3 вещи, которые нужно сделать сразу после покупки нового авто

Покупка новой машины — настолько радостный момент, что многие забывают об очень важных вещах, в частности о защите кузова. Делать этого категорически нельзя, так как коррозия не щадит не только старые автомобили, но и новые. Посмотрим, что можно сделать с кузовом машины, чтобы надёжно защитить его на долгое время?

Антикоррозионная обработка

Первым делом стоит провести качественную антикоррозионную обработку всего кузова. Стоит такая процедура не дёшево, но за это действительно стоит заплатить. Фирмы, кто занимается такой обработкой, дают большую гарантию от коррозии и раз в год бесплатно проверяют машину. Официальные дилеры тоже предлагают защитить кузов специальными составами, но, по сравнению с профессиональной защитой от ржавчины, но это не так эффективно.

Оклейка плёнкой

Многие водители после приобретения новой машины спешат наклеить на стёкла тонировку. Но на самом деле, лучше потратить эти деньги на оклейку кузова бронировочной плёнкой. Она надёжно защищает кузов машины от царапин и даже от летящих с дороги камней. Не обязательно обклеивать всю машину, достаточно защитить самые слабые места – капот, пороги, крылья. Некоторые водители наклеивают такую защитную плёнку и на фары, чтобы защитить и их от повреждений.

Качественные брызговики

Некоторые автопроизводители экономят и вообще не устанавливают на свои машины брызговики. Это приводит к тому, что вода с песком, летящая из-под колёс, сильно пачкает борта машины и даже со временем портит краску. Чтобы не допустить этого, необходимо установить в колёсные арки брызговики. Предпочтение стоит отдавать широким моделям, которые лучше будут защищать кузов от грязи. Читайте также: как чаще всего автосалоны обманывают покупателей?

На новые машины установят систему слежения — отказаться нельзя!

Авторами предложения по сбору данных со всех автомобилей выступают разработчики навигационно-телеметрической платформы «Автодата». Например, местоположение машины должно передаваться ежеминутно, выяснил «Коммерсантъ». При этом должны также указываться скорость и направление движения автомобиля. А каждые 30 минут в базу будет поступать информация о степени усталости водителя. Проще говоря, его состояние. И все это должно «подписываться» VIN-номером транспортного средства.

В данный момент для платформы «Автодата» НП ГЛОНАСС и рабочей группой НТИ «Автонет» разрабатывается законопроект, первый вариант которого был направлен автоконцернам.

Помимо местоположения, скорости и направления движения предлагается передавать информацию и о динамике (ускорения и замедления), а также о срабатывании систем безопасности, таких как система стабилизации и ABS . В базу также может поступать информация о нагрузке на оси машины (для грузовиков), об исправности и работе осветительных приборов, ошибках двигателя и прочих неисправностях. Что касается состояния и поведения водителя, то об этом могут подсказать, например, не включенные на перекрестках поворотники.

Вся информация будет сопровождаться VIN —номером автомобиля. Это позволит быстро связывать транспортное средство с его собственником, который, как и VIN —номер, указывается в ПТС. Кстати, согласно законам, VIN-номер не является персональными данными, а значит препятствий для его передачи в базу нет.

Автопроизводители озабочены тем, что нововведения потребуют серьезных доработок и больших материальных затрат, что обязательно отразится на стоимости машин. Уже выпущенные автомобили нововведение не коснется и доработка их не потребуется.

• Водители не против делиться данными, но только анонимно и за бонусы (например, за топливо).

Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?

Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.

Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».

С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.

Матчасть

Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.

Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.

Сколько стоит

Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.

Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.

Кому это надо

Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.

Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.

Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.

Защита для нового авто: керамика, пленка или жидкое стекло? Что можно, а что нельзя?

О чем эта статья?

Обладание новой машиной обещает море приятных впечатлений. Какой это кайф – описывать бесполезно: нужно просто купить новый автомобиль, чтобы испытать на себе это невероятное удовольствие. Однако у машин без пробега есть одно плохое качество: они быстро теряют свой лоск и красоту. Что нужно сделать, чтобы свежекупленная машина как можно дольше смотрелась новой? Реально рабочих решений у этой проблемы всего два.

Из-за чего новые машины становятся старыми?

1. Естественный эксплуатационный износ – это неизбежность. Ваш автомобиль купается в пыли и в грязи, по ней бьют камни и хлещут ветки кустов, на нее брызгает дорожная химия, летит едкий птичий помет, раздавленные насекомые, древесная смола, краска от дорожной разметки. В итоге лак покрывается царапинами, хром тускнеет, пластик становится блеклым и некрасивым.
2. Небрежная мойка убивает красоту машины быстро и беспощадно. Водители все время торопятся, поэтому после первичного смывания статической грязи на лаке остается много незаметного песка. В финале недомытая машина протирается микрофиборой, чтобы не было разводов. По пути тряпка собирает в себя воду и песок, превращаясь в наждачку. И вот результат: на лаке тысячи новых микроцарапин после одной мойки! А сколько раз за год машина проходит через такое шкурение? Посчитайте.
3. Дорожный пескоструй и удары гравия способны за полгода сделать машину некрасивой и старой с виду. Особенно от этой проблемы страдают автомобили, выезжающие на скоростные автострады. Гравий, вылетевший из-под колеса грузовика или легковушки, бьет не хуже пистолетной пули и оставляет сколы до грунта или даже до металла. Если вы ездите только по городу, то это не значит, что ваша машина ничем не рискует. Получить камень в лобовое или в капот можно где угодно и когда угодно.

Как быстро стареют машины без защиты?

Уже через полгода-год на когда-то новой машине появляются пятна от тополиных почек и птичьего помета. Из-за плотной сетки царапин кузов пачкается быстрее, а мыть его сложнее. Приходит зима, и в дело идут жесткие щетки и скребки. И вот вы замечаете на лаке переливчатые пятна, именуемые голограммами. И все! Такую машину уже не назвать новой.

Как защититься от рисков? Что нужно сделать, чтобы через 10 лет машина выглядела шикарно и продалась на вторичном рынке быстро и максимально дорого?

Все, что вам нужно знать о современном автомобильном лаке, — он мягкий и податливый. На некоторых японских автомобилях, не старше трех лет, царапины остаются даже после чистой микрофибры плотностью 500 г/кв.м. Из-за строгих экологических норм производители отказались от твердых керамических лаков. Раньше машины покрывались лаками, сделанными на основе летучих растворителей. Верхний прозрачный слой лкп быстро затвердевал и обладал отличной износостойкостью. Но летучие растворители обладают высокой токсичностью, поэтому современные автомобильные лаки делаются на водной основе. Лак у новых автомобилей легко царапается грязным пальцем или бывшей в употреблении микрофиброй. Поэтому без своевременных мер защиты ваш новый автомобиль быстро постареет и уже не будет радовать вас блеском лака и глубиной цвета.

Мастера наносят и располировывают новейший гидрофобный состав со сроком службы до полугода. Это перспективное покрытие наносится всего за один день. Оно придает лаку блеска, делает его супергладким. С такой защитой автомобиль реже посещает мойку и меньше царапается.

Керамика – в чем ее плюсы и минусы?

О керамике в народе гуляет много мифов. Почти все они придуманы «мамкиными» маркетологами, которые в погоне за продажами приписывают жидким защитным покрытиям чуть ли не волшебные свойства. То у них они обладают гранитной прочностью, то невероятной живучестью, то после их нанесения с кузова машины магическим образом исчезают царапины и сколы. В общем, чудо-жижи! На деле все намного прозаичнее.

Что вам нужно знать о керамике?

1. Даже самая дорогая керамика не защищает от царапин и сколов. Сколько бы слоев защиты вы не нанесли, на лаке образуется защитное покрытие в несколько микрон. Это мало. Оно не устоит перед колючей веткой, но не позволит острым шипам продрать лак и базу до грунта. И тем более не выдержит жесткого попадания камня.
2. Дешевая керамика по цене 800-100 руб 100 мл не защищает ни от чего. В лучшем случае какое-то время машина поблестит. В худшем – покрытие возьмется коркой и начнет местами отваливаться. Придется машину скоблить и полировать.

Есть ли смысл наносить керамику на новый автомобиль?

Конечно! Но при условии, что это будет реально рабочий коммерческий продукт, а не «в точности такой же, только в 100 раз дешевле». Покупайте керамику от известного бренда и у проверенного продавца, которому сможете потом предъявить претензию.

Эффекты от обработки машины качественной керамикой

1. Поцарапать керамику сложнее. Поверхность керамического слоя обладает более высокой физической и химической стойкостью, чем мягкий акриловый лак.
2. Керамический слой невероятно гладкий, поэтому песок и прочая абразивная грязь легко сдуваются с обработанной поверхностью воздухом или без усилий смываются водой.
3. Керамика обладает гидрофобными свойствами. Она не дает грязи проникать в структуру лака. Машина меньше пачкается и легче отмывается. Обработанный автомобиль значительно реже заезжает на мойку.

Если у вас появится соблазн заказать дешевые «керамику» или «жидкое стекло» на «Алике», то гоните эту мысль прочь: хорошо, если сомнительная «жижа» растает при первой мойке, а не испортит автомобильный лак. Если случится непоправимое, вы не сможете предъявить претензию продавцу.

Какие недостатки имеет керамика?

1. Любая качественная керамика стоит от 18000 рублей за 100 мл). Кому-то это дорого, а кому-то нет.
2. Керамика наносится только на подготовленный автомобиль, что увеличивает стоимость этой защиты.
3. Керамический слой имеет мизерно малую толщину, поэтому легко пробивается гравием, но у обработанных машин после контакта с ветками и песком ущерб обычно меньше.
4. Керамика обладает ограниченной химической стойкостью, поэтому не смытый вовремя птичий помет и раздавленные насекомые могут оставлять на ней пятна, но со временем нежелательная органика выпариваются на солнце и следы от нее постепенно исчезают.
5. Обработанная керамикой машина постепенно теряет гидрофобность. Это происходит вследствие износа верхнего защитного слоя, изначально обладающего невероятной гладкостью, но со временем покрывающегося микроцарапинами. Поэтому один-два раза в год нужно делать обновление керамической защиты. Возобновляющая обработка обычно стоит дешевле.

Чем выгодна керамика?

Она стоит значительно дешевле качественной антигравийной пленки. Керамика делает лак супергладким и гидрофобным. Благодаря ей красивый заводской глянец сохраняется дольше. Кроме того, керамика играет роль барьера для едких химикатов. Если глубина кошелька не позволяет установить антигравийную защиту, то керамика — достойная альтернатива.

У этого автомобиля фары, бампер и капот забронированы глянцевой антигравийной пленкой, а часть крыла – под матовой бронёй. Сочетание материалов с разной фактурой поверхности дало интересный визуальный эффект. Машина мгновенно приобрела узнаваемый, броский вид.

Антигравийная пленка. Что клеить и как клеить?

Самым надежным вариантом защиты для машины является антигравийная пленка. Это обязательно автомобильный полиуретан с особенным покрытием Top Coat на лицевой поверхности. Об антигравийной пленке придумано много страшилок. Давайте начнем с них.

Миф	Реальность
Чтобы установить антигравийную пленку, машину нужно разобрать. А после разборки/сборки бампер может отвиснуть, пазы станут больше, появятся скрипы.	Совсем недавно так и было. Однако сейчас разбирать новую машину для качественной оклейки уже не нужно. Пленка для бронирования нарезается на плоттере строго под размер детали. Устанавливается броня с подворотом или с открытым краем. Современные антигравийные пленки абсолютно незаметны, а держатся очень крепко.
После нескольких лет эксплуатации антигравийная пленка снимается вместе с лаком.	Такие ситуации возникают с крашенными автомобилями. Отделение лака указывает, что антигравийку установили лак, который не успел высохнуть, или же при покраске была нарушена технология. С машинами в родной краске такого не бывает.
Спустя годы пленка снимается, а клей остается. Клей приходится отдельно смывать и соскребать. Все это стоит больших денег.	Такого не бывает с полиуретановой пленкой. Иногда на машины вместо антигравийной клеится пленка ПВХ. Она не предназначена для таких целей и ее нельзя эксплуатировать долго, потому что клей у нее затвердевает. Он, действительно, отделяется и остается на лаке машины.
Антигравийные пленки быстро мутнеют, и машина становится, как пульт в целлофане.	Это правило тоже справедливо только в отношении пленок ПВХ. Иногда такие пленки устанавливаются под видом антигравийных. Они стоят в разы дешевле полиуретановых. Автомобильные полиуретановые пленки имеют особый наружный слой, отвечающий за самозаживление царапин. Поэтому качественные антигравийные пленки сохраняют прозрачность даже через 5-10 лет эксплуатации.
Антигравийные пленки могут желтеть и растрескиваться.	Это неверно. Растрескиваются пленки ПВХ, но не полиуретан. ПВХ – это пластик. Он дубеет на морозе, и поэтому идет трещинам. Желтеют тоже пленки ПВХ, вернее – клей, который их держит. Но пленка ПВХ – это не антигравийная защита.

Стопроцентная оклейка или бронирование зон риска? Что выбрать?

Качественные антигравийные пленки из США и Европы стоят дорого. Оклейка всего автомобиля такой защитой обходится 240 000 руб, а иногда – дороже. В случаях с машинами за 4-5 миллионов это приличное, но терпимое вложение.

Владельцы недорогих машин тоже устанавливают антигравийную защиту, но ограничиваются бронированием отдельных зон риска. Все неоклеенные части в таких случаях покрываются керамикой. Этот вариант хорошо помогает на оживленных трассах, где наибольшую опасность представляет летящий навстечу гравий, бьющий в основном в бампер, капот, край крыши, фары, крылья и зеркала. Но иногда такие клиенты возвращаются к нам снова, чтобы мы довели защиту до 100%. Причина проста: в городе никогда не знаешь, откуда придет неприятность. То ли известь капнет с потолка стоянки, то ли шлепки цемента прилетят от попутного миксера, то ли притрут на стоянке у супермаркета.

У этой «Ауди» капот забронирован полностью. Но если вам финансы не позволяют забронировать весь элемент, можно ограничиться полосой пленки. Ее клеят на переднюю часть капота, потому что именно в эту область чаще всего бьет гравий.

Что выгоднее – антигравийная пленка или керамика?

Давайте просто посчитаем. Нанесение керамики обойдется в первый раз примерно в 40 000 руб, а потом каждый год хотя бы один раз машину нужно обрабатывать повторно для возобновления защитного слоя. Повторная обработка стоит примерно 30000 руб. За 5 лет вы потратите на керамическую защиту минимум 160 000 руб. Полная оклейка хорошей пленкой обойдется вам примерно в 240 или в 260 тыс. руб. Разница значительная, но она мгновенно исчезает, стоит машине попасть в небольшое дтп или получить парковочное повреждение. В таких случаях пленка часто спасает от перекраса целой детали. У керамики так не получится. Тем не менее, выбор за вами.

В заключение…

Какой вариант защиты выбрать для своего нового автомобиля, решает его владелец. Теперь вы знаете все достоинства и недостатки всех популярных планов обслуживания. Правило, «Скупой платит дважды» в этом случает работает на 100%. Самое главное: не ведитесь на «супервыгодные предложения», не покупайте материалы, которые «такие же, как у них, но только в 10 раз дешевле». И доверяйте тем мастерам, которых знаете.