Замена вентилятора печки. VOLVO s60I, xc70I, xc90I, s80I

В отличии от предыдущих моделей volvo (про это у меня есть отдельная статья), замена вентилятора печки на моделях, идущих после volvo 850/s70, превратилась в целый квест. Во-первых, вентилятор теперь расположен своей осью вертикально, а не горизонтально, как это было раньше. Крепится, он соответственно болтами снизу вверх, поэтому чтобы его открутить, необходимо пол часика полежать на полу головой в ноги пассажира. К тому же, необходимо полностью извлечь блок бардачка со всеми потрахами, ибо пока он на месте — достать вентилятор не возможно, даже при условии, что вы его открутили. Инженеры вольво явно дали маху — когда я менял этот вентилятор, я вспоминал о том, как легко это можно было сделать в 850/s70, и как невероятно долго это сделать тут. Итак обо всем по порядку.

Вся эта статья одинакого касается замены вентилятора печки на всех volvo, построенных на платформе p2 (которая пришла на смену платформе p80): это первое поколение volvo s60, s80, v70, xc70, и xc90

Первым делом необходимо снять пластиковую накладку в ногах пассажира, в самой-самой глубине. Держится она на 2х саморезах, естественно torx 25. После того, как выкрутили эти два самореза, необходимо аккуратно вынуть эту панель, помимо саморезов, она так же держится на защелках — так что необходимо быть аккуратным.

После того, как мы сняли эту панель, нашему взору откроется коробка салонного фильтра (она закрывается 4мя болтами по периметру, рекомендую сразу поменять фильтр тоже, чтобы 2 раза сюда не лазить). А рядом с коробкой, ближе к крылу будет располагаться вентилятор — мы видим его нижнюю часть.

Далее, нам необходимо извлечь бардачок с его рамкой. Для этого открываем его и отцепляем в его внутренностях с правой стороны трос, который смягчает его движение. Далее отщелкиваем с обоих сторон пластиковые крепления внутри, которые не давали бардачку полностью открыться до земли, и после этого, бардачок открывает свой рот до самого “не балуйся”. Надо сказать, что все содержимое лучше заранее вытащить — а то все будет на полу.

После того, как бардачок полностью раскрыт, нашему взору открываются 8 болтов по периметру. Необходимо их выкрутить, а так же отсоединить 2 фишки: подсветку бардачка и подсветку ног пассажира. После этого бардачок можно полностью удалить.

Когда бардачок снят, нам открывается доступ к вентиляторному блок (там помимо вентилятора еще и модуль управления скоростью с ним в одном корпусе).

Откручиваем все болты по периметру вентилятора (их кажется 6 или 7). При этом, самый задний болт просто так не открутить — понадобится отвертка торкс с карданным валом (см. фото), чтобы работать на изгибе — иначе туда не добраться.

Когда болты выкручены, резиновый шланг слива конденсата и прочей воды отсоединен, а фишка отключена — аккуратно шевеля туда-сюда, вытаскиваем блок вентилятора. Далее у нас 2 пути: либо мы меняем вентилятор вместе с блоком управления, либо только сам вентилятор. Если вместе с блоком, то просто ставим замену обратно и все собираем в обратном порядке. Если же, только сам мотор с крыльчаткой, то необходимо снять с блока заднюю пластиковую крышку, открутить 2 болта, отключить мотор от блока управления, аккуратно вытащить мотор из блока управления и поставить новый. А сборку производить в обратном порядке.

Volvo S60 Premium › Logbook › Замена мотора вентилятора отопителя салона, замена масла, уплотнение дверных карт

Добрейшего вечера, уважаемые вольвоводы!

Уже сполна устав от скрипов и визгов в салоне было принято решение менять оригинальный моторчик печки Bosch 0130101108 на Bosch 0130101511, оставив родную крыльчатку. Алексей Анатольевич был прав в том, что крыльчатка балансируется отдельно, мотор отдельно, и если все ок на оригинале — так же ок будет и на замене, в чем собственно сегодня и убедились. Если у кого-то есть обратные примеры касательно свапа 108ого на 511ый -милости прошу в комментарии. Проблем с демонтажем крыльчатки никаких вообще не возникло, благо когда я лазил туда сам — все отчистил и промазал, что можно и нельзя. Параллельно с мотором я прикупил и фильтр Bosch P9762 в том же магазинчике, думаю что он ок.

Также скрипели и дребезжали передние дверные карты и бардачок, Алексей все пересобрал, использовав мною ранее закупленный в хозяйственном оконный утеплитель самоклеящийся, которым ранее переуплотнили задние дверные карты.

Масло традиционно Motul 102794(3), от добра добра не ищут=) Поллитра осталось с прошлой замены, литрушка покатается в запаске непочатой до следующего раза.

По результату стало значительно тише в салоне, музыку теперь можно слушать прям шикарно, рили премиум саунд, никаких дребезгов! Дорожные неровности тоже стало приятнее проезжать)Есть некоторые вопросы к подлокотнику, но там я знаю чего надо сделать, при случае займусь, дел на 3 мин

Запчасти:
Мотор Bosch 0130101511 4250р (Кунцево через ззап)
Фильтр Bosch P9762 400р (Кунцево через ззап)
Масло Motul 102794 4051р (оф.дилер в Бибирево через ззап)
Масло Motul 102793 877р (оф.дилер в Бибирево через ззап)
Шайба сливной пробки Volvo 977751 100р (Кунцево через ззап)
Оконный уплотнитель 6м 200р в хозмагазине у дома

Теперь можно выдохнуть и постучать по деревянному рулю три раза-все пучком, все работает, ничччего не раздражает)

Неторопливо буду искать вариант поменять свои выгоревшие и треснутые оригинальные ксеноновые фары на такие оригинальные ж не выгоревшие и не треснутые)На Авито вроде есть те, то такими «бартерами» занимается. Вариант » оригинальный поворотный линзованный ксенон под ключ» за 36 тыщ отпадает, я уже морально устал вваливать баблище)Пусть все останется хорошим стоком.

Помогаю потихоньку ковыряться с SAABом,но и там все в принципе уже без криминала, глючил только CIM, хоть и пипец бесюче, но уже нашли вариант по решению.

Любите своих шведов и не грустите, жизнь наладится)»I want to believe «, как говорил Фокс Малдер=)

PS:кому нужен мой скрипучий моторчик-пишите, договоримся)Вибраций и люфтов нет, скрип на полтора года убирается силиконовой смазкой

Ремонт, чистка или замена вентилятора печки. VOLVO S70, V70I, C70I

В общем, владельцы Volvo, как, впрочем, и владельцы других марок, иногда сталкиваются с поломкой моторчика вентилятора печки. Проявляться неполадки могут по-разному: недостаточные обороты на максимальной скорости, посторонние звуки или вообще отказ в работе. Стоит отметить, что на разных моделях Volvo, моторчики и вентиляторы немного разные и, к сожалению, не взаимозаменяемые. То есть, даже поставить моторчик от Volvo 850 серии на Volvo 70 серии не получится. Второй печальный факт, это то, что по-человечески заколхозить вентилятор или мотор от другой машины тоже не получится – пробовали уже. Ничего толкового из этого не выходит. И третья особенность – это цена! Оригинальный моторчик на Volvo 70й серии (s70, v70, c70) установлен французской фирмы behr. Стоимость в Москве такого мотора составляет аж 15 тысяч рублей! Существует ещё замена от Hella – порядка 8-10 тысяч рублей за мотор в сборе. Ещё есть китайский вариант GP – 4 тысячи. На данный момент он проходит тестирование в моей машине и пока, вроде, нареканий нет – дует нормально, работает без посторонних звуков (уже 1,5 месяца).

Но, в любом случае, какие-бы проблемы из описанных выше у вас не наблюдались (посторонние звуки, низкие обороты, отказ), прежде чем покупать дорогостоящую замену, необходимо попробовать реанимировать старый мотор. О том, как это сделать, я и расскажу в этой статье.

Снятие, замена и установка вентилятора печки Volvo

В автомобилях Volvo 850 и 70й серии доступ к мотору печки приблизительно одинаков, не смотря на то, что сами моторы разные. Порядок работ следующий:

Для начала открываем крышку перчаточного ящика и выкручиваем все болты торксы по периметру. Далее, тянем на себя перчаточный ящик и извлекаем его со своего места. Нам открывается вид внутрь торпеды. Далее, в том месте, где крепятся петли крышки бардачка, видим крепления панели, которая располагается над ногами пассажира. Необходимо открутить их и аккуратно опустить эту панель, не забыв отключить фишку от лампочки подсветки ног, которая расположена на этой панели.

После этого нам откроется вид на мотор вентилятора печки. Он будет чуть справа и перед ним будут проходить различные провода. Освобождаем провода, отключаем фишку от моторчика, выкручиваем 4 болта, которые держат его, и, потянув на себя, высвобождаем моторчик из своего рабочего места.

Если у нас есть запасной мотор – то собираем всё в обратном порядке. Если запасного мотора нет, то берём его и несём домой для дальнейших экспериментов.

Ремонт мотора вентилятора печки печки

Первым делом мотор следует обнюхать. Если мотор сгорел, то запах будет очень сильным, и дальнейшее изучение можно даже не проводить – ничего тут не поможет.

Если мотор не пахнет горелым, то откручиваем 3 болта и извлекаем мотор из пластикового кожуха. Крыльчатку с вала мотора можно даже не пробовать снимать. 90% что у вас это не получится не поломав сам мотор. Так же важно обратить внимание, что на крыльчатке мотора установлены металлические грузики. Ни в коем случае их трогать не следует, иначе крыльчатка непременно взорвется во время работы и разлетится на мелкие части внутри воздуховода – собирать будет не просто.

Итак, перед нами предстал мотор. Пору слов о его устройстве: в моторе установлен 1 подшипник. Он находится со стороны крыльчатки. С противоположной стороны подшипника нет. Щётки двигателя стоят со стороны крыльчатки на моторах 70й серии и с противоположной стороны на моторах 850 серии. Соответственно, на volvo 850 ремонт и чистка щеток операция простая, щётки сразу видно, даже без разбора мотора. На s70 всё сильно сложнее. Я рассматриваю вариант именно s70.

Повторяюсь, если мотор не сгорел и не пахнет, то скорее всего надо почистить щётки двигателя и он опять будет работать. Посторонний писк – тоже из-за щёток. Правда бывает вариант и из-за подшипника. Если мы перебрали мотор, почистили щётки, смазали вал, а звук всё равно не пропадает, значит это уже гудит подшипник, и ничего тут не поделаешь.

Сразу скажу, что добраться до щёток не снимая крыльчатку с вала возможно. И о том как это сделать я сейчас расскажу.

Ставим мотор на крыльчатку, «жопой» кверху. Далее при помощи плоскогубцев поджимаем 4 крепления по кругу на верхней крышке. И, засунув сначала тонкую, а потом отвёртку потолще, в щель между верхней крышкой и боковой, постепенно отделяем верхнюю крышку от корпуса.

После удаления крышки видим обмотку и магниты, а также большое количество горелой пыли. При помощи пылесоса высасываем всю лишнюю грязь и продолжаем разбор.

Теперь нам надо удалить цилиндрически крышку с мотора, ту, на которой крепятся магниты. Крепится она к нижней части двигателя по такому же принципу, что и к верхней крышке. Необходимо так же расшатать крепления и аккуратно её отсоединить. Порядок работ показан на фотографиях. После того, как эти боковые стенки отделили от корпуса и сняли, вместе с магнитами, нам открывается доступ к щёткам. А это нам и было нужно.

Теперь берём пылесос и опять удаляем лишнюю грязь. После этого берем кисточку для рисования и спирт (водку). Окунаем кисточку и начинаем чистить проспиртованной кисточкой место, где 4 щётки подходят к валу, вращая конструкцию. Так чистим и чистим пока кисточка чистой не будет, а она изначально будет сразу чернеть, так как всё там покрыто слоем горелой были, которая препятствует контакту, увеличивает сопротивление. При этом, щётки подпружинены и давят на вал. Необходимо проверить ход этих «пружинок» и при необходимости поджать, чтобы увеличить давление. В этом и основная суть ремонт – обеспечить максимальный контакт и минимальное сопротивление между щётками и контактами на валу. В особо запущенных случаях щётки можно заменить, но я этого не делал, хватало и вышеописанной чистки.

После чистки и перед сборкой, можно проверить тестером, все ли щётки прилегают к своим контактам на валу и смазать подшипник через шприц.

После этого приступаем к сборке и установки вентилятора. Делаем всё в обратном порядке. Для более плотной установки металлической стенки с магнитами и верхней крышки помогаем молотком, но только нежно. Обычно, после такой операции, моторчик начинает крутиться быст

рее и посторонние писки пропадают. Однако, если посторонние звуки не пропали, значит эти звуки издаёт подшипник, а поменять его в этой конструкции лично мне не представляется возможным.

Всю сборку и установку производим в порядке, обратном разбору. Вот такой вот рецепт. Если же мотор совсем помер, то можно поискать его где-то на разборке volvo. Любите ваши Volvo.

Volvo XC90 «Лёва» › Logbook › Замена моторчика отопителя салона на Bosch 0130101511

Вентилятор поскрипывал еще когда я покупал машину, т.е. почти 2 года назад. Но как обычно, если тебя что-то не сильно достает, то откладываешь это на потом. Я не стал исключением.
Ездил себе и ездил.
Но вот этой зимой начались «чудеса» в работе мотора отопителя. www.drive2.ru/l/464958179692773949/
Сначала он отказывался нормально работать при сильном минусе, но постепенно температура, при которой он переставал работать росла и дошла до +3 +5 градусов. При этом звуки от мотора при старте были пугающими.
Апогеем стал полный отказ работы. Временно нашел выход в выключении климата перед глушением двигателя. В таком случае, с утра после длительной стоянки, заведя двигатель, включал климат и моторчик хоть как-то стартовал. Если же климат не выключить, то моторчик вообще не работал.
Кое как дотянул до марта и решил менять. Альтернативный моторчик у меня был куплен еще года 4 назад. Bosch 0130101511. Планировал менять на предыдущей машине, но так руки до него и не дошли.
Скажу сразу, что моторчик в оригинале (стоит там BEHR) и купленный мной отличаются по конструкции корпуса, при практически одинаковых геометрических размерах. Оригинальный мотор имеет почти полностью закрытый корпус, тогда как в альтернативном открыт и щеточный узел и верхняя часть. Такой конечно не отходит 214000 км, как оригинал, но даже половина срока меня устроит.
Сначала думал, что не буду писать подробно как снимать, ставить, но когда сам стал делать, опираясь на отчеты из других БЖ, то возникло много вопросов. Тут их и отражу.
Начнем.
1. Снимаем левую накладку в ногах пассажира (где воздуховод в ноги)
2. Откручиваем нижнюю накладку (как при замене салонного фильтра)
3. Откручиваем крышку короба салонного фильтра. Она мне мешала.

4. Откручиваем бардачок. Так-то он не сильно мешает, но когда снимаешь моторчик, то дает возможность перехватывать его и просто рукой за что-то держаться.
Нужно открутить 6 Torx внутри бардачка

И 3 Torx снаружи внизу

И аккуратно вынимаем бардачок на себя. Когда уже вынули, разъединяем серую фишку подсветки бардачка.
5. Видим корпус мотора. Отсоединяем питание мотора, откручиваем один винт Torx (указан жирной стрелкой), отсоединяем трубку слива дождевой воды с мотора (обведена кружком).

И снимаем слив в направлении стрелок.

Придется его покрутить, чтобы вывести. Проблема возникает с задней его частью.
6. Откручиваем доступных 3 Torx крепления мотора (4тый был на сливе).

Теперь готовимся к горе пыли и грязи. Лучше застелить чем-нибудь, чтобы не пылесосить долго обивку.
7. Осталось то самое гнусное 5ое крепление мотора. Когда я читал БЖ о снятии мотора отопителя, то в моем представлении было, что это крепление где-то там видно, но просто невозможно выкрутить Torx. Как же сильно я ошибался. Очень долго я его искал и высматривал. Спасибо куму chupa-cabra , что подсказал, где он приблизительно расположен. Я даже эндоскоп достал. 🙂
Итак. Находится этот 5тый Torx на 4 см ближе к моторному щиту от 1ого (мою обозначенного) Torx. Между утеплителем (шумкой) на правой стойке и корпусом крыльчатки (куда она вставляется).

Сломать его надо аккуратно, чтобы основной корпус не треснул. У меня это получилось частично хорошо.

Благо корпус из полиамида или поликарбоната. Хорошо паяется. Позже все восстановил, только уже без самого уха. Оно пошло как материал, для усиления напайки.

Вот место пятого крепления уже без мотора.

8. Чтобы легче было вытянуть корпус мотора с крыльчаткой, я дополнительно отогнул часть ковра.
Для этого нужно отсоединить правую часть пластиковой накладки порога.

Потянуть край в направлении стрелки (цифра 1). Как только край отсоединили, аккуратно его выводим в сторону двери, чтобы снизу торпеду не поцарапать, и тянем вверх. Тем самым отсоединяем клипсы 2 и 3 (обозначены в кружках).

Выводим ковер в сторону.

Теперь есть место для маневра.
Описывать, как корпус мотора с крыльчаткой оттуда выводить не буду, так как кроме матерных слов, вряд ли что-то вразумительное можно написать. Придется сильно попыхтеть… 🙁
9. Откручиваем мотор от корпуса и отсоединяем его клемму от регулятора оборотов (ежика).

10. Откручиваем ежика для чистки и инспекции. 2 Torx.

Вот и номер ежика. Он же Behr.

На Алиэкспресс искать по оригинальному номеру, если нужен. Там он стоит 1300 р.

11. Далее опишу процесс снятия и установки крыльчатки.
Справочные данные по размерам. Выход вала за пределы крыльчатки 13.4 мм. Выход вала сзади мотора 3.4 мм. Еще бы надо замерить общую высоту от края крыльчатки до низа корпуса с установленным мотором (я этого не делал, только сейчас об этом подумал), т.к. задние крышки оригинального мотора и заменителя немного отличаются. Заменитель садится в посадочное место на 1-2 мм меньше, чем оригинал. Т.е. на эти же 1-2 мм торчит из корпуса больше.

Снятие крыльчатки.
Процесс съема я не фотографировал, т.к. был по локоть в пыли и грязи. Опишу на словах.
Снимаем стопорное кольцо.
Берем мотор с крыльчаткой и справа, слева подставляем доски хорошей толщины, чтобы зад мотора висел в воздухе не менее 5 см от поверхности стола. Берем промышленный фен или фен жены и прогреваем место посадки крыльчатки на вал при температуре не более 120 гр.. Делается это для того, чтобы она легче сошла со старого вала, если мотор нужно сохранить. Если же мотор в утиль, то это делать не обязательно (дальше описываю, если мотор нужно сохранить).
Теперь немного проходим мелкой шкуркой выступающий край вала, чтобы убрать ржу и облегчить сход крыльчатки.
Далее нужен пробойник и молоток. Бьем пробойником в вал и смотрим, как он начинает выходить из крыльчатки. Я периодически дополнительно прогревал через пару ударов место посадки, т.к. в гараже холодно. В результате, мне удалось снять мотор почти без повреждений. Вал мотора сместился на 0,5 мм и то потому, что о прогреве подумал после первого удара молотком.
Сняв крыльчатку, а также остальные детали корпуса, я их отмыл до заводского состояния.

Установка крыльчатки.
Чтобы установить крыльчатку я также прогревал ее посадочное место. Дополнительно смазал вал. Ставим мотор задом на деревяшку, чтобы вал в нее уперся. Одеваем крыльчатку на другой конец вала и молотком осаживаем до момента, когда вал сравняется с крыльчаткой. Далее берем головку на 10 и используя ее как оправку продолжаем осаживать крыльчатку до нужного выхода вала в 13.4 мм. В процессе я также прогревал посадочное место. Намного легче идет с прогревом.
Ставим стопорное кольцо и устанавливаем мотор в корпус. Всю конструкцию собираем и в обратной последовательности возвращаем на свое место.
На этом можно сказать и все.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОДЕТЬ ДРЕНАЖНЫЙ ШЛАНГ НА СЛИВ!

Дополнительно, когда собирал обратно, немного переложил косу провода, т.к. заметил в нескольких места следы трения проводов.

Закрепил косу за металлическую пластину, которую видно справа на фотографии выше. Там как раз есть отверстие, чтобы пропустить хомут.

P.S. Сделаю некоторое отступление для тех, кому интересны промежуточные результаты, наблюдения.
В процессе замены решил попробовать подключить без крыльчатки мотор к бортовой сети. Каково же было мое удивление, когда включив обдув, на первых 3 скоростях новый моторчик дергался в каких-то конвульсиях. С 4 скорости и далее его работа стабилизировалась и он работал ровно. Мне как-то стало не по себе. Новый мотор и тут такое.
Поставил старый мотор. Он дергался только на первой скорости, дальше работал стабильно. Тут я вообще был в непонимании ситуации.
Позвонил Паше beretta1005 в Астрахань. Проконсультировался. СПАСИБО Паша! Потом еще несколько звонков.
Коллективным разумом пришли к выводу, что стоит все-таки проверить новый мотор с установленной крыльчаткой. И он заработал нормально! Как я понимаю, мотор был просто недогружен, а управляется он по току. Вот «ежик» и не мог определиться с оборотами, а когда после 4 скорости ток мотора возрастал, то все становилось нормально.
В процессе я еще замерил ток потребления старого и нового мотора при питании напрямую от батареи 12В.
У старого ток составил 1,76А, у нового 1,25А. Причем стартовый ток старого мотора прыгал до 2,05А, а нового только до 1,35А.

Спасибо всем, кто дочитал до конца. Надеюсь описал все максимально наглядно и понятно.