Рекомендации и инструкции по установке выключателя массы аккумулятора на автомобиле

Выключатели массы АКБ получили достаточно широкое распространение ещё около 40 лет назад. Их устанавливали на советские и импортные автомобили.

Перед выключателем стояло 2 основные задачи. Это организация довольно простой, но эффективной противоугонной системы, а также защита от утечки тока во время стоянки транспортного средства.

В настоящее время задачи, стоящие перед такими устройствами, не поменялись. При этом многие автомобилисты продолжают интересоваться возможностью установки.

Что это такое

Для начала следует разобраться с сутью выключателей массы для аккумуляторных батарей и понять, что это такое.

Выключатель позволяет отключить питание бортовой сети, не скидывая клеммы с аккумуляторной батареи.

Выбирая себе размыкатель, стоит подумать над тем, какие именно функции девайс будет выполнять на машине. Если вы хотите минимизировать потери тока аккумуляторной батареи, тогда достаточно взять простейший прибор либо сделать его своими руками. Это не сложно. Если это будет часть противоугонного комплекса, рекомендуется подобрать готовое решение от проверенного производителя.

Можно выделить 3 главные задачи, которые выполняет выключатель (он же размыкатель):

• отключает питание бортовой сети, когда машина находится длительное время на стоянке;
• если под капотом стоит пара АКБ, одну из батарей (в основном резервную) можно отключить;
• играет роль простого противоугонного оборудования.

Интересно, что сейчас автоугонщики, вооружённые высокотехнологичным оборудованием, начали забывать и разучились взламывать машины, на которых стоит самый простой размыкатель. Некоторые злоумышленникам может даже в голову не прийти, что на машине стоит подобная система.

Что же касается защиты от утечек тока, то эта проблема широко распространена на современных авто. Они наполнены разной электрикой и потребителями. Останавливая машину, ток продолжает и батареи перетекать к ним. Сюда можно отнести сигнализацию, мультимедийную систему, автомагнитолу, и многое другое. Это уже зависит от конкретной комплектации автомобиля.

Нормой по утечке считается 60-80 мА. Некоторые говорят, что и при утечках около 150-200 мА ничего страшного не произойдёт.

Но представьте, что за 24 часа таким образом можно терять по 5 Ач, за 10 дней уже будет 50 Ач. А у многих батарей такие рабочие параметры.

Оставляя машину на длительную стоянку, на 1-2 недели, если не разомкнуть массу АКБ, есть высокий риск того, что при попытке запустить двигатель или просто открыть машину ничего не получится.

Выключатель массы поможет решить такую проблему.

Разновидности

Существует несколько вариантов используемых выключателей массы.

• тиристорными;
• ручными;
• дистанционными электромеханическими (на основе реле).

Ручные девайсы в основном используются на грузовиках и спецтехнике. Такие системы могут работать в условиях больших токов, составляющих до 1000 А. Их же успешно применяют и на легковых авто.

Самыми удобными размыкателями считаются те, которые располагаются на аккумуляторных клеммах и предназначаются специально для легковых машин. Дистанционный тип размыкателя можно ставить на грузовики и легковые модели. Управление осуществляется из салона, используя специальную потайную кнопку.

Ещё для легковых машин неплохо подходят мощные тиристоры на 160-320 А. Управление также бывает скрытым. Но не всегда тиристоры выдерживают большие токи при запуске ДВС.

Делаем своими руками

Чтобы отключить массу от автомобильного аккумулятора, можно поступить предельно просто, подняв капот и открутив соответствующие клеммы. Но если в салоне будет находиться кнопка, через которую осуществляется отключение, с ней работать намного удобнее. Подобное решение можно сделать своими руками.

Если не планируется использовать заводской выключатель, можно сделать его своими руками. Вполне подойдёт простая схема, в которой отсутствуют механические контакты. Это повышает надёжность конструкции. Плюс такая система станет прекрасным дополнением к вашей охранной системе, если такая предусмотрена.

Для сборки размыкателя потребуется кнопка типа S1, которая будет установлена в салоне, диод и тринистор.

Тринистром называют тиристор, который имеет 3 электрических вывода. Это управляющий электрод, катод и анод.

• Тринистор будет применяться в роли электрореле, срабатывание которого происходит при появлении импульса на управляющем электроде.
• В скрытом месте, которое выбирает сам автомобилист, устанавливается кнопка управления. При замыкании контактов на кнопке будет возникать импульс.
• Поступая на тринистор, импульс способствует отпиранию, сопротивление резко меняется в сторону уменьшения, по сети проходит ток высокого напряжения.
• Тринистор позволяет току проходить только в направлении от аккумулятора до бортовой электросети.
• Чтобы АКБ могла подзаряжаться от генератора, параллельно с тринистром подключается диод.
• Крепление детали осуществляется с использованием уголка на основе дюрали.
• На одной полке делаются отверстия для крепления полупроводников.
• На второй нужно просверлить отверстия под крепежный элемент, который будет использоваться для крепления устройства к кузову.
• В качестве проводки применяется монтажный многожильный провод.

Объединив всё в единую схему, при нажатии на кнопку, спрятанную в салоне, можно будет размыкать массу, тем самым перекрывать ток от АКБ к потребителям.

Процесс установки

Разобравшись с тем, как отключить массу автомобильного аккумулятора, следует обсудить вопрос монтажа системы.

Есть несколько последовательных шагов, позволяющих разобраться с тем, как установить систему, которая отключает массу, на свой аккумулятор.

Подобранный для сборки и установки своими руками выключатель батареи автомобиля монтируется по такому алгоритму:

• С выводом катода тринистора соединяется накидная клемма от АКБ. Конструкция собирается и помещается в соответствующий корпус из металла.
• Управляющий провод протягивается в салон от подкапотного пространства.
• Чтобы поставить систему и не сверлить в кузове дополнительные отверстия, часто используют держатели от тормозных трубок. Достаточно удалить дно, чтобы получить отверстие для протяжки проводов.
• Тумблер или кнопку, благодаря которой клемма будет размыкаться, устанавливается на рулевую колонку. Либо выбирайте другое подходящее вам место.
• Затем к одному выводу тиристора подключается провод, идущий на массу, а с другим соединяется управляющий провод.

Если планируется использовать выключатель в качестве дополнительного противоугонного средства, выбирайте диод высокой мощности.

Возьмите омметр, чтобы сделать замеры внутреннего сопротивления диода в его открытом состоянии. Следите за тем, чтобы напряжение не опускалось ниже 0,5-0,6 В. В противном случае аккумулятор не сможет заряжаться.

В итоге АКБ при необходимости размыкается, не требуется открывать капот и скидывать массу. Простая установка кнопки и пары элементов обеспечат быстрое и удобное выключение.

О чём ещё важно знать

Если вы решились на установку подобной схемы, предварительно стоит учесть несколько важных моментов.

• При наличии в автомобиле устройств и приборов, требующих настройки, в случае отключения массы их потребуется периодически восстанавливать. Обычно это касается настройки времени, даты и пр.
• Размыкание массы не приводит к обнулению одометра, не сбивает настройки ЭБУ, поэтому на этот счёт переживать не стоит.
• Если у вашей сигнализации имеется автономная сирена, в случае размыкания массы она может срабатывать.
• При отсутствии у сигнализации автономного источника питания, отключение АКБ приводит к автоматической деактивации охранной системы. Она просто не будет работать.
• На транспортных средствах с инжекторным типом двигателя в случае размыкания массы отключается и питание контроллера. Это ведёт к удалению всей накопившейся информации.
• Периодически следует проверять состояние контактов и делать замеры сопротивления. Их лучше смазать литолом, а также обновлять смазку.
• Некоторые специалисты сходятся во мнении, что для машин после 2000 года выпуска выключатель лучше не использовать. Если он случайно сработает, когда зажигание включено, иммобилайзер может отвязаться. Автомобилист потеряет возможность доступа к собственной машине. Чтобы восстановить работу, требуется помощь специалистов и внушительная сумма денег.
• Отключение массы приводит к потере ранее внесённых настроек в мультимедийную систему.

Всё это прямо указывает на то, что выключатель массы нужен не всем и не всегда. А если им и пользоваться, то только при острой необходимости.

Подумайте внимательно над целесообразностью и необходимостью использования размыкателя массы автомобильной аккумуляторной батареи. Порой есть смысл сделать устройство своими руками. Но большинство придерживаются мнения, что тут лучше задействовать заводские решения и привлечь опытных автоэлектриков. Выбор за вами.

Обесточить борт: зачем нужен выключатель массы и можно ли его поставить на современное авто

Дисклеймер. Автор отнюдь не является ретроградом и не пытается «приделать клавиатуру печатной машинки к планшету». Однако решения прежних десятилетий, оказывается, в определённых условиях вполне имеют право на жизнь.

Электрооборудование современных автомобилей насыщено различными «умными» блоками, на которые возложены десятки функций комфорта и безопасности. Однако кое в чем электрика нынешних машин недалеко ушла от автомобилей полувековой давности – к примеру, напряжение в бортсети по-прежнему составляет 12 Вольт, «хранительницей жизни» во многих случаях остаётся свинцово-кислотная батарея (не так давно мы объясняли, почему их не меняют ли литий-ионные), «минус» располагается на корпусе, а проблема утечек тока со значительным увеличением количества потребителей стала еще более актуальной. И сегодня мы будем выяснять, что такое выключатель «массы», нужен ли он вообще в современном автомобиле и в каких случаях его использование допустимо и даже желательно.

Немного истории

Еще в середине прошлого века своеобразным стандартом автомобильного электрооборудования стала однопроводная схема, при которой вторую часть цепи составлял кузов и соединенные с ним агрегаты (например, двигатель). При этом с кузовом напрямую соединялась минусовая клемма АКБ – без учета автомобилей вроде ГАЗ М-21 первых выпусков, где на корпусе был «плюс», а не «минус».

Электрооборудование тех лет было не очень совершенным: напряжение в бортсети откровенно «гуляло», что приводило к пере- или недозаряду аккумулятора, а нарушение целостности изоляции вызывало заметные утечки тока. И чем старше был автомобиль и в более сложных условиях эксплуатировался, тем более явно выраженными становились эти процессы. Именно по этой причине многие шофёры предпочитали при любой мало-мальски длительной стоянке «отключать массу».

Не мудрствуя лукаво, делали они это простым способом – отсоединением клеммы. Ведь быстрый разряд АКБ был не самой большой проблемой – из-за поврежденной изоляции проводка могла просто «коротнуть» – а там и до возгорания недалеко. Такие случаи в шестидесятые годы были не редкостью, поэтому «под напряжением» машину надолго старались не оставлять. Вдобавок и сами батареи были не слишком «продвинутыми», поэтому не редкостью было и такое явление, как саморазряд аккумулятора – особенно если он уже прослужил 2-3 года. Усугублять ситуацию дополнительным разрядом означало гарантированно вывести АКБ из строя уже через пару лет.

Уже в то время в профильных изданиях вроде «досаафовского» журнала «За Рулём» можно было встретить описание такого устройства, как выключатель (или размыкатель, как тогда говорили) массы – к примеру, ВК-318, который в середине шестидесятых выпускал Старооскольский завод АТА.

Уже в 1967 году в «За Рулем» достаточно обстоятельно разобрались с темой, хоть и с оговорками, но не потерявшей актуальности и в наше время!

Он выполнял сразу несколько функций, ведь кроме сохранности батареи и «противопожарности», обесточивание бортсети позволяло относить выключатель к противоугонным устройствам. Конечно, опытный злоумышленник мог легко найти выключатель в капоте или вычислить по проводам его скрытую установку, но на всё требовалось время.

Впоследствии советская промышленность освоила производство нескольких разновидностей механических выключателей. Так, в восьмидесятые годы Киевский завод «Геофизприбор» выпускал выключатель ВМ-4 стоимостью 4 руб. 50 коп., в котором коммутация осуществлялась с помощью пластикового ключа флажкового типа. Такие выключатели выпускались десятками тысяч штук в год, и их можно было встретить под капотом многих Жигулей и Москвичей – устанавливали их, разумеется, сами владельцы, купив изделие в автомагазине.

Существовали и более продвинутые варианты электромагнитных выключателей с дистанционным управлением, где тумблер располагался в салоне и мог устанавливаться в любое удобное (и незаметное) место.

Подобные выключатели являются штатным оборудованием многих российских автобусов и грузовиков

Однако выключатель с реле потреблял ток, поэтому надолго оставлять машину на стоянке с включенной «массой» было нежелательно, в то время как простой механический выключатель с точки зрения энергопотребления был абсолютно пассивным.

К слову, на военной технике (в том числе и на легковых автомобилях вроде ГАЗ-69 и УАЗах) выключатель массы ВК-318Б был стандартным оборудованием, которое по требованию заказчика устанавливали еще на заводе.

Как это работает​

Принцип действия любого выключателя прост и очевиден независимо от того, каким способом реализована коммутация. Он устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и «массой» (или массами – например, кузова, силового агрегата и потребителей, подключенных к АКБ напрямую).

Коммутация на минусовой клемме Лады Самары: масса кузова (2), основной (силовой) минус (1) и прямой минусовый провод нештатной аудосистемы (3)

При нажатии на кнопку (включении тумблера, повороте флажкового ключа и т. д.) образуется обычная электрическая цепь – то есть, сам выключатель в этот момент бездействует и ток проходит напрямую. При выключении происходит размыкание контактов или разрыв цепи – соответственно, обесточивается и вся бортовая сеть автомобиля.

Почему же обесточивают именно «массу», то есть минусовую клемму? По соображениям безопасности – ведь в отличие от «плюса» она не находится под потенциалом. Иными словами, замыкание «массы на массу» ни к чему не приведёт, а вот «подвешенный» в воздухе плюс опасен тем, что при контакте с «минусом» произойдет короткое замыкание или даже пожар.

Поскольку через рабочую цепь уже тогда проходили немаленькие токи (длительные – 50А, кратковременные – 250-270 А), то кроме рабочих подвижных контактов в конструкции выключателя обычно предусматривались так называемые форконтакты, которые брали на себя основной удар при коммутации – то есть, подгорали именно они, а не рабочие контакты выключателя. Это позволяло избежать такого неприятного явления, как переходное сопротивление, из-за чего падали токи и снижалось напряжение в бортсети.

Невзирая на простоту конструкции и непритязательность внешнего вида, советские выключатели были достаточно надёжными. Пример из жизни: уже упомянутый выключатель ВМ-4 был установлен на Жигули тринадцатой модели в 1984 году, после чего успешно эксплуатировался вместе с машиной до 1995-го, когда был снят и переставлен на другой автомобиль (ВАЗ-2108), где и прослужил до 2007 года, а затем был продан вместе с «восьмеркой».

В наше время в продаже можно встретить «два в одном» – то есть выключатель массы, который при этом одновременно является и минусовой клеммой!

Клемма-выключатель (второе фото) устанавливается на место штатной, не требуя никаких вмешательств в проводку​

При всей необычности концепции работает он по тому же принципу, что и любой механический выключатель, только для размыкания цепи нужно не нажимать кнопку или тумблер, а вращать против часовой стрелки специальный барашек, расположенный прямо на клемме. При этом резьбовая часть «барашка» разжимает две пластины, из-за чего контакт пропадает и цепь обесточивается.

Нужен или нет?​

Не будем забывать, что мы живём в ХХI веке. Прошло уже два десятилетия, как из-под капота всех новых автомобилей, включая отечественные, исчез такой рудимент, как карбюратор в системе питания, который как раз и позволял безболезненное отключение массы. Ведь после того как вопросами искро- и смесеобразования стал заведовать электронный блок с микропроцессором, отключение АКБ хоть и осталось допустимым в «аварийных» случаях (например, для замены батареи), но стало крайне нежелательным. Ведь блоки с микросхемами и очень малыми рабочими токами очень чувствительны к броскам и перепадам напряжения, поэтому каждое такое «нештатное» отключение теоретически чревато выходом ЭБУ из строя. Вдобавок «обнуление» питания приводит к тому, что из перезаписываемой памяти блока стирается «адаптированная программа», а для записи новой требуется некоторое время. Поэтому в первые километры ЭБУ будет работать по «усредненной» программе, записанной в постоянную память. Именно поэтому подавляющее большинство производителей не рекомендует отключать питание батареи «просто так». Да и многие охранные сигнализации этого не любят, воспринимая падение напряжение как попытку взлома или угона автомобиля.

Для борьбы с утечками тока автопроизводители давно придумали своё решение – специальные электронные блоки (ВСМ), благодаря которым через некоторое время после отсутствия активности в бортсети штатная электроника просто «засыпает», а потребление энергии на борту становится минимальным. Чтобы машина «проснулась», нужно как минимум открыть дверь, а во многих случаях потребуется и ключ зажигания, без которого «музыка» и другие функции после длительной стоянки не заработают.

Однако мы как-то разбирались, что утечки тока на борту – не такое уж экзотичное явление, которое грозит как минимум разрядом аккумулятора в неподходящий момент. Ну а несколько глубоких «посадок» АКБ могут привести к заметному падению её фактической ёмкости, что чревато снижением срока службы аккумулятора в 2-3 раза. Особенно боятся этого кальциевые батареи (Са-Са), которые чувствительны к отклонениям напряжения в бортсети, а его падение на клеммах АКБ до 7-8В практически гарантированно приводит к клинической смерти аккумулятора.

На автомобилях с насыщенной сервисной электроникой постоянное потребление может достигать 70-100 мА, поэтому многие производители даже ставят специальный дополнительный аккумулятор малой ёмкости, а основную батарею используют в качестве стартерной. Но и на относительно простых машинах с минимум «наворотов» потребители могут «съедать» до 50 мА (обычно – 30-40 мА).

Такая цифра на дисплее мультиметра должна не пугать, а радовать!

И это не только (и не столько) ЭБУ, а дополнительные нештатные устройства – например, магнитола, сигнализация, навигатор, антирадар и т.д. Не секрет, что многие установщики пренебрегают рекомендациями производителей головных устройств и подключают оба их плюса напрямую, чтобы магнитола работала и без ключа зажигания. Однако потребление энергии при такой коммутации увеличивается на порядок, ведь производитель не зря предусмотрел дополнительный «плюс» для режима standby, при котором магнитола сохраняет в памяти настройки часов, тембров, эквалайзера и т. д., но при этом потребляет минимум энергии.

Есть и более прозаичная причина, по которой в бортсети может появиться «лев», пожирающий АКБ. Например, из-за сгнившей проводки или неисправности блока он «не уходит в спячку», а бодрствование электроники обойдется владельцу дорого во всех смыслах. Происходить это может, к примеру, из-за окислившихся дверных ручек бесключевого доступа, залитого водой одного из многочисленных блоков в салоне из-за нечищеных стоков и по многим другим причинам, приводящим к некорректной работе электроники. Это особенно характерно для «навороченных», но старых автомобилей вроде Mercedes S-класса (W220) или «авоськи» (Audi A8) того же периода. «Любят» своих владельцев и Туареги первых лет выпуска, да и многие другие совершеннолетние машины с развитой бортовой сетью. Теоретически опытный электрик может устранить такую неисправность, но замена блока или реставрация проводки нередко может вылиться в сумму, сравнимую со стоимостью самого автомобиля!

Для выхода из сложившейся ситуации многие «счастливые» обладатели подобного «некропремиума» поступают точно так же, как их отцы и деды со своими москвичами и «двадцать первыми» Волгами – снимают клемму АКБ.

Однако даже если откинуть негативные факторы, связанные с обнулением памяти в ЭБУ и остальных блоках, подобное отключение приводит к неизбежному расшатыванию клемм автомобиля и выводов батареи. А ведь на многих современных машинах клеммы выполнены не из латуни или свинца, а просто отштампованы из довольно тонкого металла.

Такую клемму нельзя постоянно снимать и ставить

После десятка-другого таких манипуляций клеммы деформируются и принимают довольно жалкий вид. Хуже другое: деформированная клемма не обеспечивает надёжного контакта, а значит, в этом месте возникает переходное сопротивление. По этой причине в случае, если возникает регулярная необходимость в обесточивании бортсети, нужно приобрести и установить выключатель массы. Кстати, необходимость в нём может возникнуть не только из-за технической неисправности или нештатных потребителей – к примеру, машина выходного дня эксплуатируется крайне нерегулярно или только в определённый сезон. Или просто батарея старая и её фактическая ёмкость куда меньше номинальной. Во всех этих случаях выключение массы позволит убрать такой фактор, как разряд батареи бортовыми потребителями. А вот внутреннего саморазряда батареи не стоит бояться – если она чистая, исправная и заряженная, то может храниться без внимания со стороны владельца до 6 месяцев.

Рекомендации по установке

Как говорит мэр Киева Виталий Кличко, перед тем, как установить выключатель массы, его нужно купить. Существует несколько вариантов – от «трушных» советских изделий, встречающихся в интернет-магазинах и онлайн торговых площадках как в виде «бэу», так и в состоянии «как вчера из магазина», до более современных конструкций, включая упоминавшиеся выше электромагнитные выключатели или клемму-размыкатель.

Нужно помнить, что любое вмешательство в бортовую сеть само по себе плохо, а здесь речь идёт о силовой цепи, где постоянно проходят большие токи – десятки, а то и сотни ампер. Отсюда и очень высокие требования к монтажу проводки и качеству самого выключателя. Необходимо также учитывать, что далеко не в каждом автомобиле в непосредственной близости от АКБ найдётся достаточно места, чтобы разместить размыкатель – особенно, если речь идёт о советских изделиях вроде ВМ-4. А тянуть проводку куда-то на моторный щит означает оставить незащищенным определённый её участок, что не очень хорошо.

И в любом случае нештатная проводка связана с самодельной заделкой клеммных наконечников и обжимом проводов. Для этого нужны не только навыки, но и специальное оборудование (к примеру, гидравлические клещи), которое есть далеко не у каждого электрика. Словом, с электрооборудованием и проводами шутки плохи, а некачественная установка может привести не только к пропаданию контакта, но и к короткому замыканию и даже возгоранию проводки. В связи с этим «клемма-выключатель» выглядит особенно привлекательной, ведь она просто надевается вместо штатной на минусовый вывод батареи, а уже к её коническому выводу на торце подсоединяется заводская клемма автомобиля. Единственный вопрос – качество материалов.

В случае, если к выводам батареи подходит несколько минусов, придется разрывать их все. Однако между выключателем и АКБ должен быть всего один минусовой провод, который и будет разрываться при нажатии на кнопку. А все остальные минусы нужно коммутировать уже после выключателя, а не подсоединять их к аккумулятору напрямую.

Ну и перед тем, как устанавливать «массу» на относительно современный автомобиль с ЭБУ, нужно еще раз тщательно взвесить все «за» и «против», прикинув, стоит ли овчинка выделки. Может, проще ездить почаще или просто починить электрооборудование?

А вот на старых карбюраторных автомобилях, использующихся от случая к случаю не в качестве утилитарных транспортных средств, а, что называется, для души, выключатель массы уместен, допустим и даже желателен.