Термодатчик для дым машины

3-5 мин и пользоваться. Главное чтобы умельцы не трогали термовыключатель печки который отвечает за перегрев, а то и тэн сгореть может. вот так

тоже сталкивался с расплавленным теном
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

а термовыключатели отдельно продаются,и стоят не дорого 🙂

Привет!У меня такая проблема.Купил машину fm900,привёз,включил,прогреласЬ,подымил,всё нормально,выключил.Через минут 30 опять включил,свето диоды загорелись,нажимаю кнопку,машина щелкает но не дымит,подключил радио приемник,с пульта тоже не работает!Разобрал.Разобрал и помпу.Оказалось что пружинка лопнула самая маленькая,и её маленькая часть не давала поршню открывать клапан.Отремонтировал,собрал,включил.Машина нагрелась,но свето-диоды не загораются!С радио пульта тоже не включается,а машина разогрета.напрямую к насосу подключил напряжение,пошла подача жидкость и задымила!Опять подключаю родной сетевой кабель и пульт с кнопкой,нагревается,но не загораются свет.диод.,и с радио пульта тоже не работает!А на прямую при подаче напряжения к насосу всё работает!Что может быть?Подскажите пожалуйста!

Добавлено через 2 часа 10 минут
trident,
Привет!У меня такая проблема.Купил машину fm900,привёз,включил,прогреласЬ,подымил,всё нормально,выключил.Через минут 30 опять включил,свето диоды загорелись,нажимаю кнопку,машина щелкает но не дымит,подключил радио приемник,с пульта тоже не работает!Разобрал.Разобрал и помпу.Оказалось что пружинка лопнула самая маленькая,и её маленькая часть не давала поршню открывать клапан.Отремонтировал,собрал,включил.Машина нагрелась,но свето-диоды не загораются!С радио пульта тоже не включается,а машина разогрета.напрямую к насосу подключил напряжение,пошла подача жидкость и задымила!Опять подключаю родной сетевой кабель и пульт с кнопкой,нагревается,но не загораются свет.диод.,и с радио пульта тоже не работает!А на прямую при подаче напряжения к насосу всё работает!Что может быть?Подскажите пожалуйста!

Дым-машина. Как не допустить поломку.

Наиболее частыми причинами поломки генераторов дыма, является «закоксовка» камеры нагрева жидкости.

Дымогенератор состоит из емкости для дым-жидкости, насоса подачи жидкости в камеру нагрева и собственно самой нагревательной камеры, в которой дым-жидкость за доли секунды превращается в пар и под воздействием давления выходит наружу, создавая эффект дыма, а по факту – тумана. Нагревательная камера дыммашины представляет собой трубку в виде спирали, подогреваемую нагревательным элементом. Если говорить грубо, система похожа на электрический чайник. А где есть процесс кипения – образуется накипь. Вот эта накипь – и есть самая частая причина выхода из строя генераторов дыма.

Вторая проблема, встречается реже, но так же ведет к «закоксовке» камеры нагрева дыммашины.

Это перегрев нагревательного элемента в камере нагрева. Данная неисправность встречается в основном в дешевых генераторах. Кроме вероятности более скорого выхода из строя дымогенератора, перегрев нагревателя будет приводить к неприятному, «жженому» запаху выходящего дыма. Происходит это в следствии плохой регулировки/калибровки термореле дымогенератора, которое регулирует температуру нагрева в камере.

Появление неприятного запаха, так же может являться следствием использования некачественной дым-жидкости. Поэтому, настоятельно советуем использовать только специализированные жидкости, рекомендованные производителем.

Техническое обслуживание генераторов дыма

Для того, чтобы ваш генератор дыма прослужил Вам верой и правдой длительное время, дыммашине необходимо периодическое обслуживание. Обслуживание не сложное, оно заключается в промывке вашего дымогенератора.

Делается это так: вместо штатной жидкости, в емкость дымогенератора заливается дистиллированная вода, далее включаем генератор дыма и прогоняем воду в течении 3-5ти минут на полной мощности устройства. В зависимости от интенсивности использования устройства, эту процедуру рекомендуют делать через каждые 12 часов работы, однако, если вы пользуетесь генератором дыма не часто, профилактическую чистку рекомендуют проводить чаще.

Так же, в Интернете советуют использовать средства от накипи или раствор уксуса. Однако, мы не советуем использовать эти средства, так как уксус может повредить уплотнения и поршни насоса дымогенератора, а средства от накипи могут забить трубку нагревателя еще больше.

Что же делать, если камера нагрева уже забилась? Увы, только замена. Прочистить полностью забитую камеру не получится. Однако, если использовать специализированную жидкость дыма и проводить несложные процедуры по промывке дыммашины регулярно, она прослужит верой и правдой долгое время.

Термодатчик для дым машины

Дымогенератор

©Михаил Кочкин (aka КММ), г. Волжский.

Судя по живому интересу, проявленному посетителями форума к возможности самостоятельного изготовления данного устройства, было решено оформить описание в виде отдельной статьи.

Для начала предлагаю Вам посмотреть следующий видеоролик, в котором рассказывается для чего нужен дымогенератор.

А теперь предлагаю свой вариант дымогенератора. Источником дыма является детское масло «Johnson’s Baby». Нагревательным элементом служит факельная свеча 1102 . 3740 от КАМАЗа. Данная свеча рассчитана на 18 V, ток потребления – 6 A. Я ее доработал. Отверстие для подачи топлива заглушил.

Принцип работы генератора:

В моем варианте корпусом послужила старая оправка для сальника с некоторыми доработками. Крышкой дымогенератора послужила крышка от 20 -ти литровой алюминиевой канистры, которые раньше вытачивали сами. Минимум токарных работ.

И, наконец, окончательный вариант устройства:

Механический таймер для дымогенератора взят от старой стиральной машины. Также подойдут таймеры от СВЧ-печей.

Для нормальной работы уcтройства необходимое давление должно составлять 0 , 8 – 1 атм., которое можно получить от любого компрессора.

Привожу чертежи своего дымогенератора (основы). Конструктивно может быть выполнено и по-другому.

Сразу отвечу на часто задаваемые вопросы.

Можно ли использовать для подачи воздуха отверстие в свечи?

Да, можно. Но при этом трубка подачи воздуха должна находиться выше уровня масла. И свечу надо поместить в саркофаг, иначе при такой подаче воздуха вместе с дымом будет попадать масло.

Почему штуцера для подачи воздуха и дыма находятся под углом?

Потому что корпус был изготовлен из уже существующей заготовки, но это оправдалось и конструктивно. Нет перегибов шлангов.

Какой должен быть уровень масла?

Уровень масла должен быть чуть ниже высшей точки свечи. Масло непосредственно заливается в корпус.

Что может быть использовано в качестве нагревательного элемента?

Могут быть использованы свечи накаливания от дизелей (срок службы свечей сильно зависит от их длительности включения. Таймер необходим).

Как чистить дым машину ?

Ответ от Admin,
2 апреля, 2011

Вопрос

Admin 17

Admin

• Администратор
• 
• Admin
  747 17 0

  Тема со старого форума

  Svetovik: Вопрос который давно волнует меня. Как же очистить дым машину, а точнее каналы по которым идёт жидкость. Есть куча агрегатов которые которые отказываются дымить по причине засора. Вот как прочистить я хз. Делитесь опытом кто, что туда заливает ? Делитесь только проверенными методами.

  Vadim6706: Антинакипин. Прокачивать только на холодном нагревателе. Иначе внутри кристаллизуется и можно похоронить нагреватель. Если полностью забита, откручиваем помпу и выходной патрубок. Далее смотрим, возможно ли вынуть спираль по которой прогоняется жидкость. На Antari нагреватель полностью разборный. Вынимаем все, прочищаем, ставим обратно. Если неразборный, можно попытаться дунуть сжатым воздухом. Не помогает — берем 20 кубовый шприц, закачиваем насколько возможно тот же антинакипин, даем время немного отмокнуть каке и откачиваем то что отлетело(растворилось). Очиститель карбюратора-тоже возможно использовать. На тех дым-машинах у которых хоть немного продувается нагревательный канал, закачиваем его в спираль, даем отмокнуть и выдуваем эту «смесь». Можно немного подогреть нагреватель, но не до кипения ). В большинстве случаев помогает. Если забита напрочь-потихоньку отмачиваем спираль, закачивая раствор шприцом. Шприц на треть заполняем раствором, плотно прижимаем к входному(выходному) патрубку, откачиваем воздух, вытягивая поршень, и раствор сам попадает внутрь. Геммор порядочный, но при терпении все получится. Опробовано не на одной машине. Antari, Martin, Jem.

  sergik: «Антинакипин» какой марки используется? Вопрос по чистке довольно интересный. Спасибо за инструктаж. Лужи жидкости при использовании дым-машины — это есть следствие засорения спирали? Я так понимаю, жидкость не успевает нагреться полностью и превратиться в пар из-за накипи

  Vadim6706: Лужи жидкости в основном из-за потери герметичности в соединении компрессор-печка. Если лужа перед дым-машиной, то это скорее всего недогрев печки. Жидкость не испаряется полностью, а брызгами выплевывается наружу. Если нагреватель изрядно засорен, то возможно так-же вытекание жидкости в месте соединения компрессор-печка. Но у компрессора не такая уж большая мощность, чтобы при плотном соединении компрессора и приемной трубки печки продавливало жидкость наружу. Антинакипин для чайников. Пакетик стоит 10-15 р. Разводить по инструкции на пакетике. Есть штатная чистящая жидкость для дым-машин, стоит около 800 р. за литр. Результат абсолютно одинаковый. Жидкость может вытекать из сопла только из-за недогрева печки. Возможно неисправен температурный датчик. От степени засорения это не зависит. Слишком мал диаметр трубки, и поэтому при нормальном прогреве испаряться жидкость будет в любом случае полностью.

  sergik: Учту. Может как-нибудь разберусь. Кстати, в каких пределах варьируется стоимость ремонта дым-машин? Запчасти на них как в цене? С уважением.

  Vadim6706 Точную стоимость на комплектующие надо искать в нете. зависит от региона и собс-но марки дым машины. Нагреватель в сборе на Antari Z1200 — 2500-3500 р. примерно. Компрессор на нее же 1200.

  sergik: ух ты, неплохие цены. лучше попытаться восстановить. главное, чтобы руки из того места росли В крайнем случае новую машину легче купить

  Vadim6706: Потому и говорю что лучше поискать в нете. Компрессор можно вообще поставить от омывателя автомобильный. цена 120-150 р.

  В чём отличия и какие преимущества фрикционного дымогенератора для коптильни

  

  Принцип действия

  Фрикционный генератор дыма – это прибор, в корпусе которого размещены барабан и прижимное устройство, установленное для подачи бруса древесины к барабану. Этот прибор может быть использован в процессе копчения рыбы, изделий из мяса и других продуктов (овощей, фруктов, сыров).

  Когда на приведенный в движение барабан подается древесный материал, его прижимает к устройству. Из-за возникающего трения температура древесины повышается, и она начинает вырабатывать дым, который передается в камеру копчения.

  Подобный тип дымогенератора впервые был представлен в Америке. Изначально в конструкции поверхность трения была представлена стальным диском с ребрами. В дальнейшем конструкторы из Чехословакии заменили его металлическим барабаном со стальными полосами.

  Оптимальная для копчения среда поддерживается в камере автоматически. Это значит, что и необходимая концентрация дыма в ней поддерживается самостоятельно, без участия оператора.

  

  Дым, который вырабатывается в таком дымогенераторе, не слишком плотный. В отличие от дыма, который вырабатывается при возгорании древесины, он менее густой, но это не значит, что он некачественный – такой дым даже больше подходит для копчения, чем обычный.

  

  Устройство дымогенератора для холодного копчения, сделанного своими руками

  Самодельная конструкция состоит из ёмкости с крышкой, трубки для подачи дыма в коптильню и небольшого компрессора. Все составляющие комплекта можно купить по отдельности. Самодельный генератор обойдётся вам гораздо дешевле заводского, а для его изготовления не потребуются какие-то специальные инструменты. Современные «кулибины» обходятся даже без сварочного аппарата. Выглядит этот прибор примерно так:

  
  Самодельный дымогенератор

  Схема для дымогенератора холодного копчения своими руками

  Схемы устройства несложно найти в сети Интернет. Вариантов несколько, но все они объединены общими деталями конструкции:

  
  Устройство генератора с разными видами эжекции

  Эжектор в дымогенераторе

  Эжектор – устройство, которое организует циркуляцию дыма из генератора в коптильный бак. Изготовить его можно из обычной водопроводной металлической трубы, а для соединения используют сгоны и уголки из того же арсенала сантехника. Соединять части инжектора можно сваркой, пайкой или резьбой. Проще всего использовать резьбовые соединения.

  Размещают эжекторы в верхней или нижней части генератора. При размещении в верхней части продукты разложения опилок оседают на внутренних стенках генератора и на самой щепе в ёмкости, всё это повторно горит и образует большое количество канцерогенных соединений. Специалисты предлагают отдать предпочтение в самодельном дымогенераторе для коптильни холодного копчения нижней эжекции, при которой обеспечивается оптимально чистый дым, а само обслуживание генератора значительно упрощается.

  Подробнее об этом в видеоматериале:

  Компрессор для дымогенератора коптильни: нужен или нет

  Задача компрессора – подача дыма из генератора в коптильню. От интенсивности дымления напрямую зависит результат работы. Холодное копчение – длительный процесс, поэтому компрессор должен работать долго, несколько часов, а то и суток. Важно, чтобы домашнее устройство не потребляло много электроэнергии и было ремонтопригодным.

  
  Важный момент – регулировка интенсивности подачи воздуха. Она поможет правильно подобрать режим и продолжительность копчения

  Для небольшой камеры достаточно мощности компрессора в 0,8 атм, с такой задачей легко справляется небольшой прибор, к примеру, аквариумный. Для больших коптилен умельцы используют автомобильные компрессоры или детали от холодильника.

  К сведению! Самодельный дымогенератор для холодного копчения может работать и без компрессора, но в этом случае нужно постоянно следить за температурой дыма и регулярно добавлять опилки.

  Камера для копчения

  Для качественного холодного копчения потребуется несколько суток, но за это время в камере могут образовываться и вредоносные микроорганизмы, которые способны испортить продукты. Именно поэтому важно сделать камеру герметичной и правильно организовать весь процесс.

  
  Самый простой вариант – сделать камеру из двухсотлитровой металлической или деревянной бочки

  Важно добиться герметичного стыка трубы дымогенератора и камеры. Бочку устанавливают на кирпичи, а на дно укладывают поддон для сбора жира. Внутри импровизированной камеры приваривают несколько кусков арматуры для подвешивания продуктов. На эту же арматуру можно установить решётки, если вы хотите разложить рыбу или сыр.

  Можно изготовить камеру из кирпича или листового железа. Такие капитальные сооружения подходят для тех, кто собирается постоянно использовать коптильню или зарабатывать на этом. Швы кирпичной кладки тщательно замазываются глиной. Если камера металлическая, то важно проследить за качеством сварных швов.

  
  
  
  

  Преимущества устройства

  К преимуществам генератора дыма фрикционного типа относят следующее:

  • Высокое качество дыма. Дым, получаемый способом трения, содержит минимальное количество вредных для организма веществ. Вкусовые качества и аромат готовых копченостей более богатый и приятный, чем у тех, которые обработаны дымом, полученным путем горения древесины.
  • Безопасность вырабатываемого дыма. Процесса горения нет, что обеспечивает отсутствие смол, а также фенольных и других опасных для здоровья соединений. В электрических печах древесный материал полностью распадается, причем часть органических веществ почти полностью окисляется, что отражается на качестве дыма. Во фрикционных генераторах дыма создаются благоприятные условия для неполного сгорания материала. Из-за этого дым перенасыщен органическими веществами, концентрация которых резко сокращается при разбавлении воздухом.
  • Отсутствие риска пережигания продуктов. Здесь все понятно.

  

  Дым, который вырабатывается в генераторе фрикционного типа, содержит гораздо больше активных компонентов, чем дым, который получают при тлении опилок. Благодаря этому фрикционные дымогенераторы более рационально используют древесину.

  

  Преимущества фрикционных дымогенераторов для копчения

  Теоретики и практики копчения на основании многолетних исследований пришли к выводу, что образующийся при фрикционном способе производства дым обладает намного лучшими органолептическими свойствами, чем дым от горения. Активные вещества из него более щадяще воздействуют на продукты и образуют намного меньше вредных для организма соединений. При этом:

  • вкус, цвет и запах копченостей намного приятнее;
  • себестоимость продукции ниже;
  • опасность пережигания продукта снижается;
  • в продуктах практически отсутствуют фенольные и карбонильные соединения.

  Дело в том, что при сгорании древесина разлагается полностью и значительная ее часть превращается в смолы, углекислый газ и золу. Это придает продуктам специфический угольный привкус и замедляет процессы копчения в результате снижения активных веществ в дыме.

  Напротив, при образовании дыма с помощью трения, значительная часть древесины не прогревается до температуры горения (800-10000 С) и даже не достигает температуры воспламенения — около 3000 С. Рабочая температура дыма, которую выдает фрикционный дымогенератор, находится в пределах 260-2900 С. Этого вполне достаточно для горячего копчения и получения продуктов высшего качества.

  
  
  
  

  Конструкция прибора

  

  Устройство для выработки дыма фрикционного типа состоит из таких элементов:

  • электрический двигатель;
  • цилиндр из стали с рельефной или ребристой поверхностью;
  • прижимная система;
  • узел подачи древесного брикета;
  • дымоходный канал длинный, чтобы температура проходящего по нему дыма успела снизиться;
  • охлаждающая система, которая нужна для того, чтобы предотвратить риск возгорания древесины.
  
  
  
  

  Как сделать фрикционный дымогенератор своими руками

  Многие американские компании производят фрикционные дымогенераторы для копчения, которые пользуются спросом, например Brasta. Это надежные и практичные устройства, но и цена их немалая. Поэтому актуальным остается вопрос изготовления агрегата для производства дыма своими руками.

  Особенности конструкции

  Несмотря на простоту конструкции, существует ряд нюансов, которые важно учесть при сборке фрикционного дымогенератора своими руками:

  1. Длина дымохода, которой должно быть достаточно для охлаждения дыма.
  2. Система охлаждения при цилиндре, лучше водяная, чтобы температура выходящего дыма не превышала 290° С, так как это приведет к возгоранию.
  3. Система подачи и прижима регулируются с учетом скорости вращения, диаметра цилиндра, влажности подаваемой древесины, а также типа прижима.

  Если все условия будут соблюдены, то аппарат получится практичным и функциональным, а риск поломок и перегрева минимизирован.

  Что потребуется для сборки

  Чтобы сделать фрикционный дымогенератор своими руками, понадобятся:

  • электрический двигатель;
  • редуктор – необязательный элемент, но он помогает отрегулировать обороты;
  • цилиндр из толстостенной трубы;
  • в качестве прижима используют рычаг, болванку или другие прижимные механизмы;
  • направляющая труба.

  При сборке следует строго соблюдать технологию и следовать инструкциям, описанным на схемах и чертежах, чтобы дымогенератор получился надежным и функциональным.

  Пошаговое описание

  Сборка происходит по следующее схеме:

  1. Электродвигатель устанавливается в корпусе.
  2. Закрепить вал для барабана.
  3. Сварочным аппаратом зафиксировать трубу над валом для подачи брусков.
  4. Зафиксировать прижимной механизм из рычага или металлической болванки.
  5. Сделать водяную систему охлаждения, установив трубку и подключив ее с одно стороны к источнику подачи воды, а с другой – к ее выходу.
  6. Изготовить кожух со стоком.

  Подключив питание электрического двигателя, производится запуск устройства. Такой дымогенератор, сделанный своими руками, поможет без проблем готовить непревзойденные копчености в домашних условиях.

  Инструкция по эксплуатации

  Фрикционный дымогенератор, который подключают к коптильной камере, работает следующим образом:

  1. В специальный разъем закладывают деревянные бруски (из ольхи или плодовых деревьев) одинакового размера.
  2. Электродвигатель подключают к сети, что приводит в движение металлический цилиндр с вентилятором.
  3. Подключают к сети устройство, которое выполняет функцию пресса. Электродвигатель начинает вращать винт, за счет чего активируется толкатель.
  4. Толкатель захватывает из загрузочной кассеты древесный брусок и проталкивает его в корпус.
  5. Деревянный брусок трется о металлический цилиндр, который приводится в движение электродвигателем.
  6. Смесь получаемого в результате трения дыма и воздуха поступает в коптильную камеру через патрубок с помощью вращающегося вентилятора.

  

  

  Как регулировать тягу в самодельном дымогенераторе

  Конструкция, сборка которой была описана выше, отличается неплохой эффективностью. Однако она имеет и один серьезный минус. При использовании такого дымогенератора трудно корректировать интенсивность горения. Единственный способ сделать это – изменить производительность нагнетателя воздуха (компрессора).

  Эту проблему можно преодолеть, оснастив устройство дополнительным элементом – поддувалом. Для изготовления этой детали понадобится металлическая трубка, имеющая протяженность от 10 до 15 см. Ее необходимо приварить в нижней части корпуса дым машины. Своими руками изготовить поддувало не очень трудно, но стоит отнестись к этой работе серьезно.

  После того как трубка будет приварена, следует выполнить в ней два отверстия, расположенных параллельно друг другу. Затем нужно подготовить металлический прут. Размер его сечения должен быть таким, чтобы можно было без труда продеть его через эти отверстия. На следующем этапе потребуется вырезать окружность из металлического листа.

  
  Оснастив дымогенератор поддувалом, появится возможность регулировать тягу в самодельном агрегате.

  На заметку! Диаметр круга должен быть на 1-2 мм меньше внутреннего сечения трубки.

  Организация поддувала позволяет существенно увеличить эффективность приборов. Такое решение подходит и для дымогенераторов без компрессора. Своими руками собрать такую заслонку очень просто. Главное – соблюдать геометрические параметры и последовательность действий.

  Затем конец прута сгибается, что позволяет выполнить своеобразную ручку. Окончание работы по изготовлению заслонки подразумевает протягивание ручки через отверстие, выполненное в трубке, и приваривание металлического круга к прутку. Простота конструкции никак не отражается на ее эффективности. Регуляция размера просвета трубки позволяет корректировать количество воздуха, проникающего в дымогенератор.

  Виды дымогенераторов

  Несмотря на то, что большинство устройств устроены по одному принципу, у конструкций дымогенераторов много разновидностей.

  Дымогенератор холодного копчения спиралевидный

  
  Чертёж дымогенератора холодного копчения спиралевидного

  Спиралевидная дым машина для копчения отличается конструкцией дымоотводящей трубки. Эта система используется для охлаждения дыма. Внутри дымохода находится конструкция, напоминающая винт Архимеда, или червяк мясорубки. Это удлиняет путь дыма от генератора до коптильни, что способствует его охлаждению.

  Дымогенератор с конденсатосборником

  
  Схема дымогенератора с конденсатосборником

  В составе дыма, кроме самих ароматных веществ, присутствует влага. Попадая вместе с ним в коптильную камеру, она увлажняет продукты и скапливается на дне, а, стекая обратно, увлажняет опилки. Избавиться от конденсата можно, дополнив устройство дымогенератора конденсатосборником.

  В аппарате с этим дополнением дымоход прогибается так, чтобы средняя часть оказалась ниже начала и конца трубы. В этом месте устанавливается тройник, на который одевается пластиковая или резиновая трубка. Через неё конденсат стекает в стеклянный бутыль или пластмассовую бутылку.

  Пассивный лабиринтный дымогенератор для холодного копчения

  Для обычных генераторов необходимы компрессор и сборник конденсата. Но есть конструкция, позволяющая обойтись без этих деталей. Это пассивный дымогенератор.

  Основным элементом пассивного генератора является прямоугольная коробка, размеры которой меньше камеры горения. В этой коробке змейкой располагаются перегородки так, чтобы расстояние между ними было 4-6 см. Для доступа воздуха конструкция дымогенератора изготавливается из перфорированного металла.

  Работает пассивный генератор лабиринтного типа следующим образом:

  1. в образовавшиеся канавки на 3/4 высоты насыпаются и слегка утрамбовываются опилки;
  2. утрамбованные опилки поджигаются с одного из концов змейки;
  3. короб с тлеющими опилками устанавливается в камеру сгорания.

  Заправленный опилками лабиринт обеспечивает до 10 часов горения.

  Важно! После работы все отверстия необходимо очистить от золы.

  
  Пассивный лабиринтный дымогенератор для холодного копчения

  Дымогенератор «улитка»

  Дымогенератор спиральной формы по конструкции и принципу действия похож на лабиринтный. Отличие в закруглённой форме ходов. Такая конструкция устанавливается в круглую камеру горения.

  
  На рисунке изображена схема дымогенератора «улитка»

  Промышленный дымогенератор для холодного копчения

  
  На рисунке изображён принцип работы промышленного дымогенератора для холодного копчения

  Промышленный дымогенератор устроен сложнее бытового и предназначен для постоянной работы.

  Он состоит из бункера для древесины, механизма подачи, нагревательного элемента и других деталей.

  Промышленные агрегаты позволяют регулировать большое количество параметров:

  • температуру в коптильне;
  • влажность;
  • плотность дыма;
  • время приготовления.

  Электрический дымогенератор для холодного копчения

  Электроустановка состоит из следующих частей:

  • корпуса;
  • ёмкости для щепы;
  • электродвигателя;
  • шнека для подачи опилок;
  • нагревательного элемента;

  Дым образуется при попадании щепы на нагревательный элемент. Механизм подачи состоит из бункера, шнека (винта Архимеда) и электродвигателя с редуктором, вращающего этот винт.

  При вращении винта щепа падает на ТЭН, нагретый до температуры 250-300°С, и нагревается до дымовыделения. Зола от сгоревшей щепы падает вниз, в зольник.

  Эта конструкция является упрощённым вариантом промышленного дымогенератора.

  
  Принцип работы электрического дымогенератора холодного копчения

  Минидымогенератор (походный)

  Для копчения свежевыловленной рыбы дымогенератор можно сделать из котелка, железной бочки и других подручных материалов:

  1. На дно котелка укладываются щепки, опилки и мелкие веточки. Кору с веток необходимо очистить.
  2. Ближе к верхней ёмкости устанавливается решётка, на которую укладывается мясо или рыба. Вместо неё можно перевернуть крышку вверх ногами и продукты привязать к ручке.
  3. Казанок закрывается крышкой и устанавливается над небольшим огнём.

  Совет! Решётку с продуктами для удобства переноски можно сделать складную.

  
  Устройство походного дымогенератора

  Что такое дымогенератор и зачем он нужен

  Ключевой составляющей любого способа копчения является костер. При обустройстве холодной коптильни показатели рабочей температуры не должны превышать 40°C. Чтобы достичь этого режима, очаг огня размещают на небольшом расстоянии от камеры, а в свободном месте прокладывают дымопровод, в котором осуществляется охлаждение дымового потока. Нередко дымоходную трубу углубляют в почве.

  Наличие дымогенератора делает систему более функциональной и простой в эксплуатации. Конструкция характеризуется компактными размерами, а в качестве источника энергии используется щепа или ольховые и дубовые опилки. Оказываясь в трубе, сухое сырье начинает медленно тлеть, а продукт горения сохраняет оптимальную температуру. Чтобы запустить процесс тления, достаточно задействовать электрический или газовый подогреватель. Циркуляция дыма выполняется с помощью нагнетающего компрессора.

  Холодный метод пользуется спросом по простой причине: он придает мясу, салу, сырам или рыбе особый вкус и аромат. При этом в составе готовых продуктов отсутствуют вредные примеси или химикаты, которые содержатся в большом количестве в магазинных колбасных или сырных изделиях.

  

  Принцип работы генератора дыма

  Собираясь соорудить дымогенератор для копчения, необходимо подробно разобраться в принципе его действия и устройстве. Понять, как работает генератор дыма несложно, поскольку в этом задействован процесс пиролизного разложения теплоносителя в камере с ограниченной подачей воздуха. Магазинные изделия оборудованы всевозможными датчиками, переключателями и механизмами, позволяющими менять интенсивность выделения дыма и его температуру.

  Дымогенератор для коптильни может иметь разные размеры. В зависимости от этой характеристики он может выполнять разные объемы работы. Если неправильно рассчитать мощность системы и не учесть габариты, потраченные усилия окажутся напрасными.

  Читайте также:  Масло для дизельного двигателя д245