Renault Logan 1.4 › Logbook › Кап.ремонт K7J 710, диагноз масл.голодание 2-3 недели
Всем привет, думаю статья будет полезна, т.к. бытует мнение типа логаны на капают, развеял и развиваются вололы сейчас из окошка LowGUNа =)
Кап был сделан ранее, статью писать было лень =) и плюс ещё была обкатка. Кто-то мне говорил «не парься — продай», кто-то говорил «во ты дурак, столько денег вбухал». Но после операции многие сказали «а так-то ничё получилось». Скажу сразу, это не метод воскрешения мёртвого логана, тут была проблема именно в движке, пробек сотка, реальный, ни одного битого элемента. Весь кап можно было уложить как минимум в два раза дешевле, ставя китайкие запы и много на чём съэкономив, я этого не делал.
Всё это делается с двигателем K7J710, т.е. Logan 1.4.
Кто собрался делать кап, то не поленитесь прочитать всё, в тексте будут тонкости. Вот пациент)
Так, теперь обо всём поподробнее. Симптомы были такие: шумная работа двигателя, вибрация на низких оборотах, плевки маслом (подносишь руку к глушаку капли как масла на руках), увеличенный расход масла. Первичный диагноз был маслосъёмные колпачки, тем более они как раз на сотке меняются, потом снимали деталь за деталью, след.диагноз это сальник коленвала это всеобщая проблема K7J710 и снова промах. Сняли колено и поняли что к чему… Решено делать кап.
Первое что мы делаем это проверяем откуда у нас руки растут, и есть ли опыт, далее я сделал вывод отдать другу =) Кто из вологды — пишите дам координаты. А дальше в любой последовательности из этих действий.
Берём коленвал, и начинаем прозванивать тех, кто точит коленвалы и спрашиваем кто шлифует кол-ы с тонкой шейкой (!), делают это не все, потому советую обзвонить сначала, если не ошибаюсь то ширина шейки 22мм. Для вологодских скажу, что шлифовал на гагарина, где склад гарант-авто. Естественно шлифуется после заключения эксперта, что точить можно и на какой размер точить, советую начать с колена. Далее советую сделать расточку головы, потому, что это два ключевых элемента и все остальные детали будут уже подгоняться под них. Потому не спешите закупать список запчастей, а то купите всё первый ремонт, а потом скажут, что рука дрогнула или была царапина и делаем второй ремонт))))
Расточка головы — 1500руб, делал в молочке. Шлифовка коленвала 2000руб. Всё вышло в первый ремонтный размер и соответственно все дальнейшие артикулы пойдут на (!) первый р.р. Скажу сразу, что часть артикулов потеряна, тут уж извините — в приоритете всё-таки был ремонт, а не написание статьи =)
К этому добру нам нужны вкладыши коренные и шатунные + упорные полукольца. Важный момент, сначала узнайте у мастера с замком у вас вкладыши или нет, у меня были без замка, а взял сначала с замком вот такие 77838610 , простите продавцы за висяк)
Коренных, к сожалению не осталось артикула и фотки. Но можете заехать в вологду на южакова 2, цена 1400 коренные, 1000 шатунные, доставка 1 день. Подобрали правильно, хотя полукольца они же привезли мне на дизельного форда 1.6 :D, вернул, +висяк к ним, простите) Полукольца были в хорошем состоянии и решено было оставить старые. Все детали, которые оставляются старыми только (!) с решения мастера, если вы не хотите потом отдать ещё тысяч 5-7 из сраненькой прокладки за 300 рублей. Ещё момент, если мастер говорит мол можно подложить бумагу/фольгу, то шлите его сразу на))) Иначе велик риск реплейя всех этих работ.
Далее что нам нужно. Прокладки, я взял сразу комплект. Называет верхний комплект прокладок. Испанская фирма Ajusa, делает хорошие сальники и прокладки, хорошая середина когда оригинал дорого, а китай нафиг. Артикул 52259700 цена в автодоке 4300р., вот оригинал (6001548043) около 6,5т.р.
Если кто-то будет собирать сам, то в комплекте должны быть: маслосъёмные колпачки 8шт., прокладка ГБЦ, прок-ка впускного коллектора, пр-ки выпускного кол-ра 4шт., прокладка клапанной крышки, сальники распредвала. Скажу сразу, не покупайте к верхнему ещё и нижний комплек, из нижнего нам нужна только прокладка под масл. поддон. Если вам нужен будет нижний комплект целиком, то беда в вашем доме =)
Прокладка маслянного поддона это копейки, 300р в доке. Взял Asam — для поддона пойдёт)
Туда же сразу поменял пробку, 70 рублей и фильтр 230 реблей, пробка сыромятина, но покатит любая. Фильтр масляный первоклассный конечно, это PurFlux, артикулы на фото видно чётко. Почему не оригинал? Потому, что оригиналы чаще делаются в москве в подвале, а эту фирму подделать трудно. Определяем настоящий перфлюкс так: заглядываем внутрь фильтра и смотрим на фильтрующий элемент, он у всех обычно вертикальным мяком, и только, только(!) у них он зигзагообразный, потому точно знаешь что покупаешь не подделку.
Два сальника коленвала, тут не советую экономить, во-первых потому, что тут всегда проблемное место логанов, во-вторых, сэкономите не больше 300 рублей, а потом за замену отдадите 1200руб) Так, что советую оттянуть дату замены этих сальников по максимуму. Я взял Elring, уважаемые немцы, их два артикулы: 507822 и 504483, сумма 900руб.
Потом поршни. Для тех, кто хитрее всех скажу, что нельзя купить просто кольца 1 рем.размера и поставить типа прокатит, покупаем комплект! В комплекте 4поршня, кольца, пальцы. UNITED MOTORS 35PW062025, американци, за неимением других аналогов взял неизвестную фирму, но всё хорошо оказалось.
Мастеру сразу можете сказать, что пальцы вставляются «на горячую», т.е. пальцы охлаждают в маслянной ванне, поршня нагревают лампой. Технология хрупкая, сразу скажу, права на ошибку нет) ошибка будет означать новый поршень. Комплект вышел 8000 руб.
Болтов в комплекте нет, и не нужны будут скорее всего, так что пока мастер не скажет покупай, не спешите. Все эти детали чаще всего «висяки» и потому возвращать вы будете с руганью и потерей денег.
Что ещё? Жидкости, ничего не сливаем всё заливаем новое. Масла нужно будет 3.5 л (объём 3.2 но заливается больше, на прикатке будет съедать), антифриза 4,5л. Масло взял elf evolution SXR 5w40 (не берите evolution NF, оно не должно быть там) — 4л в разлив по 420 за литр. Антифриз (тут меня многие ругали) можно было залить что-то типа Aga за 450р канистру. Но я выбрал три литрушки оригинального по 400р за литр. Купите сразу 5л дистиллированной воды потому, что антифриз разбавляется 1:1 и не разбавляйте больше, если вы не югах живёте. Антифриз будет тоже подъедать первые 2-3 тысячи, потому делайте из 3л концентрата 6л антифриза не пожалеете. Всё это в спорт-авто в наличии всегда.
Сразу комплект ГРМ купил фирмы SKF, артикул VKMC 06003, стран изготовителей много, мне пришло итальянское добро, цена 2900.
Хотя и оказалось, что помпу можно не менять, но дома новая помпа никогда не помешает. Да, этот комплект подходит для машин до 2009г.в! С 2010 года артикул ваш будет VKMC 06009.
Ну вот собственно и всё, что нам нужно кроме терпения))) Ну я ещё сразу менял такие вещи как датчик давления масла FAE12702, на автодоке 350р. Покупая посмотрите на контакты датчика, должен быть один (!) контакт смещённый в стороную. Ещё поменял ролик генератора, который свистел и ремень, их артикулы писать не буду, чтобы не ошиблись вы, т.к. они зависят от года и комплектации. Ну раз движка выворочена решено было сразу сцепление проверить и меняли диск сцепления BRECKNER BK30004, это германия 1200 руб. на емексе.
и подшипник выжимной фирмы SNR, артикул BAC340NY18, это франция, не хуже оригинала, 500руб в автодоке. Только тут лучше подбирайте с продавцом, там идёт два вида подшипников на этот год и другие идут после 2009. Этот артикул на 2008год механический, ещё бывает гидравлика.
Кстати, скажу ещё, что двигатель можно снять открыв капот, попотеть, покряхтеть, но достаётся он и ставиться просто под капот, не снимая подрамник и прочее.
Цена работ, 15 тысяч мастеру за всё. Цену всех затрат посчитайте кому не лень.
Уфф, надеюсь я не зря потратил 2 часа и описал всё в подробностях))) пользуйтесь, спрашивайте, вологдским могу и с заказом помочь. Зато пробег теперь у двигателя 0 км =) и работает прекрасно. И не забудьте настроить зазоры клапанов, т.к. гидриков на 1.4 нет, а собьются они по-любому. Напоследок цитата «Ты представить себе не можешь, на что способен человек, который наконец-то понял, что у него нет другого выхода.» Макс Фрай 😉
ПРИЧИНЫ МАСЛОЖОРА В ДВИГАТЕЛЕ RENAULT/NISSAN 1.6 H4M/K4M
Добрый день, сегодня мы расскажем про основные причины, из-за которых может возникать масложор (повышенный расход моторного масла) в японо-французских бензиновых двигателях 1.6 H4M/K4M, устанавливаемые на такие модели автомобилей, как Renault Kaptur/Duster/Sandero/Logan/Arkana, Nissan Juke/Qashqai/Note/Terrano и Lada Vesta/Xray/Largus/Granta. Кроме того, узнаем, какой расход моторного масла двигателем считается нормальным, а также, как можно снизить потребление технической жидкости силовым агрегатом.
В нашей статье и видео обзоре мы на свой обывательских взгляд автовладельца Рено Каптюр 2017 года выпуска с двигателем 1.6l H4M (114 лошадиных сил) в комплектации Style, передним приводом и вариаторной коробкой передач CVT X-Tronic от Jatco (серия JF015E), установим основные факторы, способные вызывать жор масла, а также выясним, какие существуют наиболее действенные способы по снижению повышенного расхода моторного масла силовой установкой.
Итак, сразу стоит сказать, что на сегодняшний день большинство владельцев переднеприводных Рено Каптюр с объемом двс 1.6 литра страдают масложором, который в первую очередь сказывается на ускоренном потреблении моторного масла. Как правило, расход масла мотором 1.6 H4M/K4M в среднем на 1000 километров пробега составляет от 450 до 750 миллилитров, а то и более, что откровенно говоря просто на просто ненормально.
Какие причины влияют на повышенный расход масла силовым агрегатом? Во-первых (основная на наш взгляд причина), на такой большой расход масла на угар влияет конструктивная особенность самого мотора, который собирается не в Японии, как многие могут подумать, а в городе Тольятти (Россия).
Конструктивная особенность двигателя 1.6 H4M/K4M может быть связана с плохой фильтрацией входящего в двигатель воздуха (низкое качество воздушного фильтра, недостаточная герметичность впускного тракта и многое другое), в связи, чем в камеры сгорания цилиндров попадает загрязненные воздушные массы, вызывающие абразивный износ цилиндропоршневой группы. Все это приводит к том, что на стенках цилиндров остаются излишки моторного масла, которые затем сгорают. Кроме того, попадающая с воздухом грязь в цилиндры, откладывается в канавках поршневых колец, а затем соединяется с маслом и преобразуется в абразивную пасту. Все это в итоге приводит к тому, что подвижные кольца, стираясь, теряют в высоте, а канавки поршневых колец наоборот, расширяются, в следствии чего, происходит снижение герметичности самого цилиндра и увеличение объема масла на угар.
Во-вторых, зачастую на заводе изготовителе в двигатель 1.6 H4M/K4M заливается обкаточное масло (точную марку заливаемого масла на заводе даже сам дилер сказать не может – проверено на личном опыте), которое желательно заменить, не дожидаясь 1-го технического обслуживания. В-третьих, на масложор может влиять и манера езды водителя французско-японо-российской машины (справочно: подавляющее большинство моделей собираются в России).
В-четвертых, неисправности системы вентиляции картерных газов, является еще одной возможной причиной повышенного расхода масла. В-пятых, неполное сгорание топлива в камерах цилиндров (данная причина напрямую связана с низким качеством заправляемого бензина). В этом случае, желательно на временной или постоянной основе пересесть на топливо с более высоким октановым числом, например, с АИ-92 или АИ-95 на АИ-98.
В-шестых, суровые условия эксплуатации автомобиля, а именно работа мотора на минимальных оборотах холостого хода продолжительный период времени (справочно: частые пробки). Все это приводит к тому, что из-за низкого давления в двигателе, при сгорании топливно-воздушной смеси, поршневые кольца начинают работать неэффективно, в следствии чего, падает уровень герметичности цилиндра. Все это приводит к тому, что на стенках цилиндра остается толстая масляная пленка, которая сгорает в процессе функционирования двигателя. Кроме того, тяжелые условия эксплуатации автомобиля – это также частая езда на холодном (не прогретым) силовым агрегате под высокой нагрузкой.
Все вышеперечисленные причины, как следствие, отражаются на ускоренном износе ключевых узлов силовой установки (цилиндропоршневая группа, система зажигания, охлаждающая система и другие компоненты мотора). По мнению автоспециалистов, повышенный расход масла нового автомобиля, как правило, не является поломкой того или иного узла двигателя, зачастую — это напрямую относится к конструктивной особенности двс.
Как снизить масложор? На сегодняшний день существует множество проверенных способов снижения масложора в двигателях 1.6 H4M/K4M. Наиболее простым и действенным считается переход на моторное масло, с более устойчивой к температурным перепадам вязкостью (5W40 или 5W30), согласно допускам завода изготовителя (список допустимых масел указан в технической документации на автомобиль).
Кроме того, рекомендуется чаще производить межсервисное и плановое техническое обслуживание (справочно: не каждые 14-15 тысяч, а 1 раз в 8-9 тысяч километров пробега) и попросту не экономить деньги на покупку качественных горюче-смазочных жидкостей (покупать желательно только оригинальное масло Elf Evolution SXR) и расходных деталей (фильтры, свечи зажигания и прочие расходники).
А теперь смотрите наше видео, в котором мы коротко подведем выводы, относительно того, насколько опасен масложор для двигателей 1.6 H4M/K4M, а также подробно рассмотрим, как не допустить появления подобных проблем с мотором на Рено/Ниссан/Лада.
Таким образом, если в двигателе вашего автомобиля с объемом 1.6 литра серии H4M/K4M завелась такая неприятность, как масложор, то не в коем случае нельзя пускать эту проблему на самотек, так как в противном случае, может настать тот день, когда мы просто просмотрим минимальный уровень масла по щупу, в следствии чего, силовая установка будет работать на сухую, что приведет к ускоренному износу цилиндропоршневой группы и возможному дорогостоящему капремонту. В свою очередь заметим, что нормальным расходом масла в двигателях 1.6l H4M/K4M можно назвать показатель в 200-250 миллилитров технической жидкости на 1000 километров пробега.
