Кантователь — специальное автогаражное оборудование, предназначенное для закрепления двигателей, колес и других тяжелых деталей автомобилей и их транспортировки до ремзоны.
Конструктивные особенности установок позволяют надежно удерживать груз при перевозке и обслуживании.
Стенды для сборки и разборки двигателя и трансмиссии (КПП) — оборудование для автомастерской, необходимое для проведения ремонта и диагностики крупных узлов автомобиля.
Кантователь двигателя для авто – эту установку еще называют стенд для двигателя. Конструкция состоит из прочных металлических рам с колесами, перпендикулярно им закреплена прочная стойка с зажимным механизмом, который удерживает силовой агрегат. Крепежный узел может поворачиваться, что обеспечивает удобство для обслуживания. На опорах имеются фиксаторы, которые делают стенд для проверки двигателя неподвижным. Складной стенд для разборки двигателя займет меньше места при хранении.
Трансмиссионная стойка – оснащена узлом крепления и колесами, как и кантователь, используется для перевозки агрегатов и деталей авто, а также их подъема и спуска.
Колесная тележка – предназначена для перевозки тяжелых колес и автомобилей с неисправными осями, некоторые модели оснащены гидравлическим приводом и способны еще и поднимать груз.
Траверса – это длинная металлическая рама с цепями для подвешивания двигателя и его последующего ремонта, удобной сборки и разборки.
Параметры выбора
Грузоподъемность. Каждый стенд для сборки двигателя и оборудование для обслуживания авто имеет допустимый показатель весовой нагрузки (от 250 до 1000 кг).
Максимальная высота подъема. Если вы выбираете стенды для двигателей или трансмиссионные стойки, то нужно знать, на какую высоту кантователь сможет осуществить подъем. Чтобы мастеру было удобнее работать, нужно, чтобы высота была не менее 1 м.
Стенды для сборки разборки двигателей кпп
Универсальный для ремонта ДВС легковых автомобилей, КПП весом до 500 кг Червячный редуктор, стационарный
Универсальный для ремонта ДВС КПП весом до 800 кг. Привод-ручной через червячный редуктор. Стационарный
Масса которых не превышает 500 килограмм
Для разборки-сборки V-образных двигателей КПП, задних мостов и различных агрегатов отечественного и импортного производства весом не более 3000 кг. (Электромеханический привод)
Универсальный для ремонта двигателей КПП весом до 1600кг Привод-ручной через червячный редуктор
агрегат массой до 1,2 тонн
Для разборки-сборки двигателей и агрегатов весом до 2000 кг.
КПП, мостов и др агрегатов весом до 3000 кг. задних мостов и различных агрегатов Привод-ручной через червячный редуктор.
Грузоподъемность стенда, кг 3000
Используют для ремонта автомобильных агрегатов масса которых не превышает 2000 кг. (электромеханический)
Для редукторов, задних мостов грузовых автомобилей стационарный, ручной привод.
предназначен для разборки-сборки редукторов задних автомобильных мостов.
Для сборки-разборки дизельных двигателей
Для сборки-разборки двигателей и КПП
двигателей и КПП
Стенд для сборки-разборки дизельных двигателей
для сборки-разборки двигателей. Ручной привод
для разборки и сборки двигателей
Для сборки-разборки дизельных двигателей и КПП ЯМЗ-236, 238.
Для обслуживании автомобильных двигателей .
Стенд для ремонта двигателей кроме ЯМЗ 240
(гидравлическая регулировка по высоте, мобильное основание)
для разборки и сборки пружинного энергоаккумулятора тормозной камеры автомобиля
для разборки и сборки пружинного энергоаккумулятора тормозной камеры
предназначен для проверки плунжерных пар топливных насосов высокого давления.
Рядных топливных насосов высокого давления производства
V-образных топливных насосов высокого давления производства «ЯЗДА», применяемых
КПП седельных тягачей
Универсальный для ремонта ДВС легковых автомобилей, КПП весом до 500 кг Червячный редуктор, стационарный
Универсальный для ремонта ДВС КПП весом до 800 кг. Привод-ручной через червячный редуктор. Стационарный
Масса которых не превышает 500 килограмм
Для разборки-сборки V-образных двигателей КПП, задних мостов и различных агрегатов отечественного и импортного производства весом не более 3000 кг. (Электромеханический привод)
Универсальный для ремонта двигателей КПП весом до 1600кг Привод-ручной через червячный редуктор
агрегат массой до 1,2 тонн
Для разборки-сборки двигателей и агрегатов весом до 2000 кг.
КПП, мостов и др агрегатов весом до 3000 кг. задних мостов и различных агрегатов Привод-ручной через червячный редуктор.
Грузоподъемность стенда, кг 3000
Используют для ремонта автомобильных агрегатов масса которых не превышает 2000 кг. (электромеханический)
Для редукторов, задних мостов грузовых автомобилей стационарный, ручной привод.
предназначен для разборки-сборки редукторов задних автомобильных мостов.
Для сборки-разборки дизельных двигателей
Для сборки-разборки двигателей и КПП
двигателей и КПП
Стенд для сборки-разборки дизельных двигателей
для сборки-разборки двигателей. Ручной привод
для разборки и сборки двигателей
Для сборки-разборки дизельных двигателей и КПП ЯМЗ-236, 238.
Для обслуживании автомобильных двигателей .
Стенд для ремонта двигателей кроме ЯМЗ 240
(гидравлическая регулировка по высоте, мобильное основание)
для разборки и сборки пружинного энергоаккумулятора тормозной камеры автомобиля
для разборки и сборки пружинного энергоаккумулятора тормозной камеры
предназначен для проверки плунжерных пар топливных насосов высокого давления.
Рядных топливных насосов высокого давления производства
V-образных топливных насосов высокого давления производства «ЯЗДА», применяемых
Разработка подъемного верстака для сборки-разборки агрегатов
Подъемный верстак предназначен для облегчения работы при проведении всех работ технического обслуживания и ремонта, для повышения производительности труда, для качественного выполнения работы по ремонту и обслуживанию, а также для соблюдения требований охраны труда.
Подъемные верстаки состоят из: пневмоцилиндров, верстаков, консоли, стойки, каркасов, дверец.
Подъемный верстак включает в себя пять верстаков, пять пневмоцилиндров. У пневмоцилиндра имеется подъемный стол, который представляет собой пневмонический агрегат, состоящий из рамы. Рама представляет собой жесткую конструкцию, сваренную из уголков и служит основанием стола.
Пневмоцилиндр установлен на плите, прикрепленной болтами к раме. Стол может быть установлен при подъеме и опускании в любом промежуточном положении. Пневмоцилиндр также включает в себя: нижнюю и верхнюю крышки, поршень, втулку, гильзу, шток.
Верстак состоит из каркаса, панели, выдвижных ящиков, поворотных ящиков, стула для рабочих, а также из кронштейна, петли и противовесов. Панель состоит в основном из стоек, перегородок и планок. Каркас подъемных верстаков состоит из правых и левых направляющих, правых и левых уголков, а также из стоек.
Внутренняя поверхность гильзы должна быть коррозийностойкой. Цилиндр должен выдержать пробное давление в 16 кг/см 2 без разрушений и следов деформаций. Не должно происходить утечки воздуха через крышки и гильзы по резьбам и стыкам деталей.
Верстак подъемный Сборочный чертеж
Каркас подъемного верстака Сборочный чертеж
Панель сборочный чертёж
Сборочный чертеж пневмоцилиндра и деталировка
4. Конструкторская часть 64
4.1 Назначение и техническое обслуживание подъемных устройств 64
4.2 Анализ существующих конструкций 67
4.3 Техническое описание и принцип работы подъемного Верстака 70
4.3.1 Назначение подъемного верстака 70
4.3.2 Описание конструкции и принцип работы 70
4.4 Прочностной расчет 71
4.4.1 Расчет пневмопривода 71
4.4.1.1 Расчет времени прямого хода поршня 71
4.4.1.2 Расчет времени обратного хода поршня 75
4.4.2 Расчет стойки на устойчивость 77
4.4.3 Расчет стола на прочность 80
4.4.4 Расчет оси 83
4.4.4.1 Расчет оси при подъеме и опускании стола 83
4.4.4.2 Расчет оси при работе пневмоцилиндров 84
4.4.5 Расчет подставки на прочность 86
4.4.6 Расчет сварного шва привариваемой пластины в сборке 90
4.4.7 Расчет фундаментных болтов 91
Пояснительная записка 30 страниц описания и расчетов, спецификации.
Кантователь для автомобиля своими руками
Стенд кантователь двигателя
Самодельный стенд кантователь для разборки и сборки двигателей.
Сделал кантователь двигателя, на приспособление можно установить двигатель со всем навесным, повернуть и зафиксировать в нужном положении. Устройство сделано таким образом, чтобы ничто не мешало полностью разобрать двигатель до блока.
Использованы материалы:
Швеллер — 60 мм.
Швеллер — 50 мм.
Трубы — 36 и 28 мм.
Металлические пластины 8 мм — 2 шт.
Колёса от тележки.
Кусок оцинковки.
Конструкция самоделки показана на фото.
Ось вращения двигателя расположена в его геометрическом центре.
Рама сделана из швеллера 60 мм, к раме привинчены стойки с опорными шарнирами вверху. Шарниры сделаны из труб, открываются на петлях. После установки двигателя всборе с лапами на стенд, петли закрываются и фиксируются гайками.
Закрепить двигатель в нужном положении можно съемным хомутом, достаточно хомут ослабить, повернуть двигатель и зажать.
На паре колес по диагонали, сделал стопора из изогнутой пластины, которая крепится болтом к раме и зажимает колесо.
Под двигатель устанавливается поддон из листа кровельной оцинковки.
Размеры: рама 600 х 800 мм, высота стоек 350 мм.
Автор самоделки: Глеб. г. Минск.
Смотрите также
Комментарии 57
колеса слабоваты…а приблуда — вещь!
ох дорого обошелся наверно металлище то толстенный))
абсолютно бесплатно, весь материал был за многие годы притащен домой с работы, то там кусок то там кусок вот и пригодилось.
хорошо когда есть откудо тащить)))
Базовый инструмент любой мастерской, сделано хороше!))))
Хорошая работа! На 5+++
Себе в скором времени буду собирать, есть наглядный экземпляр. Своими руками сделано- однозначно нужно похвалить! Молодцом!
Хороши вещи, толково исполнено!
На заднем плане в воротах вверху и внизу щели, соблака пролезет наверное. Как зимой в таком гараже работать?
это так кажется что щель большая на самом деле там щель полтора сантиметра, просто когда фотографировал какраз солнце садилось и свет попадал прямо на ворота
Приспособы класс! Ждем подробных фото в действии!
Класс. Только вчера подумал о таких приспособах, а сегодня во пожалуйста. Респект!
Молодец, полезный девайс.
классно получилось а тазик будеш делать(все увидел ответ)
не могу понять как ты колёса прикрепил ?
Если покрасить, от завода не отличить, краник тоже заценил)
+100 а кпп на нем можно крепить?
Здорово получилось! Респект!
отличная вещь…только немного не понял зачем трубки на крепежных зажимах
трубки для того чтобы можно было закрепить двигатель не снимая маховик
У меня дома тоже самодельный, из какого-то медицинского приспособления, так вот там крепление двигателя сбоку, за штатное креплени подушки двигателя ВАЗ, удобнее на мой счет, можно работатьми с маховиком и со сцеплением
Проблема в том, что не у каждого блока цилиндров есть крепление подушки двигателя ВАЗ.
Может к счастью, не все делают ваз))
в ЗАКЛАДКИ) МОЛОДЕЦ!
если я правильно понимаю, то двигло крепится к приспособе в точкам крепления колокола. двигатель достаточно тяжелая вещь, насколько легко все это дело крутится? а если центр тяжести не совпадает с осью вращения, то двиг будет переворачиваться…
Читать дальше: Сколько стоит шевроле мустанг
двигатель не будет переворачиватся, ось вращения стопорится
Не хваьает еще 2 колес… На работе покупной с 4 колесами и гидро поднятием… Так вот на 2 колесах не практично…
А это синий, подъемник тоже самодельный? Есть чертеж?
там в начале статьи ссылку автор вставил. читайте текст, а не просто фото проглядывайте. тем более если тема стала интересна. много можно узнать сразу, не задавая лишних вопросов
Менять двигатели в машинах — задача непростая, так как двигатели большие и тяжелые. Для экономии времени они чаще всего ставятся в автомобили уже частично в сборе с навесным оборудованием, что еще больше увеличивает их вес в момент операции.
Но за подъемы-спуски всего двигателя в момент снятия или установки отвечает лебедка (или любой другой подъемный механизм). А вот что делать, если нужно двигатель сначала подготовить? Например, заменить некоторые внутренние запчасти? Сидеть в мастерской втроем-вчетвером, чтобы раз в несколько часов передвинуть кусок металла весом в 200-250 килограммов?
Нет, конечно. Столько народу для этого не нужно. Достаточно одного мастера, который произведет все работы по подготовке двигателя к установке. Ведь человечество придумало кантователи — устройства, помогающие ворочать железяку в одну пару рук.
Вот и мы решили обзавестись таким, изготовив его самостоятельно. Материалы просты: профильные стальные трубы, трубы круглого сечения, листовое железо 8 мм, болты, шпильки, арматура, пара баллонов с краской.
Начали, естественно с нижней части рамы. С ней не было никаких сложностей: отрезал, сварил, зачистил — готово. Впоследствии в ней были просверлены многочисленные отверстия от 6 до 16 мм под крепежи колес, вертикальной части рамы, тормозов.
Затем сделали верхнюю часть рамы: тут уже пришлось и газом повырезать, и позагибать, и поподгонять. Решили так же проблему с тепловой деформацией путем создания небольшого изначального изгиба платформы в обратную сторону. Затем снова сверление — и вот две части рамы смогли соединиться.
Осталось лишь прикрутить колеса, установить тормоза, покрасить. Кантователь готов и успешно испытан на прочность: запас велик!
Стенд для ремонта двигателя своими руками
Вот решил сделать простой стенд для ремонта двигателя своими руками: чертежи, фото и описание приспособления прилагаются.
Стенд изготовил из профильной трубы 70 х 70 мм (толщина стенки 3 мм.), понадобилось примерно 3 метра.
Нарезал заготовки, что-бы конструкция получилась разборной сделал из уголка 4 мм кронштейн и усилил косынками.
В профиле болгаркой сделал 3 отверстия, и вставил втулки из поршневых пальцев от двигателя ВАЗ и приварил.
С обратной стороны и на кронштейне сделал 3 отверстия сверлом на 12 для болтов.
Из куска металла толщиной 6 мм сделал кронштейн под двигатель ВАЗ, под другой двигатель надо делать свой кронштейн.
Затем к стойке приварил отрезок трубы, просверлил 4 отверстия для фиксации, под углом 90 градусов в поворотной трубе, и одно на неподвижной, и 2 отверстия для ручки.
Стенд успешно прошёл испытания.
Из профиля приварил ножки, конструкцию загрунтовал.
Чертежи стенда для ремонта двигателя.
Автор: Александр Русаков.
Особенности проектировки моторного стенда
Конечно, можно обойтись и без всяких кантователей и разбирать жигулевский двигатель на ящике или на верстаке, если он есть. Но всегда будет присутствовать риск, что мотор выскользнет и упадёт на ноги или на пол, всегда нужно кого-то звать на помощь, всегда неудобно. Некоторые из чертежей, показанных на страничке, разработаны специально для двигателей ВАЗ, а некоторые — универсальные. Но все они работают у своих хозяев и облегчают ремонт двигателя.
Читать дальше: Запчасти ваз 2106 новосибирск
Главное, чего необходимо добиться, это устойчивости и жёсткости. Не каждый заканчивал ВУЗ с пятёркой по сопромату и технической механике, поэтому некоторые основные моменты мы приведём, как базу для постройки своими руками или изменения тех размеров, которые указаны на чертежах. Также существует масса вариантов кантователей, которые крепят двигатель только за одну консоль. Это вызывает повышенную нагрузку на одну стойку. Такая конструкция тоже имеет право на существование, но при соблюдении некоторых условий.
В любом случае, стенд буде изготавливаться из профилей, неважно, это будет труба квадратного сечения, мощный уголок или двутавр. В местах соединения двух профилей не избежать определённой подвижности. В этом случае придёт на помощь обычный треугольник, который есть самой жёсткой и неразрушаемой фигурой. Следовательно, необходимо максимально разгрузить центральную стойку, а сделать это можно только при помощи откосов, чтобы максимум нагрузки приходился на опорный треугольник.
Очень важно правильно расположить центр тяжести и избавить нижнюю раму от нагрузок на изгиб. Здесь тоже в конструкцию придётся включить несколько раскосов. Центр тяжести должен располагаться так, чтобы была возможность без проблем вращать двигатель, но при этом вся конструкция сохраняла стабильную устойчивость. Учитывать нужно как вес одного блока цилиндров, так и его вес вместе с головкой блока, маховиком и коленвалом.
Самодельный кантователь для двигателя
Многие автолюбители производят ремонт двигателей своих машин на полу гаража или на верстаке. Это всегда неудобно, связано с постоянным поднятием тяжестей, кантованием громоздкого блока цилиндров или головки ГБЦ. Все эти факторы приводят к излишнему утомлению слесаря-автолюбителя и снижению качества сборки двигателя. Для облегчения своей работы мастера разработали множество самодельных конструкций кантователя для двигателя.
Варианты самодельных конструкций кантователя
На самом деле вариантов не так много. На западе известны сложные и громоздкие самодельные конструкции, наподобие кран-балки, едва ли не с гидравлическими приводами.
В отечественных условиях автолюбители собирают простейшие конструкции из того, что есть под рукой. Из самодельных кантователей для двигателя известны двухопорные и консольные варианты исполнения. Наиболее простой в изготовлении является последняя конструкция. Ее характеристики достаточны для проведения капитального ремонта почти любого двигателя легкового автомобиля весом от 150 до 250 кг.
Прежде чем приступать к изготовлению агрегата, необходимо детально изучить действующие образцы стендов для ремонта двигателей. Образец подбирается под насущные нужды автослесаря-любителя. Оценивается доступность материалов, размеры для удобства работы в небольшом гаражном помещении. Вес допустимой нагрузки рассчитывается в соответствии с типом двигателя, который предполагается ремонтировать.
По результатам исследования существующих конструкций, был разработан эскизный чертеж наиболее оптимального варианта кантователя консольного типа. Габаритные размеры на схеме даны в миллиметрах.
На эскизе обозначения D 60 и D 52 соответствуют диаметру 60 и 52 мм.
Материалы для изготовления
В связи с тем, что кантователю для двигателя придется работать в жестких условиях физических нагрузок, связанных с весом двигателя, к материалам предъявляются высокие требования.
Для изготовления применяются следующие материалы:
стальной квадратный профиль 70 х 70 с толщиной стенки 3 мм, длиной 3 м;
стальная труба с наружным диаметром 60 мм, внутренним диаметром 53 мм, длиной 245 мм;
стальная труба с наружным диаметром 47 мм, длиной 480 мм;
стальной швеллер с внутренней шириной бортов 70 мм, толщиной стенки 3-4 мм, длиной 280 мм;
фланец для болтового присоединения к двигателю — 1 шт.
Инструменты и метизы для сборки стенда
Для соединения узлов металлоконструкции из стального швеллера и квадратного профиля обязательно потребуется сварочный аппарат, позволяющий работать с электродом сечением не менее 3-4 мм. Кроме того, для раскройки потребуется шлифовальная машинка с отрезным диском по металлу диаметром 115-125 мм. Для обеспечения болтового соединения сборных деталей потребуется дрель с возможностью работы со сверлом диаметром до 14-20 мм. Также необходимы болты М12 для сборки конструкции.
Потребуется также набор напильников для срезания заусенцев и неровных кромок, удаления огрехов раскройки металла. Не помешает закупить наждачную шкурку для зачистки поверхности от ржавчины перед покраской.
Сборка кантователя для двигателя
Первым этапом раскраивается швеллер и квадратный профиль в соответствии с эскизом. Далее изготавливается вертикальная стойка из профиля и приваривается к угольнику из швеллера. Затем конструкция усиливается металлическими откосами, которые можно изготовить из обрезков деталей.
После этого из раскроенного квадратного профиля сваривается основание — подставка кантователя для ремонта двигателей. На месте болтового присоединения к основанию вертикальной стойки проводятся подготовительные работы, вставляются и ввариваются стальные втулки для усиления конструкции.
Затем следует приступить к окончательной сборке кантователя для двигателя. Стойка соединяется с подставкой сваркой и болтами М12.
К вертикальной стойке сваркой присоединяется горизонтальная труба с наружным диаметром 60 мм и внутренним 52 мм. В эту деталь вставляется горизонтальная ось. Она может быть сделана из стальной трубы диаметром 47 мм с приваренным фланцем для болтового присоединения блока цилиндров либо ГБЦ.
В горизонтальной оси можно просверлить сквозные отверстия через каждые 45° по радиусу, для возможности фиксирования штифтами положения в пространстве, после поворота присоединенного двигателя на необходимый угол.
Как сделать опрокидыватель для авто
Существует немало автомобилистов, которые предпочитают самостоятельно ремонтировать свои транспортные средства, когда они ломаются. При этом мелкие поломки обычно удается без труда устранить в гаражных условиях, а вот ремонт кузову или подвески автомобиля требует обычно использования специальных инструментов и сложного оборудования. Например, может потребоваться подъемник или опрокидыватель.
Заводские устройства стоят достаточно дорого, поэтому они не по карману обычным автомобилистам. Несмотря на то, что используются опрокидыватели крайне редко, при выполнении некоторых работ они оказываются незаменимыми.
Существуют многочисленные авторские разработки автомобильных опрокидывателей, которые можно создать в домашних условиях самостоятельно.
Они имеют разные конструкции, но предназначены для облегчения условий труда при серьезных ремонтных работах. При этом изготовление приспособления не отнимает много сил, времени и средств.
Мы расскажем, как устроен обычный опрокидыватель и как его изготовить своими руками?
Башмак
Этот конструктивный элемент изготавливают из металлического листа толщиной 3-4 мм и металлического прута диаметром 12 мм, который вваривают для надежной фиксации домкрата. Необходимо выдерживать внутренний размер, не избегая сужений. Это обеспечит возможность передвижения башмака в пределах стойки.
Задняя балка
Ее можно сделать из уголка 32 мм длиной 150 см. Таких деталей потребуется 4 штуки. Их необходимо собрать в квадрат при помощи струбцин. Внутрь одного квадрата вставляют стержень из металлического квадрата 26х21 мм длиной 35-36 см. Предварительно для него необходимо высверлить отверстия и зачистить их. Этот узел должен иметь разборную конструкцию.
Площадка
Для нее нужен металлический лист толщиной 3-4 мм. Площадка должна иметь размеры 15х35 см. Борта следует загнуть или приварить к ним полосу шириной 20 мм, высверлив в ней отверстия для крепления вставленной доски.
К доске крепится резиновая полоса, а под низ площадки приваривают ребра для повышения жесткости, а также направляющие. Обязательно нужно вварить прочную перемычку.
Размеры площадки могут быть разными, но важно выдерживать размер между направляющими.
Площадку надевают на верхнюю балку, и она должна легко ходить по ней.
Задний узел
Этот соединительный конструктивный элемент следует изготавливать из листового металла 3-4 мм. Он состоит из двух половин с вваренной между ними металлической полосой толщиной 3-4 мм по периметру. Передняя часть должна быть открытой. Не забудьте приварить перемычку к нижней части заднего соединительного узла.
Стойка
Для ее создания понадобятся четыре уголка 32 мм длиной 154 см и четыре уголка 36 мм такой же длины. Из уголков собирают квадрат и сваривают стыки. При сборке для удобства используйте струбцины. После того, как уголки будут соединены, нужно сделать отверстие диаметром 26 мм. Оно должно располагаться в 31 мм от края.
Таким образом, 5 мм останется для приваривания стержня из металла во внутренней части. После этого следует проделать отверстия диаметром 13 мм: одно на расстоянии 100 мм, следующее через 80 мм и затем через 190 мм. Соответственно, размеры 80 и 190 мм повторяются.
Эти отверстия требуются для встраивания металлических пальцев, отвечающих за фиксацию башмака и верхней балки. После сборки квадратного профиля и высверливания отверстий его нужно соединить отрезками уголков, собранных в профиль квадратного сечения.
Необходимо встроить между профилями распорки такого же размера, то есть 36 мм. После сварки позвольте деталям остыть, не вынимая распорок.
Убедитесь в том, что верхняя балка легко проходит между квадратных профилей.
Передний узел соединения
Для его изготовления вам потребуется два отрезка дюймовой трубы по 30 см, 32-миллиметровый уголок длиной 33 см и стержень из прута 26 мм в диаметре и длиной 42 см. Возьмите уголок и разметьте по 60 мм в каждую сторону от центра. Полку уголка на этом расстоянии нужно сохранить, а от меток к краям ножовкой по металлу или резаком срежьте полки.
В середине уголка проделайте отверстие 16 мм в диаметре. Оно потребуется для скрепления нижней балки с учетом размера шляпки болта. После этого согните уголок в фигуру П-образной формы. Подготовленные детали лучше соединять в сборе со стойкой. При сваривании не прожигайте тубу насквозь, а весь передний соединительный узел должен быть подвижным.
Таким образом, П-образный уголок по краям с трубами должен вращаться на стержне из металла.
Верхняя балка
Ее изготавливают из уголка с полкой 32 мм длинной 171 см. Таких деталей понадобится две штуки. Также вам потребуется металлическая полоса шириной 64 мм и несколько втулок.
Уголок собираем в П-образный профиль или швеллер. С одного края в центре приварите металлическую вставку толщиной 3-4 мм и длиной 16 см. Сверху прихватками приварите пластину и зашейте все в одно целой, чтобы получить прямоугольный профиль. Вставку также приварите к пластине. С обратной стороны профиль нужно заглушить металлической пластиной толщиной 4-5 мм и обварить все по периметру.
По центру к торцу привариваем втулку с внутренним диаметром 20 мм, а наружным 35 мм и длиной 35 мм. С передней стороны балки нужно приварить направляющие под домкрат с отверстиями для стопора. В них вставляем болт 8 мм с гайкой.
К верхней части нужно приварить втулку с роликами, а также втулку под предохранительный палец.
Пальцы
Для них нужен металлический пруток 12-миллиметрового диаметра. Заготовку нужно отрезать по размеру и загнуть, прогрев место сгиба. Потребуется три детали.
Нижняя балка
Ее лучше создавать из уголка 32 мм, а также использовать гайку М16. Уголки собираем в квадратный профиль прихватками. На одном конце нужно приварить гайку М16 для соединения с передним узлом, а с другого конца высверливаем отверстие, отступив 20 мм от края. Отверстие должно быть под болт 12 мм и предназначено для скрепления с задним узлом.
Следует отметить, что при сборке опрокидывателя нужно тщательно проработать технические документы конструкции и постараться придерживаться рекомендаций разработчика.
Самодельный стенд (кантователь) двигателя.
Изготовление самодельного стенда кантователя, для крепления и ремонта двигателя.
Некоторые гаражные умельцы, любящие ремонтировать собственную машину своими руками, разбирают двигатель на верстаке, а некоторые даже на табурете или ящике. Но ведь даже у малокубатурных двигателей, блок цилиндров тянет на несколько десятков кг, даже без головки цилиндров, коленвала и маховика. И при ремонте на столе, переворачивать его довольно тяжко, и травмоопасно, ведь можно ненароком прижать пальцы, да и приходится это делать несколько раз. А при разборке на табурете или каком то ящике, всегда есть риск уронить блок на пол или ноги. Предлагаю избавиться от описанных выше неудобств, и изготовить простейший стенд, для закрепления и фиксации двигателя в 16 различных положениях, который превратит разборку и сборку мотора в одно удовольствие.
Стенд, который будет описан в этой статье, рассчитан для всех двигателей семейства ВАЗ, как для заднеприводной классики, так и для переднеприводных машин. Так же он подойдёт и для некоторых иномарок, а именно для итальянских двигателей.
Но если крепёжные размеры не подойдут некоторым моторам других машин, то следует всего лишь изготовить крепления двигателя, исходя из размеров именно вашего блока, и расстояние в 680 и 740 мм (см. рисунок 1) тоже нужно будет изменить, исходя из размеров (длины) вашего двигателя.
Большинство стендов, показанных в различных книгах, каталогах или интернете, имеют консольное крепление двигателя (крепление за одну сторону блока) и всего одну стойку. Такая конструкция всё таки вызывает некоторую настороженность, и всё же исходя из известной пословицы «одна голова хорошо, а две лучше», всё же желательно изготовить более надёжный двухопорный стенд (с двумя стойками, показанный на рисунке 1). Такой стенд будет намного устойчивее и надёжнее, а цена вопроса — это всего лишь ещё одна профильная труба, и ещё одно крепление блока.
Тем более двухстороннее закрепление двигателя намного облегчит его установку, и не потребуется гидравлический подъёмник двигателя, или несколько человек. Всего два человека среднего телосложения, смогут закрепить двигатель на таком стенде.
И в момент, когда спецопоры мотора (см.рисунок 2) своими шипами 4(осями) лягут в нижние половины подшипников 3 (они показаны на рисунке 1), то двигатель уже подвешивается на стойках и уже вполне устойчиво лежит. А если ещё и установить подшипники в нужное рабочее положение и притянуть крышки болтами 5, то мотор будет уже надёжно зафиксирован.
Фланец 1 и ребро 2 опоры двигателя (для Жигулей) более крупным планом.
Опоры 5 (рис. 2) стенда крепятся к фланцам на блоке двигателя, у жигулёвских моторов к местам кронштейнов передних опор мотора, за четыре заводские шпильки диаметром 8 мм. Перед тем как установить движок на стенд, нужно открутить один болт 5 (см. рисунок 1) и повернуть крышки каждого подшипника 3 на 90 градусов — эти простые действия позволят установить шипы 4 опор в подшипники стенда.
Детали стенда более крупным планом.3 — подшипник скольжения, 5 — болт, стягивающий крышки подшипников (4 шт), 6 — палец фиксатор диска 3 (фиксирует мотор от проворота)
После того, как мотор будет подвешен на стойках в подшипниках стенда, нужно будет повернуть крышки подшипников в рабочее положение и затем затягиваем болты 5. А диски 3 опор привариваются так, что один из дисков развёрнут относительно другого диска на 22,5 градусов. В итоге, при использовании левого или правого фиксатора, можно выставить мотор аж в 16 различных положениях, что позволит легко разобрать или собрать двигатель, выбрав наиболее удобное, для какой то операции.
Когда нужное удобное положение двигателя будет выбрано, останется зафиксировать мотор от проворота. Для этого нужно будет просунуть палец фиксатор 6 (см рис. 1) в отверстие под подшипником опоры, чтобы он вошёл в отверстие диска 4.
В стойках можно высверлить разные отверстия, которые пригодятся для временного размещения пальцев фиксаторов или крепежа двигателя, чтобы они всегда были под рукой. Однако сверлить много отверстий в стойках не обязательно, можно просто закрепить на них подходящие небольшие коробочки для крепежа.
Если же кто то захочет сделать более универсальный стенд для разных моторов (разной длины и даже для более длинных 6-ти цилиндровых), то можно сделать так, что в основании каждой стойки (профильной трубы) будут приварены пластины толщиной 10 — 12 мм., с четырьмя отверстиями по углам, и в основании стенда нужно будет приварить не одну профильную трубу (ту что длиной 680 мм), а две трубы, которые будут длинной около метра. В этих двух трубах нужно будет сделать ряд ответных отверстий (или прорези). Это позволит двигать и закреплять стойки на разном расстоянии друг от друга, в зависимости от длины блока любого двигателя.
Опрокидыватель для авто чертежи
Некоторые автомобилисты, эксплуатирующие автомобили долгое время, предпочитают вместо обращения в сервисные центры заниматься ремонтом своих машин самостоятельно. В случае с несерьезными поломками от них можно избавиться в собственном гараже, а вот для ремонта ходовой или кузова требуется специальное оборудование. В гаражных условиях вам может пригодиться опрокидыватель.
Используется на станциях техобслуживания подобное оборудование нечасто, а в заводском исполнении стоит оно довольно дорого. При этом вы можете попробовать сделать опрокидыватель для авто своими руками по чертежам – это экономно, а также вы всегда можете выбрать наиболее подходящий вариант.
В интернете много авторских идей, а вы должны перед изготовлением приспособления для машины убедиться в том, что оно удовлетворяет всем техническим требованиям, а именно:
грузоподъемность;
безопасность;
угол подъема.
Итак, рассмотрим подробно все составляющие компоненты опрокидывателей, а также расскажем вам, как их сделать и собрать воедино.
Задний соединительный узел
Для него вам понадобится листовой металл толщиной 3-4 мм. Собираем элемент из двух половин с металлической полосой между ними. Переднюю часть следует оставить открытой, а к нижней части привариваем перемычку.
Передний соединительный узел
Для его сборки вам понадобятся:
две дюймовые трубы длиной 30 см;
уголок 32 мм длиной около 33 см;
стержень из прутка диаметром 26 мм и длиной 42 см.
На уголке размечаем по 6 см от центра в обе стороны и сохраняем полку на этом расстоянии. По центру уголка высверливаем отверстие диаметром 16 мм, которое нужно для соединения нижней балки с учетом размера шляпки болта. После этого уголок сгибаем в П-образную фигуру. Соединять детали лучше в сборе со стойкой.
Внимательно следите за тем, чтобы при сверка труба не прогорела. Весь передний соединительный узел подвижный, то есть П-образный уголок по краям с трубами должен крутиться на металлическом стержне.
Назначение
Каждый водитель хочет, чтобы транспортное средство было надёжным в эксплуатации и служило долгие годы. Но все-таки случаются такие ситуации, когда основной поломкой авто является двигатель. Вот тут и потребуется стенд для разборки и сборки двигателей. Существуют разные его варианты.
Подобная подставка предназначена для значительного упрощения процесса осмотра агрегата, а также дефектовки, ремонта и амортизации. После извлечения двигателя из отсека агрегат плотно и надежно закрепляется на специальной подставке.
Сокращается время проведённых работ, когда в автомастерской или гараже есть в наличии сборная установка для обслуживания.
Разновидности
Так как ещё 30 лет назад не было настолько много разнообразных автомобилей, которые встречаются сейчас на дорогах, стенды для двигателей с задними мостами и другими приспособлениями не обладали универсальностью. Они не выпускались массово на рынок оборудования. В данный момент существует много разновидностей легковых и грузовых автомобилей. И в связи с ростом спроса на ремонтные услуги двигателей различных марок у автосервисов появилась необходимость применять универсальные стенды для удовлетворения потребностей рынка.
Однозначно подобное приспособление для двигателей наиболее рационально. Оно подойдет в качестве стенда для разборки и сборки двигателей «Камаз», ЯМЗ. Р-776 является самым распространенным в этой области. Также популярностью пользуются модели Р-500Е, Р-776 Е. Они предназначены для обслуживания моторов, коробки передач, задних мостов.
Также популярностью пользуется модель Р-1250, у которой грузоподъемность достигает до 2 тонн. Он является универсальным и подходит в качестве стенда для разборки и сборки двигателей «Камаза». Имеет значение, сколько степеней свободы у подставки. Есть модели с 2 и 4 положениями. Две степени свободы позволяют развернуть оборудование вверх и вниз, вправо и влево. Более универсальные разновидности те, у которых четыре степени свободы. Их можно поворачивать на сколько угодно градусов, фиксировать под разными углами для комфортности.
Основные требования
Основными требованиями к стенду для разборки и сборки двигателей являются универсальность и удобство в эксплуатации. Также важно, сколько уровней свободы предусмотрено в конструкции, какой тоннаж должно выдерживать выбранное оборудование.
В данное время в магазинах представлен немалый ассортимент для выбора. Конструкцию можно собрать самостоятельно. Это сэкономит средства и поможет подобрать параметры в соответствии со своими пожеланиями для личного удобства в эксплуатации.
Самодельная установка должна быть прочной и надежной. Все металлические элементы собираются при помощи сварки. В этом случае лучше обратиться за помощью к специалисту. Он сможет качественно сварить все детали воедино. В этом случае можно гарантировать безопасность обслуживающего персонала в процессе выполнения своей деятельности.
Элементы конструкции
Обычный стенд для разборки и сборки двигателей состоит из перечня определенных материалов, которые взяты за основу при сборке. В список входят несколько компонентов конструкции. Это плита, чтобы закрепить ДВС, основание стенда, специальный поддон для вытекающей отработанной массы, а также поворотный механизм.
Также для большего удобства и универсальности оборудование должно иметь возможность передвигаться по помещению. Для этого следует установить прочные колёса внизу конструкции.
Сборка
Если установка должна будет обслуживать различные типы двигателей или просто быть на все случаи, то следует делать её универсальной. Следует учесть при этом, что моторы автомобилей ВАЗ значительно отличаются от механизмов BMW способами крепежа. Может потребоваться создать стенд для разборки и сборки двигателя «Камаза-740» или иных крупногабаритных двигателей.
К вращательной плите приваривается пара швеллеров с отверстиями 10 мм. Шаг составляет 50 мм. Места для швеллеров размечают в районе креплений мотора. Центр тяжести точно направляется вдоль оси вращения плиты. Это даст возможность просто вращаться стенду вокруг оси.
Использование ручной тали дает возможность установить конструкцию на колёса (они должны быть достаточно прочными). Это упростит передвижение неисправной детали по помещению. При необходимости ее можно без труда отставить в дальний угол. Ещё следует в нижней части прикрепить поддон, благодаря которому отработанные грязные массы из мотора не будут разливаться по полу. Имеющийся поддон внизу даст возможность промыть двигатель.
Особенности эксплуатации стенда
Итак, работать с такими стендами довольно просто, однако не стоит забывать о технике безопасности. В данном пункте обратим внимание на то, как правильно эксплуатировать подобные приспособления. Строго-настрого запрещается превышать допустимый тоннаж, в противном же случае конструкция может не выдержать перегрузки, и двигатель упадет. Последствия подобной ситуации могут быть самыми разными, и наименьшее –это порча дорогостоящего оборудования. Кроме того, уделяйте достаточно внимания выбору поверхности, на которой и будет находиться данный предмет, она должна быть ровной и, конечно же, способной выдерживать значительные нагрузки.
Следующий критерий – монтаж груза. Движок перед ремонтом необходимо надежно фиксировать строго по центру, при этом действовать следует предельно осторожно и аккуратно. Помните, от надежности крепления может зависеть даже ваша жизнь. И, естественно, если вы приобрели такой стенд в магазине, то не нужно вносить в его конструкцию никакие коррективы, доверьтесь профессиональным разработчикам.
Работа со стендом
Перед началом эксплуатации следует обязательно провести визуальный контроль системы. При обнаружении каких-нибудь дефектов, которые могут повредить оборудование во время обслуживания, их обязательно устраняют. Если при осмотре таких дефектов нет, можно начинать работу.
Для хорошей и долгой службы конструкции необходимо следить за ее состоянием. Нужно при каждом использовании проверять надежность фиксирующего крепежа, регулярно смазывать все подвижные узлы и хранить установку в сухом месте. Следует исключить вероятность прямого попадания осадков и влаги.
Не стоит нагружать стенд выше фактически рассчитанной массы, чтобы не уронить двигатель из-за поломки. При эксплуатации конструкция должна быть поставлена на устойчивую поверхность. Также стоит использовать фиксационный штифт для поворотного механизма. Работать следует осторожно и внимательно.
