Ваз 21213 двигатель ест масло
у 1,7 читал в районе 12-13
Что можно сказать по расходу масла
Колпачки какой фирмы наиболее предпочтительнее
Стоит ли верить маслу XADO? Такие бабки выкладывать приходится! Хотя двигатель работает заметно тише
И снова с наступающим!))
Уважаемый Батон, извиняюсь, что отвечаю с такой задержкой.
В «кастрюле» воздушного фильтра ничего ужасающего взгляд нет, все вроде бы в норме. Снял шланг вентиляции, погазовал — едва-едва заметный дымок. Если открыть заливную горловину — от туда прет газ, как из плохого, засоренного пылесоса).
Конечно, теперь я загорелся мыслью, как вы и сказали, поменять кольца. Но, . Что такое беззадирное состояние цилиндров? Это что-то вроде царапин (мелкие считаются)? И, насчет элипсов. Их ведь только нутромером можно выявить? Или можно определить на взгляд? А вообще, неужели за 200000 км элипсов может и не появиться? Может мне сразу кап. ремонт надо делать? Что посоветуете?
Ну. тут врядли можно дать какой-то универсальный совет.Всё зависит от желания и толщины кошелька.Вариант первый: коли машина уверенно передвигается и болезнь её не носит острой формы,можно забить на всё на это,запастись дешёвым,но фирменным минеральным маслом(Лукойл или ТНК например) и счастливо кататься копя при этом денежку,ещё какое-то время.Судя по симптоматике,мгновенный кердык у тебя в моторе резко и неожиданно не наступит.Возможно у тебя именно тот случай,когда залегли маслосъёмные кольца,а компрессионные ещё дышат.
Вариант второй(для богатых пацанов): найти хорошего и порядочного моториста,раскидать с ним движку.Осмотреть головку блока на предмет трещин раковин и прочих деффектов,в случае надобности перепрессовать направляющие клапанов,заменить клапана с последующей притиркой(хотя в твоём случае это возможно и не потребуется),понятно дело заменить и сальники клапанов.Вынув поршня,обязательно внимательно осмотреть их на предмет разрушения и отдефектовать.Хотя если дело дойдёт до расточки блока,настоятельно рекомендую покупать новую (ремонтную) поршневую группу(поршень,шатун,палец,стопора) и если будет возможность обязательно их взвесить.Желательно чтобы вес поршневой группы не различался более,чем на 4-6 грамм.(Я понимаю,что смешно звучит,но если будет возможность воспользуйся).К поршневым кольцам,особое внимание и осторожность,в каждом регионе свой фальшивый Getz и SM,так что советов не даю.Когда будет снят коленвал и промерянны его шейки,будет ясно насчёт шлифовки оных,вкладыши и полукольца приобретать соответственно. Ну про сальники-прокладки всё ясно,менять все.Я бы также присмотрелся к помпе,маслянному насосу,трамблёру и деталям ГРМ.(Чо там,гулять,так гулять).
У нас в Питере такой ремонт(с расточкой-хонинговкой) баксов от 800 до 1200 потянет,с зч само-собой.
А что касаемо состояния цилиндров,то царапины я конечно имел ввиду явные,в виде глубоких продольных рисок,какие оставляют лопнувшие кольца и прочие инородные гадости,невесть как попавшие в цилиндр.Элипсность-конусность камеры сгорания,конечно на глаз вряд-ли удастся увидеть,но у нормального моториста должен быть нутрометр.Мне доводилось разглядывать стенки цилиндра двигателя прошедшего более 400тыс км,в отличном состоянии,правда это был дизельный мерседес 
,думаю нивовский 1,6 литровый,честно откатавший «двушку» мотор,не запятнает себя позором даже если ему и «грозит» расточка.Впрочем без вскрытия,вряд-ли на этот вопрос можно дать внятный ответ.
Смотри сам,какой из этих вариантов для тебя ближе.Я бы выбрал второй с обязательным использованием предварительно первого..
Толщина кошелька заводская. Турбонаддув денег в этой модели не предусмотрен))) Поэтому будем пользоваться, как вы и сказали, вторым вариантом, но с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ использованием первого.
По ходу ответа возник еще один вопрос. Если цена ремонта = 1200$, то сколько стоит новый двиг в Питере? С одной стороны хочется потяговитее двигатель поставить, в частности, 1.7. Всетаки в горах мощей не хватает. А с другой 1.6 — с мега надписью «Сделано в СССР», вроде как надежнее и авторитетнее. Да и ресурс охото использовать полностью, так сказать, не быть расточительным.
Помпа стоит 3-я по счету. Масляный насос родной. Кстати, что интересно, мой датчик давления масла с завода показывает давление, если верить шкале, 0.1-0.5 кг/см.кв. Наверное датчик гонит. Насчет деталей ГРМ — цепь уже на пределе, колпачковой гайкой не регулируется, но пока и не шумит. Систему зажигания я недавно поставил новую, бесконтактную. Пришлось ставить от 21213, т.к. бесконтактной для 1.6 нигде не нашел. Все элементы купил на сто-шке занимающейся ВАЗами. Все хорошо, но жгут проводов не вызывал доверия: цвета проводов не как в книге, и среди них 3-и. черных провода! Проверил провода по книге (ВАЗ-2121 и модификации) — все нормально. Все собрал, затянул, покрутил стартером, а искры — хрен в нос! Настроение было паршивое. Когда с машиной что-то неладно — всегда так, даже сон пропадает. В 3-и часа ночи нашло прозрение. Оказывается разъем, указанный в книге принадлежал к распределителю зажигания, а не как я думал — к «косичке». В 4-е пошел на улицу, заменил местами 3-й и 5-й провода на разъеме у коммутатора, и. О чудо! Заработало! Плюс ко всему, как впоследствии выяснилось, вакуумное опережение (на старой системе) не работало, т.к. у подвижной платформы, на которой стояли контакты, даже при небольшом выходе из строя шарикового подшипника начинал меняться зазор между контактами. Этот подшипник в своё время попросту убрали и поставили пластмассовую неподвижную втулку. Разгоняться стала бодрее.
victor reinz, Германия (зеленого цвета)
Из наших — Кирово-Чепецкие (поставщик ВАЗа).
А хваленые Балаковские уже не используются?
Но у него расход на угар выше, чем у того же Мобила. Хотя такой же, как и у Шелла.
Почему жрёт масло?
| 60 сообщений на предыдущих страницах | |||||||||||||||||
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра | Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки | Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки |
| Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок | Осмотр деталей при разборке двигателя | Замените изношенные детали |
| Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров | Осмотр и промер деталей после разборки двигателя | Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры |
| Применение масла несоответствующей вязкости | — | Замените масло |
| Засорена система вентиляции картера | Осмотр | Прочистите систему вентиляции |
Причины большого расхода масла
В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.
Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.
Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.
Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.
Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:
наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.
Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?
Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.
Источники наружной утечки:
Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.
Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.
В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.
Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.
Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.
Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков
Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.
Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.
Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.
Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.
Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.
Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.
Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?
Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.
Технические характеристики ВАЗ 21213 4WD в кузове 3 дв. внедорожник с двигателем 76 л.с, 5МКПП выпускающихся c 1977 г.
