Уаз буханка 421 двигатель бежит масло

если бежит с задней набивки «т.е. задний коренной» значит у тебя скорее всего 21 двигатель. Сальникоая набивка там стоит, и кроме ее замены ты ничего не сделаешь. мы на работе ставили и МЕРСовские и какие не ставили, все равно начинают течь. Как мне рассказал один из старых шоферов, если 21 двиг не гонять свыше 80 км в ч то не текет, а я то 90-100 шагаю

Да вот я тоже гоняю 90-100, была бы пятиступка думаю и 120 мог бы, только вот седня в магазин за запчастями ехать, хотел сразу и сальниковую набивку купить поменять, чтоб хоть на время не бежало, а не знаю кокая там набивка у меня войлочная или сальниковая, и машина в гараже до магазина не посмотрю никак. Просто знакомый сказал, что войлочную набивку я на установленном двигателе правильно не поменяю, а вот сальниковую можно.

если бежит с задней набивки «т.е. задний коренной» значит у тебя скорее всего 21 двигатель.

Хм. Набивка присуствует и на 24 и на 402 и на УМЗ вплоть до образцов 2000 года. И даже то что с появлением блока 414 для набивки появился отдельный от задней коренной крышки крепежный элемент, практически никак на надежности этого уплотнения не сказалось. Если ей захочется течь, она течет исправно.
Что же касается зависимости этого от оборотов, то в 21м моторе от этого больше страдали мягкие сталебаббитовые вкладыши коленвала. И как результат износ шеек КВ и не всегда равномерный. А при таком раскладе набивке масла не удержать.

войлочную набивку я на установленном двигателе правильно не поменяю, а вот сальниковую можно.

Не совсем понятно.

Если разговор о набивке, то там не войлок, там сплетенная пропитанная веревка. И на установленном моторе её нормально поменять . я бы не взялся.
А вот слегка попробовать поджать то что есть можно. Для этого следует подлезть снизу и освободить слегка 3 болта М-6, прижимающих полукруглую обойму, удерживающую набивку в канавке. Отодвинув эту обойму хотя бы на 1-2мм повозить под ней тампон с бензином и заложить герметика. Потом в эту щель вложить веревку( точнее её косичку 2-3мм толщиной), которую используют в качестве набивки сальников сантехнических кранов и затянуть болты. Обычно этого бывает достаточнго чтобы набивку поджать и успокоить.

Но если имеют место ощутимые зазоры в коренных вкладышах КВ и эллипсный износ шеек его, то данное действо если и поможет, то очень не надолго.

Ещё провоцирует течь засоренная вентиляция картера на фоне изношенных колец .

В дополнение к тому, что уже написал Mayor

Если кажется, что течет с набивки, это не значит, что течет именно оттуда. На самом деле может течь:
1. стык поддон-корпус набивки (устраняется правильными прокладками поддона)
2. стык корпус набивки 0блок цилиндров (мажем герметиком прокладок между ними)
3. заглушка распредвала (лучше б причина была не в этом. )
4. прокладка ГБЦ
5. крышка ГБЦ
7. заглушка масляного канала
Может, еще что я забыл.

Если все-таки окажется, что причина в набивке, сначала проверяем вентиляцию картера, не забита ли она и соеденена ли по правильной схеме (на воздушный фильтр, а не под машину).

Потом только снимаем поддон и корпус набивки. Нижнюю половину набивки заменить легко, она в корпусе этом. А вот верхнюю, теоретически, только со снятием маховика и коленвала. Кто-то тут как-то без снятия коленвала обходился вроде, не знаю как. Но, как говорили мне шофера, замена только нижней части уже дает эффект.

Не совсем понятно.

Тоже так думаю. На моторе 1997 года имеют место скорее всего. Чтоб нормально сделать, чтобы набивка долго не текла надо коленвал снимать, все биения устранять, ставить новую набивку не разрезая её. Всё по полной программе.

У меня набивка разрезанная, но стыки ее промазаны герметиком прокладок. Вроде не течет

Мерсовскую набивку не разрезая поставить нереально, обжать невозможно, т.к. набивка очень плотная. А нашу рыхлую веревку наверное можно. Как уже товарищи выше отметили для отсутствия течи набивки необходимы следующие условия:
1. Отбалансированный коленвал и маховик;
2. отсутствие биений шейки под набивку. Не более 0.02мм (так по мануалу), тут чем меньше, тем лучше.
3. неизношенные шейки коленвала и вкладыши.
4. исправная закрытая вентиляция картера.
5. правильно нарезанная маслосгонная резьба или насечка (я считаю, что резьба эффективнее отводит масло).
6. Замена набивки со снятием коленвала, иначе нормально ее не обжать.
Ну и не газовать более 5000 оборотов.
У меня на ЗМЗ-402 все эти условия выполнены и набивка е течет вообще. Т.е. абсолютно сухо и даже не потеет. И полусинтетика не убегает. Удачи в ремонте!

Почитал ваши советы и запланировал капиталить движок, думал об этом уже давно и созрел наконец. Вот только думаю стоит ли капиталить 417 или поискать сразу 421 и его делать и ставить на Буханыча.

Я бы на булку ставил сразу уже 421 мотор.
На работе было две бухани, одна с 417 мотором, вторая с 421(моя). Ездил на обоих машинах, но ездия на машине с 417 мотором искренне не понимал как люди на этом двигателе ещё и умудряются груза возить, и по 8 человек + шмурдяк на рыбалку ездить! Мне его мощи реально мало было, ездить было не комфортно.
С 421 мотором(правда и двигатель был гораздо новее, точнее нулёвый сам получал со склада, сам обкатывал) совершенно другая история! 11 человек в машине, и машина спокойно разгоняется до 100, пустая так вообще на 4 передаче едешь как на автомате, никакие перевалы не являлись проблемой, и это на 76 бензине с далеко не самым «шустрым» карбом К-151В.
Тут выбор за вами, но для себя выбрал бы 421 мотор, тем более если бы была финансовая возможность.

А почему К151В далеко не самый шустрый? какой шустрее из штатных?
Я вот слышал противоположное мнение обычно: К151 капризный, конечно, и сложный, но это самый тяговитый карб.

ну и касательно скорости. Я с почти 2 тоннами в кузове до 100 разгонялся. Главное, чтобы давление в шинах было нормальным (для такого груза 3 атм), сами шины тоже допускали такие нагрузки, и дорога гладкая :).

Мне не понравился.
С ДААЗ-4218 машина пошла шустрее, двигатель стал приёмистей и отзывчивей на нажатее на педаль, расход на два литра уменьшился.
Опять же капризный, этот дурацкий топливный штуцер который постоянно откручивается, или срывается и приходится менять корпус карбюратора.

При капиталке нарежь маслозгонную резьбу на КВ.

Может, 151 неисправный был просто или разрегулированный.

Если начала течь набивка, — то только менять набивку!
Желательно ставить Мерсовскую, заказать можно вот тут: http://exist.ru/price.aspx?pcode=+014+099+0040
И никакого колхоза! По нормальному снимаем коленвал, ставим набвику на свое место, зажимаем, можно и с герметиком для надежности, и прикручиваем обратно коленвал! Все!
Попытки подсунуть набивку под коленвал тонкими пальчиками и прочим — ничего хорошего не дадут! Потечет очень бсытро!
Если после замены набивки продолжает течь масло, то тут 2 проблемы:

Это не набивка вовсе, а заглушка распредвала! Заколачиваем её на место и замазываем герметиком.
Умерла маслосгонная резьба на самом коленвале.

Прибарахлил себе 402 двигло с целью дальнейшей переборки под 3литра. При разборке разглядел — на к/валу, уже имеющему ремонтный размер под набивку уже нарезана маслосгонная резьба. Повез вал на шлифовку — мастер обругал своего коллегу за нарезку такой резьбы. Да и я в раздумьях — не сожрет набивку такая рационализация?:roll: Хотя при разборке специально разглядывал место на блоке возле набивки -все сухо и чисто.

Уаз буханка 421 двигатель бежит масло

Абсолютно нормальное явление 😉 )

Абсолютно согласен. Особенно полусинька. Похоже у неё ко всем плюсам ещё и проникающая способность выше. Сам замечал что в отличии от минералки 15-40 полусинку 10-40 поедает с бОльшим аппетитом.

Идеи есть.
Какие кольца стоят?
Почему кастрировав радиатор нельзя было поставить теплообменник?
Ну и еще парочку , но после.

поршневая — Мотордеталь. С ее же кольцами. Собирал тщательно. Пробег после сборки — прим 40ткм. Ни малейшего дымления, свечи абсолютно чистые (езжу на газе)
Маслорадиатор заглушил по причине постоянных подкапываний. Опять же — при его открытии — давление еще больше падает. Считаю, что при современных маслах — он не является необходимым.

не соглашусь, коллега. Маслорадиатор все ж нужен. НО! Не для того, чтоб масло охладилось и стало гуще, с этой точки зрения радиатор нынешним хорошим маслам не нужен. А для более эффективного снятия тепла с внутренних деталей ДВС посредством охлажденного масла. На свой новый 4218 я сразу поставил его, и летом в сильную жару открывал подачу масла. Все ИМХО.

Однако — при езде были температуры около +40, охлаждение справлялось, перегрева не было. Я уж сам в кабине чуть не сварился.

При такой температуре бензонасос не кипел случаем? Я в Ростовской пробке при меньшей раза три вставал, обливал его ослинной мочой:D Кстати термос на какую температуру? Походу на юга надо бы похолоднее ставить, у меня на 87.

Если можно — о доп средствах поподробнее. Карб давно в масле.
Надо бы систему вентиляции картера разобрать, может там чего не так.

Могу рассказать о своих. Правда мотор 417 и диафрагменного регулятора разрежения на маслоотделителе нет. НО. В штатной коробке маслоотделителя приклепал 2 полоски оцинкованного металла для создания доп лабиринта . На вертикальном выходе из коробки, в шланг вставлен ершик пламегаситель что стояли в ВАЗ классике. Шланг этот соед с возд фильтром штатно. В точке его соединения имеющий место отвод соединен с каналом малой ветви вентиляции в карбе. Кроме этого задействован канал малой ветви в коллекторе — коллектор от ЗМЗ-24. Этот канал соединен мною с отводом под малую ветвь на клапанной крышке ( крышка соответственно 402). Отвод под большую ветвь в ней не задействован и заглушен. Маслоотделяющие сетки из крышки ампутированы и вместо них натолкал сложенные в гармошку полосы нарезанные из пластиковых бутылок. Отвод в коллектор задросселирован жиклером 1.00мм иначе велико влияние на ХХ потока идущего в обход карба.

как результат — карб оставался чистым даже при как оказалось поломанных верхних кольцах в трех цилиндрах. А доп ветвь в коллектор снизила расход топлива на ХХ с 0.8 до 0.6 л в час.

Кстати. С наступлением холодов при недлинных поездках (10-20 км) на пробке масла появился довольно толстый слой коричневатой эмульсии. При этом — масло на щупе чистое, тосол не уходит и тоже чистый.

обычное дело для уаза с умз, причина как мне кажется не герметичная пробка клапанной крышки, идет подсос воздуха через нее, у меня и летом бывает коричнево серый налет на самой пробке когда езжу на короткие расстояния

Поменяйте поршневые кольца, измерьте поршневую на конус/эллипс, можно до кучи ещё маслосъёмные колпачки поменять.

Мотоциклетный движок и автомобильный — слегка разные вещи:D объём какой у мото? А обороты?;)

Шкипер, надо заменить поршневые кольца. Всё. Кольца раздолбывает по высоте и начитается масложор на межгородских прохватах.

Согласен.
Шкипер, выкидывай Кострому, ставь кольца SM/NPR и будет тебе щастье.

2 литра на 1500 км это уже ощутимый жор, должен поддымливать (по опыту). У меня был такой масложор на мотоцикле, каждые 300 км доливал по 200-250 граммов, это 1.2 л на 1500 км, дымил приличненько и маслом пованивал ощутимо.
Дело в том, что я двигатели сам перебираю. Много лет. И даю на них гарантию. Как правило — они работают лучше новых заводских.
Не думаю, что за 40ткм на газу, хоть и порой по сложным дорогам — настали такие беды с поршневой.

С кольцами SM я как-то попадал. С костромскими — пока проблем не было. Во всяком случае — на нивских моторах, коих я перебрал изрядно. В общем — буду проверять все досконально.
Начну с проверки компрессии без масла и с маслом. Если кольца — все будет ясно. Заменить — не вопрос.
Вот только со временем беда! Зима — как водится наступает совершенно неожиданно. кто бы мог подумать. Подготовка хаты к морозам, нивы — к сезону снегоуборки, да еще — старые незаконченные дела! 😯

Мысль не уловил. Как связана компрессия с расходом масла?

Дело в том, что я двигатели сам перебираю. Много лет. И даю на них гарантию. Как правило — они работают лучше новых заводских.
Не думаю, что за 40ткм на газу, хоть и порой по сложным дорогам — настали такие беды с поршневой.

Прям классика))). Я про сапожника))). Проблема в разжижении масла и как следствие большой расход. ИМХО. Тож была эта проблема на ремонтном моторе. Сейчас залил Равенол 5-50, пока норм, но и пробег всего 1500, а самый «длинный» перегон всего 250 км, пока не показатель канешна, но расхода масла 0.

Спасибо! Познавательно. Если я правильно понимаю — при длительной езде на 2700-3000 об может довольно сильно сосать в карб по толстому шлангу..

Не может. а реально сосет. А на малых нагрузках и оборотах этим занимается малая ветвь с её высоким разрежением из задроссельного пространства. Весь вопрос чего и сколько сосет. Когда проблем с износом колец нет, прорыв в картер газов мал и оборот в вентиляцию невелик и соответственно имеющийся в картере масляный туман в вентиляцию активно не уходит. В картере наличествует разрежение, что способствует минимизации утечек и потению мотора.
Но когда прорыв растет, и в вентиляции заметен дым, оборот в вентиляцию растет. И тут, для отсечения маслянного тумана от засасываемых газов хороши все средства. И тут важно не переуседствовать. не вносить излишнего сопротивления в поток и оставлять маслу пути стока в мотор. Охлаждения шланга и др элементов вентиляции не следует допускать. В картерных газах всегда присутствует водяной пар в том или ином объеме. И лучше если он в виде пара будет отсасываться в камеры сгорания, нежели конденсироваться и стекать в мотор образовывая майонезные отложения.

Дык! И на старушку бывает прорушка!;) В УМЗ моторах я еще не большой спец, многое надо изучить. Потому и не стесняюсь спросить совета. Может я при сборке что-то упустил.

Да всё нормально))), моторы эти УМЗшные, ещё те моторы, сюрпризы от них заложены в конструкцию))).

масло уходит при длительной езде по трассе. Пока катаюсь в обычном режиме — расход не заметен.

Тут возможна проблема с самим маслом — разжижается и более интенсивно проникая в КС банально угорает. При упомянутом расходе , на этом режиме дыма и не видно . На фоне такого масла ещё и может сказываться низкая эффективность маслосъемных колец . возможно даже конструктивная. Ну и возможно и вентиляция лепту вносит, не успевая маслянный туман от потока отделить. Тут могут помочь определиться прозрачные шланги. Я как то ставил чтобы понаблюдать есть ли унос масла. Шланги не темнели оч долго а вот водяных капель было хоть отбавляй.

С более вязким минеральным маслом я наблюдал понижение его расхода на межгородских забегах. А вот с полусинькой, поедало заметнее, но и бегала резвее .
При изношенной ЦПГ и заметном дымлении в вентиляцию, замер расхода на ХХ показывал заметно меньшие цифры чем после капиталки мотора и совершенно бесцветным незаметным потоком картерных газов.
Крамола закрадывалась такая — масло дожигаясь в КС добавляет энергетической ценности топливной смеси и несколько повышает мощность. Недавно узнал что в болидах Ф-1 сейчас применяют систему подачи масла в топливный тракт именно с этой целью. и это собираются запретить А в древние времена от старожилов доводилось слышать что мотор поедающий масло тянет лучше.

Да всё нормально))), моторы эти УМЗшные, ещё те моторы, сюрпризы от них заложены в конструкцию))).

Это точно ))
Я заливаю синьку 5w40 вообще без проблем. Правда пробеги не большие и ужора нет вообще.
Не любит сотка высокие обороты, сразу и расход Бенза какой то умопомрачительный и сюрпризы вылезают. Комфортная для мотора скорость — 80. С горки 110, более у меня не едет вообще))

Читайте также: Мотор автомобиля газ 53

Литр на тыщу и дымить не будет, и. свечи будут чистые. Езди и не парься.

Вот у меня на соболе 42164 масло 400 гр ( пол уровня) взял за последнюю поездку на 2500 км, и то крышка клапанная сопливит. Обороты под 4000, пробег 70 ткм. Чудеса какие то, чо они там на заводе напридумывали?

Да-да. В УМЗ моторах под каждым цилиндром сидит гномик, всего их четыре, и таскают масло из поддона маленькими ведрами. На тысячу литр-полтора выходит. rolleyes:
Не, а чо, версия ничуть не хуже чем про нормальный расход у СХ или про сюрпризы, заложенные в конструкцию.

Да идеальный мотор, само совершенство. Современный, технологичный, экономичный, не давно разработан — мечта.

Вы что-то знаете о современных, технологичных и экономичных моторах, типа АQF или AKG, где расход литр на тысячу — норма?

Где мощность 100 л.с. — норма? А перекрут в 5000 грозит клином? Не, не знаю, а вы знаете? Поведайте.

Про 421 на соболе вроде пока не жрет, а вот акцент 98 года жрет 2-3 л на 1000 км, дыма нет вообще, колец видимо нет или лежат

Где мощность 100 л.с. — норма? А перекрут в 5000 грозит клином? Не, не знаю, а вы знаете? Поведайте.

Поведать незнающему — называется научить. А хорошее обучение, как и всё хорошее, дорогого стоит. Но вижу суть Вы уловили, мощность и обороты. Рекомендую для начала почитать про ошибки констукторов, допущенные в серийных двигателях, например, N52, вот там есть «сюрпризы заложеные в конструкцию».

При переборке следов жизнедеятельности гномиков не замечал. D Однако, если после переборки нивского мотора 1.8л — уровень масла не меняется, а от замены до замены -масла доливаю не более 200-300г — полагал что смогу и умз сделать не хуже.
Вообще с волгообразными моторами я дело мало имел. Начинал работать на 21й волге, потом ездил на буханке Кубанец. Был молод, даже юн. и девушки были гораздо интересней вникания в устройство машины;)
Потом работал на грузовых, в основном — больших, а ездил на жигулях всю жизнь. Я многого не знаю — но быстро учусь! Даже сейчас;)
И полностью изучить и довести до ума свой мотор — дело чести! Нас так учили.:D

Поведать незнающему — называется научить.

Я тоже не каждый день УМЗ перебираю. Просто поверьте на слово, никаких конструктивных сюрпризов там нет, проблема сидит в плохой обработке цилиндров и говенном качестве поршней и поршневых колец.
Учиться я всегда рад! 😀 С полным нашим удовольствием!
Перебирать умз часто — спаси и сохрани! Тяжелый, ворочать трудно даже на станине, да и не хочется. Однако, если я растачиваю в одном и том же месте, ставлю поршневую одного производителя — почему на нивских моторах, что 1.7 что 1.8 — все работает как надо, без сюрпризов (рекламация была только одна — я поставил, как выяснилось, бракованные маслоотражательные колпачки. ) — а УМЗ — не получается сделать? Помимо моего мотора у меня еще два запасных в сарае лежат. есть поле для экспериментов!
Тщательно перебранный и внятно обкатанный мотор должен ходить не менее 100 ткм без сюрпризов. Не жрать масло, не дымить, не стучать. Заводиться в любых погодных условиях. В пределах разумного. 😉

Учиться я всегда рад! 😀 С полным нашим удовольствием!
Перебирать умз часто — спаси и сохрани! Тяжелый, ворочать трудно даже на станине, да и не хочется. Однако, если я растачиваю в одном и том же месте, ставлю поршневую одного производителя — почему на нивских моторах, что 1.7 что 1.8 — все работает как надо, без сюрпризов (рекламация была только одна — я поставил, как выяснилось, бракованные маслоотражательные колпачки. ) — а УМЗ — не получается сделать? Помимо моего мотора у меня еще два запасных в сарае лежат. есть поле для экспериментов!
Тщательно перебранный и внятно обкатанный мотор должен ходить не менее 100 ткм без сюрпризов. Не жрать масло, не дымить, не стучать. Заводиться в любых погодных условиях. В пределах разумного. 😉

Не надо ничего ворочать. Скинуть башку — часа полтора. Перевернуть, залить керосином. Снять поддон, отвязать поршня — ещё час. Выкинутьнах кострому, поставить SM, новые вкладыши, ну, минут сорок. Пообедать, вставить поршня, закрыть поддон, и если всё хорошо, голову на место.
Делов на трудовой день, мы разговариваем дольше.

это как повезет я когда на своем 4218 башку снимал — еле снял, пол дня убил, в итоге с помощью молотка клиньев монтировки и какой то матери.
(как оказалось одно из отверстий под шпильки было примерно на 1 мм меньше остальных)

Так Серёга жиж говорит, что только сорок тысяч назад капиталил. Всё снимется, как по маслу, иначе б я временные рамки не писал.

Поведать незнающему — называется научить. А хорошее обучение, как и всё хорошее, дорогого стоит.

Сомнения у меня, что ваше обучение может чего то стоить. Проводить параллели по расходу масла между дрыгом уаза и мотором ауди, это за пределами моего понимания. Учите других уважаемый, благо слушателей здесь изрядно.

Сэры! Не ссорьтесь! Все масло моего мотора не стоит того, чтобы уважаемые люди переходили на личности.
А всем, искренне желавшим помочь — благодарен! Найду причину, устраню и отчитаюсь о проделанной работе!
Спасибо.

Ни в коем разе. Нет ни достойного повода ни . оппонента.

Все-таки грешу я на вентиляцию картера.

Вентиляция картера куда выведена ? Если по стандарту, то даже на х.х. после перегазовки должно дымить. Для пущей уверенности поставьте клапан рециркуляции картерных газов, из недорогих, например, такой — HANS PRIES 111466586.

От себя хочу посоветовать: поставь клапанную крышку от ЗМЗ 402 и заглуши нахрен этот мутный маслоотделитель от УМЗ; многие поступили так и остались довольны результатом.

Сам давно хочу поставить никак крышка не попадётся.

а вот вместо ёршиков-пламягасителей и\или банок с медной стружкой поставить змеевичок из медной трубки — ништяково это будет или не очень? Ведь по идее должно быть лучше, поскольку лучше охлаждение стенок.

По поводу отвода карт. газов с верхушки клапанной крышки слышал мнение, что лучше всё же отводить их непосредственно оттуда, где они образуются. То есть, из-под поршней. Поэтому отвод с боковой крышки как раз выглядит разумно. А вот регулятор разрежения штатный на 421 действительно мутный, я тоже давно думаю его выкинуть и использовать другой.

Спасибо. Наверное в этом есть смысл.В штатном регуляторе разряжения, когда перебирал мотор — гуталина было много. А снимать его для регулярной очистки — лениво.
Но сделать маслоотделитель я все-таки хочу. Притом — такой, чтоб можно было контролировать сколько и чего туда попадает. Видел самодельный из расширительного бачка от классики.

Докладываю.
Мерил компрессию. 8-10-12-4. При заливке масла — показания не меняются.

Чудеса продолжаются. Снял голову ( см сообщ.3369). Да, пара маслоотражательных колпачков слетела. НО! В цилиндрах — все в порядке, выработки нет, есть легкие следы потертости в одном месте в 4м цилиндре- в котором компрессии было меньше всего.Люфта поршень-цилиндр — нет. Смотрю голову — клапана в порядке! Залил соляру в камеры сгорания — стоит уже больше часа, не уходит! Компрессия — это не деньги. которые могую рассосаться бесследно! Где она делась? Если поршневая и клапана в порядке ?

Докладываю.
Мерил компрессию. 8-10-12-4. При заливке масла — показания не меняются.

4 й самый термонагруженный в 421 и плюс ещё кольца плохие, вроде жалуются на кострому сейчас. Ещё цилиндры растачивать надо по уму с притянутой башкой, тут была инфа, они деформируются.

Докладываю.
Мерил компрессию. 8-10-12-4. При заливке масла — показания не меняются.

Ну, могу сказать что вскрытие показало. Хотя вопросы остались.
Итак: 1 поршень — кольца развернулись замками в одну сторону. В маслосьемном выломан небольшой кусок.
2,3й — в порядке. 4й — поломано второе компрессионное, выломано на несколько кусков маслосьемное, выломан кусок перегородки.
Задиров на зеркале нет, номинал, выработки не ощущается, поршневая — кострома. Пробег — около 50 ткм после установки.
Вопросы: на работе двигателя сие почти не ощущалось — слегка упала мощность и повысился расход. На поршнях — износа нет совершенно, кольца (которые целые. ) выглядят как новые, вылом перегородки — если судить по копоти — был давно.
Главное — детонации не было — езжу только на газу. Перегревов до кипения — не было, диких перегрузок тоже, ездил спокойно.
С какого лешего кольца поломались?:confused:
ПС — костромскими комплектами пользуюсь давно, никогда проблем не было.
__________________
Зазор в замке колец как то при сборке контролировался или по принципу как цилиндр-поршень, чемтуже, тем лучше? Люфт так называемый между поршнем и цилиндром надеюсь не на ощуп а все таки нутромером и мткрометром выявлен? Бочку в цилиндре просто на ощуп не увидишь. А замоки в одну сторону на элипсе любят сходиться. Теперь про детонацию. Ее можно и не слышать, ну если мы щас про то, что ее » не было», она есть и будет, если беднит смесь, пофиг что там у тебя, газ, или бенз 100й,причем в общей картине на выхлопе на альфометре может быть и все очень неплохо, а по цилиндрам швах. На слух не уловишь.Да и газ не любит стехиометрию, а вот те кто газ использует, любят винт жадности закрутить по часовой стрелке до упора, ну типа доэкономить и на этом. Потом на расход жалуются и на типа не едет.

Если двигатель — номинал, его не растачивали и вообще, кроме меня с завода туда никто не лазил — откуда будет хон на эллипсе?
Износ естественно есть, но без инструментального контроля незаметен. Есть потертость в цилиндре с поломанными кольцами, но тоже пальцем не ощущается. И, если остатки хона я наблюдаю по всему цилиндру — я делаю вывод что размеры в допуске, расточка не требуется.
Наличие чудес, в принципе, допуска.

Какие нахрен чудеса? Какой зоркий глаз? Тут просто пренебрежение инструкцией.
Допускается только контрольно-измерительный инструмент и на основании полученных данных, решается, есть эллипс или нету, есть хон или наблюдается хон.
Вывод однозначно у Вас неправильный, а правильный (что надо было потыкать в него инструментом перед первой сборкой или хоть бы по дешману хон новый нанесли)-подтвердился выходом двигателя из строя.
Давайте собирайте. Почитаю дальше как не надо поступать. Хотя Вы не первый кто толкает подобный образ действий.
Идеальный пример, жесткой экономии и кроилова. Из серии » сборка старого-еще походють», всё походили- правда не так долго как хотелка хотела, а потом засирают, что кольца говенные. Вообще на заметку, они могут быть вечными, только тогда цилиндр до дыр будет быстрее протираться.

Да ладно, чё наехали то на человека? Часто дедовские способы неплохо работают и им можно легко найти обоснование даже с помощью хитрой инженерной мысли:D

При соблюдении инструкции плюс добавление дедовских способов этой темы просто бы не возникло.
Надо было сразу написать, что собрано из говна и палок, при этом перемотано синей изолентой.

Сомнения понятны. Однако — я собирал довольно неспешно. Блок — номинал с небольшим пробегом. Поршневая Кострома, отходила в другом моторе несколько ткм, подогнана по весу поршней и шатунов. При перестановке зазор в замках контролировался, 0.3-0.5, как по книжке. Впрочем — подпиливать не пришлось.
Если на зеркале цилиндра виден хон — я делаю вывод что выработки нет и овальность в допуске. Нутромером не мерил.
И потом — мотор в таком виде отходил 50 ткм — а сейчас вдруг решил устать? Хотелось бы понять причину.

Сэр, поправьте меня, если я чего-то не уловил.
Вы берёте блок с пробегом, не меряя его суёте туда бэушные поршня от другого мотора, одеваете новые «суперкольца» и называете это переборкой мотора? Это потому, что мотор для себя или Вы считаете это нормой? После этого вызывает изумление поиск каких-то мифических причин расхода масла . Да, если в цилиндре компрессия четыре (кстати, вводная была, что компрессия в норме), то двигатель не мог не троить! Неужели не слышно.
Как-то всё это некомильфо, не находите? Ах, да, ещё и слетевшие (как. ) маслосъемные колпачки.
И сейчас Вы зачем то ведете разговор об обедненной смеси, и отсутствии практики по УМЗшным моторам. Перефразируя Авиатора, какая, хер, разница, какой мотор собирать! Есть мотор, есть мануал. Всё. Вперед и с песней.
Извиняюсь, если чуток резковато, но зато правда.

Времена, когда зазор на сборке мерился протяжкой ленточного щупа безменом кончились. Они остались только для тех, кто продолжает капиталить моторы газ-а, газ-мм и зис-5.
.

Ага, щаз. Вот тут http://www.uazbuka.info/?atype=0&mark=5 лежит книжка по умз421 конструктора Березина (за подписью) там этот безмен и щуп вполне себе присутствует в 2003 году ещё. Новой книжки я не видел пока.

Ну как репутация прошлого владельца БЛОКА может влиять на размеры цилиндров?
Если бы все было сделано ПО МАНУАЛУ, то имелась бы бумажка и её цифровое фото с замерами цилиндров на этапе сборки. И была бы сегодняшняя такая же бумажка с нынешними размерами.Было бы о чем говорить.
Времена, когда зазор на сборке мерился протяжкой ленточного щупа безменом кончились. Они остались только для тех, кто продолжает капиталить моторы газ-а, газ-мм и зис-5.
Я, например, четко, в цифрах могу назвать износ за 160 тысяч пробега на 402м с гильзами с фестивалки и ремонтными поршнями КС.

Мне даже и добавить нечего.
Какая разница, уважаемый/ неуважаемый, первый ремонт и не нужно беспокоить «уважаемых» 😉 форумчан куда, мол, девается масло.

Так и ленточные щупы различной ширины и длинны в триста мм в открытой продаже. Не более чем руководство по полевому ремонту эта книга.

Я тоже этой книгой пользуюсь. А так же принимаю во внимание, что пишет завод Мотордеталь в сопроводиловке к своим поршневым комплектам.И когда заказываю расточку блока — везу к мастеру поршня, с указанием — с каким зазором точить. Пока — все получалось.
Если с помощью имеющегося в наличии инструмента я промеряю все, что нужно промерить, нахожу, что все укладывается в указанные в той же книге Березина допуски — и собираю двигатель — в чем моя ошибка?
Если есть более правильные книги по уазовским двигателям — подскажите, постараюсь изучить.

Если двигатель — номинал, его не растачивали и вообще, кроме меня с завода туда никто не лазил — откуда будет хон на эллипсе?
.

я завидую твоей уверенности в цилиндричности заводских поделок!! советую не читать советских газет и верить только мне и себе.. но и то не всегда.. вообще никому не верь!!

Если я что-то делаю неправильно — я не прочь поучиться у более знающих. Если обьяснить не хочется — можно не беспокоиться. У меня еще два мотора в запасе, без движка не останусь;)

С телефона несподручно, да и не люблю читать нотации. Если Вы и правда не понимаете, что делали неправильно, то отвечу — все неправильно изначально, на стадии обучения, видимо, что-то пошло неправильно и процитирую слова Константина: «Идеальный пример, жесткой экономии и кроилова. Из серии » сборка старого-еще походють».»
От себя добавлю — кроилово ведет к попадалову, в чем Вы сейчас и убедились (надеюсь).