Троит двигатель, пропал антифриз. Решение проблемы

У меня тут очередная проблема машины, как обычно с утра на холодную завел и машина начала жутко троить.

То есть ощущение, что работает на трех цилиндрах всего из четырех, мотор пытается глохнуть. С небольшого прогрева пытался поехать, но машина не тянет, дергается и глохнет.

Открыл капот здесь обнаружил, что отсутствует антифриз, полностью сухой бак, сейчас попробую долить антифриз. Попробовать доехать до сервиса и ребятам покажу потом расскажу, что получилось в чём же была проблема все-таки.

Единственное, что еще смущает обычно, когда антифриз попадает в двигатель, он попадает также в масло и масло превращается в эмульсию. Однако я вот проверил сейчас, на щупе масло полностью черное.

Соответственно также ситуация обратная в антифризе должно быть масло, антифриз тоже был чистый ничего такого не было замечено. Поэтому может быть все еще не так плохо, сейчас поедем посмотрим. Итак попробую завести еще раз после доливки антифриза посмотрим, что получится из этого. То есть вот машина точно так же нормально завелась вчера, пару минут поработала и обороты резко упали, начала очень сильно троить, буквально прямо трястись на холостых оборотах.

Загорелся check engine естественно, пока вот нормально работает, думаю пока работает надо двигать в сервис, пока не поздно и пусть уже специалисты смотрят.

Итак вот машина в сервисе сейчас будем смотреть в чем причина.

Итак вот забрал машину из сервиса так как в сервис приехал довольно-таки поздно вечером пришлось ее там оставить, забрал вот сегодня в обед. К счастью все обошлось, то есть при проверке выяснилось, что прокладку головки не пробило, что могло быть самым страшным в данной ситуации. Однако причина оказалась в другом во первых, что касается троения сканировали ошибки, которые сохранились в памяти ошибки показывали временные пропуске системе зажигания. То есть проблема была получается с зажиганием, все посмотрели, проверили свечи здесь новые, катушку проверили, катушка работоспособна.

Подозрение упало на высоковольтные провода, пробег у машины 116000 провода стояли еще заводские. То есть они ни разу не менялись и соответственно когда сняли наконечники внутри которые металлические, они все были сильно окислен и решили их поменять, поставили получается новые провода, полностью комплект и машина перестал троить, то есть спокойно легко заводится, легко работает.

Далее, что касается антифриза единственное место откуда он мог бы утекать, посмотрели получается всю подкапотку, проверили бачок радиатора, печку, все сухо все нормально. Единственное были небольшие подтеки под кожухом ремня ГРМ, соответственно сразу же подозрение упало на помпу. Так как ремень ГРМ менялся почти 60 тысяч километров назад, соответственно сразу же было принято решение поменять ремень ГРМ, его ролик натяжной и посмотреть заодно помпу в каком она состоянии.

Кожух сняли оказалось, что приехал вовремя, то есть ремень ГРМ уже был в таком состоянии, что у некоторых зубчиков у основания прям они уже начали отрываться, то есть еще немного и ремень разрушился бы.

На этом моторе клапана не гнет, то есть принципе ничего страшного, но все равно не очень приятно остаться в дороге с заглохшим двигателям и тащить на буксире его в сервис. Поэтому сразу же ремень поменял, поставили новый ремень, новый ролик, помпу тоже когда посмотрели внизу помпы были подтеки, то есть скорее всего оттуда как раз антифриз и вытекал.

Помпу установили новую, все это собрали, заменили провода, также по пробегу уже подходила процедуру регулировки клапанов, поэтому раз машина осталась, она остыла. Мы сразу же эту крышку вскрыли, отрегулировали зазоры в клапанах, это из того, что было сделано. И еще одна у меня была неисправность, которую я уже пару месяцев не мог никак решить, руки не доходили и исправить. Внутри в салоне у меня сломалась площадка крепления ручного тормоза, то есть ручник получается поднимаю, а он просто не фиксировался, оставался в воздухе потому, что снизу там в кузове была трещина.

Соответственно раз машину я оставил, там же как раз у них был сварочный аппарат, попросил тоже все это исправить. Там немножко обивку пришлось разбирать снизу, сверху. Все это проварили закрепили и починили.

Итого получается вся вот эта работа, которую сейчас я рассказал, по которой я писал с учетом запчастей, с учетом стоимости работы, обошлась в 6100 рублей. То есть насколько это дешевы или дорого не знаю, делал я в принципе не в фирменном сервисе, а в обычных гаражах скажем так вот.

Такая вот информация, если такие же признаки у вас будут: падение уровня антифриза, троение двигателя. Не переживайте, не надо сразу грешить на прокладку головки. То есть даже если это прокладка прогорела, в принципе это все поправимо.

Да по бюджету там будет недёшево, то есть тут пол двигателя придется разобрать естественно, чтобы до этой прокладки добраться, но это не смертельно. То есть это не капитальный ремонт двигателя это все можно сделать, это как бы железки ничего страшного.

С этим кроме, того как в моем случае это могло быть просто совпадение, то есть у меня падение уровня антифриза и троение двигателя были из-за разных причин. Соответственно эти причины устранены машину забрал, все идеально с пол оборота заводит сейчас, тем более клапана отрегулировали, динамика чуть лучше стала и двигатель работает по тише, не так сильно шумит, не так сильно вибрирует.

Такая вот информация уважаемые читатели, ставьте лайк, подписывайтесь на канал!

Троит двигатель после потери антифриза

#1 Сергей1982

Пользователи

2 сообщений

• Пол: Мужской

Ребята, подскажите пожалуйста в следующей ситуации!

4-5 дней назад стрелка температуры двигателя начала зашкаливать, перестал поступать из печки теплый воздух. Бачок для охлажд жидкости пуст, начал доливать, антифриз уходил в двигатель практически мгновенно, увидел что капает антифриз внизу слева возле генератора с водяным насосом. Пытался замазать холодной сваркой — все равно пропускало.
Нужно заметить, что в эти дни двигатель несмотря на температуру работал нормально.
Но, 2 дня назад съездил на работу (15 км в итоге), и двигатель начало немного троить. Вчера съездил на СТО (4 км) троило все сильнее, сказали нужно менять водяной насос.
Сегодня хотел съездить на другое СТО, начало троить не по-детски, жму на педаль газа — а машину как-будто захлебывает, холостые вообще не держит.
Пытался тронуться, газую, а мощности вообще практически нет, еле сдинулся, на метров 5 и все. Больше не пытался.
Подскажите пожалуйста совет, может двигатель загнулся. пипец?

#2 Uri

Пользователи

812 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Житомир

Ребята, подскажите пожалуйста в следующей ситуации!

4-5 дней назад стрелка температуры двигателя начала зашкаливать, перестал поступать из печки теплый воздух. Бачок для охлажд жидкости пуст, начал доливать, антифриз уходил в двигатель практически мгновенно, увидел что капает антифриз внизу слева возле генератора с водяным насосом. Пытался замазать холодной сваркой — все равно пропускало.
Нужно заметить, что в эти дни двигатель несмотря на температуру работал нормально.
Но, 2 дня назад съездил на работу (15 км в итоге), и двигатель начало немного троить. Вчера съездил на СТО (4 км) троило все сильнее, сказали нужно менять водяной насос.
Сегодня хотел съездить на другое СТО, начало троить не по-детски, жму на педаль газа — а машину как-будто захлебывает, холостые вообще не держит.
Пытался тронуться, газую, а мощности вообще практически нет, еле сдинулся, на метров 5 и все. Больше не пытался.
Подскажите пожалуйста совет, может двигатель загнулся. пипец?

#3 Veter

Пользователи

1218 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: МО Фрязино
• Интересы: Ломаю машины

#4 NightTiLL

Пользователи

326 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Санкт-Петербург

А Вы на сервис ездили без антифриза что ли? Если исходить из того что Вы пишите

антифриз уходил в двигатель практически мгновенно

#5 Сергей1982

Пользователи

2 сообщений

• Пол: Мужской

Спасибо всем за мнения!
Авто мое — 1984 г., 1,6 бензин, 3 дв хэтч.

Только появилась минутка написать. Вообщем вызвал спеца утром во вторник, посмотрели, 2 свечи были мокрые 2 сухие, поменяли, завелась, я подумал ну вроде нормуль.
Потом когда ехал в гараж менять помпу, взял с собой 5 литров антифриза, по дороге доливал раза 3, в итоге даже на определенное время печку пробило, и она заработала. Но правда ехал по ходу на 3 цилиндрах, потому что постоянно дергалась, и бензин очень быстро убегал.
Поменяли помпу, печка заработала. Но снова 3 цилиндра работало.
Сегодня с утра поменял глючную свечу, и вроде как заработала как и раньше.

Вот так вот. Теперь не знаю, сказалось это как нить на двигле, либо это было просто из-за свечей (это я про дергание)?
Народ как думаете?
А да, когда меняли помпу, литра 3 антифриза слилось смело. Может все-таки двигло не подсадил.

Уходит антифриз, но потеков нет

Если на передней панели загорается значок пониженного уровня охлаждающей жидкости, места утечки можно легко вычислить в большинстве случаев по потекам. Чаще всего течь обнаруживается из самого расширительного бачка или из-под его крышки. Если повреждены соты радиатора или радиатора печки, то потеки вы увидите на асфальте в виде разноцветных пятен. Часто протекают трубки, особенно в местах соединения. Еще одна распространенная проблема — протекающие водяной насос и термостат.

Однако довольно часто происходит ситуация, когда уровень антифриза катастрофически быстро понижается, а места утечки визуально обнаружить не удается. На нашем сайте Vodi.su мы посвящали много статей устройству системы охлаждения двигателя и вопросам выбора антифриза, где упоминали, что антифриз нужно менять один раз в два года. Кроме того, рассказывали о способах прочистки системы охлаждения. Если же происходит утечка недешевого антифриза, при этом обнаружить явных следов утечки не удается, водитель с тревогой ожидает наиболее страшного развития событий — антифриз попадает в цилиндры.

Антифриз уходит в двигатель

Итак, если у вас случилась такая неприятность, то наиболее вероятная причина — изношенная прокладка блока цилиндров. Напомним, что охлаждающая жидкость циркулирует по специальным каналам и в двигателе, тем самым поддерживая нормальную рабочую температуру в районе 90-100 градусов. Если температура повысится выше этой отметки, металл начнет расширяться и поршни попросту заклинит.

Прокладка блока цилиндров применяется для герметизации и отделения головки блока от двигателя. Со временем она изнашивается, либо при ремонте была установлена с нарушениями. Соответственно тосол из головки может понемногу поступать непосредственно в цилиндры.

Перечислим основные признаки:

• густой белый дым из выхлопной трубы со сладковатым запахом;
• резкое повышение уровня масла;
• при проверке уровня щупом мы обнаружим, что масло изменило консистенцию и в нем присутствуют пузырьки.

Почему попадание тосола в двигатель такое опасное явление? Все дело в том, что из-за его смешивания с маслом оно теряет свои свойства, становится менее вязким и приобретает нехарактерную консистенцию. В результате забиваются все проводящие каналы для охлаждающей жидкости, соответственно, страдает теплообмен силового агрегата.

• перегревом двигателя;
• быстрым износом поршневых колец;
• быстрым износом шатунных и коренных вкладышей коленчатого вала;
• быстрым расходом самого антифриза.

Одним словом любой адекватный водитель должен вовремя обратить внимание на падающий уровень антифриза в расширительном бачке. Конечно, заглядывать под капот не нужно, так как бачок оснащен датчиком, который реагирует на изменение объема жидкости в системе. Кроме того, увеличение объема моторного масла и падение его давления — еще один тревожный сигнал, чтобы принять меры для предотвращения данного сценария.

Почему еще может уходить антифриз без потеков?

Конечно, перспектива капремонта — не самое радужное ожидание. Тем не менее иногда можно наблюдать падение уровня тосола без выше описанных признаков. Куда еще может вытекать антифриз?

В принципе, не так много может быть мест его утечки, которые нельзя было бы обнаружить. Лично на собственном опыте пришлось столкнуться с проблемой, когда один из шлангов, ведущих к радиатору печки, дал течь. Все дело в том, что эти шланги защищены термостойким материалом, на котором мелкие капли практически незаметны. Кроме того, находятся они прямо над выпускным коллектором и приемной трубой глушителя, которые во время движения разогреваются.

Таким образом капли попросту испарялись. Обнаружить утечку можно либо по характерному запаху, либо методом тщательного осмотра всех трубок и патрубков, по которым циркулирует тосол.

Устранение поломки

Если дело в прокладке блока, то придется ее менять.

Задача, сразу скажем, сложная:

• подобрать саму прокладку;
• добраться до крышки головки блока, отсоединить всевозможные патрубки, датчики, наконечники свечей зажигания и провода высокого напряжения и пр.;
• снять ремень ГРМ, зафиксировав при этом шкив коленчатого вала, чтобы случайно не провернуть его;
• открутить 8 или 12 болтов крышки головки блока и снять ее;
• затем открутить саму головку;
• снятие старой прокладки, очистка и обезжиривание поверхности;
• после замены прокладки все повторяете в обратном порядке.

Обратите внимание на один момент — прокладка может быть абсолютно без повреждений, а вот болты головки могут быть затянуты слабо, из-за чего, собственно, и происходит течь. Кроме того, в головке могут быть небольшие трещины. Таким образом, редакция Vodi.su рекомендует обращаться в специализированные СТО, где все сделают качественно, быстро и с гарантией. Вы же сможете сэкономить драгоценное время.

Если же текут шланги печки, то нужно обнаружить само место утечки. А это не всегда сделать легко. Соответственно, придется менять патрубок. Часто протекают места соединений, там где установлены хомуты, быстросъемные муфты или переходники между патрубками и шлангами.