюдая технику пожарной безопасности, кронштейны по п.9 по размерам рис. 4 для автобусов с механической КПП и рис. 5 для автоматической трансмиссии.

Установить снятые запчасти по вышеописанному алгоритму.

Затем нужно установить силовой агрегат по рис. 6 для автобусов с механической КПП и рис. 7 для автоматической трансмиссии. При этом использовать следующие кронштейны:

• 206060-1001042-25 – 1 шт, 206060-1001043-25 – 1 шт (для автобусов с механической КПП).
• 206067-1001042-25 – 1 шт, 206067-1001043-25 – 1 шт (для автоматической трансмиссии).

Затем установите опоры двигателя МАЗ и другие снятые запчасти по пунктам 7,5,4,3,2,1.

​Подушка двигателя МАЗ

Современная запчасть выполняет демпфирующие функции.

Подушка двигателя МАЗ 500 обеспечивает надежное крепление силового агрегата к кузову грузового автомобиля. Снижает вибрации во время движения.

Признаки неисправности

Советуем обратить внимание на подушку МАЗ, если обнаружите:

• Посторонний стук на неровной дороге и пересеченной местности;
• Неприятную вибрацию;
• Повышенную шумность.

Необходимо регулярно следить за состоянием подушки. Постоянный осмотр позволит предотвратить быстрый износ агрегата.

Если передняя подушка двигателя МАЗ сломана, во время движения вибрация нарастает. Может повредиться трансмиссия.

Поэтому убедитесь в достаточной твердости детали. Запчасть должна плотно прилегать к металлической подложке. Не забывайте затягивать болты и гайки.

Проверяем состояние подушки

Запчасть изнашивается из-за езды по разбитой дороге. Чтобы проверить состояние подушек, грузовик:

• Поднимают домкратом.
• Ставят ремонтные подпорки.
• Домкрат заводят по поддон картера.

Кладут деревянный брусок, чтобы равномерно распределить нагрузку.

Резиновые подушки крепления двигателя МАЗосматривают на наличие повреждений.Если появились трещины, деталь нужно заменить. К примеру, вы можете выбрать запчасти для МАЗ из нашего каталога.

Также необходимо установить новую подушку опоры двигателя МАЗ при отслоении металлической основы. В редких случаях может лопнуть резина в середине запчасти.

Если вы заметили надрывы и другие повреждения, немедленно отправляйтесь в автосервис. Подушка двигателя МАЗ с видимыми дефектами снижает амортизационные свойства опор. Внутри салона появляется стук.

При осмотре оцените зазор между мотором и пластинами опор. Используйте отвертку либо монтировку. Если есть люфт, двигатель опустите, а крепление опор подтяните. Переднюю подушку двигателя МАЗ обработайте защитным составом.

Советы по замене

Использование подушек с дефектами ухудшает управляемость. Повышается шумность в салоне. Для ремонта советуем купить новую подушку двигателя МАЗ.

Для замены детали отключите провода от аккумулятора.

Грузовик поднимите с помощью домкрата. Установите опоры. Поднимите двигатель, обеспечив удобный доступ к подушке двигателя МАЗ. Отверните болты в местах крепления запчасти к мотору.

Снимите деталь. Поставьте новую подушку двигателя МАЗ 500. Гайки затягивайте на работающем двигателе. Это позволит избежать вибрации и шума.

Из-за нечеткой фиксации двигатель болтается в капоте. Возникает дребезжание. Надежно зафиксировать мотор помогают подушки двигателя для МАЗ. Деталь постоянно удерживает мотор в правильном положении. Исключает жесткий контакт силового агрегата и опор.

Надолго сохранить подушки в рабочем состоянии помогут следующие советы:

• Плавно трогайтесь с места;
• Аккуратно ездите по неровностям;
• Плавно разгоняйтесь;
• Проводите регулярный технический осмотр автомобиля.

И не забывайте, что исправная подушка крепления двигателя МАЗ – залог комфортной и безопасной езды.

Подвеска силового агрегата МАЗ

Подвеска силового агрегата имеет четыре упругих опоры. Передняя опора состоит из двух резиновых армированных подушек 2 и 3 (рис. 25); она расположена перпендикулярно продольной оси двигателя (выше оси коленчатого вала). Между подушками размещен кронштейн, выступающий из верхней части крышки распределительных зубчатых колес. Масса двигателя передается на нижнюю подушку. Натяг верхней подушки обеспечивает надежный контакт кронштейна с опорой. Передняя опора воспринимает колебания двигателя в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Боковые опоры расположены с обеих сторон картера маховика, в зоне центра тяжести силового агрегата. Опоры состоят из кронштейнов, закрепленных на картере маховика, опирающихся на эластичные резиновые подушки. Подушка 13 состоит из основания и клиновидного сердечника, мевду которыми установлена резиновая прокладка.

Под действием вертикальной нагрузки прокладка работает на сдвиг и сжатие. Угловая жесткость подвески относительно продольной оси зависит главным образом от расстояния между боковыми опорами. Продольные усилия, возникающие при разгоне и торможении автомобиля, воспринимаются в основном подушками боковых опор.

Рис. 25. Подвеска силового агрегата: I — балка передней опоры двигателя; 2 — подушка передней опоры; 3 — амортизатор; 4 — коробка передач; 5 — кронштейн; 6 — контргайка; 7 — амортизатор; 8 — подушка поддерживающей опоры; 9 — усилитель подушки; 10 — гайка; II — скоба; 12 — регулировочный винт; 13 — подушка боковой опоры двигателя; 14 — боковая опора

Задняя, поддерживающая, опора расположена на заднем торце коробки передач. При неработающем двигателе (статическая нагрузка) нагрузка на задней опоре должна быть равна нулю. Для того чтобы это требование соблюдалось во время эксплуатации, осуществляют регулировку задней опоры (это необходимо для избежания появления больших напряжений в деталях).

Ямз 238 замена подушки двигателя

ПОДВЕСКА СИЛОВОГО АГРЕГАТА ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ-236

Силовой агрегат прикреплен к раме автомобиля в трех точках: в одной спереди и в двух сбоку. Кроме того, имеется четвертая поддерживающая (регулируемая) опора коробки передач.

Конструкция опор силового агрегата показана на рис. 59. Подушки опор 2, 8, 10 и И представляют собой резиноармированные элементы.

При каждом ТО-2 регулировать опору коробки передач в следующей последовательности:

расшплинтовать гайки 12 и слегка отвернуть их;

отвернуть контргайки 16;

завертывая регулировочные винты 15, отвести скобу 1 от кронштейна 5 задней опоры силового агрегата до появления зазора между резиновыми выступами скобы и кронштейном, а затем, вывертывая эти же винты, довести скобу до соприкосновения ее резиновых выступов с кронштейном. После этого дополнительно вывернуть регулировочные винты на 2,5 оборота;

завернуть до отказа контргайки 16, после чего завернуть и зашплинтовать гайки 12.

Рис. 59. Крепление силового агрегата:
1 — скоба передней опоры двигателя; 2 — подушка передней опоры; 3 — балка передней опоры двигателя; 4 — коробка передач; 5 — кронштейн задней опоры силового агрегата; 6 — кронштейн; 7 — кронштейн боковой опоры двигателя; 8 — подушка боковой опоры двигателя; 9 — усилитель подушки; 10 и 11 — подушки опоры; 12 — гайка; 13 — шплинт; 14 — регулировочные шайбы; 15 — регулировочный винт; 16 — контргайка

МАЗ-54331: Установка двигателя ЯМЗ-238 и КПП ЯМЗ-238 с демультипликатором

Поездив немножко на седельном тягаче МАЗ-54331 с двигателем ЯМЗ-236 (180 л.с.), стал склоняться к мнению, что при активной работе и загрузке от 20 тонн (меньше сейчас практически никто и не заказывает), ездить на нем невозможно.

Исходя из вышеизложенного, было только два варианта дальнейших действий: поменять автомобиль на более мощный или постараться модернизировать машину. Так как денег было не много, то решил идти вторым путем.

Через некоторое время, удалось недорого приобрести двигатель ЯМЗ-238 с документами с рабочей машины. Как только появился мотор, у меня зачесались руки.

1. Установка двигателя ЯМЗ-238 вместо ЯМЗ-236

Для этого взял низкооборотную дрель, накернил заклепки и сверлами на 8, 11, 14 и 16 высверлил выступающую часть заклепок (6 штук на 2 кронштейна). Воротком выбил заклепки и снял кронштейны с рамы.

Затем, взял штангенциркуль и параллельно раме, провел черту от центра заклепок в сторону задней части рамы. На этой линии отметил расстояние, равное межцентровому расстоянию форсунок. Высверлил там два отверстия и закрепил их специально выточенными болтами, которые сделал токарь с натягом по диаметру заклепки. Третье отверстие, высверливал в раме уже по кронштейну.

Установив опоры, привернул к ним подушки и погрузчиком поставил двигатель ЯМЗ-238 на крепления. Потом, установил коробку. Все подошло без проблем.

Следующим шагом, взял карданный вал и аккуратно с заднего конца вала удалил болгаркой на глубину 3 мм сварочный шов задней вилки кардана, после чего выбил ее кувалдой. Отметил на трубе кардана межфорсуночное расстояние двигателя и по бумаге проведя окружность линии реза, отпилил лишний кусок трубы.

Вилку кардана забил в эту трубу, совмещая плоскость работы крестовин и прихватил сваркой в трех точках через приблизительно каждые 120 градусов. Еще раз покрутив кардан и оценив свою работу с разных сторон, проварил все электросваркой по кругу. Отбил шлак и проварил для гарантии еще на раз, после чего установил кардан на место.

Выхлопную трубу установил родную с МАЗ-54331, но глушитель сдвинул назад, т.к. произведенные изменения не позволяли поставить его на штатное место. Пришлось изготовить самодельный кронштейн и под заднюю часть коробки ЯМЗ-236.

Задний конец тяги переключения передач, также не стыковался с новым агрегатом, а потому был разрезан на две части и удлинен за счет вваривания части стабилизатора от Жигули Классика.

Т.к. объем двигателя ЯМЗ-238 больше чем ЯМЗ-236, то взял воздушный фильтр от СуперМАЗа. Переносил его несколько раз, но в конце концов поставил как на первой фотографии.

Когда ставил поперечину над коробкой, выяснилось, что кулиса рычага переключения передач, упирается в поперечину горбатой траверсы. Чтобы не отрезать лишнего, подгонял ее очень аккуратно и отрезал понемногу раз пять.

Собрал все и завел двигатель, после чего немного прокатился на машине. Сразу же стало понятно, что возросшая мощность двигателя, позволяла стартовать на нем без полуприцепа с 3-ей передачи.

Когда же прицепил телегу и начал работать, то столкнулся с неприятным явлением. В жару на крутых подъемах, двигатель машины нередко нагревался до кипения и мне приходилось пользоваться либо пониженными передачами, либо останавливаться.

После недолгих консультаций с коллегами, пришел к выводу, что 3-х рядный радиатор, который стоял на МАЗ-54331, необходимо заменить хотя бы на Суперовский, а желательно на 4-х рядный. Не долго думая, произвел замену — радиатор подошел без каких-бы то ни было переделок. Однако, пришлось дополнительно установить расширительный бачок от КамАЗа, благо он продается вместе с кронштейном и сравнительно дешев.

2. Замена редуктора заднего моста

Поездив немного с двигателем ЯМЗ-238 на МАЗ-54331, понял, что машина больше 80 км/ч разгонятся не хочет, несмотря на то, что обороты двигателя близки к максимальным. На таком ревущем «звере», долго ехать на максимальной скорости было утомительно. Потому, следующим закономерным шагом, стало изменение передаточного числа заднего моста.

Поддомкратив одно из задних колес и прокрутив его на два оборота увидел, что хвостовик провернулся приблизительно на 7.8 оборота. Сверил полученные данные по справочнику и узнал, что передаточное число центрального редуктора 7.79, а значит его нужно было как то понизить.

После продолжительных поисков, нашел пару 12 на 25 зубьев, а потом и неисправный редуктор. С разбором хвостовика на редукторе, проблем никаких не возникло, а вот снимая старую планетарную шестерню с корпуса дифференциала, пришлось помучиться, т.к. направляющая была запрессованна в шестерню с натягом. В конце концов, снял шестерню и разобрал дифференциал.

К сожалению, крестовину дифференциала и все бронзовые шайбы пришлось заменить. Не спеша собрал самолично отремонтированный редуктор и, в свободное от работы время, переставил его.

Проехался на тягаче без телеги и понял, что скорость машины выросла, а в кабине стало тише. Однако, точную скорость замерить не смог, т.к. с заменой редуктора на другое передаточное число, необходимо менять и шестерни привода спидометра, ведь измерение скорости сильно зависит от них.

Через некоторое время, нашел пару шестерен на привод спидометра в магазине. Установил их и оказалось, что полностью груженый автомобиль, свободно держит скорость около 80 км/ч, но 95-100 км/ч для него предел.

3. Установка КПП ЯМЗ-238 с демультипликатором

Поработав так какое-то время, мне на обмен попалась неисправная коробка ЯМЗ-238 с длинным демультипликатором. Обменять предложили на мою полностью рабочую ЯМЗ-236, что я и сделал.

В коробке пришлось заменить вторичный вал, что оказалось чертовски нудным занятием из-за сбора подшипника 1-5 передачи, уж больно там много иголок. В демультипликаторе же подверглись замене синхронизаторы повышенной и пониженной передач.

После того, как перебрал новую коробку, ставить ее на автомобиль сразу не стал, а приступил к поиску редуктора главного моста 15 на 24. Через некоторое время, такой агрегат попал ко мне в руки и я, не долго думая, приступил ко второй стадии реконструкции автомобиля.

Для того, чтобы определить длину кардана, поставил риску на шлицевом соединении напильником, а затем, снял карданный вал и в нижней части замерил расстояние между фланцами.

Снял КПП ЯМЗ-236 установленную на машине и верхнюю поперечину рамы, а потом потихоньку попытался поставить коробку ЯМЗ-238 лебедкой, но ее задняя часть упиралась в ресивера.

Сначала даже подумал укоротить их, но понял, что самому такое плотное соединение не проварить, а потому постарался сдвинуть ресивера в заднюю часть рамы до упора и это удалось сделать на 50-70 мм. Некоторые шланги между ресиверами пришлось перенести и после этого коробка встала на место.

Наступил черед провести 3-и дополнительные трубки к рычагу переключения передач для управления демультипликатором. Трубки брал тормозные (типа ГАЗ-52 или ГАЗ-53), рукоятку управления демультипликатором взял от КамАЗа, а кран управления демультипликатором на тросике от СуперМАЗа.

Смонтировал все это, а затем замерил расстояние между фланцем коробки и заднего моста. Опять отпилил вилку заднего конца карданного вала, а разницу в длине кардана между коробкой ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238, отметил на трубе кардана и отрезал болгаркой.

Затем, совместил вилки и забил вилку задней крестовины в трубу карданного вала, после чего прихватил в трех местах равномерно и обварил на два шва.

Также, пришлось заменить редуктор заднего моста на редуктор 15-24 с передаточным числом 5.49, а шестерни привода спидометра на Суперовские. Затем, протянул провод от включателя демультипликатора до лампочки на щитке приборов, а второй конец датчика включения демультипликатора закрепил на массу коробки.

Завел двигатель и накачал воздух, после чего пару раз попереключал на месте демультипликатор, а лампочка на панели приборов сигнализировала о его исправной работе.

4. Впечатления от переделки

Машина, после произведенных работ, стала гораздо быстрее и 80 -90 км/ч на ней уже можно было ехать часами в любых условиях движения, благо подбор передач на КПП ЯМЗ-238 позволял это делать. В кабине стало значительно тише и с грузом в 35-38 тонн, грузовик справлялся довольно успешно.

В процессе эксплуатации, стал замечать, что пустой автомобиль с МАЗовской двухосной телегой при оборотах по тахометру 1700-1800, обгоняет новые иномарки. Надо полагать, что они скорее всего были с электронным ограничителем скорости. С американцами и старыми европейцами этот фокус не проходил, так как они легко меня обгоняли как при старте с места, так и в движении.