УАЗ Патриот и выжимной подшипник

Наличие сцепления на автомобилях способствует возможности совершения переключения передач. Внедорожник УАЗ Патриот также оснащен незаменимым сцеплением, которое представляет собой два диска, один из которых является ведущим, а второй – ведомым. Ведомый диск сцепления осуществляет передачу вращающего момента на коробку передач при соединении его с ведущим диском. Ведущий диск имеет непосредственный жесткий контакт с коленвалом транспортного средства. Но чтобы осуществлять разъединение этих двух дисков, в конструкции каждой системы сцепления предусмотрен важный элемент, который называется выжимным подшипником. В данном материале рассмотрим его назначение и конструкцию, а также способы определения неисправности и принцип его замены на внедорожнике УАЗ Патриот.

Назначение и конструкция

В конструкции сцепления выжимной элемент занимает важное место, так как именно с его помощью производится разъединение ведомого и ведущего дисков сцепления, что позволяет осуществить переключение передачи или включить нейтральную скорость. Его поломка является критическим фактором, что влечет за собой невозможность эксплуатации автомобиля.

Выжимной подшипник на автомобиле УАЗ Патриот имеет самую простейшую конструкцию и представляет собой обычный шариковый элемент, который выполняет довольно важную функцию. На сегодня известны подшипники сцепления, имеющие гидравлическое управление, что улучшает функциональность данного узла, но на УАЗ Патриот устанавливают обычные изделия, что позволят удешевить модификацию автомобиля.

Стоимость выжимного для УАЗ Патриот обычно составляет от 800 до 1200 рублей, что зависит от фирмы производителя. Но нет смысла платить больше, если деталь производства Ульяновского завода зарекомендовала себя с хорошей стороны. Конечно же, срок службы изделия не составит 100 тысяч км пробега, но до 30-40 тысяч км подшипник проходит.

Принцип функционирования изделия достаточно прост и заключается он в возможности обеспечения момента соединения и разъединения дисков сцепления, что происходит в момент нажатия на педаль водителем. Ведомый диск поджимается к маховику за счет нажимного диска, что собственно и способствует включению сцепления. На нажимной диск воздействует давление от диафрагменной пружины, а на ее внутренние лепестки воздействует выжимной подшипник. В движение данный элемент приводится за счет вилки сцепления.

В ходе эксплуатации данный элемент выходит из строя, что требует проведения его замены. Но для начала определим признаки, свидетельствующие о выходе из строя выжимного подшипника на УАЗ Патриот.

Признаки неисправности

Главным признаком неисправности данного элемента является характерный стук при нажатии на педаль сцепления. В случае, когда же этот стук возникает в летние периоды, то – это 100% гарантия необходимой в последующем замены подшипника. В зимние периоды стук может быть вызван по причине изменения размеров самого элемента. При нагревании стук должен исчезать.

Основной причиной выхода из строя данного устройства является воздействие неравномерных нагрузок в момент выжатого сцепления. В таком случае не рекомендуется передвигаться в автомобиле с долго выжатым сцеплением на скорости, ведь в таком случае необходимость его замены ускорится. Продолжительность службы устройства зависит от характера эксплуатации автомобиля, поэтому если неправильно пользоваться сцеплением, то в ближайшем будущем не избежать необходимости замены выжимного.

Замена

На схеме ниже представлен выжимной подшипник внедорожника УАЗ Патриот, где показано его расположение на направляющей втулке 4. Под номером 2 указана вилка выключения сцепления, которая опирается на шаровую опору, ввинченную в картер устройства.

Чтобы демонтировать изделие, потребуется выполнить такие действия:

1. Автомобиль УАЗ патриот следует установить на смотровую яму.
2. Демонтировать коробку передач.
3. Рукой нужно оттянуть изделие вперед по направляющей втулке вместе с вилкой.
4. После этого нужно снять вилку с шаровой опоры, осуществив ее сдвигание к себе.
5. Выжимной подшипник на внедорожнике УАЗ Патриот извлекается вместе с вилкой. После этого из вилки нужно извлечь муфту с подшипником. В муфте имеется два специальных паза, фиксирующих ее в вилке (ниже показано стрелкой).
6. После извлечения изделия следует тщательно провести осмотр вилки. Присутствие следов износа, сколов и прочих дефектов недопустимо, поэтому в таком случае ее нужно заменить.
7. В момент сборки устройств важно нанести смазку типа Литол-24 на направляющую втулку.
8. Смазку также нужно нанести на внутреннюю часть муфты и на опору вилки в месте контактирования изделия с толкателем.
9. Теперь можно в вилку установить новый подшипник с муфтой и надеть удерживающую пластину.
10. Вилка с муфтой подшипника устанавливается на направляющую втулку крышки.

После этого осуществляется установка извлеченных деталей в порядке обратном снятию.

На этом замена выжимного подшипника на внедорожнике УАЗ Патриот закончена и, как видно, в этом нет ничего сложного. Самое сложное – это демонтаж коробки передач, но об этом подробнее можно узнать из соответствующего раздела данного сайта. Следите за состоянием данного устройства, чтобы в один момент он не подвел вас в дороге.

Выжимной подшипник уаз патриот 409 двигатель замена

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления

Подшипник 1 выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке 4 и вставлен в вилку 2 выключения сцепления.

Вилка выключения сцепления опирается на шаровую опору 3, ввернутую в картер сцепления.

Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Снимите коробку передач (см. «Снятие КПП УАЗ Патриотт»).

Сдвиньте немного вперед по направляющей втулке подшипник выключения сцепления с вилкой

Снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры, сдвинув ее в направлении, показанном стрелкой.

Снимите подшипник выключения сцепления в сборе с вилкой.

В муфте подшипника выключения сцепления выполнены два паза, за счет которых муфта удерживается в вилке.

Извлеките из вилки муфту в сборе с подшипником выключения сцепления.

Внимательно осмотрите вилку выключения сцепления в местах ее контакта с муфтой подшипника выключения сцепления, опорой вилки и толкателем поршня рабочего цилиндра.

На вилке не должно быть явных следов износа, задиров и деформации.

Перед сборкой нанесите тонкий слой консистентной смазки на направляющую втулку подшипника выключения сцепления

на внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления.

на опору вилки и в места контакта вилки с толкателем поршня рабочего цилиндра.

Вставьте в вилку новую муфту с подшипником выключения сцепления, наденьте удерживающую пластину на упор.

Наденьте вилку с муфтой подшипника выключения сцепления на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Миниотчет, замена сцепления на Патриоте 2013гв, ЗМЗ409 ЕВРО4

Миниотчет, замена сцепления на Патриоте 2013гв, ЗМЗ409 ЕВРО4

Сообщение *SIBIRYAK* » Вт ноя 26, 2013 19:56

Всем привет!
Хочу поделиться опытом замены сцепления в сборе на моем УАЗ Патриот 2013гв, ЗМЗ 409 ЕВРО4.
Машине 8 месяцев, покупалась в марте этого года новой с салона. На сегодня без малого 21000км пробега. С завода было установлен комплект сцепления ЗМЗ.
Показанная к замене появились еще при пробеге до 10000км, но я терпел.
Предзнаменования скорой кончины сцпы был отказ от включения 1 передачи на горячую и чуть позже пробуксовка на 3 и выше передачах. Т.е. при попытке разгона обороты резко росли но машина ес-но не ехала))
Менял на комплект LUK (каталожный номер 624 3186 09). Диск и корзина обошлись мне 4500р (заказывал у друга занимающегося запчастями, розн. цена у нас в Кемерово от 5200р)
Выжимной подшипник в этом комплекте отсутствовал. Его докупал отдельно (дважды, но об этом позже). Первый стоил 650р(не подошел), второй 1300р(подошел).
Для замены потребовалось:
1. Гараж с ямой и электричеством.
2. Два набора инструментов (головки 8,10,12,14,17,19, 24) и рожковые ключи аналогичных размеров, молоток, монтажка.
3. Герметик (любой).
4. Первичный вал или оправка для центровки ведомого диска.
5. Несколько разнообразных деревянных брусков.
6. Два домкрата.
7. И самое главное толковый друг!

Приступили к работе примерно в 9:00.
Закончили в районе 23:00.
Подробно описывать порядок разборки и сборки не буду, об этом уже неоднократно писали. Все достаточно логично и понятно. И большинство операций можно делать в одиночку…
Логическая цепочка следующая:
1. Отсоединяем рычаги КПП и РК в салоне.
2. Снимаем передний кардан полностью, задний только от РК. Не забываем сделать насечки на фланцах, чтобы при сборке не сбить балансировку.
3. На моем авто потребовалось ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ поддомкрачивание кузова относительно рамы на 3-4см, для этого откручиваем болты крепления рамы к кузову (вроде их 10), и двумая гидравлическими домкратами поднимаем кузов под ребра жесткости на передней части порогов. (это позволит беспрепятственно снять и поставить на место КПП.
4. Окручиваем РК от КПП. Предварительно отсоединив трос «ручника».
5. Снимаем часть глушителя с катализатором от «штанов». Отсоединяем 2 фишки подключения кислородных датчиков.
6. Откручиваем стартер от КПП. Предварительно сняв клеммы с аккумулятора. Провода от стартера можно не снимать. Снимаем все клеммы и фишки какие видим на КПП.
7. Откручиваем еще кучу болтов крепящих КПП к двигателю. Помечаем что откуда, тк часть из них разной длины.
8. Снимаем кпп.
Вот тут мы помучались. Так как решили что обойдемся без лифтовки кузова)) Но КПП ни к какую не хотела сниматься, упираясь в усилитель кузова. Долго мучав эту бедную КПП ее все-таки удалось снять. Весит она мама не горюй.
9. Я до кучи решил поменять подшипник в маховике (хз как он называется). Для этого сняли маховик.

Собираем в обратном порядке.
Теперь тонкости:
1. Первый приобретенный выжимной подшипник, при всей своей внешней схожести с «родным» оказался почти на 1мм больше по внутреннему диаметру.
Соответственно жутко люфтил.

Пришлось оперативно выдвигаться обзванивать магазины и покупать другой вариант. Родной оставить не представлялось возможным, тк присутствовал характерный гул в его работе. Второй купленный подшипник не гудел при вращении, но немного люфтил сам подшипник, так как других вариантов не было решили ставить его.

2. Если без лифта кузова еще как то снять кпп удалось то поставить ее назад возможности уже не было. Как мы только не крутили и не пихали ее. Не лезет и все тут. А вес ее просто не давал возможности хоть как то сымпровизировать. В итоге потеряв кучу сил и задора мы все таки подняли кузов и поставили кпп на место.
3. У меня длина проводки 1го кислородного датчика не позволяет поднять кузов даже на 1 см. Поэтому если будете поднимать кузов обязательно предварительно отсоединяйте этот разъем.
После того как все собрали, сделал пробный выезд и проверку всех «режимов». Первое что очень порадовало это «мягкая» педаль сцепления!! Комфорту при езде это добавляет очень много. Машина трогалась при уже слегка отпущенной педали. Пробуксовок конечно уже не было))
Как будет ходить данный комплект, посмотрим. Но пока все замечательно.

Ну вот как то так. Будут вопросы, задавайте.

PS: Пару раз за процесс, настигал момент полного отчаянья, нафиг мы это делаем)) Но в итоге результат и понимание того что все сделано качественно своими руками вдохновляет на новые подвиги!
PPS: До того как начать это делать прочитал массу отчетов о самостоятельной замене сцепы. Некоторые товарищи пишут что меняют сцепу «в одного», лежа на земле без ямы.. Мне представляется это что то на грани фантастики)) Я реально уважаю тех кто это делает один!

Я, уставший грязный но счастливый)