Убираю ногу с газа машина тормозит

AvtoScorpio » 05.04.11 10:03

Re: Дергается машина при сбросе газа

Толстый 757 » 05.04.11 11:49

Re: Дергается машина при сбросе газа

AvtoScorpio » 05.04.11 11:55

Re: Дергается машина при сбросе газа

Толстый 757 » 05.04.11 11:58

Re: Дергается машина при сбросе газа

Crick » 05.04.11 14:27

Re: Дергается машина при сбросе газа

maka2163 » 05.04.11 16:20

Re: Дергается машина при сбросе газа

Мatador » 05.04.11 16:44

Re: Дергается машина при сбросе газа

maka2163 » 05.04.11 17:55

Re: Дергается машина при сбросе газа

Мatador » 05.04.11 18:01

Re: Дергается машина при сбросе газа

maka2163 » 05.04.11 18:07

Re: Дергается машина при сбросе газа

Мatador » 05.04.11 18:09

Re: Дергается машина при сбросе газа

maka2163 » 05.04.11 18:15

Re: Дергается машина при сбросе газа

Мatador » 05.04.11 19:04

Re: Дергается машина при сбросе газа

AvtoScorpio » 07.04.11 07:06

Re: Дергается машина при сбросе газа

Толстый 757 » 07.04.11 10:23

Re: Дергается машина при сбросе газа

AvtoScorpio » 07.04.11 12:34

Re: Дергается машина при сбросе газа

Crick » 07.04.11 12:56

Re: Дергается машина при сбросе газа

AvtoScorpio » 07.04.11 14:05

Re: Дергается машина при сбросе газа

Drakdalf » 07.04.11 19:45

Re: Дергается машина при сбросе газа

Мatador » 08.04.11 09:44

“Клевок” при сбросе газа: 3 частые причины или что проверить первым делом

Достаточно распространенная беда не самых свежих автомобилей – появляются проблемы, которые не так-то и легко диагностировать. Пока доберешься до истины, пройдя через несколько сервисов, заменишь несколько деталей, но так и не решишь основную проблему. Это нормально, так как всё изнашивается, требует замены и чисто теоретически может быть причиной проблемы.

В компании у нас есть уже достаточно старая Skoda Octavia A4, все водители давно жалуются на проблему – при сбросе газа автомобиль “клюёт”, “дергается”. Кто-то и что-то пытался делать раньше, но результатов это не приносило. При очередном обслуживании было решено уделить внимание и данной проблеме.

• Начали с диагностики ШРУС, изношенные ШРУС’ы могут быть причиной подергиваний при сбросе газа из-за люфтов. В момент сброса газа на механических кпп форсунки закрываются, бензин в двигатель не подаётся и вращение коленвала осуществляется только за счёт колес. Однако ШРУС редко бывает основной причиной значительных подергиваний или клевков. В нашем случае видимых проблем обнаружено не было.

• Дальше идёт дроссельная заслонка, далеко не все дроссельные заслонки подлежат чистке, бывают заслонки со специальным слоем, который смывается после чистки, из-за чего после обратной установки не получится добиться нормальных оборотов холостого хода. С заслонкой Skoda таких проблем нет, спокойно снимаем, чистим от нагара, который образуется из-за картерных газов и не самого чистого топлива, дальше проверяем угол закрытие и делаем адаптацию – стало лучше, более стабильный холостой ход, более адекватная реакция на газ, но клевок так и о остался.

• У Skoda есть концевой выключатель на педали сцепления, который подводит многих владельцев из-за чего блок управления двигателем не получает должной информации и работает не корректно – сняли концевик и проверили его работоспособность с помощью мультиметра, и тут всё хорошо.

Решение проблемы подсказал хороший мастер по ремонту именно VAG автомобилей. Как оказалось, на магнитолу от датчика скорости идёт провод к магнитоле. Нужен он для автоматической регулировки громкости с увеличением скорости. В нашем же автомобиле стояла не родная магнитола, а какой-то дешевый Pioneer.

Вышеописанный провод был зачем-то подключен к проводу Remote на магнитоле. Просто разорвали это соединение, заизолировали провод и поехали тестировать – проблема пропала, автомобиль начал двигаться ровно без лишних клевков и рывков, а так как почистили дроссель, трогаться стало тоже легче.

Убираю ногу с газа машина тормозит

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Люди что за фигня!
При нажатии на газ машинка начинает тормозить т.е. как будто я нажимаю слегка педаль тормоза. Она не дергается она просто тормозит двигателем. ХХ вообще нету. Едит только если полностью утопить педель газа т.е. откроеся 2 камера и то едет еле-еле. Или если высунуть подсос но, тоже еле-еле но едет.

Чо за вигня. Я понимаю что с карбом связано но что именно.
P.S. Ваз 21083 карб.

Провал даже при самом медленном открытии дроссельной заслонки, если он наблюдается одновременно с крайне неустойчивой работой двигателя на холостом ходу, может быть связан с засорением жиклера холостого хода. В противном случае (при нормальной работе двигателя на холостом ходу) следует прежде всего проверить регулировку уровня топлива и отсутствие засорения главных топливных жиклеров. Глубокий, вплоть до остановки двигателя, провал при попытке открыть дроссельную заслонку, первичной или вторичной камер, кроме засорения главных топливных жиклеров, особенно если он возник после чистки карбюратора с его полной разборкой, может быть вызван неправильной установкой малых диффузоров в гнезда.
Провалы, возникающие при любом резком открытии дроссельных заслонок и исчезающие после работы двигателя в том же режиме в течение 2-5 с указывают на неисправность ускорительного насоса. Основной признак неисправности ускорительного насоса — отсутствие или искривление бензиновых струй из распылителя (хотя бы одной из них), впрыскиваемых в смесительные камеры при повороте дроссельных заслонок. Отметим, что нормальным направлением струи считается такое, при котором она свободно падает вниз, не касаясь никаких деталей — диффузоров, осей, заслонок.
Современные карбюраторы, отрегулированные на экономичный режим, очень чувствительны к малейшему обеднению смеси на переходных режимах. И если на вашей машине при видимых признаках работоспособности ускорительного насоса происходит кратковременный провал в начальный момент открытия дроссельной заслонки, скорее всего стали слишком большими зазоры в сочленениях деталей привода насоса.
Однако полностью исключить провалы только c с помощью УН невозможно, поэтому люди придумали еще и переходные системы (ПС). Их две — у первой и второй камер.Срабатывают они так же от разряжения при открытии заслонок. Если у вас наблюдается провал на старте с места или на ходу при совсем легком нажатии на педаль газа, то кроме УН необходимо проверить работу ПС 1-ой камеры. Она запитывается из того же канала, что и щель ХХ. Однако на провалы в обоих случаях может влиять щель во 2-ой камере. Заслонка должна быть приоткрыта только настолько, чтобы исключть лужу при работе УН и не более того !
Наиболее ?глубокие? провалы связаны с засорением топливных жиклеров главных дозирующих систем. Иногда этот эффект неожиданно приходит и так же неожиданно проходит — это связано с наличием соринки, которая может налипать снизу на жиклер,
или с водой в поплавковых камерах. Такая же ситуация может возникнуть когда заклинивает игольчатый клапан в закрытом положении. Если провалы возникают на больших оборотах, то проверьте уровень в поплавковой камере и производительность бензонасоса.

Ну из всего вышесказаного ни слова не упоменается прото что машина просто тормозит. Повторюсь машина не дергается а какбы тормозит т.е. Провал и все а рывка потом нету.

И еще если стоять на месте то она газует нормально без всяких проблем, но ХХ все равно нет.

Убираю ногу с газа машина тормозит

а вот шота я думаю, шо это МЗ.

Вроде-бы чуть-чуть подтраивает

БН и сетку менял 15-го апреля.

40, температура бензина достигает градусов 50-ти (а это уже близко к температуре кипения), вязкость бензина резко падает и топливный насос с изношенными зазорами теряет производительность.
При этом с холодным бензином всё нормально!
GM — центробежный, турбинные /нагнетающий элемент в виде крыльчатки с большим количеством лопастей/ менее критичен к температуре перекачиваемого бензина.
Различия внешние — BOSH с пластиковым стаканом внизу, GM — пластикового стакана нет. Да и по цене тупо на 30.05.07 авторынок в Подлипках на Ярославке BOSH — 2500, GM — 4250.
У меня машинка 2000 года, 5 лет верой и правдой служил GM, ни когда ни шипела пробка, не было тупого двигателя при жаркой погоде. Заменил осенью 2006 /в целях прфилактики на BOSH, польстился на дешевизну, сеточка к стати рыжая была, но абсолютно чистая — прбег на тот момент 250 т. км/ и уже летом почувствовал разницу в поведении машины в пробках, но не придал этому значения, в июне поехал с другом в Анапу, жара невероятная, проклял всё, но так и не понял причины резких провалов при добавлении газа. Потом осень, зима, весна — просто великолепно
Сейчас та же картина, тупит и не едет в жару, с места не тронуться. После догих размышлений просто купил GM. В субботу поменяю, и будет мне счастье. Чего и вам всем желею.

Помогите пожалуйстам вопросом о торможении автомобиля с Механической коробкой передачи. Вопрос в описании.

Убираем ногу с газа. Начинаем торможение, а сцепление выжимаем только перед самой остановкой машины. Затем выключаем передачу, отпускаем сцепление. А ногу с тормоза не убираем.

если у вас отечественный авто, то тормозим с выжатым сцеплением в таком порядке: сцепление-тормоз-остановка-нейтралка-отпускаем сцепление-ждем зеленый )))
Если иномарка, то можно еще одним способом : не трогая сцепление плавно жмем тормоз, как только чувствуете. что скорость совсем упала — жмем сцепление -вторая передача и дальше дотормаживаем на выжатом сцеплении — остановка — нейтралка — отпускаем сцепление — ждем зеленый.

Лично я всегда торможу с выжатым сцеплением. Это правильно. Насчет второго варианта у меня сомнение в правильности. А вот катиться на нейтралке до полной остановки, да еще и зимой, считаю безрассудством — есть все шансы улететь в занос с дороги или впечататься в зад передней машины.

Вы сейчас описываете не обычное торможение, а экстренное.
При экстренном действительно педаль тормоза в пол вместе с педалью сцепления (иначе заглохните) .

При обычном торможении, убираем ногу с газа (идет торможение двигателем) , начинаем притормаживать (тормозом) . Когда скорость падает до 15-20 кмч, выжимаем сцепление и продолжаем торможение до полной остановки. Перемещаем рычаг КПП в нейтральное положение и симаем ногу с педали сцепления. Стоим на тормозе, ждем зеленый сигнал светофора.

Если вы просто остановились на парковке, то переводим рычаг в первую передачу. глушим машину. Отпускаем сначала сцепление, потом тормоз.