Диагностика состояния маслоотделителя на 1.8 TSI (+видео)

Маслоотделитель — это такая штука, которая, как ни парадоксально, отделяет масло от картерных газов, направляемых во впуск. При засорении эффект очистки падает, а результат проявляется в виде повышенного угара масла, в более запущенных случаях — нестабильной работы двигателя (особенно, на малых оборотах). Конструктивно, фишка сего девайса на многих современных моторах — в тонкой резиновой мембране. Но если вы забьете в Яндекс тупо «мембрана маслоотделителя» — разумеется, в ответку вы получите мировой опыт замены сего чуда исключительно на двигателях от горячо нами любимого VAG. Ибо, «немецкое качество»® .

Задача: Диагностика состояния маслоотделителя и профилактика его загрязнения.

1) Выдергиваем третью и четвертую катушки. Сидят хорошо, но ничем не закреплены.
Пломбируем от грязи колодцы (например, малярным скотчем).

2) Откручиваем 10 торкс-болтов на «30» — маслоотделитель теперь держится только двумя шлангами вентиляции. Дальний (если от бампера) просто выдергивается, ближний отсоединяется путем нажатия на ребристые части замка одновременно сверху и снизу.
Все вокруг продуваем от пыли и грязи, после этого снимаем отделитель. Не переворачиваем и не трясем над посадочным местом, чтобы не замусоривать клапанную крышку! Я перевернул и замусорил, разумеется. Потом ковырялся с салфетками.
Сняли — и сразу же залепили «дыру» в моторе тем же малярным скотчем, или хотя бы салфетками.

3) Снизу ничего интересного не увидите — для чистки нужно снять крышку «кастрюли», под которой и кроется заветная резинка. В этом основная засада — защелки сделаны на совесть, отковыривать их (тонкой плоской отверткой подлезая под кромку крышки) я настоятельно рекомендую на горячем двигателе — значительно проще. Можно даже сначала снять крышку на установленном на двиг маслоотделителе, а потом его извлечь. Дело вкуса.

4) Тщательно прочищаем саму «кастрюлю» от крепко въевшегося нагара, который покрывает ее по всей поверхности. До идеала чистить можно полдня, но, как минимум, соскоблите его (я использовал тонкое шило) с канавок, по которым стекает масло. Особенно обратите внимание на маленькое отверстие маслостока от основного канала. Всё пометил на фото.

Разумеется, все отверстия маслоотделителя после этого нужно промыть и продуть во все стороны. Тщательно удалите остатки воды.

5) Состояние моей мембраны было весьма плачевное. Все тот же трудносчищаемый нагар — это еще ладно. Но, как выяснилось уже потом, сама резина (или силикон — не берусь утверждать, что это) от температурных и химических воздействий растрескалась по всей рабочей поверности, чего я сразу не заметил. Где-то с полчаса нежно мыл и тер пальцами, сантиметр за сантиметром отвоевывая у нагара мембранку. Отмыл, все собрал обратно. Довольный собой поехал кататься. И…

Еду, значит, никого не трогаю. Километров на 30-40 уж как отъехал. 🙂
И тут — свиииииИИИИИСТ! Возник внезапно, а по резкости сравним буквально с тренерским свистком, в который кто-то нехило дует прямо под капотом. На видео присутствует, кому интересно. Признаться, сначала даже подумал, что заклинило какой-то из роликов — казалось, что звук идет со стороны навесных. Но нет. Мои волшебные руки все сделали правильно — в мембране дыра. 🙂
Ну че — выдернул ее, да поехал дальше. Холостые плавают, отклик на педаль до 2000 не совсем адекватен, коробас нервничает. Но жить можно.

На следующий день поехал в Москву за неоригинальной мембраной (артикула нет, но ищется Яндексом элементарно). К слову, в ней уже учтен косяк ВАГовцев — внешний буртик сделан без ослабляющей его фаски, сплошным (см. видео). К слову, именно по этому месту и «поехала» изначально моя старая мембрана.

6) Ахтунг! Новая мембрана встает в крышку плотнее старой, поэтому, обязательно проследите, чтобы ее кромка плотно вошла в паз крышки по всему периметру! Перед установкой в маслоотделитель, нелишним также будет ее смазать тонким слоем свежего масла (но только с внутренней, «рабочей» стороны, где идет контакт с газами!).
Крышка защелкивается туго — убедитесь, что вы ставите ее ровно по «зубам» защелок. После установки еще раз проверьте, все ли защелки наделись на свои «зубы».

7) Затяжка корпуса маслоотделителя должна проходить по установленному алгоритму, с усилием в 11 Н/м . См картинку ниже.

а) Де-факто, мембрану добил-таки я, спору нет. Не выдержала мойки с химией и очистки (хоть и очень нежной, пальцами) от нагара.
б) Мембрану я именно добил . На фото и видео прекрасно видно ее состояние. Скажем так — своими действиями я приблизил неизбежное ближайшего будущего. Куда хуже, случись то же самое где-то вдали от дома — мне бы и в голову не пришло, что есть какая-то резинка в маслоотделителе, которая может издавать такой мозгораздирающий свист…
Да и нагар на канавках маслостоков был уже ощутимый — все почистил. Так что, будем считать — все случилось, в итоге, во-благо. 🙂

——
Надеюсь, кому-то будет полезно!

Устраняем повышенный расход масла на двигатели 1.8 TSI / 2.0 TSI

Все мы прекрасно знаем о таком явлении, как повышенный расход масла или как у нас его называют «масложор» на двигатели 1.8 TSI и 2.0 TSI. Данная картина встречается на автомобилях концерна VAG Фольксваген, Ауди и Шкода. Практически на всех турбовых моторах. Причем если ваш автомобиль страдает данным явлением и вы приедете к официальному дилеру для предъявления претензий, то вам в ответ будет сказано, что «подъедание» масла в рамках нормы до 1 литра на 1000 км. А так как межсервисный пробег составляет 15 000 км., то по факту вы можете влить до 15 литров в этот период межсервисного пробега.

Данная проблема встречается на автомобилях в период с 2008 до 2012 года выпуска. Причем на автомобилях с 2012 года данную проблему устранили.

Все дело в маслосъемных кольцах. Они имеют правильную конструктивную форму. То есть кольца не разборные и имеют по периметру дренажные отверстия. Эти отверстия со временем забиваются и кольца не справляются со своей задачей, а именно не снимают масло со стенок цилиндра. Лишнее масло — превращается в отложения. Образуется «кокс». Кольца «закоксовываются» и перестают нормально работать. Со временем «залегают», что приводит к падению компрессии. Масло начинает активно попадать в камеру сгорания при этом активно оставлять отложения на клапанах и свечах.

Если Вы столкнулись с данной проблемой и решили поменять маслосъемные кольца, то при заказе вам скажут, что отдельно кольца не продаются идут только в сборе с поршнями. А поршни в свою очередь имеют два размера пальца 21 мм и 23 мм. При заказе поршней Вам придется раскошелиться и на комплект шатунов. По цене это обойдется более 100 тысяч рублей.

Что предлагаем МЫ.

Мы предлагаем Вам произвести замену шатунной группы с использованием шатунов фирмы KOLBENSCHMIDT (эта фирма поставляет на конвейер Фольксваген. Причем эта фирма и выпускает поршня с диаметром 21 и 23 мм. Диаметр самого поршня 82,51 мм. В продаже есть так же 1 и 2 размер поршня). Мы предлагаем поршневые кольца японской фирмы NE, полный комплект прокладок немецкой фирмы VICTOR REINZ. Комплект для замены цепи ГРМ со всеми комплектующими и даже оригинальное масло VAG G052195M4 (5W30) 5 литров + фильтр масляный MANN.

Стоимость работы по замене данного комплекта составляет примерно 50 000 руб . *

*В данную стоимость не входит работа по расточке цилиндров или гильзовке.

В данный комплект по замене входят следующие запчасти:

Комплект прокладок верхний Victor Reinz 02-37475-01— 1 к-т.

В комплект входят следующие позиции:

Прокладка ГБЦ VICTOR REINZ 61-37475-00 (аналог 06H103383AA, 06H103383AC, 06H103383AD, 06H103383AF)-1 шт.

Колпачки маслосъёмные VICTOR REINZ 70-31306-00 (аналог 036109675A)- 16 шт.

Прокладка впускного коллектора VICTOR REINZ 71-36072-00 (аналог 06F129717D)- 1 шт.

Прокладка впускного коллектора VICTOR REINZ 71-37583-00 (аналог 06J129717)- 1 шт.

Прокладка выпускного коллектора VICTOR REINZ 71-37511-00 (аналог 06F253039F)- 1 шт.

Прокладка вакуумного насоса VICTOR REINZ (аналог 06H103121J)- 1 шт.

Прокладка турбины VICTOR REINZ (аналог 1K0253115AB)- 1 шт.

Прокладка слива масла с турбины VICTOR REINZ (аналог 06F145757L)- 2 шт.

Прокладка кожуха ГРМ передняя VICTOR REINZ (аналог 06H103483C)- 1 шт.

Кольцо уплотнительное кожуха ГРМ VICTOR REINZ (аналог 06H103483D) — 1 шт.

Герметик VICTOR REINZ 70-31414-10— 2 шт.

Поршень в сборе (23 мм) STD KOLBENSCHMIDT 40761600 или поршень в сборе (21 мм) STD KOLBENSCHMIDT 40251600— 4 шт.

Комплект поршневых колец NE 9-5052-00— 4 шт.

Болт ГБЦ Victor Reinz 14-32276-01 (аналог 06D103385D)- 10 шт.

Пробка М12х1,5 N0160255— 1 шт.

Гайка М10 N10286108— 4 шт.

Гайка M8 N90894601— 9 шт.

Кольцо уплотнительное (14.2х17.9х1.5) N0138149— 2 шт.

Комплект прокладок картера двигателя нижний Victor Reinz 08-39129-01- 1 шт.

Болт шкива коленвала WHT001760— 1 шт.

Цепь ГРМ (замена на 06K109158BE) 06K109158AD— 1 шт.

Натяжитель цепи ГРМ 06K109467K— 1 шт.

Болт М6х16 N91096702— 15 шт.

Сальник коленвала передний (45x60x8) 06L103085B— 1 шт.

Кольцо (52×3) WHT007212B— 1 шт.

Сальник коленвала задний Victor Reinz 81-90037-00 (аналог 06H103171A, 06H103171F, 06K103171G)— 1 шт.

Форсунка охлаждения поршня 06F103154 или 06J103154B— 4 шт.

Планка успокоителя цепи 06H109509Q— 1 шт.

Планка успокоителя цепи 06H109469AP— 1 шт.

Планка успокоителя цепи верхняя 06H109469T— 1 шт.

Вкладыш шатунный 06H105701EGLB– 8 шт.

Вкладыш коренной верхний (желтый/красный/черный) 06H105561K— 5 шт.

Вкладыш коренной нижний (белый/желтый/синий/красный) 06H105591K— 5 шт.

Полукольцо WHT000033B– 2 шт.

Фильтр масляный Mann W719/45– 1 шт.

Масло моторное LongLife III 5W30 (5 л.) G052195M4– 1 шт.

Антифриз (концентрат 1,5 л.)- G013A8JM1– 3 шт.

Вода дистиллированная 1,5 л.– 3 шт.

Производство: VAG + Victor Reinz (Германия) + KOLBENSCHMIDT (Германия) + NE (Япония)

Skoda Octavia 1.8TSi › Logbook › Масложор: замена маслоотделителя

Решил всё-таки заменить, и заменил: старый маслоотделитель 06H 103 495A на новый, на данный момент последней ревизии 06H 103 495AD.

Тема уже описана-попереписана тысячу раз, поэтому фоток мало будет. В двух словах: при демонтаже старого масла вылилось немного, ну может пара чайных ложек, так что двигатель даже не испачкался. Немного сравнил их: при продувке нового — внутренний клапан срабатывает при достаточно слабом давлении со стороны впускного коллектора, а вот при продувке старого — срабатывание внутреннего клапана происходит при гораздо большем давлении со стороны впускного коллектора! Внутри старого МО — обнаружились частички кокса, но совсем мало, при этом одно из сливных отверстий — рядом со сливом от циклона — закупорено…

Фото внутренностей двигателя после 165ткм на Shell Helix Ultra 0w40 и 30 ткм на AV-L 5w30 (3ткм на Mobil1 можно пренебречь))):

Клапан в поддоне точно проверить не удалось — не нашел подходящей трубочки, да и стемнело уже…
Долил масла поллитра до верхней метки щупа. Посмотрим что будет.

Tsi расход масла маслоотделитель

• Список форумов‹Автомобили Škoda (Шкода)‹Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
• • forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати
• Мобильный вид

• Сувенирка
• Правила
• FAQ
• Регистрация
• Вход

Причины большого расхода масла 1,8TSI

Причины большого расхода масла 1,8TSI

Арчибальд » Пн, 01 фев 2010, 20:06

Добрый день товарищи!Подскажите пожайлуста у кого как ест масло?У меня пробег 5000,а на щупе уже почти лимит.Обкатка штатно,после нее крутил не более 3500.Нормально ли это?Какие причины и стоит ли пугаться последствий?

Краткое содержание размышлений коллективного разума. Итак почему же 1,8TSI жрет масло?
Во первых, не надо думать что именно Шкода так виновата. 1,8TSI ставился и на суперб, и на пассат и на кучу ауди. Проблемы есть У ВСЕХ. Просто это сам по себе проблемный двигатель — правда это касается ТОЛЬКО версии CDAB . Версии BZB и CDAA более гармоничные.
Во-вторых, надо разобраться что значит «жрет».
1. По мануалу (руководству по эксплуатации) допустимым считается расход до 0,5л/1000 км . Поэтому если у вас меньше — к дилеру с проблемой в принципе можно не обращаться.
2. Расход более 600 мл/1000 км — однозначная неисправность двигателя.
Наиболее проблемные машины — 2009-2010 годов выпуска. Мегарасход наблюдается очень у многих.
В дальнейшем (после июля 2011 года) внесены изменения, в ноябре 2011 года — еще одни. Подробней тут. У машин выпуска после ноября 2011 года проблем с масложором не наблюдается.
Что делать? К дилеру на опломбирование. В дальнейшем — замена поршневой группы согласно TPI VAGа.

3. Расход 100-300 мл/1000 км — АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНЫЙ для данного двигателя. Будьте готовы (и лейте) в него столько. Неисправностью это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!
4. Расход 300-500 мл/1000 км. Наиболее проблемная вещь. И предъяву не сделаешь и мириться трудно.
Варианты почему может такое быть:
А) В период обкатки повышенный расход — вплоть до тех самых 0,5л/1000 км — НОРМАЛЕН!
Б) Режим движения с большим количеством пробок (по сути на холостом ходу) или длительное время по трассе на высоких оборотах. Турбомотор НЕ ЛЮБИТ эти два режима. Если вы в них ездите — готовьтесь к доливу. Турбомотору нужен смешанный режим.
В) Доведение до загорания значка «желтой масленки». НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАГОРАНИЯ СИГНАЛА — ПРОВЕРЯЙТЕ МАСЛО ЧАЩЕ!
Это было «почему». Теперь — «Что делать». Во первых, можно сменить масло — с Кастрола-Шелла на получше (типа Мотюля или Ликви Молли), либо сменить допуск масла (с 504 на 502). Смена вязкости (5В-30 на 5В-40) ничего не даст. Если жор не уменьшился — не повезло.
Во-вторых — сменить стиль езды (пункт Б).
Ну и в третьих — забить и доливать. Если у мотора есть плюсы (высокая мощность, небольшой расход топлива), должны быть и минусы. В конце концов при покупке вас предупреждали
Другие варианты — типа другого типа маслоотделителя (с маркировкой А) — не прокатывают.

В заключение еще раз: проблемные машины — с 2009 по июнь 2011 года выпуска. С июня по ноябрь 2011 — жрет-не жрет, как повезет С ноября 2011 года жора не отмечено.

Обстоятельное рассмотрение проблемы масложора так же дано нашим одноклубником вот тут

Разрешается дописывать только тем, у кого машины выпуска после ноября 2011 года, чтобы подтвержить факт отсутствия масложора. Все остальное будет стираться.