Выключите двигатель заниженное давление масла ауди

Всем привет!
Решил поделиться своей историей
2.0 tfsi, 120к пробег
Делал ТО 2 недели назад, никаких проблем не выявлено.
Спокойно еду по трассе, вдруг раздается сигнал, загорается красная масленка и высвечивается сообщение «Низкое давление масла. Выключите двигатель»
Ранее никогда с таким не сталкивался. Останавливаюсь на обочине, глушу двигатель. Выжидаю какое то время, завожу снова. Обороты подскакивают до 2.5, после этого падают снова выдается это сообщение. Звоню в сервис, ничего конкретного сказать не могут, нужно вести на сервис.
Начинаю гуглить эту тему, непосредственно по ку3 ничего не выдается. Выдаются темы с драйва на тему: купил пожержанную машину, после аварии где был поврежден двигатель и т.д. В общем позитивного мало.

Завожу машину еще раз, заводится нормально, сообщения нет. Но опять загорается после 10 минут работы.
Решаю вызывать эвакуатор, решаю попробовать — звоню в ауди помощь на дороге. Оператор быстро отвечает, спрашивает о проблемах, местоположении, через час приезжает эвакуатор, бесплатно доставляют к дилеру. Оставляю на ночь на ремонт.
читаю еще форумы, о задирах в цилиндрах, замене поршневой, замене двигателя и т.д.

Что в итоге: мембрана маслоотделителя вышла из строя. Замена маслоотделителя в сборе + диагностика + работы — 12500 руб. Как сказали сервисмены диагностировать раньше (повторюсь на ТО был 2 недели назад) — невозможно.

P.S/ очень удивился когда увидел что 2 последние темы на форуме как раз про маслотделители. Может быть это сезонные какие то проблемы?

Audi 80 › Logbook › Низкое давление масла на ХХ. Решено

Проблема: низкое давление масла на ХХ. Двигатель ABK
Начну по порядку, чтобы ничего не упустить.
В августе был установлен контрактный движок (столбик) с неизвестным пробегом, но по внешнему виду и состоянию сапуна ВКГ пробег меньше, чем на предыдущем (290 000 км).
Было залито самое дешевое масло 10w40.

Через 1500 км поменял масло + фильтр, motul 4100 turbolight 10w40 и MAHLE OC47. Движок ел масло, примерно 1 литр на 2000 км. Заменили маслосьемные колпачки, жор прекратился. Следил за уровнем масла постоянно, к следующей замене было минус 1-2 мм по щупу.

Через 7200 км с прошлой замены поменял масло + фильтр, motul 4100 turbolight 10w40 и MAHLE OC47. Катался без проблем, за уровнем не следил. Спустя около 6500 км с замены масла, на ямах, когда машина раскачивается и при резком торможении загоралась масленка и сразу тухла. Проверил уровень, масло было на нижней отметке щупа, момент, когда начало есть масло не заметил, долил примерно 300 мл. Так же долил до уровня около 0,5 литра антифриза, чуть позже заметил капли на патрубках, поджал хомуты. Спустя 500 км с доливки масла заморгала масленка, когда парковался. Уровень масла на горячую, был чуть выше минимума т.е. немного масла ушло. Долил около 500 мл. На маслозаливной крышке заметил эмульсию, нашел инфу, что такое бывает из-за мороза (на улице было -15°С).

Стал следить за давлением, в салоне есть доп пирборы.
В этот же день показания были следующие:
на холодную ХХ 4,5 атм
при температуре масла 60°С на ХХ 1 атм
при температуре масла 80-85°С на ХХ 0,5 атм
норма давления на ХХ — 2 атм
холостой у меня 800 об/мин
на оборотах на горячем двигателе примерно так:
2000 об/мин 3 атм
3000 об/мин 4 атм

На следующий день решил поменять масло, как раз оставалось 500 км до замены (7500 км), так как неясно в чем дело (фильтр, маслонасос, вкладыши) взял подешевле, Mannol Classic 10w40 и фильтр MAHLE OC47. Замена масла не помогла.

Еще через день купил маслонасос OSSCA 02843, прокладку поддона ELRING 213070, еще маннола и фильтр, заменили маслонасос, залили новое масло, поставили новый фильтр. Замена насоса не помогла.

Сейчас машина стоит на приколе. Заказал шатунные и коренные вкладыши KOLBENSCHMIDT 87200600 и 87581600. На выходных планируем заменить вкладыши, очень большая надежда, что они решат проблему.

Манометром не измерял давление, так как совпадают показания приборки (масленка на ХХ загорается при давлении Price tag: $90 Mileage: 310,800 km

Выключите двигатель заниженное давление масла ауди

1.Введение ..
Захотелось рассказать об одной интересной истории с проблемой давления масла и любимыми мною вариациями на эту тему ,поскольку последнее время постоянно наблюдаю решение «наполовину» )) История ,по моему мнению , довольно показательна , все прилагаемые документы во время проведения ремонта были предоставлены владельцу последовательно , но и общественность должна знать как говорится )) … Итак история стандартная –моргание «масленки» на х.х. на разогретом ДВС, но владелец(дама) ,поскольку наблюдалась течь вокруг одного из датчиков давления еще эксплуатировала машину в течении 500 ,описанное происходило только в «пробках» и только в режиме Х.Х. . Двигатель стандартный 2.0 TSi , 2009 года .. периодически я буду отклонятся от темы (но в приделах допустимого разумеется) и поэтому история будет длинной ,так ,что усаживайтесь по удобнее ))
а.) Общий подход к проблеме ..
Начинаем с замера давления масла и понимаем при низком его значении ,что приключения начинаются ))..
Шаг первый ..Первичная оценка ущерба — снятие кронштейна фазорегулятора ,и осмотр сопрягающих подвижных узлов ГБЦ …
Я уже касался темы важности осмотра этого узла при обычной замене цепи ГРМ , но сейчас у нас более сложный вопрос -давление масла ,поэтому нужно рассмотреть его более детально .. Итак , проблемный кронштейн обычно выглядит вот так ..

Обратите внимание основные задиры образуются по границе канала смазки .. Дальше ,если ситуацию запустить уже страдает сам вал и граница то же достаточно отчетливо просматривается …Итак самый главный вопрос :»Как выглядит вал ?» .. От ответа на этот вопрос зависит многое .. В данном случае — к сожалению вид неутешительный (( ..

Понятно ,что при таком износе фазорегулятор нормально работать не может .. И именно это служит причиной выхода из строя элементов привода ГРМ (например повторное растяжение цепи ) .Довольно часто спрашивают ,почему такое явление особо часто встречается именно на этих ДВС ,ведь раньше даже при проблемах с давлением масла ,с износом натяжителей цепи сами фазорегуляторы менялись довольно редко ,ответ кроется в зачительном упрощении конструкции нового типа фазорегуляторов ..

Как видим ,стандартное уплотнение по активной части лопаток (вставка ) отсутствует ,впрочем и по торцевым поверхностям его то же нет )) ..Конечно присутствует и износ по торцевой части ..

Самое интересное ,что никаких аварийных фиксаторов подвижной части фазорегулятора (как это было на ранних моделях) при низком давлении масла не предусмотрено вообще , вал фиксируется исключительно на разнице давления в полостях и понятно какие процессы происходят при отсутствии четкой фиксации этой разницы из-за износа переходных поверхностей масляных каналов управления ..

______________________________
Ремонт и обслуживание Audi Q5 в Москве.
Мы работаем без выходных с 09:00 до 21:00
Тел: 8 (495) 120 46 10
E-mail:
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Причины отсутствия давления масла .

Прошу перечислить всех (желающих) все реальные и «нереальные» причины, вызывающие снижение/отсутствие давления масла в системе.

1) Нет/мало масла
2) Забит масляный фильтр
3) Не работает/не создает нужного давления маслонасос
4) Глючат датчики давления

Вопрос не праздный.
Просто все перечисленное — новое, а ДАВЛЕНИЯ НЕТ.

И еще вопрос: может ли «плохо работать» привод маслонасоса?

Вообще мужики говорили потом, что сам маслонасос типа вечный или почти вечный, так что не спешите сразу его менять, работа большая, на сервисе за нее просят от 2500р. Удачи.

800 км назад.
Датчики новые. Фильтр новый. Масло TOTAL QUARTZ RACING 10-50 (синт.)
Возможно, что забиты каналы. Вероятность того, что в этом виноваты остатки герметика, которым любил пользоваться пред.хозяин для «уплотнения»/»необновления» прокладок.

Все равно, пока не снят поддон — непонятно, был ли повторный проворот вкладышей. Если был, то произведу повторную замену, а там уж и реальное давление буду мерить.

Пока видимо уже ничего точнее определить не получится.

800 км) после замены.

В следующий раз при замене масла строго следить за механиками и запретить нах. лить масло в фильтр?

P.S.: Это не наез и повод для драки =), а просто попытка для себя самого разобраться в явлении.

данный пример хорош тем, что можно пойти попробовать (hint!)
🙂

Так, я не совсем улавливаю аналогию примеров.
С трубой все ясно =) там есть куда уходить ее содержимому. Там не замкнутая система.
В масляной же системе все же не так.

Или у меня огромные заблуждения в принципах работы маслосистемы «. или одно из двух. » (с).

: данный пример хорош тем, что можно пойти попробовать (hint!)
: 🙂

=). но проблему это не решит. =).

Я правильно понял?

До того, чтобы лишний раз разобрать дижок, тебе дело есть, а до того, чтобы за пять минут хренульку вместо датчика давления прикрутить и возможно сэкономить 150 грин на лишней сборке/разборке мотора — нет 🙂

: Так что пока двигатель не завожу.

Реально ли это? Как проверить?

Ситуация такая. Все, что я перичислял — новое, так как как раз был проворот вкладыша и они все были заменены. После этого проехал

800 км (1.5 недели), пришел в гараж, а лампочка опять горит. Пока еще не смотрел, может опять вкладыш провернуло.
НО: какого . тогда их проворачивает? Сам коленвал мерили — сказали в норме, шлифовать не надо.
Что, кривые руки механиков, менявших вкладыши?

: 7) Вогнуто дно картера — щуп кажет норму, а масла сиравно мало

По идее не должно. Дно вроде как нормальное. И тогда б до этого былиб проблемы. Защита снизу тоже стоИт.

Так-что самое разумное, это манометр и вперёд.

По поводу герметиков: Когда меняли гидрики, то при снятии клапанной крышки обнаружили, что пред. хозяин не очень любил покупать новые прокладки и, например, клапанная крышка сидела на задубевшей древнейшей прокладке+герметик. Это могло сильно повлиять?

Данный клапан вообще почистить как-нить можно, если все же в нем дело?

А вообще, если это все же опять вкладыши (еще не успел посмотреть), то видимо их заменю, потом померию давление, а тогда уж и решать, что делать.

>А вообще, если это все же опять вкладыши (еще не успел >посмотреть), то видимо их заменю, потом померию давление, а >тогда уж и решать, что делать.

И что ты хочеш получить? Если давления нет, то получиш ещё один комплект убитых вкладышей.

Ещё ты пишешь:
> Данный клапан вообще почистить как-нить можно, если все же в нем дело?

Если ты всё равно будешь снимать поддон картера, то сними и насос, и проверь его. При большой охоте, крышку клапана можно развальцевать, а потом завальцевать обратно. (я себе так делал). Я веду разговор к тому, что если беда с вкладышами -> значит масленное голодание -> значит масло не доходит до шеек (судя по тому что беда со всеми (?) вкладышами — значит к ним ко всем масло не доходило) -> это или насос или забитые масло каналы (тем-же герметиком). Так что начни с насоса, это проще.

+++ Не, сразу после замены давление вроде бы как было. Во всяком случае лампочка не горела. В данной ситуации просто не получится померить давление, так как двигатель я заводить в свете возможно провернутых вкладышей не собираюсь.

: Если ты всё равно будешь снимать поддон картера, то сними и насос, и проверь его.

+++ А на что там смотреть-то? Новый он. Как определить что-нибудь?

: если беда с вкладышами -> значит масленное голодание -> значит масло не доходит до шеек (судя по тому что беда со всеми (?) вкладышами — значит к ним ко всем масло не доходило) -> это или насос или забитые масло каналы (тем-же герметиком).

+++ Была проблема с одним коренным вкладышем. Его провернуло. Вроде бы как износ был большой. Остальные более или менее в норме были.

Низкое давление масла: причины и пути решения

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой. Что делать, если нет давления масла в двигателе?

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.

Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.

От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.

Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.

После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.