Зимние проблемы: чем удивит владельцев LADA Vesta с вариатором

Это только «чайник» не особо берет в голову информацию об особенностях конструкции АКП в его автомобиле. Грамотный автовладелец понимает, что именно от «дурацких мелочей» зависит его непосредственное будущее: будет ли он ездить на своем авто по своим делам, или автосервис станет для машины родным домом.

Под капотом у оказавшейся в «ледяном» тест-драйве LADA Vesta «сидит» 1,6-литровый двигатель мощностью 113 л. с. модели H4M — детище инженеров Renault-Nissan, выпуск которого налажен на АВТОВАЗе. С ним сопряжен вариатор от японской Jatco — с гидротрансформатором и двухступенчатым планетарным редуктором. Это отнюдь не новинка рынка: достаточно вспомнить, что точно такой же агрегат применяется на LADA XRAY Cross. Но в случае Vesta, ее CVT получил несколько иные настройки. Это стало ясно сразу же, поскольку за несколько дней до Vesta мне довелось поездить на XRAY Cross с точно такой же «жаткой» трансмиссией.

По первому впечатлению, Vesta показалась заметно бодрее XRAY на разгоне, причем моторы у машин одинаковые. Но прежде, чем «гонять» на Vesta по заснеженной столице, пришлось вспомнить науку побеждать «прелести» зимы, о которых говорилось выше.

• 
• 
• 
• 

Так, из-за погодного катаклизма первое утро вместе с седаном началось с того, что я обнаружил перед капотом появившийся за ночь мощный сугроб. «Подредактированный» затем трактором, прочищавшим придомовую территорию. Итогом совместной плодотворной деятельности стихии и коммунальщиков стал грязно-белый вал выше уровня остекления Vesta.

Кое-как разбросал снег. Но все равно перед бампером «стихии» осталось прилично. Пришлось седану штурмовать, чтобы выбраться хотя бы из дворовой парковки. Я в курсе, что трансмиссии CVT не любят, когда машина буксует, но тут жизнь заставила, что называется. Кое-как прорвались на оперативный простор. Однако в процессе битвы со снегом, не знаю уж каким спинным мозгом, но показалось мне, что CVT как-то неправильно себя повел.

Я бы даже не смог формализовать свои ощущения — просто водительская «чуйка» настойчиво твердила, что вариатору было явно не по себе. Утром следующего дня уже не потребовалось прорываться из ледяного плена. Зато в качестве «компенсации» случился мороз под −27ºС. Машина завелась нормально (для такой температуры), а вот на ходу поведение CVT тоже слегка насторожило.

Вон из строя: длительный тест-драйв кроссовера Cadillac XT6

• 
• 
• 
• 

Легок на подъем: тест-драйв Toyota Hilux с новым мотором

В частности, КП подолгу не меняла передаточного отношения, — мотор ревел на повышенных оборотах, а трансмиссия не спешила что-то с этим делать. И вообще, какая-то «заторможенная» была, если можно так выразиться в отношении железяки. Но через километр-другой все пришлоло в норму. В общем, стало понятно, что «насиловать» вариатор Vesta сразу с места в карьер не стоит.

И с тех пор перед троганием после долгой морозной стоянки стал я «коробку» прогревать. Завожу мотор, нажимаю педаль тормоза и включаю КП в положение «драйв» или «реверс» — по настроению. Постояли, погрелись в таком режиме минут 5—7, и только затем поехали. После такой процедуры вообще никаких непонятностей со стороны CVT не ощущалось, работала четко и штатно! Полагаю, что при таком отношении к механизму он проживет гораздо дольше, чем в режиме «беги, Форест, беги»!

Кстати, и бежать, как оказалось, на Vesta с вариатором — вполне даже можно. Но тут есть маленький нюанс. Для бодрой езды на ней отнюдь не нужно «давить тапку в пол»! Динамики от этого прибавляется не сильно, зато расход мгновенно «улетает» за 12 литров 92-го бензина на 100 км. Самый оптимальный вариант баланса между хорошей городской динамикой и приемлемым потреблением топлива — стараться держать педаль акселератора, что называется, «в полвоинку газа», — в диапазоне ½ — ⅔ от ее максимального хода вниз. При этом обороты мотора оказываются где-то в области 3000 в минуту. «Шустрить» по городу — самое то. И потребление топлива оказывается на уровне 8 литров «на сотню». На мой взгляд, отличный баланс динамики и «аппетита».

Тест-драйв Lada Vesta SW Cross в мороз -41 градус

В настоящее время существует большое количество тест-драйвов универсала Лада Веста, в которых рассказывается о всех преимуществах и недостатках автомобиля. Среди них стоит выделить испытание Lada Vesta SW Cross в условиях якутской зимы (при температуре -41 o C). Главная задача была выяснить насколько универсал Lada Vesta подготовлен к суровой зиме.

В видео отзыве автор сравнивает Lada Vesta SW Cross с автомобилем, который специально подготовлен для эксплуатации в сильные морозы (два лобовых стекла, установлены двойные стекла «ПЭТ», радиатор двигателя перекрыт от потоков встречного воздуха). С помощью термометра определили температуру в салоне в районе задних сидений. В утепленном автомобиле термометр показал 14 о C, в Lada Vesta SW Cross — 20 o C. При этом температура воздуха, выходящего из центральных воздуховодов, достигла 60 o C.

Автор отмечает, что отечественный универсал хорошо подготовлен к суровой зиме: на трассе автомобиль ведет себя уверенно, лобовое стекло во время движения не затягивает, в салоне тепло даже без доработок. Также отмечается наличие полезных опций для зимы: подогрев сидений и обогрев ветрового стекла. По результатам тест-драйва машина получила твердую пятерку.

Напомним, на нашем сайте вы найдете отзывы и опросы о эффективности работы отопителя Lada Vesta, зимний сравнительный тест Лада Веста, Гранта, XRAY, а также термографию автомобиля.

Час испытания. Чего опасаться и как избежать проблем с машиной в сильные морозы

Синоптики обещают, что в ближайшие дни в Беларусь придут сильные морозы. Чего следует опасаться автомобилистам и что предпринять, чтобы избежать или хотя бы снизить риск неприятностей?

Это не так критично, но…

Давайте начистоту: до минус 25 °С , да и то в ночное время, кратковременно, не такие уж сильные морозы. Даже в обозримом прошлом белорусы видали и посильнее, а для некоторых регионов Европы это вообще типичная температура января. Соответственно и автомобильная техника, если она исправна и заправлена соответствующим сезону топливом, подвести не должна.

Тем не менее в условиях низких температур вероятность проблем, особенно в случае с недосмотренными и «пожилыми» автомобилями, увеличивается. Скрытые неисправности, некритичные в более теплое время, в морозы могут привести к различным неприятностям. Самое очевидное – затрудненный пуск двигателя, но ведь возможны и другие напасти! Именно при хорошем «минусе» может погнать масло из-за «замерзших» сапунов или неисправной системы вентиляции картерных газов, возможны отказы гидравлических систем, отказы электрооборудования. При этом аварийная остановка вдали от цивилизации – это уже потенциально опасная для здоровья и жизни людей ситуация.

Есть и второй аспект. «Холодные пуски» и короткие поездки означают работу двигателя в самых неблагоприятных режимах, попутно достается аккумулятору, который в таких условиях просто не успевает полностью заряжаться. Трансмиссии и подвеске тоже приходится несладко: работа в холодном состоянии означает повышенные нагрузки. В общем, на несколько самых морозных дней отказаться от автомобиля может быть не такой уж плохой идеей, особенно если необходимость в нем не так уж велика. И тем более если есть основания сомневаться в его безотказности. Воспользуйтесь лучше такси: вместо танцев с бубнами с «холодным пуском» сесть в уже теплый салон – оно того стоит.

Ну а если без машины никак, давайте поговорим о том, какие риски имеются и как их минимизировать. Лучшее решение, конечно, поставить машину в теплый бокс или подземный паркинг. Если это невозможно, готовьтесь к схватке с природой!

Ну что ты не заводишься?

Повторим: если автомобиль исправен и заправлен сезонным топливом, он без проблем заведется и в 25-градусный, и в 30-градусный морозы. Проблемы с пуском двигателя обычно происходят по следующим причинам:

• неисправная система зажигания (бензиновые двигатели);
• неисправная топливная система;
• в топливной системе присутствует летнее или некачественное ДТ, вода;
• неисправности электронного блока управления двигателем, датчиков, некорректная прошивка;
• неисправный стартер;
• низкая компрессия в цилиндрах двигателя.

Вы можете заметить, что в списке не хватает неисправных свечей накала и масла «неправильной» вязкости. Что же, и то и другое может помешать уверенному пуску, но при рассматриваемых температурах исправный двигатель заведется и с этими факторами.

Также пуск может быть затруднен из-за «слабого» аккумулятора (недостаточно заряженного или неисправного), но довольно часто батарея садится как раз в процессе безуспешных попыток завести двигатель по описанным выше причинам.

Банальный совет: не хотите проблем – обеспечьте исправное состояние всех систем. А «дизелистам» стоит своевременно позаботиться о заправке зимней соляркой и обслуживании топливной системы – об этом мы не так давно рассказывали.

Быстрые превентивные меры

Но что можно сделать сейчас, когда морозы уже завтра, а машина в таком состоянии, в каком есть? Какие меры можно предпринять прямо сегодня, чтобы помочь двигателю удачно совершить «холодный пуск»?

Как минимум можно проверить состояние аккумулятора и при необходимости его зарядить. Если это невозможно, а состояние батареи не внушает уверенности, в ночь перед сильным морозом ее стоит снять с автомобиля и отнести домой. Так больше шансов, что на следующий день ей хватит силенок для успешного запуска двигателя.

Еще можно превентивно заняться системой зажигания бензинового двигателя – проверить состояние свечей и высоковольтных проводов, надежность контактов. В крайнем случае просто иметь в запасе «рабочие» свечи и провода.

Дизелистам неплохо бы задуматься о том, насколько «правильное» топливо залито в баки их авто. Напомним, что предельная температура фильтруемости летнего сорта составляет минус 7°С, зимнего – минус 20°С, «арктического» – минус 32°С. То есть даже зимнее топливо может оказаться недостаточно хорошим для уверенного пуска. Можно попробовать подстраховаться антигелевой присадкой, которая заливается в бак во время заправки до наступления морозов. Но лучше все-таки залить арктическое топливо (1,96 руб. за 1 л против 1,80 руб. за обычный зимний сорт).

Если по каким-то причинам такой возможности нет (залит полный бак обычного топлива, на ближайших АЗС нет «Арктики»), остаются аварийные средства. Опытные водители знают, что добавление керосина, на худой конец бензина (его должно быть 20-30% всего количества топлива в баке) способно решить проблему. Но тут важно понимать: данный способ применим по отношению к старым двигателям, но далеко не все современные моторы готовы к такому «коктейлю», а его использование может повлечь отказ в гарантийном ремонте в случае поломки. В общем, здесь решение на свой страх и риск.

Облегчить страдания

Но вот час икс наступил. На градуснике столбик стремится упасть как можно ниже, вы одеваетесь как можно теплее и с легкой тревогой подходите к автомобилю. В этот момент стоит помнить о некоторых приемах, которые могут помочь удачному запуску.

«Ритуал» зависит от типа двигателя и топливной системы. Если вы счастливый обладатель раритета с карбюратором, то, скорее всего, и так знаете, какие действия будут верными. Они зависят от модели карбюратора, но, как правило, подразумевают использование «подсоса» и предварительное накачивание топлива с помощью нажатия – один или несколько раз – на педаль «газа» перед пуском двигателя. В момент пуска, опять же в зависимости от модели карбюратора, педаль «газа» или не трогается, или слегка нажимается, однако активное ее использование чревато риском «залить» свечи.

Но карбюраторные моторы нынче редкость, а современные системы управления работой двигателя не требуют никаких дополнительных действий со стороны водителя. Если запуск осуществляется «с кнопки», тут вообще всеми процессами управляет электроника. Тем не менее есть несколько способов облегчить «холодный пуск».

Например, можно попробовать предварительно «прогреть» аккумулятор, включив дальний свет на 10-15 секунд. Впрочем, есть мнение, что это лишнее (если и поможет, то только при первой попытке пуска, дальше батарея уже точно будет «разогрета»), к тому же в случае с дизельным автомобилем пуску будет предшествовать включение свечей накала. Кстати, в сильный мороз рекомендуется двукратное включений свечей накала.

Если автомобиль с механической коробкой передач, в момент пуска выжимайте педаль сцепления – это поможет максимально снизить со стороны коробки нагрузку на двигатель , которая имеется даже на нейтральной передаче. Бросать педаль сразу после успешного запуска не стоит – нужно дать двигателю выйти на устойчивые обороты. Само сцепление нужно отпускать плавно.

Если двигатель не заводится с первого раза, не стоит мучить стартер и аккумулятор – дайте им отдохнуть 20-30 секунд и попробуйте снова. Крутить стартер больше 10-12 секунд не рекомендуется, в противном случае есть риск его повреждения.

Как правило, при первой попытке пуска стартер крутит двигатель не очень активно (масло густое, аккумулятор «холодный»). Вторая-третья попытки могут быть более «активными», но далее по мере разрядки батареи скорость вращения коленвала будет снижаться вместе с шансами на успешный запуск двигателя. Собственно говоря, если он даже «не схватывает», то, скорее всего, так просто уже не заведется.

Если по ощущениям не хватает чуть-чуть, а батарея уже подсела, «прикурите» от другого автомобиля. Для машин с МКПП остается еще вариант пуска «с толкача», но помните, что этот способ таит в себе определенные риски, включая обрыв или перескок ремня/цепи ГРМ.

На бензиновых моторах есть вероятность того, что во время попыток запуска зальет свечи зажигания. Можно попробовать их «продуть». Для этого крутим стартером двигатель при полностью нажатой педали «газа» (подачи топлива в этот момент нет). Но способ может и не помочь, а главное – будут ли еще оставаться для этого «силы» у аккумулятора? Если не помогло ˜– свечи выкручиваем, если они залиты – меняем на исправные. Если замены нет, можно очистить или прокалить залитые.

Про экстремальные способы облегчения пуска открытым огнем не будем: если к ним и прибегать, то без практических навыков тут все равно никак. А вот чтобы подать во впуск эфир, особых знаний и умений не надо: просто внимательно читайте инструкцию к специальному аэрозолю. Однако способ тоже не и числа безопасных для двигателя, так что строго придерживайтесь прописанной процедуры при использовании такого «быстрого старта».

Не спешим

Мы уже подробно рассказывали о том, что прогрева требует не только двигатель, но и коробка, а также подвеска. Так что здесь лишь повторим, что в сильный мороз следует дать двигателю поработать на холостых оборотах несколько минут, но основной прогрев будет происходить уже в движении. Первое время и несколько километров следует избегать резких маневров и нагрузок на все узлы (разгоны, торможения, маневры, проезд неровностей).

Также опытные дизелисты знают: если двигатель удалось завести, это не значит, что все теперь точно будет в порядке. Порой солярка стынет в топливных магистралях прямо в движении. Чтобы снизить риск, следует хорошо прогреть двигатель на малых скоростях. Но принципиально проблема решается на конструктивном уровне – с помощью систем подогрева. И здесь мы снова приходим к тому, что автомобиль к зимней эксплуатации следует готовить заранее. Ровных дорог!