Отказал замок капота

Неисправности в автомобилях бывают разные. Некоторые мы замечаем сразу. Например, если троит двигатель, перестал крутить стартер, не работают стеклоподъемники или центральные замки, вылетают предохранители или не горит какая-либо лампочка – мы незамедлительно принимаем меры. Но многие неисправности, которые возникают постепенно, мы просто не замечаем. Как раз к такому случаю и можно отнести ремонт замка капота.

Капотный замок находится на одном из первых мест в списке «постепенных» поломок. В редких случаях он ломается внезапно (работал отлично и вдруг…). Ухудшение его работы проявляется, так сказать, пошагово. Ну хлопнул лишний раз капотом, хлопнул еще раз с большей силой. Закрылся, в конце концов, ну и ладно… Да, капот-то закрылся, но надежно ли? Не доставит ли эта мелочь неприятностей беспечному владельцу автомобиля? Как известно, в большинстве случаев опасность подкрадывается с той стороны, с которой ее не ждут.

Проблемы с замком капота

Какие же функции выполняет капотный замок?

Основное предназначение капотного замка – удерживать капот автомобиля в закрытом положении в любых условиях (будь то автомобиль, находящийся на стоянке, или несущийся по трассе с приличной скоростью).

Да, большинство конструкций не вызывают нареканий, но и они (со временем) не обеспечивают должной безопасности. Главное, уловить момент, когда следует заменить или подвергнуть ремонту такую «ерунду», как замок капота.

Что он не должен делать

У вас только начинаются проблемы с капотным замком автомобиля, если:

• Для закрытия замка приходится по несколько раз хлопать капотом, с каждым разом прикладывая все большую силу
• Капот дребезжит и «подпрыгивает» на ямах
• Стало проблематично открыть капот, ручка в салоне плохо реагирует.

Если вам знакомы эти неудобства, то пора подумать про регулировку, замену или ремонт замка капота автомобиля.

Своевременная диагностика, ремонт узлов автомобиля избавит от проблем и лишних затрат времени и средств.

Замена, ремонт или регулировка?

Для начала, определимся с возникшей проблемой и масштабностью предстоящих работ.

• Если замок заедает изредка, при работающем двигателе заметно дребезжание капота, то в таком случае поможет простая регулировка
• При постоянном заедании и тщетных попытках регулировки, запорный механизм или тросовый привод требуют ремонта или частичной замены
• При очень серьезных поломках (покорежило, рассыпался и т.д.) поможет лишь полная замена.

Методом поверхностного осмотра можно определить, требует ли данное устройство замены, или можно обойтись ремонтом. Допустим, после осмотра мы определили, что «пациент скорее жив, чем мертв», и его еще можно реанимировать.

Ремонт замка капота

Замки капота имеют примерно столько же модификаций, сколько существует моделей автомобилей. Если возникли проблемы с его работой, в первую очередь следует разобраться в особенностях конструкции этого механизма.

Устройство капотного замка

Практически на всех автомобилях они механические, и состоят из похожих основных частей. Рассмотрим подробнее это устройство на примере ВАЗ-2109, так как капот этого автомобиля имеет вредную привычку – открываться на ходу.

1. Штырь защелки
2. Нижняя чашка
3. Предохранительный крючок
4. Стопорная шайба
5. Пружина крючка
6. Ось крючка
7. Верхняя чашка
8. Пружина защелки
9. Втулка оболочки тяги
10. Ось рукоятки
11. Рукоятка
12. Уплотнитель тяги
13. Тяга в оболочке
14. Держатели тяги
15. Пружина замка.

Деталей многовато, но принцип работы понятен. При закрытии капота, штырь входит в отверстие рамы и фиксируется пружиной замка. Потянув за рукоятку тяги, мы освобождаем штырь. Образуется зазор между крышкой капота и рамой автомобиля. Капот удерживается только предохранительным крючком, нажав на который мы открываем крышку полностью. Сложно? Да куда уж проще, дернул за «веревочку» – дверь и открылась!

Приступим к ремонту замка. Все что нам нужно из инструментов, это несколько ключей (на «13» и «19»), плоская отвертка и пассатижи (желательно тонкие). Это найдется в любом автомобиле или гараже.

Замена пружины замка

Как мы видим, практически единственный элемент запорного механизма на раме – это металлическая пружина замка. Получается, что именно она главная виновница самопроизвольного открывания капота!

Металл, как известно, со временем «устает». Своевременная замена пружины может избавить автолюбителя от множества неприятностей.

Итак, меняем пружину!

Первым делом отсоединяем тягу привода от пружины.

С помощью отвертки освобождаем…

И снимаем пружину.

Три движения – и все готово! Установка новой пружины происходит, как вы уже догадались, аналогично, только в обратном порядке.

С этим разобрались, идем дальше. Вы когда-нибудь сталкивались с такой ситуацией? Дергаешь за рукоятку в салоне, ясно слышен щелчок замка капота. Выходишь из машины, а крышка не открывается, даже щели нет куда пальцы вставить. Тут уж без помощника не обойтись, один дергает за ручку, другой пытается приподнять крышку капота. Если регулировка положения защелки не помогает, виновата снова пружина (отвечающая за «подпрыгивание» крышки). Только, на этот раз, находится она уже на штыре защелки.

Замена пружины защелки

Придерживая защелку от проворачивания плоской отверткой, ослабим контргайку. Нужен ключ на «19».

Выкручиваем отверткой штырь защелки

Все, защелка в сборе у нас в руках.

Осталось открутить контргайку и заменить пружину на новую. Сборка с точностью до наоборот.

Раз мы уже поменяли две детали, можно заменить также пружину страховочного крючка. Лишним это не будет, тем более, что сложного ничего тут нет.

Замена пружины крючка

После открытия штатного замка, крышку держит еще страховочный крючок. По идее, он должен предотвращать случаи открывания капота автомобиля на ходу при отказе штатника. И снова, главная героиня – пружина! Именно она удерживает крючок в зацеплении с рамой. Будем менять.

С помощью отвертки или другого подходящего инструмента подденем шайбу-стопор, фиксирующую ось крючка.

Тонкими пассатижами (можно пинцетом) аккуратно вынимаем ее из пазов.

Рукой вытаскиваем ось крючка.

Наконец, снимаем нашу пружину.

Меняем ее и собираем крючок. Действуя, как и в предыдущих случаях, в обратном порядке.

Бывает, что и замок, и защелка работают отлично, но при нажатии на рычаг в салоне капот никак не реагирует. В этом случае проблема в механическом приводе. Трос может заклинить (например, из-за сильного перегиба), он может растянуться, порваться в конце концов.

Снимаем привод (замена тяги)

Слегка натягиваем трос и высвобождаем его из крепления (крючок на пружине замка, ее саму снимать не нужно).

Далее, откручиваем болт, выступающий в роли оси рукоятки (ключ на «13»).

Берем пассатижи и осторожно, чтобы не сломать, выпрямляем загнутый конец тяги.

Затем сдвигаем втулку-стопор, освобождая конец тросовой тяги.

Осталось снять петлю тяги с рычага.

И вытащить тягу со стороны моторного отсека.

Осталось лишь высвободить оболочку из держателей и заменить привод на новый. Сборка – как обычно.

На все эти операции потребуется максимум полдня (с перекурами и без спешки). Никаких «спец. инструментов» и больших физических усилий. Главное – внимательность и последовательность действий.

Помните, это важно! Любые действия по ремонту частей замка требуют его последующей регулировки!

Установка крючка с пружиной

Перепечатка материалов разрешена только с указанием первоисточника

Замки для дополнительной блокировки капота: огненное тестирование новых моделей

02.04.2020 , автор: Александр Визаулин

Не секрет, что сегодня любая действительно эффективная противоугонная система – это уже не только центральный замок и звуковая сигнализация, реагирующая на попытки незаконного проникновения в автомобиль. Нынче это сложное комплексное решение со множеством защитных элементов, каждому из которых отведена своя немаловажная роль. Одним из таких «стражников» является дополнительный механический замок капота, и без него не обходится ни одна охранная система, при установке которой выдаётся гарантия финансовой компенсации в случае угона. А последняя, в свою очередь, должна быть одним из основных критериев выбора компании, предоставляющей подобные сервисные услуги. Подробней о финансовой ответственности вы можете узнать по этой ссылке, мы же переходим к основной теме сегодняшнего разговора.

Зачем нужен дополнительный замок капота

В процессе кражи автомобиля или его отдельных элементов у злоумышленника зачастую возникает необходимость вскрытия капота, и в обычной ситуации для этого требуется всего лишь проникнуть в салон и воспользоваться соответствующим рычагом. А порой можно обойтись и без этого, воспользовавшись довольно примитивными инструментами. Что же может заинтересовать угонщика в подкапотном пространстве, и почему так важно максимально затруднить ему доступ туда? Первое – это защита от хищения или повреждения элементов и деталей автомобиля (фар, аккумулятора и т.д.). Комплект тех же фар может стоить потрясающе дорого, а вот демонтировать их из вашей машины опытный злодей с доступом под капот сможет в считанные секунды!

Во-вторых, попав в подкапотное пространство, злоумышленник сможет вывести из строя звуковые сигнальные «органы» охранных систем, что особо опасно, если они являются единственным средством оповещения о проникновении.

Наконец, это может понадобиться для восстановления заблокированных охранной системой электрических цепей или с целью подмены тех или иных электронных модулей.

Разновидности замков капота

Сегодня наиболее распространены электромеханические замки двух типов: работающие в противоход штатному механизму запирания капота, а также ригельные. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, к тому же на выбор в пользу одного из этих вариантов влияют также и конструкционные особенности автомобиля, в частности его подкапотного пространства. Обо всём этом, а также о некоторых способах взлома дополнительных замков мы подробно рассказывали в одном из прошлых видео:

Есть ли более дешёвые альтернативы дополнительному замку капота?

Важно понимать, что дополнительный блокиратор капота может стать действительно эффективным и надёжным инструментом защиты вашего автомобиля исключительно в случае его монтажа и настройки опытным специалистом. В зависимости от особенностей автомобиля и модели замка установка последнего занимает в среднем 1,5-3,5 часа и подразумевает проделывание ряда технологичных отверстий в кузове. Поэтому в качестве временной альтернативы некоторые автовладельцы самостоятельно устанавливают защитный кожух на электронный блок управления. Существенным недостатком этого конкурирующего решения является использование при его монтаже срывных болтов, что затрудняет доступ к блоку при необходимости его замены или ремонта.

Но ещё раз сделаем акцент на том, что с точки зрения эффективности и надёжности подобные приспособления не идут ни в какое сравнение с современными замками, конструкция которых совершенствуется ото дня ко дню. К примеру, в прикреплённом далее видео мы наглядно продемонстрировали, насколько сложно угонщику, даже вооружённому мощным электроинструментом и прочими средствами силового воздействия, справиться с подобными блокираторами. В реальных же условиях, где залогом успеха злоумышленника является скрытность и незаметность его действий, обойти такую защиту попросту невозможно!

Защита подкапотного пространства: краткая история

Первые механические решения, предназначенные для дополнительной защиты подкапотного пространства, появились в США ещё в середине прошлого века, и их родоначальником, как это частенько бывает, является угонщик автомобилей «в завязке» по фамилии Чэпмен. Позже он стал одним из ведущих производителей различных противоугонных систем под брендом CHAPMAN INDUSTRIES COPR. Кстати, замки капота, конструкционно практически не отличающиеся от своих первых «собратьев», продаются и по сей день, однако назвать их эффективными уже нельзя – угонщики также заметно продвинулись в своём ремесле, да и вспомогательный инструмент существенно эволюционировал.

В России ещё с конца 90-х стали массово применяться куда более совершенные электромеханические замки, состоящие из механического ригеля с электроприводом. Такие модели предлагаются в том числе и несколькими отечественными производителями, и некоторые из них мы уже успели протестировать (см. видеоролик выше).

Одной из важных тонкостей их эксплуатации опять же является сложность установки, которую может выполнить только опытный мастер, умеющий грамотно произвести замеры и выбрать подходящее место для размещения силовых элементов, не испортив при этом капот или верхнюю планку «телевизора».

С 2010-х отечественные сервисы стали рекомендовать своим клиентам замки нового поколения, работающие в разрыв штатного троса. Они менее требовательны к монтажу компонентов и их настройке, при этом не так чувствительны к ошибкам установки. Ярким примером являлась продукция компании «Атлет», канувшей в Лету в 2016 году, и тем самым опечалившей многих мастеров.

На современном этапе в России есть четыре производителя таких замков, заслуживающих внимания по совокупности характеристик: это PROSECURITY, MICROLOCK Split, Defen.time LOCK-BOX и Гарант Magnetic HLB – их-то мы и протестируем со всей жёсткостью и усердием в рамках данного цикла материалов. Первые три модели оборудованы встроенными электроприводами, последняя же использует в работе электромагниты.

Испытание огнём

Если вы смотрели предыдущие ролики, то заметили, что ранее мы испытывали замки капота на устойчивость в основном к силовому воздействию. Сегодня же упомянутые образцы будут протестированы на предмет их готовности к критическим ситуациям, временами возникающим на дороге. В случае с замками ригельного типа всё просто: когда автомобиль снят с охраны или находится в движении, дополнительный блокиратор не задействуется, и в случае чего не препятствует открытию капота. А вот с замками «в разрыв» дела обстоят немного сложнее, ведь при возникновении такого незапланированного разрыва капот оказывается намертво заблокированным в опасной ситуации. К примеру, при пожаре, возникшем по причине короткого замыкания, утечки топлива, аварии или в связи с возникновением иных факторов, от которых не застрахован никто из нас. А ведь при малейшем дымке из-под капота его нужно срочно открыть и по возможности снять клемму с аккумулятора – кстати, всегда держите под рукой ключ для выполнения этого действия! Собственно, поэтому мы и решили выяснить, как поведут себя упомянутые замки в случае пожара, соорудив для этого специальный «мангал».

PROSECURITY

Дополнительный замок этой марки состоит из двух элементов: активатора (блока управления) и блокирующего элемента, отвечающего непосредственно за разрыв и удерживание капота в закрытом состоянии. Спустя чуть более полуминуты воздействия на замок пламенем газовой горелки капот перестал открываться, а сам блок продолжил активное самостоятельное горение.

MICROLOCK Split

Главным отличием этой модели от остальных является наличие встроенного микроконтроллера, осуществляющего активацию и разблокировку замка. В ходе тестирования пластиковый корпус также начал воспламеняться, однако после удаления источника огня он довольно быстро погас – именно такие материалы сегодня считаются стандартом в автомобилестроении. Примерно в начале второй минуты «прожарки» корпус практически полностью прогорел, появились его «внутренности», а капот перестал открываться. Справедливости ради отметим, что в этот и последующие разы мы дополнительно зафиксировали кожухи тросиков металлическими хомутами.

Defen.time LOCK-BOX

Конфигурация этого замка такая же, как и у первого «испытуемого»: блок управление и непосредственно сам замок, корпус также выполнен из пластика, который на поверку оказался весьма горючим. Всего полминуты активного воздействия огнём хватило, чтобы капот перестал открываться.

Гарант Magnetic HLB

Последним мы протестировали в аналогичных условиях замок Гарант Magnetic HLB, который, как вы помните, не имеет встроенного мотора, а управляется посредством электромагнитной тяги. Все рабочие элементы заключены в одном корпусе, являющемся металлическим, что даёт нам некоторую надежду на его более высокую устойчивость к высоким температурам. Так оно и оказалось: только после почти четырёх минут воздействия газовой горелкой, когда температура корпуса перевалила за 310С, механизм дал сбой и капот не открылся.

Выводы

Как видите, все без исключения замки для дополнительной блокировки капота, работающие на разрыв, так или иначе уязвимы при пожаре, хоть степень их выносливости в подобных форс-мажорных обстоятельствах всё же существенно отличается. И хотя вероятность такого развития событий не так уж и велика, для подстраховки лучше размещать их подальше от потенциальных горючих элементов подкапотного пространства. Также не забывайте, что после ДТП необходимо сразу же выключить зажигание и по возможности снять клемму с аккумулятора.
Ну а на сегодня всё – надеемся, эти знания вам никогда не пригодятся на практике!