Температура двигателя это температура масла или охлаждающей жидкости

Не говоря о дибилах, которые гробят движки маслами типа 5w50. Прикинь какая у них вязкость при 60гр, гуталин

Я думал первым масло прогревается, т.к. он непосредсвтенно отводит тепло от колец, а ОЖ где-то там в каналах через стенку.

так и должно быть на коротких пробегах, отжарь по трассе километров 50, темп масла в картере будет около 100.
Это кстати и к вопросу о вязких маслах, лить w40 в мотор в который допускается w30 кощунство. Не говоря о дибилах, которые гробят движки маслами типа 5w50. Прикинь какая у них вязкость при 60гр, гуталин

о дибилах, которые гробят движки маслами типа 5w50. Прикинь какая у них вязкость при 60гр, гуталин

еперный балет, как же я заводил в -30 на 10 w 60, наверно оно на стенки все налипло

Собственно тема такая. Есть на октавии на приборке стрелка температуры ОЖ. А ещё есть на БК температура масла в двигателе. Дык вот показание их разнятся и очень сильно. На приборке 90 град, а на БК 60. Может ли температура масла в двигателе быть сильно меньше температуры ОЖ, либо это показометр на приборке пиндит?
Сразу скажу, что это не проблема конкретно моего авто, а у всех так.

у всех так- это где в движках нет теплообменника, выравнивающего температуры ОЖ и масла.

BMW-шный, на рисунке теплообменник под номером 4:

через патрубки циркулирует ОЖ, через прокладку сообщается со стаканом маслофильтра, в результате температура масла и ОЖ быстро выравнивается.

ы сам то не шибко грамотен, если считаешь что масло 5-50 гуталин. Вторая цифра — это стойкость масла к повышенным температурам, а не просто «густота» масла. И изначально масло с более широким диапазоном рабочих температур будет более качественное чем то, у которого диапазон ограничен сильнее.

ы сам то не шибко грамотен, если считаешь что масло 5-50 гуталин. Вторая цифра — это стойкость масла к повышенным температурам, а не просто «густота» масла. И изначально масло с более широким диапазоном рабочих температур будет более качественное чем то, у которого диапазон ограничен сильнее.

гуталин и есть, 50 это вязкость при 100 и знаешь какоая она у пятидесятки? от 16 сантистоксов и выше, это при 100, а при 60 гуталин и есть. А знаешь вязкость БАЗОВЫХ масел? от 4 до 6 cCт, а знаешь как базовые масла доводят до нужной вязкости? вбухиванием в них полимерного загустителя, а знаешь что такое 5w50? Это 0w40 с конской долей загустителя.
гуталин имеется ввиду вот что, что когда на 5w50 ты выехал зимой на работу, проехал час, и приехал с температурой масла 60гр по городу, ты ехал на вязкости 25 Сст, а для нормальной работы движка нужно 12-13 ССт при 100. Ты видел отверстия в гидрокомпенсаторах для масла диаметром 0,6 мм, а каналы на маслосъемных кольцах? Жидкое масло будет нормально циркулировать в максимально короткое время, да и нагреется быстрей. А густое будет тупо запекаться в маслосъемных кольцах, ибо не будет нужной циркуляции, а температура на поршнях с ходу сразу почти 300 гр, почему при разборе движков маслосъемные кольца всегда в гумне и нагаре? именно поэтому

Отвечу на этот поток цитатой с сайта лукойл:

В обеих вязкостных классификациях (ГОСТ, SAE), чем меньше цифра в числителе с индексом «з» (ГОСТ) или перед буквой «w» (SAE), тем меньше вязкость масла при низкой температуре и соответственно легче холодный пуск двигателя. Чем больше цифра, стоящая в знаменателе (ГОСТ) или после дефиса (SAE), тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя в летнюю жару

если обратиться к спецификациям, то чётко видно, что w60 как раз в 1.5 раза гуще w40

10w40:
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/c — 95.3
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/c — 14.34
Проворачиваемость (CCS) при –25 °C (10W), сП — 6140

10w60:
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/c — 157.0
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/c — 22.9
Проворачиваемость (CCS) при –25 °C (10W), сП — 4700

так что лить это дело надо либо в мотор, рассчитанный под w60, либо в старый раздроченный, да ещё и с большими маслоканалами.

это на бумажках так, в реале любая японская минералка 5w20, будет течь раз в 5 быстрей на морозе -30, чем любое 5w50, хотя первая цифра у них одинаковая. И вообще считается как раз наоборот, чем меньше резница между первой и воторой цифре в масле, тем лучше, оно более стабильно на всем сроке службы, в нем меньше загустителя, который рушится уже с первых километров.
Про летнюю жару и вязкость, это тоже гаражные байки, больше 120 гр на гражданских машинах масло не нагреется, хоть в +45, если ты конечно не учувствуешь в ралли париж-дакар по пустыне.
На битоге кстати один американец очень подробно и на графиках изложил свои наблюдения, а у него и феррари энцо, и мерс амг 6,3. Так вот в них он льет масла 0w20, вместо предписанных 5w50 и 10w60. И по анализам отработок, содержания металлов в них не больше, чем в густых маслах, т.е. защищиают одинаково. А вот двиг крутить намного легче на низковязких маслах, сами попробуйте, на своей попе хорошо ощущается, особенно на высших передачках.

Еще он приводит графики относительно давления масла. Само давление, оно не о чем не говорит. Важно количество масло прогоняемого на отрезок времени. Так вот, у более вязкого масла да, давление выше, но КОЛИЧЕСТВО масла перегоняемого за секунду, меньше, чем у жидкого масла. А это самое важное, быстрая циркуляция масла по системе. Зимой оно быстрей нагреется, а летом быстрей охладится в картере, не говоря уже о том, что циркуляция по каналам движка будет лучще, а это всегда плюс, меньше шанса усрать двиг и покрыть его коксом.

Для чего на некоторых машинах стоит указатель температуры масла, а не охлаждающей жидкости?

Перегрев силового агрегата — это одна из распространенных причин, появления критических неисправностей у двигателей. Подобные проблемы возникают при поломках помпы, завоздушивании системы или же протечках в радиаторе. Многие современные двигатели оснащёны различными датчиками, в том числе специальными сенсорами температуры охлаждающей жидкости и масла. Поговорим поподробнее о том, почему на отдельных автомобилях на приборной панели используются указатели температуры охлаждающей жидкости, тогда как у других измеряется температура масла.

Отличие датчиков

Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой сложное устройство, контролирующее нагрев антифриза, и при достижении жидкости своей максимальной и критической температуры подаётся соответствующий сигнал на блок управления, после чего включается обдув радиатора. Если температура продолжает расти, то на приборной панели выводится соответствующее предупреждающее сообщение.

Для определения температуры масла используется специальный сенсор, который имеет контактную клемму, термистор и резистор. Принцип работы такого датчика аналогичен сенсору в системе охлаждения, однако выполнить какое-либо дополнительное охлаждение смазки в данном случае невозможно. Автовладельцу выводится соответствующее предупреждающее сообщение, при появлении которого следует незамедлительно остановиться, охладить двигатель, и при возможности на эвакуаторе доставить машину в сервис.

Прогрев охлаждающей жидкости происходит зимой достаточно быстро. Буквально 2-3 минут будет достаточно, чтобы поднять температуру антифриза, который первоначально будет прогоняться по малому кругу. Однако такой нагрев охлаждающей жидкости вовсе не означает, что двигатель прогрелся, поэтому начав движение, в особенности при активных ускорениях и повышенной нагрузке на мотор, будет отмечаться быстрый износ силового агрегата. В подобном случае возникают различного рода поломки, устранение которых может потребовать проведения капитального ремонта.

Указатели температуры масла и антифриза на приборной панели

В зависимости от конкретной модели автомобиля на приборной панели имеется указатель температуры охлаждающей жидкости или масла. Дело в том, что судить о прогреве мотора по температуре охлаждающей жидкости не совсем правильно. Поэтому на многих спортивных машинах и авто премиум-класса устанавливают не указатели температуры антифриза, а именно датчики нагрева моторного масла, что позволяет водителю делать выводы о правильности работы двигателя.

Для правильной работы двигателя и предупреждения его преждевременного износа необходимо не только прогреть антифриз, но и вывести масло на оптимальные параметры температуры, что обеспечивает качественную смазку всех подвижных элементов внутри мотора. Зимой, когда холодное масло быстро густеет, куда важнее знать его температуру, чем температуру охлаждающей жидкости, которая может нагреться буквально за 2-3 минуты, циркулируя по малому кругу радиатора.

Также такие указатели температуры масла являются стандартными для спортивных автомобилей. Дело в том, что на мощные форсированные моторы приходится повышенная нагрузка, в особенности, когда двигатель не прогрет, а автовладелец начинает выкручивать его до красной зоны тахометра с целью получения максимально возможного ускорения авто. Именно чтобы предупредить водителя о необходимости аккуратного управления авто до полного прогрева машины, такие спорткары оснащаются на приборной панели указателем температуры масла.

Подведём итоги

Многие автомобили премиум-класса, а также спортивные авто оснащаются вместо указателя температуры охлаждающей жидкости специальными приборами, которые позволяют контролировать температуру масла. Дело в том, что прогрев антифриза вовсе не означает нагрев мотора, тогда как о выходе на оптимальный режим силового агрегата можно судить по температуре масла. Как только температура смазки подымется до рабочих 90 градусов, обеспечивается правильная работа мотора, предупреждается его преждевременный износ, а, следственно, сокращаются расходы автовладельца на ремонт машины.

Наличие на приборной панели указателя температуры масла позволяет лучше контролировать прогрев мотора, что исключает преждевременный износ и критические поломки силового агрегата.

Температурное самоубийство: зачем современные моторы обречены на перегрев

Кипящий антифриз в радиаторе, пар, стрелка температуры в красной зоне — симптомы перегрева мотора и его последствия в виде покоробленной ГБЦ мы вроде бы все отлично знаем. Причины тоже давно известны — засорение системы охлаждения, «мёртвый» термостат. Но так было 20 лет назад. Сегодня современные моторы обречены своими создателями на постоянную работу на грани перегрева, причём водитель, как правило, об этом узнаёт, когда уже слишком поздно. Сегодня разбираемся, как так получилось, и что такое «штатный перегрев».

Про рабочую температуру

У каждого мотора есть рабочая температура, и только при её достижении он работает правильно. После «прогрева» начинает максимально эффективно работать система управления впрыском, система смазки, система ГРМ и остальные подсистемы мотора.

Какой должна быть рабочая температура? Обычно она находится в узком диапазоне от 75 до 105 градусов почти для всех конструкций моторов. Правда, в последние годы для достижения маркетинговых показателей экономичности и экологичности моторы всё чаще заставляют работать при повышенных температурах от 115 до 130 градусов.

Это хорошо только для маркетологов, которые год от года отчитываются о том, что машины стали ещё немного быстрее и «чище». На ресурсе моторов повышение рабочей температуры сказывается исключительно негативно, ибо 120 или 130 градусов — это слишком много как для резиновых и пластиковых элементов навесного оборудования, так и для состояния поршневой группы.

Эрудированный читатель заметит, что 120-130 градусов — это температура холостых оборотов, а на ходу она обычно снижается до приемлемых 85-90. Что, безусловно, облегчает жизнь двигателю, но до поры до времени.

Конкретнее в проблеме разберёмся чуть ниже, а пока изучим, как охлаждаются современные моторы (спойлер: совсем не так, как ваш первый заднеприводный или переднеприводный ВАЗ).

Как работают современные системы охлаждения?

Они устроены значительно сложнее, чем те, с которыми знакомят на уроках в автошколе. Так, у всех ныне продающихся новых машин используется система охлаждения с несколькими скоростями вращения вентиляторов обдува радиатора или даже несколько вентиляторов с несколькими режимами работы. И управляется система не простыми термовыключателями, а через электронный блок управления, в зависимости от скорости, нагрузки, режима работы климатической установки и многих других факторов.

Почти на всех машинах используется регулируемый термостат, имеющий два диапазона работы за счет нагревательного элемента. На некоторых машинах термостата вообще нет — он заменен на модуль золотниковых клапанов с электронным управлением. На многих премиальных машинах стоит «воздушный термостат» — жалюзи с электроприводом, улучшающие аэродинамику машины на высоких скоростях.

Что касается водяных насосов, то простая помпа с приводом от коленчатого вала пока лидирует по распространенности, но есть конструкции с регулируемым приводом или даже с электроприводом помпы.

Столь важную, и к тому же сложную систему необходимо контролировать. У большинства автомобилей есть контрольная лампа температуры, срабатывающая при перегреве, и

указатель температуры двигателя. Почти все автовладельцы считают достаточным условием отсутствия перегрева нахождение стрелки указателя в допустимой зоне, обычно «зеленой» или «желтой», и отсутствие сигнала аварийной системы о перегреве или нехватке антифриза.

Но система контроля тоже управляется электроникой, и старается «не напрягать» автовладельца «лишней» информацией о работе машины. Так, почти всегда стрелочный индикатор и даже цифровые указатели температуры не отражают истинных показателей.

Стрелка будет показывать те же «примерно 90» и при температуре 85, и при температуре 125. В процессе работы машины стрелка может мертво стоять на месте, хотя мотор при работе в пробках будет прогреваться значительно сильнее, чем при движении по трассе. И лишь при настоящем перегреве, обычно при повышении температур до 130-150 градусов стрелка сдвинется с места, перед самым срабатыванием аварийного индикатора.

Единственным надежным способом контроля остается проверка рабочей температуры с помощью сканеров, через OBD-II интерфейс или иной способ доступа к служебной информации блока управления двигателем.

Что такое «штатный перегрев»

Как вы уже поняли, «штатная» работа системы охлаждения сейчас — понятие весьма условное. Даже при отсутствии мигающих красных индикаторов на приборной панели температура может быть уже далека от оптимальной. Например, бензиновые моторы BMW настроены на работу при температурах 115-125 градусов, а реальная рабочая температура может быть еще выше, причём без всяких ошибок.

Да и у куда более простых Opel и VW моторы вполне штатно прогреваются до 115-120 градусов. От таких температур уже недалеко до «настоящего» перегрева, ведь системы охлаждения постоянно находятся под давлением и работают на пределе. Малейшее изменение параметров или утеря герметичности сразу приведут к более серьезной поломке.

У современных машин случается такая неисправность, как «нормальный перегрев». Это когда система управления не может снизить температуру двигателя до оптимальной для данного режима движения, несмотря на задействование всех возможностей, но при этом температура все же меньше «аварийной», когда сработает аварийный датчик и система охлаждения не выдержит давления.

В некоторых случаях происходит локальное повышение температуры части мотора выше конструктивного максимума. Несмотря на кажущуюся «несерьезность» подобной неисправности, она, тем не менее, быстро разрушает двигатель, а водитель машины может даже не догадываться о причине всех неприятностей.

Большая часть автомобилей с регулируемой системой охлаждения возрастом более трех лет в той или иной степени подвержена подобному дефекту. При этом заметить отклонения в работе двигателя непрофессионалу сложно. Ведь индикатор температуры твердо указывает «норму», а то, что машина едет чуть хуже, что кондиционер хуже холодит, что расход топлива растет и понемногу расходуется масло, большая часть водителей не заметит.

Кстати, визит в сервис тут, скорее всего, не поможет, ведь в логах ошибок, скорее всего, будет пусто. А вот расхождение между желаемой и реальной рабочей температурой тем временем составляет до 30-40 градусов. Подобного рода проблемы просто заложены в конструкции современных европейских авто. Ради уже упомянутых выше показателей экологичности и экономичности на холостом ходу они «обязаны» разогреваться до 120-130 градусов. Это слишком много для работы под нагрузкой, а вот для стояния на месте в пробке — вполне допустимо. Но вот вы трогаетесь с места, да ещё желаете «прохватить». Моментально скинуть температуру до оптимальных «ходовых» 85-90 градусов невозможно, так что мотор какое-то время будет крутиться при весьма опасных температурах.

Как следствие — детонация, повреждения поршней и выкрашивание покрытий гильз цилиндров на «цельноалюминиевых» моторах. А еще пониженное давление масла, а значит задиры и прихваты. Да и температура поршня и поршневых колец под нагрузкой резко растет, а масло коксуется. А с возрастом проблема разрастается, ведь из-за грязных радиаторов, проскальзывания ремней помпы, ухудшения теплопередачи от стенок ГБЦ, старения вентиляторов системы охлаждения и просадок напряжения рабочая температура двигателя постепенно перестает снижаться с «холостых» 130 до «ходовых» 90 даже при длительной работе под нагрузкой.

Таким образом «максимальная рабочая» температура становится просто «рабочей», и аварийный режим работы становится штатным для двигателя, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Особенно плохо приходится машинам, которые много времени проводят в пробках. Их система охлаждения большую часть времени работает в самом высокотемпературном режиме, и моторы такого обычно долго не выдерживают. Через несколько лет машина превращается в инвалида. С двигателем, уверенно расходующим литры масла, с неработающими катализаторами и половиной мощности от штатной. Да и коробкам-«автоматам» достается не меньше, ведь они обычно охлаждаются через теплообменник, а значит, температура масла в них еще выше, чем температура в системе охлаждения двигателя.

Нештатный перегрев и гибель мотора

«Классический» перегрев с клубами пара из-под капота, клинящим двигателем и другими фатальными последствиями хоть и является зачастую кульминацией такого вот «нормального перегрева», но встречается намного реже.

Если вовремя остановить двигатель, то, скорее всего, серьезных проблем получится избежать. В противном случае можно уже начинать выбирать между «контрактным» двигателем, ремонтом остатков старого или покупкой нового. Ведь коробление ГБЦ, нарушение геометрии блока цилиндров и нарушение резьбы болтов ГБЦ, задиры вкладышей и поршней — это лишь малая часть неисправностей, возникающих при сильном перегреве и утере антифриза.

Номинальной причиной подобной беды обычно является утечка жидкости из системы охлаждения. После чего растет температура различных узлов двигателя и температурный градиент между различными его элементами, вызывая поломки «железа».

Истинные же причины обычно кроются в «нормальном перегреве» на протяжении длительного времени, старении материалов системы охлаждения, постепенной деградации возможностей радиатора, поломке помпы или ее привода. К счастью для многих автовладельцев, серьезные неисправности проявляют себя заранее, например, на очередном ТО, или срабатыванием датчиков уровня антифриза перед появлением сильной течи системы охлаждения и срабатывающей лампочкой аварийного перегрева под нагрузкой.

И что же делать?

Если у вас современный автомобиль, пробег которого уже перевалил хотя бы за 50 000, но вы собираетесь проездить на нём ещё долго и счастливо (а может вообще купили бэушный вариант с пробегом 100+), то вам пригодятся советы, как избавить машину от штатного перегрева.

В следующей части статьи мы расскажем про оптимальный режим езды и некоторые конструктивные доработки двигателя, которые помогут избежать перегревов и исключительно положительно скажутся на его ресурсе.