FAQ Stels 500K: двигатель

FAQ Stels 500K/500GT (Kazuma Jaguar 500)
FAQ 500K: Неисправности
FAQ 500K: двигатель

Механика силового агрегата: ДВИГАТЕЛЬ

Известные мне рекорды пробега для силового агрегата Казума это что-то около 6000 км. Но это скорее исключение, поскольку, во-первых, столько накатали пока только несколько одноклубников, а, во-вторых, бывает, что намного раньше возникают проблемы, препятствующие нормальной эксплуатации.
Число случаев поломок ниже не привожу, так как не отслеживаю такую информацию, да в реальности их всегда будет на порядок-другой больше, как и общее количество стелсоводов куда больше относительно тех, кто зарегистрирован на форумах.
У нескольких одноклубников (правда один из них на Панде-500, но это сути не меняет) оборвало шатун (вот один из примеров на 500К), ещё у одного (500К) – разрушилась шестерня на первичном валу (более подробный отчёт ТУТ, встречались и другие примеры, ссылки не сохранил, можно найти в профильной теме форума АТВ-клуба о 500K), в результате чего был пробит картер и потребовал замены весь КШМ.
Массовая неисправность – появление зазора между верхним ухом шатуна и пальцем поршня, если не лечить приводит к задирам цилиндра.
На этом фоне остальные возможные поломки кажутся детским лепетом.

Шпонка звёздочки привода цепи ГРМ

Слабым местом двигателя является шпонка звёздочки привода цепи ГРМ на коленвале, в результате срезания которой сбиваются фазы ГРМ. Происходило это всего два (может три) раза, поэтому особых подробностей привести не могу. Вероятно, шпонку на коленвале срезалО в результате перескакивания цепи привода ГРМ, когда клапана упирались в поршень (тем более что мягкая шпонка, по-видимому, и рассчитана на защиту клапанов). Поэтому внимания требует натяжитель – в случае его неисправности возможно проскакивание цепи и даже повреждение клапанов (если шпонку всё же не срежет). Хотя бы при некоторых ТО натяжитель следует вынуть и осмотреть – важно чтобы имеющаяся в нём храповая гребёнка не имела повреждений и надёжно фиксировала поршень-упор в выдвинутом положении.

Снятие и установка натяжителя цепи ГРМ

1) Откручиваем центральную заглушку – это полый болт (если не ошибаюсь – под ключ на 12), под которым находится пружина (пружину вынимаем и кладём на бумагу – она в масле).
2) Откручиваем два болтика крепления натяжителя (ключ на 8, лучше использовать головку)
3) Осторожно, чтобы не повредить прокладку, вынимаем натяжитель.
4) Протираем узел от масла ветошью или бумагой.
5) Проверяем состояние фиксирующей гребёнки (визуально – не должно быть сломанных или сбитых зубов) и стопорного зуба. Зуб должен быть подпружинен и цепляться за гребёнку при выдвижении поршня-упора, не давая ему возвращаться обратно в корпус натяжителя.
6) Отжав стопорный зуб, задвигаем поршень в корпус натяжителя.
7) Устанавливаем на место прокладку натяжителя. В случае, если прокладка пришла в негодность, используем герметик-прокладку (обязательно термостойкий). При этом помним, что герметик нужно наносить не валиком (как зубную пасту), а тонким ровным слоем, перед установкой детали на место следует дождаться начала полимеризации герметика (подсыхание верхнего слоя «на отлип»), в противном случае он будет выдавлен, а полноценная прокладка не сформируется.
8) Затягиваем болты крепления натяжителя усилием не более 10 Нм (среднее усилие кисти руки).
9) ВАЖНО: вдавливаем поршень натяжителя, вставив в центральное отверстие его корпуса подходящий инструмент. В идеале – штифт или длинный болт (диаметр 8-10 мм), в крайнем случае – толстую крестовую отвёртку. При этом прилагать чрезмерное усилие не нужно, просто надавливаем без фанатизма – оптимально с таким нажатием, которое без неприятных ощущений может выдержать внутренняя поверхность ладони при давлении на неё кончиком болта 8-10 мм (по отвёртке ориентироваться, конечно же, не стоит). При этом желательно не только давить на поршень натяжителя, но и прокрутить двигатель с помощью ручного стартёра (или за гайку маховика, если снята крышка магнето).
10) Устанавливаем пружину, закручиваем болт-заглушку (10-12 Нм).

Замена натяжителя на деталь от Polaris, судя по всему, нецелесообразна. Дело в том, что у модели, с которой скопирован двигатель 500К, также имеет место срезание шпонки малой звезды цепи ГРМ и встречается неисправность натяжителя.

Шпонка маховика магнето

Также несколько раза встретилось срезание шпонки маховика магнето (сообщение немного причёсано с полным сохранением смысла):

мишик писал:
У меня оказалась слабой шпонка которая держит маховик на котором нанесена метка датчика, благодаря ей в провернутом виде на 180 градусов искра била в нижнюю МТ. Перерыл почти все: карбюратор, подачу бензина, а оказалось скорее всего недостаточно затянутой гайка которая держит маховик. Имейте ввиду если внезапно возникла проблемы с заводом.

Выставление фаз ГРМ

Возможно, кому-то окажется полезным отчёт о выставлении фаз ГРМ (с уточнением положения метки ВМТ). Не особо актуально, если двигатель работает нормально, но крайне важно в случаях частичной разборки силового агрегата либо сбоев в работе ГРМ. Самый простой и быстрый способ проверки правильности нанесения метки ВМТ – оценить положение метки индуктивного датчика зажигания (прилив на маховике магнето): в момент ВМТ окончание метки выходит из створа датчика. Соответственно, при этом метка ВМТ должна находиться в своём окошке в крышке магнето.

Масляный насос

Один раз встретился полный выход из строя масляного насоса, вот что сообщил владелец (внёс небольшие правки, причесав сообщение, но полностью сохранив смысл):

Diablo_666 писал:
вот решил отписать о результатах, Казуму отвез в сервис, вскрытие ГБЦ показало множественные задиры цилиндра и поршня, проще сказать попал на полную капиталку вместе с заменой масляного насоса. Пробег в 240 км как раз после замены масла. В итоге, ПРИЧИНА КАК Я ДУМАЮ выход из строя масляного насоса что привело к масляному голоданию, либо масло (ТНК МАГНУМ по вашему совету, либо масляный фильтр (не оригинал sct 160), судя по моему горькому опыту вам нужно будет внести изменения в FAQ, чтобы предупредить форумчан о последствиях неоригинальных расходников что касается двигателя. С уважением DIABLO_666

Понятное дело, что причина в заводском браке масляного насоса, замена же масла и фильтра на неоригинальные до ТО-1 стали отличным поводом для отказа в гарантийном ремонте (о стелсовской «гарантии» подробнее см. раздел Техобслуживание 500К).
Очевидно, что необходима установка датчика давления масла (устанавливается на рестайлинговую версию ориентировочно с середины 2011 года).

Декомпрессор

Выход из строя декомпрессора встречается часто и является поистине неустранимой неисправностью, но вызван не поломкой в самом декомпрессионном механизме, а другой причиной. Декомпрессор у 500К устроен очень просто. В низкой части кулачка выпускных клапанов на распредвале сделано отверстие под шарик, по оси распредвала со смещением от центра проходит другое отверстие, через которое проходит ось, на которой в зоне отверстия под шарик сделана лыска. Другой конец оси, на котором размещён подпружиненный грузик, выходит из левого торца распредвала, на котором сделана шпонка.

В состоянии покоя и при низких оборотах вращения (запуск ручным стартером) грузик прижат пружиной к шпонке, при этом лыска на оси «отвёрнута» от шарика в другую сторону (смотрит к центру распредвала), поэтому шарик выступает наружу и нажимает на коромысло выпускных клапанов в момент приближения поршня к ВМТ такта сжатия. Это позволяет сбросить часть давления в цилиндре и раскрутить маховик при относительно небольшом усилии. При росте оборотов центробежная сила поворачивает грузик (имеющий смещённый центр тяжести) на оси, преодолевая сопротивление пружины, ось поворачивается, лыска на оси переворачивается к шарику, в результате чего у шарика появляется возможность «спрятаться» в тело распредвала. При этом дополнительного приоткрывания выпускных клапанов не происходит и давление на такте сжатия уже не сбрасывается.

Как видим, конструкция простая и ломаться там нечему. К отказу же приводит выработка (бороздка) на коромысле в месте контакта с шариком.

На лицо несоответствие материалов шарика и коромысла по твёрдости (видимо, использован шарик от подшипника). Более разумным было бы использование шарика схожего по твёрдости с металлом коромысла, в крайнем случае – мягче (заменить шарик при износе относительно просто). Заменять коромысло на новое бесполезно – выработка появится очень быстро, единственный выход это отдать коромысло в гальванический цех для нанесения слоя хрома и шлифовки. Правда, в этом случае упрочнения потребует и поверхность кулачка распредвала (в противном случае есть вероятность слишком быстрого его износа). В качестве профилактики могу лишь предложить замену шарика на более мягкий на новом квадре, но где взять такой шарик – не знаю (свинцовая дробь, конечно же, не годится).

Прочая информация по двигателю

В данный подраздел включаю и ссылку на отчёт о притирке клапанов (там же замена сальника заднего выходного вала силового агрегата). Повреждение клапанов не является типовой неисправностью 500К, в моём случае необходимость притирки была вызвана недостаточными зазорами, выставленными на заводе. В то же время притирка клапанов улучшает характеристики любого двигателя серийной сборки.

При переборке двигателя полезными будут следующие советы от одноклубников.
slavik 190: Личный опыт переборки двигателя и установки втулки в верхнее ухо шатуна
Sergik090: О незатянутой гайке шестерни КПП и подшипнике коленвала

Также обратите внимание, что болты, крепящие блок цилиндра, имеют разную длину:

АлексейЛ писал:
Там болты разные, два покороче и два подлиннее. Если перепутать болты, то одна сторона окажется недотянутой, т.к. болты упрутся!

Выхлопная система

Выхлопной тракт на 500К не доставляет каких-либо проблем, разве что проложен под силовым агрегатом, что может вызвать возгорание попавших листвы, хвойной иглицы или торфа. Если кто-то снимал глушитель, то наверняка заметил, насколько он тяжёлый. Почему? Потому что в нём содержатся керамические соты. Для чего они не смог объяснить даже производитель (видимо это имитация каталитического нейтрализатора), разглядеть можно ТУТ .

БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Ремонт 500K»:

Ремонт квадроцикла стелс 500 gt своими руками

Выпуск такой специфической мототехники как квадроциклы в современном их понимании у нас начали не так и давно.

Одним из основных производителей этой техники является холдинг «Веломоторс» с ее линейкой квадроциклов под брендом «Stels».

Однако назвать эти квадроциклы нашими невозможно, поскольку производятся они из зарубежных комплектующих и по лицензии Китая.

Пусть эти квадроциклы и не совсем национальные, все же они быстро стали популярными, а все из-за вполне сносного качества и невысокой стоимости.

Одной из самых востребованных моделей марки «Стелс» является квадроцикл среднего класса с обозначением Stels ATV 500GT.

• Описание внешности
• Конструкция квадроцикла
• Технические характеристики
• Ориентировочная стоимость
• Фотогалерея
• Видео

Этот утилитарный квадроцикл можно использовать и для обычных прогулочных поездок, и для экстремального передвижения в условиях бездорожья.

Можно и отметить также вполне современный и стильный вид 500 GT.

Небольшой по размерам квадроцикл обладает очень даже хорошими показателями прохождения бездорожья.

Достигнуто это за счет использования соответствующего силового агрегата, трансмиссии, обеспечивающей как привод на одну ось, так и полный привод, а также достаточных по размерности колес с развитыми грунтозацепами.

Описание внешности

Все элементы квадроцикла сверху прикрыты пластиковой защитой.

Эта пластиковая защита имеет несколько видов раскраски, поэтому в продажу Stels ATV 500GT идет в красном, зеленом, черном цвете.

Также за доплату можно получить квадроцикл, имеющий камуфляжную окраску.

Передняя часть Stels ATV 500 GT прикрыта пластиковой накладкой с мелкоячеистой сеткой.

Выше этой накладки размещается своеобразный капот с интегрированными в него головными фарами и поворотниками. Над капотом расположен передний багажник.

Передняя накладка и капот прикрывают собой переднюю независимую подвеску и ось.

Чтобы исключить забивание грязи между колесом и крылом, квадроциклу обеспечили высокие колесные арки, значительно подняв крылья.

Передние и задние крылья по бокам внизу сходятся в ступенчатую подножку. Ступенчатой ее сделали для удобства постановки ног водителю и пассажиру.

На руле располагается аналогово-цифровая приборная доска, состоящая из двух колодцев для датчиков и замка зажигания.

Бак располагается за рулем и сверху он прикрыт пластиковой защитой, которая прикрывает не только его, но и двигатель.

Сиденье Стелс 500 досталось двухместное, ступенчатое. Опционально может оснащаться спинкой для пассажира. За сиденьем установлен еще один багажник.

Подвеска задней оси — тоже независимая.

Сзади она прикрыта небольшой сеточной защитой. За сиденьем по центу установлен основной стоп-сигнал, имеются и два дополнительных — на крыльях, рядом с поворотниками.

Квадроцикл Irbis ATV 200 U весьма компактен, хорошо управляем, что должно понравиться любителям активного отдыха.

Обзор первого российского квадроцикла, разработанного и созданного .

Пластик

Ремонт пластика квадроцикла понадобится рано или поздно, это лишь вопрос времени. Активное использование техники подразумевает частые встречи с гравием, деревьями, пнями, другими участниками поездки. Кстати говоря, в большей степени из-за этого производители изготавливают части кузова из полимеров, более дешевых для замены, и ремонтопригодных.

Начать стоит с того, чтобы предать кузову первозданного заводского положения. Часто, во время удара пластиковая деталь может заклинить или зацепиться за другие участки корпуса. Незначительное механическое воздействие должно вернуть пластик в нужное место. Для соединения пластика потребуется нагреть место разлома. Лучший вариант – обычный паяльник 100 Вт. При этой процедуре важно хорошо прогреть место снаружи, изнутри, для чего лучше снять деталь.

Чтобы скрыть откровенные проплавленные места, необходимо заполнить выемки. Для этого подойдет мелкоячеистая сетка из нержавейки, которая в процессе разогрева надежно впаивается в пластик. Такая сетка предотвратит место разлома от растрескивания и надежно зафиксирует стык. Далее, используя «жидкий» двухкомпонентный пластик или смолу, залейте полости. По такому же принципу производится замена больших участков пластика с донора при масштабных повреждениях. До совершенства поверхность доводится мелкой наждачной бумагой, подкраской «в тон».

Конструкция квадроцикла

Все элементы Stels ATV 500GT закреплены на сварной трубчатой раме, но она практически не видна из-за защитных накладок.

Конструкция подвесок обеих осей состоит из двух рычагов и амортизаторов.

Силовая установка — с одним цилиндром, но жидкостным охлаждением. Запуск его возможен как от электростартера, так и от ручного стартера.

В качестве коробки передач у Stels ATV 500GT выступает клиноременной вариатор, имеющий несколько режимов работы, а также с помощью него производится переключение между приводом на одну ось и полным приводом.

Передача крутящего момента от вариатора к ведущим осям производится карданными валами.

На всех колесах задействованы дисковые тормозные механизмы, привод которых — гидравлический.

Купить в интернет-магазине, лучшие цены, недорогая доставка

Регулировка клапанов 500К/500GT В китайском мануале рекомендован следующий зазор для клапанов: впускные (IN): 0,03-0,035 мм выпускные (EX): 0,05-0,08 мм Однако на практике установлено, что оптимальными будут несколько бОльшие зазоры. Для впускных клапанов (IN) 0,04-0,05, для выпускных (EX) 0,10-0,12, при меньших зазорах может происходить неплотное закрытие и как итог – прогар (на моём двигателе из-за этого пришлось притирать клапана). При зазоре более 0,06-0,07 на впуске (IN) и более 0,15-0,18 на выпуске (EX) появляется сильный стук механизма ГРМ (чрезмерный зазор грозит повреждением толкателей и верхушек стержней клапанов).

Процедуру регулировки лучше всего производить согласно следующему алгоритму.Шаг 1 Прежде всего, надо быть готовым к тому, что при снятии клапанной крышки из башки на выхлопную трубу ливанёт масло. Чтобы не пачкаться лучше предварительно поднять морду лебёдкой (или руками) повыше, при этом масляная ванночка в ГБЦ опустошится. Если такой возможности нет — хотя бы подложить в указанное место ветошь.Шаг 2 Снятие обшивки бензобака и самого бака. С обшивкой всё понятно, с баком ещё проще – откручиваем 4 болта крепления (на 10), при этом задние хорошо доступны, а для откручивания передних лучше иметь головку, карданчик и удлинитель (последние два размерности 1/4, более толстыми не подлезть), иначе придётся крутить накидным ключиком под крылом. Патрубки бака можно не отсоединять, просто подаём бак назад, высвобождая спереди, далее приподнимаем и поворотом через бок кладём назад (понятно, что удобнее крутить порожний).Шаг 3 Откручиваем 8 болтиков (на крепления крышки ГБЦ. При этом следует пользоваться исключительно головкой, накидным же ключом и подлезть сложно и грани головок болтиков можно повредить. Для отделения крышки от ГБЦ лучше всего ударить по ней на уровне нижней кромки кувалдой через деревянный брусок (подковыривать отвёрткой или ножом не надо, можно понаделать зазубрин на привалочной плоскости).Шаг 4 Выставляем цилиндр в ВМТ сжатия. Для этого прокручиваем коленвал ручным стартёром (киком) до тех пор, пока обе пары клапанов окажутся закрытыми. Предварительно нужно выкрутить свечу, иначе поймать ВМТ будет трудно – при максимальном подъёме поршня в такте сжатия коленвал будет проходить ВМТ с рывком. При желании можно контролировать ВМТ по метке в смотровом окошке крышки ручного стартёра и магнето. НО: это не обязательно, так как основным признаком ВМТ такта сжатия будут именно полностью закрытые клапана (все), а метка в окошке появится и при ВМТ такта очистки, при этом выпускные клапана будут ещё приоткрыты, а регулировка недопустима. Более того, как показала практика метка ВМТ на маховике может быть нанесена неверно! Поэтому ориентируйтесь по закрытым клапанам, тем более что двигатель одноцилиндровый, заморачивание же с меткой ВМТ может быть актуальным только на многоцилиндровых моторах (когда действительно проще докрутить метку, чем следить за клапанами первого цилиндра).Шаг 5 Непосредственно регулировка. Описана миллион раз, поэтому остановлюсь только на том, что важно именно для 500К и на том, о чём постоянно спрашивают. ВАЖНО: при измерении зазора необходимо оттягивать коромысло вверх (рукой, проволочной петлёй, рычагом), поскольку в «неоттянутом» состоянии зазоры будут намного меньше и может показаться, что зазора нет вообще либо что его нужно увеличить (вроде и 0,02 не лезет, а на деле все 0,15). В итоге получаются чрезмерные зазоры и стук, хотя, казалось бы, отрегулировано правильно. Такая вот особенность клапанного механизма Kazuma. Щуп должен входить свободно, он не должен быть сильно прижат (не должен царапаться при шевелении в зазоре). При этом щуп, больший на 0,01 мм входить уже не должен вообще. Щупы толщин, не представленных в стандартных наборах, можно получить, сложив два щупа вместе. Например, чтобы получить щуп 0,13 мм нужно сложить вместе щупы 0,10 и 0,03 мм. Затягивать контргайку толкателя бешеным усилием не нужно. Узел выполнен из сверхпрочной стали (проверял, держит пятикратно больший рекомендованного момент и это при резьбе М5, сообщаю в подтверждение моих слов о том, что ответственные узлы сделаны на совесть и из достойных материалов), но перетяжка ему ни к чему. Рекомендованный момент затяжки составляет всего 10 Нм, это не более чем среднее усилие кисти (не руки!) при использовании стандартного накидного ключа. При затяжке следует удерживать хвост толкателя в зависимости от конструкции пассатижами либо отвёрткой.Шаг 6 Подготовка к установке клапанной крышки: — очищаем клапанную крышку и верхнюю привалочную плоскость ГБЦ от остатков старой прокладки. — наносим на привалочную плоскость крышки термостойкий герметик-прокладку, причём ни в коем случае не валиком (как зубную пасту), а обязательно тонким равномерным слоем — даем крышке с нанесённым герметиком отлежаться 10-20 минут (в зависимости от скорости полимеризации), это позволит получить прокладку, которая при следующем снятии клапанной крышки полностью останется на крышке (от куда её будет элементарно удалить, не придётся очищать ГБЦ от ошмётков) — после того как герметик подсохнет «на отлип» (при прикосновении будет оставаться отпечаток пальца, но герметик к пальцу липнуть уже не будет) аккуратно устанавливаем крышку на место (чтобы не ободрать герметик) и затягиваем винты крепления (8 штук, на 8). Тянем крест-накрест, момент затяжки 10 Нм (среднее усилие кисти).Шаг 7 Контролируем правильность работы механизма ГРМ на слух: стуки (лучше всего с использованием стетоскопа) и звук выхлопа (хлопков быть не должно). Если стук в ГБЦ сохранился, то можно один раз прокатиться (не слишком далеко и без грязевого экстрима), а затем повторить процедуру, уменьшив зазор стучащего клапана на 0,02 мм (чтобы определить, какой именно клапан голосит, и нужен стетоскоп). Добиться идеальных зазоров можно только эмпирическим путём. Для одного квадра будет лучше зазор чуть меньше, для другого чуть больше, но разброс оптимальных зазоров невелик (обычно +/– те самые 0,02 мм), поэтому выйти на оптимум просто. При определённой сноровке можно попадать в нужный зазор и с первого раза. На небольшой стук внимания можно не обращать: если стук не доминирует в шумах двигателя, то лучше пусть зазор будет чуть (на 0,02 мм) больше, но клапана будут закрываться полностью, отдавая тепло тарелок сёдлам, чем стука не будет вообще, но зазор будет на те же 0,02 мм меньше, клапана не будут закрываться до конца, а тарелки будут перегреваться и повреждаться.Шаг 8 Установка на место бензобака и его обшивки. Повышенное внимание шумам механизма ГРМ первые после регулировки километры пробега.

Ориентировочная стоимость

Стоимость этого вполне неплохого по технической части квадроцикла и впрямь невысокая.

Новый Stels ATV 500GT у дилеров обойдется в 285 тыс. руб. За камуфляжную окраску его придется доплатить 3 тыс. руб.

Можно приобрести Stels ATV 500 GT с рук, и этот квадроцикл на вторичном рынке может обойтись значительно дешевле, чем новый.

Так, этот рынок предлагает квадроцикл Stels ATV 500GT по стоимости от 70 до 250 тыс. руб.

Дебют модели квадроцикла Stels 800 Guepard стал на отечественном рынке настоящей сенсацией.

Самый большой одноцилиндровый квадроцикл в мире: https://themoto.net/atv/yaponskie-atv/suzuki-atv/kingkvad-750.html

И снова здорова! Вновь к нам едет на ремонт квадроцикл STELS. Большая популярность марки STELS не даст просидеть штаны механикам мотосервисов. Я не буду повторять уже сказанное другими источниками в интернете о качестве техники STELS, пусть мое мнение останется при мне. Когда клиент позвонил в наш мотосервис в поисках помощи в ремонте своего квадроцикла и стал рассказывать свою историю поломки, то что я услышал, уже было мною прочитано ранее в точности, до каждого слова. Говорит — “ Ехал по прямой, горок не было, не прыгал, вдруг – ВЫТЕКЛО МАСЛО! Трещина в картере. Заварите!” НЕТ – наш ответ! Варить, нет, менять! Кстати сказать, теперь уже, если опять позвонит в наш мотосервис человек с просьбой отремонтировать квадроцикл STELS 700Dinli с таким же диагнозом, я смогу смело объявить стоимость ремонта и стоимость запасных частей без осмотра техники, так как данная поломка часто происходит у данной модели при пробеге от 800 до 1500 км. Говорить о наличие болячек или заводского брака я не могу, по причине того, что экспертом не являюсь а просто полагаюсь на опыт и случаи.

Итак, что случилось и что делать. Сперва отвечу на второй вопрос. Есть три варианта решения проблемы:

• Продать квадроцикл с поломкой. В этом случае будьте готовы продать свой квадроцикл за треть от его рыночной стоимости, ведь новый владелец будет вынужден оплатить стоимость запчастей, стоимость ремонта квадроцикл и остаться в бонусе за полученный «геморрой».
• Купить новый квадроцикл. Эта довольно неплохая мысль, ведь стоимость ремонта квадроцикла сопоставима с половиной стоимости нового. Тем более, если квадрик у Вас уже не один год и по мимо трещины в двигателе, есть ещё ряд проблем с подвеской и электрикой. Купив новый, вы решите все проблемы одним махом, а отремонтировав квадроцикл в мотосервисе, можете получить довольно внушительный счет.
• Ремонт квадроцикла. Тоже хорошая мысль. Тем более, если вы напичкали бедный ATV различным тюнингом и Вам попросту жаль все это, а может быть и жаль память и воспоминания связанные с ним. Можно конечно заменить двигатель целиком, но как правила торговцы квадриками обычно в арсенале имеют мелкие запчасти и расходники и лишь иногда детали для двигателя. А вот похвастаться наличием на складе запчастей целого двигателя для квадроцикла может не многий дилер, да и просят они сумму, далеко неприличную!

Если вы выбрали третий вариант – мое Вам спасибо ! Ведь ремонт квадроциклов — наш хлеб и мы стараемся не подводить клиента, да бы он вновь обращался к нам если вдруг что то ещё произойдет с его квадриком или клиенту потребуется просто провести техническое обслуживание квадроцикла.

На нашем примере видно множество трещин и следы вытекшего масла. Без ошибки определяем, что виной всему треснувшая стенка картера в месте нахождения угловой шестерной передачи к центральному валу. Сразу приступаем к снятию двигателя и дефектовки для создания списка необходимых запчастей. Могу заметить, что на этой модели квадроцикла довольно непросто снимается пластик. Следует внимательно запоминать местонахождение крепежа и аккуратно разделять детали пластикового обвеса. Неосторожное движение приведет к поломки пластикового кронштейна и в дальнейшем это соединение всегда будет напоминать Вам скрипом и дребезгом.

Двигатель снят! Немедленно разбираем! За много лет через мои руки прошло множество двигателей квадроциклов разных стран и производителей. Могу сказать, что этот мотор довольно неплохо был продуман инженерами. Встречается множество инженерных решений, которые даже на японских двигателя не всегда встретишь. Например – пальцы вилок переключения передач снабжены маленькими подшипниками, да бы они не создавали излишнего трения в копировальном барабане. Сам по себе мотор неплохо скомпонован. Но есть и минусы. Не достаточно регулировочных шайб. Приходится при сборке перерыть все запасы мотосервиса, что бы отыскать шайбу нужного диаметра и толщины. Ну и главный минус, который собственно и привел несчастного владельца к нам – это тонкие стенки картера. Они попросту не выдерживают нагрузки семьсот кубового мотора. При дефектовки мотора было выявлено масленое голодание двигателя и как результат – требует замены цилиндр, поршень, поршневой палец и кольца. Это произошло, когда масло уже вытекло а владелец не заметив пропажи, продолжил движение.

Весь перечень повреждений можно разложить в столбик:

• Трещина правой половины двигателя;
• Трещина левой половины двигателя;
• Изношен подшипник шатуна (замена коленвала целиком);
• Замена цилиндра;
• Замена поршня;
• Замена Поршневого пальца и набора колец;
• Погнут центральный вал и вал конической шестерни;
• Ну и сами конические шестерни обе в помойку;
• И так, по мелочам, несколько подшипников, прокладки и прочее.

Всего на покупку запчастей ушло восемьдесят тысяч с небольшим. К слову скажу, что за снятие двигателя, капитальный ремонт и установка его обратно мы просим всего двадцать тысяч рублей. При этом на запчастях мы ничего не заработали, так как они были куплены в разных интернет магазинах за счет клиента и на его деньги.

В общем итоге на ремонт квадроцикла STELS 700 DINLI ушло четыре дня(разбор двигателя, заказ запчастей, ожидание курьера, сборка квадроцикла) и чуть более ста тысяч рублей – восемьдесят это запчасти и двадцать наша работа.

При ремонте квадроциклов и другой мототехники, мы всегда стараемся сделать так, что бы клиент больше к нам по той же проблеме не возвращался, но в этом случае я вынужден был предупредить коиента, что поломка может случится вновь, так как новые детали никак не отличаются от старых. Все тот же «слабый» корпус снова может треснуть, и снова в мотосервис и мотомагазин за запчастями! Но я пожелал клиенту долгой работы его квадроциклу и к нам только с заменой масла или колодок.

Ремень вариатора

Запах жженой резины, пробуксовка ремня, снижение показателей скорости – это практически верный признак того, что пришло время и нужна замена ремня вариатора на квадроцикле. У каждого владельца срок службы ремня разный. От пробега этот показатель практически не зависит, поскольку квадроциклы эксплуатируются в абсолютно разных условиях.

Чтобы добраться до ремня, необходимо снять крышку с вариатора. Стоит внимательно просмотреть, все ли были откручены винты, нет ли скрытых защелок. Чтобы освободить натянутый ремень, необходимо будет найти болт с бороздкой под отвертку, ослабив его, шкивы вариатора разойдутся. Важно при снятии ремня оценить его повреждения, места потертости, сопоставить с зубьями на вариаторе. Вы должны искать возможные повреждения, перекосы, деформации. Сборка производится в обратном порядке, и при первом запуске двигателя необходимо оценить качество установки ремня.

Как видите, самые часто возникающие проблемы при эксплуатации квадроцикла могут быть устранены самостоятельно, при наличии запасных частей даже в полевых условиях.

[sc:ads5]