Главная » Двигатель

Устройство швейной машины зингер старого образца

Содержание
  1. Ремонт швейной машинки Зингер
  2. 1. Эта модель Зингер настоящий антиквариат
  3. 2. Зингер старого выпуска с качающимся челноком
  4. 3. Как правильно установить иглу
  5. 4. Устройство натяжителя верхней нитки Зингер
  6. 5. Маховое колесо швейной машины Зингер
  7. 6. Ручной привод швейной машины Зингер
  8. 7. Смазка швейной машины Зингер
  9. Устройство швейной машины зингер старого образца
  10. Разборка и правильная установка, винта Фрикциона:
  11. Проверка:
  12. Настройка Эксцентриковой втулки. :
  13. Настройка :
  14. Проверка:
  15. Выставка стержня лапки, для всех классов машин.
  16. Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 11 ; 12 и 13. И описан способ, их устранения, в четыре этапа.
  17. Устранение:
  18. Первый Этап:
  19. Второй Этап Фото 12 и 13:
  20. Третий Этап.
  21. Устранение:
  22. Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:/h3>
  23. Практически — это выставляется так:
  24. Регулировка натяжения нити:
  25. Чтобы настроить правильное натяжение нити, нужно :
  26. Челнок, со вставленной шпулькой, должен висеть в обоих случаях, нить самопроизвольно, не разматывается!
  27. Принцип захвата нити челноком:
  28. Пропуски стежка:
  29. Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!
  30. Пример:
  31. Комментарии
  32. Добавить комментарий

Ремонт швейной машинки Зингер

Пожалуй, самая легендарная швейная машина в мире — это старый антиквариат фирмы Singer. Мало того, что эта старая машинка практически столетие обшивала весь мир, так еще для нее создали немало мифов, вроде того, что детали некоторых моделей имеют примесь драгметаллов, а то и целиком вся машинка Зингер из золота. Очень красивая версия, и, наверное, эта старая модель швейной машины Зингер заслужила ее.
Еще один миф о том, что Зингер шьет все подряд, особенно кожу, всего лишь миф, не более того.
Но, наша задача не обсуждать подобные «сказки», а помочь вам выполнить ремонт такой старенькой машинки, если вдруг вы решили ее использовать. Хотя, как украшение для интерьера дома в ретро стиле такая швейная машина Зингер подойдет больше.

1. Эта модель Зингер настоящий антиквариат

Эту модель старой швейной машинки Зингер, действительно, можно назвать настоящим антиквариатом. Швейный челнок у нее не круглый, как у обычных швейных машин, а длинный, словно пуля, в которую вставляется такая же удлиненная шпулька с ниткой. Эта машинка настолько морально устарела, что не стоит даже пробовать ее ремонтировать. Но будем считать, что у вас возникла такая необходимость. Тогда, чтобы прибавить вам уверенности, скажем, что старинная модель Зингер имеет одно уникальное свойство, позволяющее ей шить без пропусков. Иголка, при «встрече» с носиком челнока, создает петлю для захвата дважды.

Возможно, эта техническая особенность машинки и стала причиной мифа о безупречном пошиве любых тканей именно на старой швейной машине фирмы Зингер. На самом деле, любая Подольская ручная машинка, и уж тем более современные машинки, шьют намного качественнее и быстрее. К тому же, они имеют строчку зигзаг, на базе которого предусмотрено множество дополнительных операций и строчек.

2. Зингер старого выпуска с качающимся челноком

Старая швейная машина Зингер с качающимся челноком практически ничем не отличается по устройству от швейной машины ПМЗ и имеет такие же параметры регулировки, несмотря на свой столетний возраст.

Несколько иначе крепится челночный ход к корпусу машины, и на некоторых моделях имеется довольно оригинальное устройство для намотки нитки на шпульку. В остальном же, швейная машина с качающимся челноком абсолютно схожа с швейной машиной Подольск. Разве что маховое колесо у швейной машины Зингер более массивное и большего диаметра.
Встречаются антикварные швейные машины Зингер с вертикальным челночным устройством, но в нашей стране они большая редкость.

Антиквариатом такую машину назвать можно лишь условно, многие из них до сих используются, не вызывая нареканий. Но мелкая регулировка и смазка, тем не менее не помешает любой машинке.

3. Как правильно установить иглу

Прежде чем приступить к ремонту швейной машины Зингер, нужно ее очистить от очесов и грязи. Снимите лапку, игольную пластину и фронтальную крышку. Теперь посмотрите, как взаимодействует носик челнока с иглой. Но, это нужно делать лишь в том случае, когда в строчке образуются пропуски, и вы не можете их устранить другими способами. В таком случае, возможно, придется опускать игловодитель и выполнить другую настройку. Подробнее см. статью о промышленной швейной машине швейная машина 1022, 22 класса. В ней есть раздел, посвященный регулировке игловодителя.

Если машина шьет нормально, лучше этот узел не трогать вообще. Чаще всего, причина «неисправности» заключается в том, что неправильно установлена игла. В старых машинах Зингер игла, в большинстве случаев, устанавливается так, чтобы нитка заводилась в ушко иглы слева. То есть, при установке иглы, спил колбы должен находится справа. Но иногда, это зависит от типа крепления челночного хода, иглу нужно ставить наоборот. И тогда нитка заводится справа, а спил колбы находится слева.
Именно так устанавливается игла у большинства швейных ножных и ручных машин ПМЗ и других марок прямострочных машин. Но, иногда встречаются модели ПМЗ, где нитка заводиться слева. Это зависит от года выпуска машины и типа крепления челночного хода.

Чтобы разобраться, как правильно установить иглу, опустите ее вниз, при снятой игольной пластине. Поворачивая маховое колесо, убедитесь, что носик челнока подходит именно к лезвию иглы, углублению выше ушка иглы. В таком случае игла установлена правильно.
Нитка должна заправляться в ушко иглы всегда со стороны длинной канавки.

4. Устройство натяжителя верхней нитки Зингер

Неправильная сборка натяжителя верхней нитки является одной из причин плохой строчки. У швейных машин Зингер натяжитель собирается именно в такой последовательности, как изображено на этом фото.

Обязательно должна быть установлена компенсационная пружина. Ее назначение оттягивать верхнюю нитку, во время формирования стежка. Слишком слабое натяжение пружины или ее отсутствие могут приводить к «петлянию» верхней нитки снизу.
При подъеме лапки натяжение верхней нитки полностью должно ослабляться. За это отвечает небольшой стержень в виде «гвоздика» внутри натяжителя. Он должен отжимать шайбу (Ш) при поднятой лапке полностью, которая блокирует давление пружины на тарелочки (Т).

5. Маховое колесо швейной машины Зингер

Нередко возникает необходимость снять маховое колесо швейной машинки Зингер. Устанавливая его обратно, случается, что неправильно вставляют фрикционную шайбу. Усики шайбы должны быть направлены вверх, как на фото, но их часто ставят наоборот.
Правильно поставленная шайба все время норовит слететь, а удержать ее трудно. Вот, именно поэтому и хочется поставить ее усиками вниз. Мало того, что усики должны стоять только вверх, они еще имеют только одно правильное положение, иначе ограничительный винт не позволит затянуть плотно маховое колесо с главным валом.

Иногда бывает так, что машина после смазки неподходящим маслом перестает проворачиваться. В таком случае, провернуть машину можно лишь после обильной смазки маслом и керосином.
После продолжительного «откисания», вращать машинку нужно за шлицы вала, причем очень осторожно, буквально по миллиметру. Для этого нужно вставить в пазы главного вала твердый неметаллический предмет, который будет служить рычагом. Вал сделан из чугуна, и пазы его могут сломаться, двигайте его осторожно.

6. Ручной привод швейной машины Зингер

Прежде чем приступить к ремонту ручного привода, снимите (открутите) его со станины машинки. Для этого понадобится крупная отвертка. У некоторых моделей швейных машин Зингер привод прикручен болтом, тогда вам потребуется гаечный ключ на 11.

У ручного привода швейной машины Зингер две шестеренки. Прикручены они к корпусу привода большими втулками-винтами, имеющими в шляпке прорезь для отвертки, мощной отвертки. Вот эти винты и подтяните вначале, возможно они ослаблены. Предварительно обязательно смажьте их машинным маслом.
Можно выкрутить их полностью, протереть, смазать и снова завернуть потуже. А можно и не снимать, а просто аккуратно закапать масленкой масло в имеющиеся для этого отверстия.

Нередко, внутренняя резьба для этих винтов на корпусе привода «сорвана», тогда винт будет прокручиваться и не затягиваться. Это «печальный» случай, и устранить такую поломку вы сами не сможете. Можно посоветовать «посадить» резьбовое соединение на супер клей, но без гарантии. Более подробнее об устройстве ручного привода, в том числе и для швейной машины Зингер см. Швейный ручной привод.

7. Смазка швейной машины Зингер

Смазку швейных машин умеют делать все. Ведь на корпусе швейной машинки Зингер много отверстий для смазки. Однако, многие упускают из виду то, что самые важные узлы для смазки находятся внизу машины, а не сверху. Поэтому, поверните машину набок и обязательно смажьте машинным маслом все места указанные стрелочками на этом фото.

Масло машинное лучше набирать в медицинский шприц и небольшими каплями закапывать во все доступные места, где есть трение металлических деталей. И, не забывайте, что нельзя использовать масло других марок, кроме специального масла для швейных машин.


Челнок швейной машины Зингер
Фирма Зингер за свою историю выпустила много моделей швейных машин. Первые из них были обрадованы настоящим ткацким челноком. Некоторые из старых моделей швейных машин имеют современный тип горизонтального качающегося челночного устройства. Но есть и модели, почти столетней давности, с горизонтальным типом челнока, который только сейчас массово используются у современных бытовых швейных машин.

Читайте также:  Замена ремня генератора 406 мотор


Ремонт швейных машин Подольск, Зингер
Ремонт швейных машин Зингер выпускавшихся сто и более лет тому назад осложняется полным отсутствием запчастей. Найти можно только б/у запчасти. Но, нужно ли ее ремонтировать, когда в магазинах много современных и недорогих швейных машин?


Шпулька для швейной машины типа Зингер
Шпулька у швейной машинки Зингер антиквариат совсем не похожа на современные шпульки. Она представляет собой длинную узенькую катушку, на которую нитка наматывается специальным устройством. Оно установлено на корпусе машинки, и скорее не наматывает нитку, а укладывает, виток за витком.


Привод ножной швейной машины
Ножной привод чаще всего встречается у антикварных швейных машин Зингер. Ажурные красивые узоры и фирменный, отлитый в чугуне логотип «Зингер», делают его привлекательным для любителей стиля ретро. Ремонт ножного привода этой машинки аналогичен ремонту ножного привода любой другой машинки. Несколько советов как отремонтировать привод имеется в этой статье.


Причины поломки иглы швейной машины
Причиной поломки иглы у швейной машинки Зингер старого выпуска с «пулеобразным» челноком может быть игольная пластина, точнее отверстие игольной пластины. От длительного использования отверстие сильно разбито иголкой и увеличено. На краях имеется множество зазубрин, которые мешают свободному продвижению ткани.


Причины пропуска стежков на швейной машине
Пропуски на любой швейной машинке имеют одинаковую «природу». Также и для старой швейной машинки Зингер, основные причины появления пропусков связаны с иголкой и челноком. Носик челнока по тем или иных причинам не снимает нитку с иголки. Почему это происходит, читайте в этой статье.


Смазка швейных машин
Регулярная смазка швейной машинки — это обязательное условие. Смазывать машинку нужно не реже одного раза в год и только машинным маслом. Если вы решили сделать ремонт старой швейной машины Зингер, прежде всего, снимите игольную пластину и фронтальную крышку, очистите все ее детали и обильно смажьте ее машинным маслом.

All rights reserved © / 2011 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project

У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта «Швейный мастер» без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.

Устройство швейной машины зингер старого образца

Представляю вашему вниманию вот такой механизм, который установлен в машине Зингер 128 — 8. Над корпусом работали дизайнеры, а над механизмом конструкторы — механики. Пытающиеся выпустить машину, на базе Зингера, но более обновлённую. И по моему мнению это подделка. Машина выпущена в Америке в Нью Джерси. Фото нашол в интернете. Фото выставленые в интернете, предназначены, для всеобщего обозрения. Но механика, интересуют не наружное оформление, а механизм. Выпуск машины 1938 год.

На фото 1, вывеска завода: Singer Sewing Machine Factory, Newark Bay, Elizabeth, New Jersey — Певица Швейные машины завод, Ньюарк , Элизабет, Нью-Джерси.

Фото 1.

На фото 2, швейная машина Зингер 128 — 8.

Фото 2.

На фото 3, показаны основные части машины:

  1. Маховое колесо.
  2. Шпулемоталка.
  3. Механизм длины стежка.
  4. Регулятор натяжения, верхней нити.
  5. Нитепритягиватель.
  6. Крышки доступа к шпульке.

Челнок, в этой машине, похож по форме на пулю, винтовки. Поэтому челнок называют — Пуля. А шпулька, получила название в народе — Пулька. Но челнок по немецки звучит как — Грейфер.

Фото 3.

На фото 4, показан механизм: включения рабочего хода машины и намотки шпульки. Он состоит:

  1. Винтик, ограничитель проворота, винта — фрикциона.
  2. Маховое колесо.
  3. Винт фрикциона.
  4. Колесо привода, шпулемоталки.
  5. Винт крепления, электродвигателя.
  6. Окно доступа, к винту тормоза, длины стежка.

Разборка и правильная установка, винта Фрикциона:

На головке винта Фрикциона, есть винтик – он без головки №1,

  1. надо выкрутить его на 3 – 4 оборота.
  2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона № 3, полностью.
  3. Сняв кольцо, фото 5, можно стянуть с вала, маховое колесо. Смотрите фото 5-1.
  4. Посадочное место махового колеса, зачищаем от ржавчины и старой смазки, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри, отверстия, махового колеса.
  5. И всё смазываем маслом, И — 18 А или И — 20 А (веретённое).

Сборка:

  1. Одеваем маховое колесо на место. Оно должно легко крутиться.
  2. По фото 5, ставим кольцо, с внутренними усиками, вверх!
  3. Накручиваем винт Фрикциона.
  4. Затягиваем.
  5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Этот маленький винтик, должен попасть между, наружными ушками кольца!

Проверка:

  1. Если, маленькому винтику, ввернуться не куда, снова разбираем — выкручиваем винт Фрикциона.
  2. Переворачиваем кольцо на 180* — но усиками, всё равно вверх.

У этого кольца, есть только одно, правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, окажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее, – включается рабочий ход машины, а при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть маховое колесо, вращается, а игла на месте. Наружные ушки, на кольце, являются ограничителями проворота, винта Фрикциона.

Фото 4.

На фото 5, после того, как выкрутили винт, фрикциона, на маховом колесе, останутся следующие детали:

  1. Ушки, расположены, по наружной части шайбы.
  2. Усики, расположены на внутренней части шайбы.
  3. Главный вал.
  4. Маховое колесо.

Судя, по конструкции махового колеса, можно предположить, что оно, предназначено, только для электродвигателя, и даже, не для ножного привода. И ничего нельзя сказать, о ручном приводе. Но в начале 20 века, чтоб ориентировку, на работу этой машины, делали на конец 20 века. Когда всё стало электрифицировано. Обратите внимание, на место расположения, винта крепления, для электродвигателя.

Фото 5.

На фото 5 — 1, снято маховое колесо.

  1. Усик, шайбы.
  2. Ушко, шайбы.
  3. Посадочное место, махового колеса.
  4. Посадочное место, усика, шайбы.
  5. Скользящая посадка, кронштейна, рычага, длины стежка.

Фото 5 — 1.

На фото 6, откручены, два винтика крепления, крышки доступа, к механизму, длины стежка.

Фото 6.

На фото 7, перед нами механизм, длины стежка. Он состоит:

  1. Рычаг длины стежка.
  2. Тяга с вилкой.

Тяга с вилкой, предназначена, для передачи движения, транспортёрной колодке, на продвижение, материала.

  1. Вилка тяги.
  2. Эксцентриковая втулка.
  3. Поворотный кронштейн.

Не привычную форму, имеет и главный коленчатый вал. Он, как бы искривлён. И этот поворотный кронштейн, передаёт движение не вверх и вниз, как на центрально шпулечных машинах, а влево и вправо, относительно оси. Снизу показано на фото 12, он вставлен в поворотный рычаг.

  1. Главный вал.
  2. Маховое колесо. С местом, под ремень, называемым — Ручей.
  3. Рукав.
  4. Винт, по продольной оси, тяги с вилкой.
  5. Кронштейн.
  6. Винт стягивающий, две верхних, пластинчатых части, поворотного кронштейна.

Этот кронштейн, имеет скользящую посадку, в корпусе, рукава. Выходной конец его, виден на фото 5 — 1 № 5, под маховым колесом.

  1. Верхняя часть, поворотного кронштейна.

Настройка Эксцентриковой втулки. :

Случается, на всех швейных машинах, откручиваются из — за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

  1. во время шитья, материал стягивает.
  2. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
  3. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна опустится ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку. (правильная работа). Если у вас не так, то эта настройка для вас.

Подготовка к настройке :

  1. Поднять лапку.
  2. Снять иглу.
  3. Вынуть материал.
  4. Вытащить верхнюю нить.
  5. Рычаг — регулятор — длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
  6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
  7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

  1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
  2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
  3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы — верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
  4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, наЭксцентриковой втулке.
  • Практически это делается так:
    1. Один винтик, вывернуть полностью.
    2. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
    3. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
    4. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
    5. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!
    Читайте также:  Ремонт трансмиссии полноприводного автомобиля

    Проверка:

    Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Как только игловодитель начинает опускаться , так и транспортёрная колодка, также начинает опускаться.

    Фото 7.

    На фото 8, показана тяга с вилкой, от машин, более ранних выпусков, Машин Зингер. Но форма вилки, осталась не изменой и на этой машине. Вот составные части этого механизма:

    1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
    2. Средняя часть тяги.
    3. Сухарь или камень.
    4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
    5. Отверстие в кронштейне — длины стежка. В него вворачивается рычаг№ 3, который виден снаружи машины. Он двигается по шкале на Фото 2.
    6. Губки они обхватывают камень или сухарь № 3.
    7. Выгнутая шайба, выполняет функцию, шайбы гровера.
    8. Винт тормоза.
    9. Винт крепления, кронштейна, к корпусу машины.
    10. Кронштейн, показан на фото 8, цифрами №5 и № 6.

    В машине Зингер 128 — 8, сухарь № 3 — имеет цилиндрическую форму, Кронштейн с цифрами № 5 и № 6, почти не изменён. И место крепления кронштейна, № 9, также сохранено.

    Фото 8.

    На фото 9, показан регулятор натяжения, верхней нити. Он состоит :

    1. Регулировачная гайка.
    2. Конусная пружина.
    3. Разрезная ось.
    4. Отжимная пластина.

    При нажатии, на нажимную пластину, пружина № 3 сжимается, освобождая нажим тарелочек, ( но только на половину), между которыми проходит верхняя нить. И не понятно назначение, верхней части, этого кронштейна. Еслиб он упирался в облицовочную пластину машины. То нужно было бы, не нажимать на кронштейн, а отжимать его от корпуса, для освобождения нити.

    1. Тарелочки.
    2. Петля, компенсационной пружины.
    3. Кронштейн, с ограничителем, нижнего положения, компенсационной пружины.
    4. Винт крепления, регулятора верхней нити, к корпусу машины.
    5. Облицовочная пластина.

    Не понятно назначение, разрезной оси, если на неё, не одевается шайба с перемычкой, а в нутри оси, нет стержня — толкателя, как на машинах с центрально шпулечным челноком, установленных в машинах Зингер.

    Фото 9.

    На фото 10, разобран регулятор натяжения, верхней нити и снята облицовочная пластина. Вот перед нами детали, фронтальной части вид с боку:

    1. Винт крепления нитепритягивателя, к корпусу рукава.
    2. Ось ролика, вставленного, в криволинейный ручей, кривошипа.
    3. Ручей кривошипа.
    4. Кривошип.
    5. Кулиса. Носик кулисы, должен касаться, кронштейна, регулятора верхней нити, входящего во фронтальную полость.

    Носик кулисы, должен касаться, кронштейна, регулятора верхней нити, входящего во фронтальную полость.

    Кулиса — рычаг или система рычагов в механизме, служащем для преобразования вращательного движения в поступательное или наоборот.

    1. Сухарь.
    2. Стержень — игловодитель.
    3. Хомут игловодителя, с винтиком.

    Этот винтик, на хомуте игловодителя, крутим только тогда, когда выставляем, носик челнока, относительно лыски иглы. Чаще всего, это нужно делать, после того, когда игла стукается об твёрдый предмет: пуговицу или молнию, во время шитья.

    1. Регулятор натяжения, верхней нити.
    2. Петля компенсационной пружины.

    Фото 10.

    Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

    Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 11 ; 12 и 13. И описан способ, их устранения, в четыре этапа.

    Не правильно выставлена лапка, по высоте:

    На фото 11, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

    Вот перечень деталей фронтальной части:

    1. Нажимной винт.
    2. Корпус — гайка, (в него, в неё) вкручивается, нажимной винт.
    3. Пружина.
    4. Кронштейн с винтиком 5.
    5. Винтик — для регулировки стержня лапки, по высоте.
    6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
    7. Стержень лапки.
    8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.
    9. Лапка.
    10. Стержень игловодитель.
    11. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
    12. Игольная пластина.

    Устранение:

    Первый Этап:

    На фото 11, № 4 — на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 — 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

    1. Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
    2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:
    1. Взять стержень, диаметром 5 — 6 мм, длинной не менее 50 мм.
    2. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 12 № 1).
    3. Слегка стукнуть, молоточком, по вставленому стержню. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.

    Фото 11.

    На фото 12, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

    1. Нажимной винт.
    2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
    3. Пружина.
    4. Кронштейн с винтиком 5.
    5. Винтик — для регулировки стержня лапки по высоте.
    6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
    7. Стержень лапки.
    8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя
    9. Лапка.
    10. Стержень игловодитель.
    11. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
    12. Игольная пластина.
    13. Транспортёрная колодка.

    Второй Этап Фото 12 и 13:

    1. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла — И 18 А или И 20 А (веретёнка)
    2. Опускаем в низ — Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
    3. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 13.
    4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два — три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов — транспортёрной колодки.

    Фото 12.

    Третий Этап.

    Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе,при опущенной лапке.

    Устранение:

    1. Винтик № 5, ослаблен.
    2. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
    3. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
    4. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
    5. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 — 3 мм. При этом — кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
    6. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

    Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:/h3>

    На фото 13 , положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

    1. Игловодитель.
    2. Иглодержатель.
    3. Лапка.
    4. Игла.
    5. Игольная пластина.
    6. Транспортёрная колодка.

    Настройку делаем, по фото 12 и 13.

    1. Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 16 № 1, полностью.

    Под винтом, обычно находится шайба!

    1. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
    2. Одеваем пружину назад, на стержень — лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
    3. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
    4. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Фото 13. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
    5. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
    6. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
    7. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

    Фото 13.

    На фото 14, показана фронтальная часть. Вот её детали:

    Нажимной винт — при закручивании, давит на пружину, тем самым, увеличивая нажим, лапкой, на материал. Винт из нутри полый, вот эта полая часть, является верхней направляющей втулкой, стержня — лапки.

    1. Пружина.
    2. Хомут стержня — лапки. В нём винтик.

    Винтик предназначен, для фиксации, стержня — лапки, в определённом положении.

    1. Стержень — лапки.
    2. Ось крепления рычага, подъёма и опускания, лапки.
    3. Рычаг, подъёма и опускания, лапки.
    4. Стержень — игловодитель.
    5. Винт крепления, кронштейна — «хомут игловодителя» к стержню — игловодителя.
    6. Винт крепления, хомута игловодителя, к кулисе кривошипа.

    Кулиса кривошипа, выполняет ещё одну функцию, она является — поводком, стержня — игловодителя. То есть, кулиса, подымает и опускает, стержень — игловодитель!

    1. Кулиса кривошипа.
    2. Кривошип.
    3. Нитепритягиватель.
    4. Кронштейн, отжимной пластины.
    5. Прилив во фронтальной части, в него вставляется, регулятор натяжения, верхней нити.

    Фото 14.

    На фото 15, показана нижняя часть, платформы.

    У нас челнок, пулевидной формы, двигается, как маятник настенных, механических часов. От этого, этот механизм, получил название — маятниковый!

    1. Вал кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке, движение, на продвижение материала.
    2. Соединительная тяга, между кронштейнами № 4 и № 9.
    3. Тяга с вилкой, нижнее крепление.
    4. Поворотный рычаг.
    5. Ось поворотного рычага, законтрогаенного гайкой.
    6. Соединительный винт, ввёрнут в поворотный рычаг, через конец, соединительной тяги.
    7. Хомут правый.
    8. Хомут левый.
    9. Передаточный кронштейн.

    Передаточный кронштейн — передаёт движение, маятниковой рамке, в которой, на ложе, лежит челнок.

    1. Ось передаточного кронштейна.
    2. Кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке.
    3. Приливы, вала — кронштейна, № 1.
    4. Посадочное место, транспортёрной колодки.
    5. Винт крепление транспортёрной колодки.
    6. Конусный винт.
    7. Контргайка, конусного винта.
    Читайте также:  Бизнес план сервиса по ремонту машин

    Люфт, между валом — кронштейном и конусными пальцами или винтами, или стержнями, должен быть равным — 0,1 мм.

    Практически — это выставляется так:

    Дёргаем вал — кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига — люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо, тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

    1. Контргайка, конусного винта.
    2. Конусный винт.
    3. Маятниковая рамка.

    Фото 15.

    На фото 16, показан механизм челнока. И его составные части:

    1. Винт крепления лапки к стержню — лапки.
    2. Лапка.
    3. Игла.
    4. Игольная пластина.
    5. Винт крепления, игольной пластины.
    6. Транспортёрная колодка.
    7. Кронштейн, с посадочным местом челнока.
    8. Прижимная, регулируемая, пластинчатая пружина.
    9. Винт регулировки, нажима пружины, на нить.
    10. Носик челнока.
    11. Рычаг для вынимания, челнока из постели

    Фото 16.

    На фото 17, показан челнок. Вот его составные части:

    1. Носик челнока.
    2. Срез, по форме сектора круга, по которому двигается челнок.
    3. Зауженная часть.
    4. Расширенная часть, челнока.
    5. Широкая часть, прижимной пружины.
    6. Узкая часть, прижимной пружины.
    7. Лепесток — ограничитель, положения нити.
    8. Регулировочный винтик.
    9. Шпулька.
    10. Нить.

    Регулировка натяжения нити:

    Чтобы настроить правильное натяжение нити, нужно :

    1. Вставить шпульку в челнок. (Внутренняя часть его является подшпульником).
    2. Заправить нитку, как на фото 17.
    3. Взявшись за нить, натянуть её, при этом пальцем, удерживаем торец шпульки от проворота.
    4. Натянутую нить, завести под цифру 6, узкая часть пружины при подымется и нить окажется между широкой и узкой частями, прижимной пружины.
    5. Беремся за нить, отпускаем челнок, со вставленной в него шпулькой. Челнок должен зависнуть в воздухе! Если у вас не завис, а нить разматывается, необходимо закручивать винтик № 8. Каждые пол оборота, пробуем на зависание челнока.
    6. Если закрутили винтик до конца, а челнок на нити, так и не завис то :
    1. Выкрутите винтик, полностью.
    2. Снимите пружину.
    3. В том месте, где находится лепесток пружины № 7, будет пропил нитью, корпуса.
    4. Необходимо сточить пропил, на корпусе челнока, на 2/3 , его глубины.
    5. Вставить пружину на место.
    6. Вкручивая винтик, проверять на зависание челнока.
  • Последняя регулировка состоит в том, что взявшись за нить, челнок надо, слегка встряхнуть.
  • При этом, челнок, выдаст немного нити и снова зависнет. Если у вас не так, ослабьте вкрученый винтик, на 1/4 оборота и проверьте, первую и вторую настройку.
  • Мало ещё на 1/4.

    Челнок, со вставленной шпулькой, должен висеть в обоих случаях, нить самопроизвольно, не разматывается!

    Фото 17.

    На фото 18, вид с низу на челнок

    1. Носик челнока.
    2. Пластина — на которой лежит челнок, называется — постель.
    3. Загнутый конец постели называется, шпуледержатель.

    Зазор, между шпуледержателем и кончиком оси шпульки, должен быть 0, 3 мм, не более!

    Зазор, между носиком челнока, и лыской иглы, должен быть, 0,1 мм. Не более!

    Принцип захвата нити челноком:

    1. Игла опустилась в нижнюю точку ноль (0).
    2. Игла поднялась на 1,5 — 2 мм.
    3. К игле, подходит носик челнока.
    4. Игла снова опускается на 2 мм в низ. За это время, челнок, проходит половину хода, под пластиной.
    5. Игла движется в верх.
    6. Из каретки, нитепритягиватель поднимаясь вверх, вытягивает верхнюю нить.
    7. Верхняя нить, проходит между, челноком и постелью.
    8. При этом нижняя нить оказывается в петле.
    9. Нитепритягиватель в верхней точке ноль, производит полную утяжку нитей в материале.
    10. Место расположения, в материале, переплетения нитей, зависит от регулятора натяжения верхней нити.

    Пропуски стежка:

    Для того, чтоб не было пропуска стежка, необходимо:

    1. При установки иглы в иглодержатель, лыску, поворачивать к челноку.
    2. Вставлять иглу с шлицом, на колбе, чтоб лыска иглы, как можно ближе, располагалась к краю окружности, по которой двигается носик челнока.
    3. Носик челнока, должен быть острым.
    4. Положение прилягания, носика к окружности, регулируют так:
      1. Челнок оборачивают, через винтик в три слоя изо ленты.
      2. Укладывают в постель, и прижимая постель к изо ленте, отвёрткой, подгибая постель пододвигают носик челнока к окружности.
      3. После этого, снимают с челнока изо ленту.

      При захвате нити, носиком челнока, нить легко пройдёт, это место, между челноком и постелью, где была изо лента. А носик, легко войдёт в петлю — напуск.

      Фото 18.

      На фото 19, показан эскиз, на изготовление, маятникового челнока.

      Фото 19.

      Ошибочно считать, что эти маятниковые Зингеры, дают самую качественную строчку. Так говорят те, кто не знает принципа, работы швейной машины! Самая правильная строчка, и натяжение нитей, это два разных понятия.

      Давайте разберёмся:

      1. Маятниковые швейные машины, выдают длину стежка 2,5 мм. Это было Советским ГОСТом, для шитья ткани. И 2,2 мм для кожи. Материал по шву не рвался, а носился до дыр.
      2. В швейных машинах выпущенных при СССР, все эти параметры, сохранены.
      3. Но есть множество, дополнительных длин стежка. Все они считаются — Отделочными — это дополнительная строчка, предназначена для красоты шва. Но очень часто, в готовом изделии, можно видеть, что оно пошито, только отделочной строчкой.

      Попробуйте прошить на современной швейной машине, прямую строчку, с длиной стежка 2,5 мм. Такого размера, почти не встречается. В основном 2,7 ; 2,8 ; 3 мм. А попробуйте разорвать нити, при длине стежка : в 2,5 мм и в 5 мм, как показано на фото 23.

      Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

      При замене толщины нити, между тарелочек, в регуляторе натяжения, верхней нити, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.

      Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

      1. Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут. Прошить 5 см.
      2. Мало ещё на 15 минут и снова прошить 5 см.
      3. Много — ослабить на 7,5 минуты.
      4. Затем на — 3,25 и т. д
      1. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить.
      2. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить, слабо зажата в тарелочках.

      Пример:

      На фото 20, нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.

      Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 22.

      Фото 20 .

      На фото 21, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 22.

      Фото 21.

      На фото 22, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо — оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 23.

      Фото 22.

      На фото 23, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

      Фото 23.

      Настройка окончена!

      Комментарии

      Андрей Анатольевич, здравствуйте!
      Спасибо за ответ!
      И у меня, если позволите, походу один вопрос.
      Как я уже говорил в предыдущем комментарии, моя машинка Зингер выпуска, предположительно, начала ХХ века или конца ХIХ. Знаю точно, что куплена она в 1902 году, в день рождения моей бабушки и именно вследствии этого события. Но это так, к слову.
      А вопрос следующий.
      При окончании строчки, иголку, естественно, оставляешь в верхнем положении. И очень часто (на моей машинке) иголка в этом верхнем положении оставаться «не хочет», т.е. механизм проворачивается (машинка с ручным приводом) и иголка опускается почти до нижнего максимума. Вернув ее при помощи маховика в верхнее положение, и покачав разнопеременно маховик, можно найти положение, при котором иголка остается в верхнем положении, да и то не всегда.
      Я понимаю, что где-то нарушен противовес, но вот где, не пойму.

      Буду благодарен за ответ, тем более совет!
      С уаважением П.П.

      Даже если вы найдёте — противовес, что вы с этим сделаете?
      Главное, что бы под лапкой, когда машина не шьёт , находился кусок ткани! Когда игла в низу — зубья транспортёрной колодки, находятся также в низу. А это предохраняет подошву лапки, от продавливания — когда лапка опушена, а игла в верхнем положении.

      Добавить комментарий

      • Вы здесь:
      • Home
      • Швейная машина Зингер 128 — 8.
      • швейная машинка зингер

      Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.

      Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock!

    • Оцените статью
    © 2025 Твой автомобиль