Подвеска: основы и азы подвески Honda Civic 6 поколения

Введение

В машинах марки Honda, а именно Civic шестого поколения (1996-2001), используется многорычажная подвеска. Подвеска типа Мак-Ферсон устанавливалась только с 2001 года в 7 поколение модельного ряда. В Honda Civic 5 и 6 поколения устанавливалась двух рычажная передняя подвеска. Информация по сайлентблокам есть в отдельной статье. Информация подготовленна Олегом Володиным.

Типовое строение двух рычажной передней подвески Civic 1998

Различия и схожесть подвески разных поколений

В передней подвески шестого поколения нижний рычаг — штампованный, исключение купе и Civic пятого поколения в котором нижний рычаг двух составной — кованный. Нижние рычаги штампованные или двух составные взаимозаменяемы. Существует мнение, что двух составные рычаги подверженны большей деформации при ударе, чем штампованные.

Различие нижних рычагов 5 и 6 поколения Civic

Если в комплектации имеется передний стабилизатор то нижний рычаг имеет приваренное ушко под крепление стабилизатора, но это зависит от комплектации автомобиля. Передний стабилизатор был даже на D14A4 98 года.

Рычаг версии EK3 (D15Z6 и D15B VTEC 3-STAGE)

Отличие в косточках — стойках стабилизатора, так как в штампованных они S- образные, в двух составных I- образные, а так же одного сайлентблока.

Косточки переднего стабилизатора 6 поколения Civic)

Так же верхний рычаг 5 поколения (и более старые модели) крепится вертикально к лонжерону, а Civic 6 поколения крепится горизонтально но через сайлентблок.

Различие верхних рычагов 5 и 6 поколения Civic

Про нижние рычаги CR-V RD-1

Бытует мнение что нижний рычаги с Honda CR-V первого поколения (RD-1 и подобные) можно поставить на Honda Civic в виду их схожести и наличия уха под стабилизатор. Рычаги от CR-V много длиннее, потому что база автомобиля CR-V шире. Проявляется как «дикий» развал, а привод просто не достает до ступичной гайки. Интересно что на длинном приводе рычаг встает нормально, а на коротком имеет описанные выше проблемы. Нижние рычаги CR-V ставить нельзя!

Передняя подвеска полностью независимая с компонентами

• 1 — Рулевая рейка
• 2 —Втулка нижнего рычага
• 3 — Нижний рычаг управления
• 4 — Демпферная вилка
• 5 — Поворотный кулак
• 6 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
• Верхний рычаг (не показан)
• Стабилизатор поперечной устойчивости(между 3 и 1 номером)

Общий вид передней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости(

В независимой задней подвеске использованы

• 1 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
• 2 — Верхний рычаг (рычаг развала)
• 3 — Нижний рычаг (поперечный)
• 4 — Компенсационный рычаг (рычаг схождения)
• 5 — Продольный рычаг
• Стабилизатор поперечной устойчивости (между 1 и 3 номером)

Общий вид задней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости

Толщина переднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций

• 23мм — Стоковый стабилизатор EJ9-EK3 VTI
• 26мм — Стабилизатор Honda Civic Type-R, Honda CR-V

Толщина заднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций

• 13мм — Honda VTI
• 22мм — Honda Type-R
• 23мм — Honda Integra Type-R
• Есть маленький нюанс, для установки заднего стабилизатора 22-23мм комплектация Type–R следует установить усилитель подрамника (плита).

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

• Автоэкзотика — 1 мая
• Jap Days — 22 Июня
• JAP CAR FEST — 19-21 июля

EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!

Communities › Полезные Советы DRIVE2 › Blog › О большинстве проблем подвески HONDA — по опыту диагностик (Honda Element)

Данная информация может быть полезна не только Элементоводам, но и для других HONDAводов. Пост для тех кто живет в регионах, где нет нормальных сервисов или почти нет! Почти каждый владелец Хонды хоть раз, но сталкивается с решением вопросов по подвеске. С частью оригинала данного труда можно ознакомится здесь.

Глава. 1. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДВЕСКИ HONDA ELEMENT

Передние тормоза — вентилируемые дисковые;
Задние тормоза — дисковые не вентилируемые с барабанным ручным тормозом внутри;
Передняя подвеска — амортизационная стойка типа McPherson;
Задняя подвеска — двухрычажная (Double wishbone);
Колеса — 215/70R16 99S;
Алюминиевые колесные диски Aluminium wheel (16×6.5JJ) (standard equipment).

Глава 2. ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Много раз приезжали на сервис HONDAводы с диагностическими листками, рекомендациями, которые иногда полностью не отвечали реальному состоянию подвески автомобиля.

Например, колодки были почти новыми, а в диагностической карте было отмечено — рекомендуется замена, или недавно приезжала девушка, которой посоветовали заменить все сайлентблоки заднего рычага, а оказалось, что необходимо заменить только втулки и стойки стабилизатора.

Вы всегда имеете возможность проверять разумность работ проводимых сервисом и это очень просто, например:

1. Вам поменяли амортизаторы – не поленитесь попросить мастера убрать шток в тело амортизатора, а затем посмотрите как шток возвращается в исходное положение – если амортизатор сломан он либо весь замаслен, либо шток не возвращается, или возвращается с задержками в исходное положение, если он равномерно поступательно возвращается в исходное положение и при этом сухой – он полностью исправен.

2. Вам поменяли шаровую, рулевой наконечник, стойку стабилизатора – не поленитесь проверить шарнир – если деталь неисправна шарнир не будет фиксировать две сопряженные детали – они будут или болтаться или без всякого усилия перемещаться друг относительно друга.

3. Колодки тоже очень легко проверить – постарайтесь заглянуть в отверстие литого диска и разглядеть толщину колодки – толщина рабочего слоя передней колодки – 10-12мм, а задней – 7-8мм. Замена требуется если толщина рабочего слоя колодки составляет 20-25% (1,5-2,5 мм) от толщины новой колодки, меньшая толщина опасна, т.к. вы можете не заметить (при отсутствии, звуковых индикаторов износа) как рабочий слой сотрется и будет царапаться/»убиваться» тормозной диск. Эффективность торможения, будет стремиться к нулю!

ЧАСТЬ 3. ЧАСТО ВСТРЕЧАЕМЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПОДВЕСКИ HONDA ELEMENT

3.1. Передняя подвеска

– сайлентблоки передние (вертикальные-51391-SCV-A01) передних рычагов (№14 на рис.ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА). Они трескаются или рвутся, когда они рвутся, рычаг начинает биться о подрамник, при этом слышен металлический стук. если сайлентблок порвался — на поворотах при скорости движения больше 60 км/ч возникает вибрация на руле;

— трескаются пыльники рулевых наконечников 52362-S30-003 (№ 1 на рис.РУЛЕВАЯ РЕЙКА) и шаровых опор 51225-S5A-003 (№ 6 на рис.ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА), после чего быстро умирают сами шаровые и наконечники. Пыльники меняются отдельно от шаровой и рулевого наконечника.

— требуют замены втулки 51306-SCV-000 и стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости 51320-S5A-003 и 51321-S5A-003 (№ 8, 10-11 на рис.ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА) . При неисправных стойках переднего стабилизатора наблюдается не четкость рулевого управления — особенно на высоких скоростях, иногда появляется вибрации на руле при определенной скорости. Еще при этой неисправности слышен стук при проезде лежачих полицейских, стыков и выбоин — стук глухой и похож на стук убитых амортизаторов.

— после 100т.км практически поголовно выходят из строя сайлентблоки опор передних амортизаторов 51920-S6M-014 и 51925-S6M-014 (№ 10-11 на рис. Передний амортизатор и пружина) – первая стадия появление круговых трещин, последняя – опора рвется. При этой неисправности машина на неровностях начинает скрипеть как телега. Слышен скрип – резиновых деталей.

— при пробеге 150т.км практически поголовно трескается, а затем рвется левая опора двигателя (АКПП) 50815-SCV-A82 (№ 2 на рис. Опоры двигателя и АКПП). При этом огромная инерционная масса двигателя + АКПП начинает «биться» в исступлении при разгоне/торможении или других резких маневрах, так, что людям кажется, что сломалась АКПП или постоянно работают на отбой передние амортизаторы. Были случаи когда из-за не вовремя замененной левой опоры отрывало отливы ее крепления на корпусе АКПП, что приводило к дорогостоящему ремонту.

ВАЖНО — левая опора двигателя стоит под ак. батареей и крепится сверху к корпусу АКПП. Уточняю местоположение, т.к. многие, смотря на подкапотное пространство со стороны переднего бампера, путают стороны. Например один человек много раз твердил, что заменил левую гидроопору, а я ему говорю, что левой гидроопоры нет (есть правая), т.к. все детали необходимо смотреть относительно продольной оси машины по ходу ее движения!

— на автомобилях с МКП — при пробеге 150т.км практически поголовно трескается, а затем рвется передняя опора двигателя (МКП) 50840-SCV-A01. При этом при торможении слышны глухие стуки. Если вовремя не заменить эту опору, могут пострадать отливы ее крепления, что приведет к дорогостоящему ремонту.

— при торможении слышится свист-писк – значит одно из трех – или новая колодки притирается к диску, или жизненный цикл колодки подошел к концу – срабатывает пищалка-индикатор, или колодка, в силу свойств рабочего материала, по другому тормозить не может (это относится к не оригиналу). При замене колодок попросите мастера проверить целостность всех пыльников суппорта, обновить смазку направляющих суппорта — это продлит жизнь колодкам

рис. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

рис. Передний амортизатор и пружина

рис.Опоры двигателя и АКПП.

3.2. Задняя подвеска

— требуют замены втулки и стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости (№7, 9-10 на рис.ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА), очень часто стук стабилизатора поперечной устойчивости из-за «люфтящих» втулок стабилизатора путают со стуком умирающих амортизаторов. Основное отличие — амортизаторы умирают, как правило, по одиночке, т.е. стук слышится четко с одной из сторон, а стук от втулок/стабилизатора поперечной уст. слышен без привязки к стороне.

— при торможении слышится свист-писк – значит одно из трех – или новая колодки притирается к диску, или жизненный цикл колодки подошел к концу – срабатывает пищалка, или колодка в силу свойств рабочего материала по другому тормозить не может (это относится к не оригиналу).

— при разворотах, поворотах наблюдается хорошо ощутимая вибрация по всему кузову — требуется замена жидкости в заднем редукторе

ЧАСТЬ 4. НЕИСПРАВНОСТИ ПОДВЕСКИ HONDA ELEMENT

4.1. Передняя подвеска

— разбиваются шаровые опоры, чаще то одна сторона, то другая – очень редко обе. Шаровые можно заменить отдельно от кулака.

— текут и/или стучат передние амортизаторы. Вместе с амортизаторами лучше заменить опоры амортизаторов и по состоянию — пыльники-отбойники и опорные подшипники. (№ 5-6, 10-11, 8 и 9 на рис. Передний амортизатор и пружина).
Передние амортизаторы очень обильно «текут» когда умирают. Если амортизатор не течет и если качая машину явно не понятно, что работает только пружина — понять, что амортизатор умер практически не реально — без снятия его с машины.

— требуют замены подшипники передних ступиц – появляется гул на определенных скоростях, на разных скоростях он то громче, то тише. (№ 5 на рис.ПЕРЕДНЯЯ СТУПИЦА)

— текут сальники приводов — в местах входа в АКПП

– разбалтываются рулевые наконечники, очень редко оба сразу. (№ 11 на рис.РУЛЕВАЯ РЕЙКА)

Передняя подвеска. Ремонт и обслуживание.

— после 100-150т.км трескается, а затем рвется передняя опора двигателя 50840-SCV-A81 (№ 8 на рис.Опоры двигателя и АКПП). ВАЖНО — на автомобилях с АКПП передняя опора двигателя на первый взгляд симметричная, но на самом деле одно место крепления чуть больше выпирает чем второе. При монтаже расположите опору так, чтобы менее выпирающее место крепление опоры было сверху, а более выпирающее — снизу(см. фото). Это делается в соответствии с формой отливов на АКПП. Один раз приезжал Элементовод АКПП, которому в АОЯМЕ перепутали стороны крепления передней опоры и перекосили движок, что в последствии, в купе с разорванной левой опорой, привело к образованию трещины на нижнем отливе крепления передней опоры.

— при торможении наблюдается вибрация рулевого колеса в определенном диапазоне скоростей (как правило от 80 до 120 км/ч). При этой неисправности требуется замена или в редких случаях проточка (когда рабочая толщина диска находится в диапазоне 21-23мм) передних тормозных дисков. Проточка не всегда на долго помогает, т.к. диск деформируется не только по внешним кромкам, а на всю глубину. Очень редко вибрации могут быть вызваны разбитыми стойками стабилизатора, шаровыми, рулевыми наконечниками или порванной левой верхней опорой.

4.2. Задняя подвеска

— требуют замены задние амортизаторы – они чаще стучат, чем текут. Вместе с задними амортизаторами лучше заменить болты их нижнего крепления. (№ 3, 16 на рис. ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР и ПРУЖИНА)

— разбиваются сайлентблоки нижние кулаков (№ 14, 15 на рис.ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА), при этом, в процессе замены очень часто приходится помучиться с болтами их крепления. Болт крепления (развальный болт) заднего сайлентблока на 90% придется заменить — он очень капризный — прикипает намертво к сайлентблоку, если это произошло то скорее всего придется менять и сайлентблок тоже, т.к. выбить прикипевший болт из него не представляется возможным.

Обычно сразу меняется — 10шт.
52365-S6M-004 (Сайлентблок заднего нижнего рычага) — 2шт.
52365-S5A-802 (Сайлентблок заднего нижнего рычага) — 2шт.
52395-S5A-004 (Сайлентблок заднего верхнего рычага) — 2шт.
Эти 6-ть штук в задние кулаки.
+ 52395-S5A-004 (Сайлентблок заднего верхнего рычага) — 2шт. в верхние поперечные рычаги.
+ 52364-SCV-A02 (Сайлентблок заднего нижнего рычага) — 2шт. в нижние поперечные рычаги, в место, где рычаг крепится к заднему подрамнику.

+++ скорее всего болты схождения задних колёс крутится не будут, их придётся резать. 52387-S5A-000 (Болт регулировочный/ сход-развальный задний подвески) — 2шт.
Могут и другие болты не пойти, могут и пойти, на всякий случай — 90396-S5A-010 (Болт Рычага задней подвески с шестигранной головкой) — 2шт., 90398-S5A-000 (Болт 12х81.5) — 2шт.

— требуют замены подшипники задних ступиц – появляется гул на определенных скоростях, на разных скоростях он то громче, то тише. Подшипники задних ступиц можно купить только запрессованными в часть задней ступицы. (№ 2, 23 на рис. ЗАДНЯЯ СТУПИЦА)

— разбиваются сайлентблоки продольных рычагов, чаще передние — большие (см в районе болта №32 на рис.ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА). Эти сайлентблоки можно заменить отдельно от рычага!

— после 150т.км часто выходят из строя подушки заднего редуктора (№ 16 на рис. ЗАДНИЙ РЕДУКТОР), при этом особенно при движении задним ходом хорошо слышны и ощутимы удары, стуки в задней части автомобиля по центру

рис. ЗАДНЯЯ СТУПИЦА

рис. ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР и ПРУЖИНА

рис. ЗАДНИЙ РЕДУКТОР

ЧАСТЬ 5. РЕДКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПОДВЕСКИ HONDA ELEMENT

— выходят из строя ШРУСы (чаще передние внешние), но бывает и внутренние. При этом при выходе из строя внешних ШРУСов характерные шумы возникают при поворотах и других не прямолинейных маневрах, а при выходе из строя внутренних ШРУСов — появляются вибрации при прямолинейном движении и чаще при скоростях в диапазоне — 60-120км/ч.

— проседают пружины амортизаторов — главным образом задние, при этом задние колеса встают «домиком», из-за чего развал задних колес сильно уходит из допустимой зоны — начинает «поджирать» внутреннюю часть протекторов задних шин. Стоит отметить, что «домик» задних колес есть даже на новых машинах, но он не значительный и исчезает при хорошей загрузке задней части автомобиля. Так же стоит отметить, что за «домик» отвечает не только пружины, но и нижние сайлентблоки кулака и сайлентблоки заднего верхнего поперечного рычажка — их тоже стоит про диагностировать при указанной проблеме. Внимание — на Элементе на задней подвеске развал не регулируется, регулируется только схождение, т.е. «домик» можно исправить только путем диагностики и последующего ремонта.

— неисправности связанные с авариями или установкой деталей не от Хонды Элемент. Самые частые из них:

а. Передние рычаги на элементе склонны к деформациям даже при не сильных боковых ударах, например, в гололед многие ударяются о бордюр, а после этого у них постоянно «поджирает» одно колесо – лечится только заменой рычага

б. Из-за отсутствия приводов в сборе от Элемента, ставят привода от CR-V 2 – а они короче, и могут попросту развалится – палка вылезет из ШРУСа.

Фотки по теме смотрите тут

Вот вы и дочитали до конца мой пост о подвеске Хонды, надеюсь вам удалось что то найти здесь полезного для себя и своих любимцев:)) Делитесь полезной информацией с другими форумчанами!

Удачи всем в самостоятельном ремонте!