Течет масло с маховика 402 двигатель

если бежит с задней набивки «т.е. задний коренной» значит у тебя скорее всего 21 двигатель. Сальникоая набивка там стоит, и кроме ее замены ты ничего не сделаешь. мы на работе ставили и МЕРСовские и какие не ставили, все равно начинают течь. Как мне рассказал один из старых шоферов, если 21 двиг не гонять свыше 80 км в ч то не текет, а я то 90-100 шагаю

Да вот я тоже гоняю 90-100, была бы пятиступка думаю и 120 мог бы, только вот седня в магазин за запчастями ехать, хотел сразу и сальниковую набивку купить поменять, чтоб хоть на время не бежало, а не знаю кокая там набивка у меня войлочная или сальниковая, и машина в гараже до магазина не посмотрю никак. Просто знакомый сказал, что войлочную набивку я на установленном двигателе правильно не поменяю, а вот сальниковую можно.

если бежит с задней набивки «т.е. задний коренной» значит у тебя скорее всего 21 двигатель.

Хм. Набивка присуствует и на 24 и на 402 и на УМЗ вплоть до образцов 2000 года. И даже то что с появлением блока 414 для набивки появился отдельный от задней коренной крышки крепежный элемент, практически никак на надежности этого уплотнения не сказалось. Если ей захочется течь, она течет исправно.
Что же касается зависимости этого от оборотов, то в 21м моторе от этого больше страдали мягкие сталебаббитовые вкладыши коленвала. И как результат износ шеек КВ и не всегда равномерный. А при таком раскладе набивке масла не удержать.

войлочную набивку я на установленном двигателе правильно не поменяю, а вот сальниковую можно.

Не совсем понятно.

Если разговор о набивке, то там не войлок, там сплетенная пропитанная веревка. И на установленном моторе её нормально поменять . я бы не взялся.
А вот слегка попробовать поджать то что есть можно. Для этого следует подлезть снизу и освободить слегка 3 болта М-6, прижимающих полукруглую обойму, удерживающую набивку в канавке. Отодвинув эту обойму хотя бы на 1-2мм повозить под ней тампон с бензином и заложить герметика. Потом в эту щель вложить веревку( точнее её косичку 2-3мм толщиной), которую используют в качестве набивки сальников сантехнических кранов и затянуть болты. Обычно этого бывает достаточнго чтобы набивку поджать и успокоить.

Но если имеют место ощутимые зазоры в коренных вкладышах КВ и эллипсный износ шеек его, то данное действо если и поможет, то очень не надолго.

Ещё провоцирует течь засоренная вентиляция картера на фоне изношенных колец .

В дополнение к тому, что уже написал Mayor

Если кажется, что течет с набивки, это не значит, что течет именно оттуда. На самом деле может течь:
1. стык поддон-корпус набивки (устраняется правильными прокладками поддона)
2. стык корпус набивки 0блок цилиндров (мажем герметиком прокладок между ними)
3. заглушка распредвала (лучше б причина была не в этом. )
4. прокладка ГБЦ
5. крышка ГБЦ
7. заглушка масляного канала
Может, еще что я забыл.

Если все-таки окажется, что причина в набивке, сначала проверяем вентиляцию картера, не забита ли она и соеденена ли по правильной схеме (на воздушный фильтр, а не под машину).

Потом только снимаем поддон и корпус набивки. Нижнюю половину набивки заменить легко, она в корпусе этом. А вот верхнюю, теоретически, только со снятием маховика и коленвала. Кто-то тут как-то без снятия коленвала обходился вроде, не знаю как. Но, как говорили мне шофера, замена только нижней части уже дает эффект.

Не совсем понятно.

Тоже так думаю. На моторе 1997 года имеют место скорее всего. Чтоб нормально сделать, чтобы набивка долго не текла надо коленвал снимать, все биения устранять, ставить новую набивку не разрезая её. Всё по полной программе.

У меня набивка разрезанная, но стыки ее промазаны герметиком прокладок. Вроде не течет

Мерсовскую набивку не разрезая поставить нереально, обжать невозможно, т.к. набивка очень плотная. А нашу рыхлую веревку наверное можно. Как уже товарищи выше отметили для отсутствия течи набивки необходимы следующие условия:
1. Отбалансированный коленвал и маховик;
2. отсутствие биений шейки под набивку. Не более 0.02мм (так по мануалу), тут чем меньше, тем лучше.
3. неизношенные шейки коленвала и вкладыши.
4. исправная закрытая вентиляция картера.
5. правильно нарезанная маслосгонная резьба или насечка (я считаю, что резьба эффективнее отводит масло).
6. Замена набивки со снятием коленвала, иначе нормально ее не обжать.
Ну и не газовать более 5000 оборотов.
У меня на ЗМЗ-402 все эти условия выполнены и набивка е течет вообще. Т.е. абсолютно сухо и даже не потеет. И полусинтетика не убегает. Удачи в ремонте!

Почитал ваши советы и запланировал капиталить движок, думал об этом уже давно и созрел наконец. Вот только думаю стоит ли капиталить 417 или поискать сразу 421 и его делать и ставить на Буханыча.

Я бы на булку ставил сразу уже 421 мотор.
На работе было две бухани, одна с 417 мотором, вторая с 421(моя). Ездил на обоих машинах, но ездия на машине с 417 мотором искренне не понимал как люди на этом двигателе ещё и умудряются груза возить, и по 8 человек + шмурдяк на рыбалку ездить! Мне его мощи реально мало было, ездить было не комфортно.
С 421 мотором(правда и двигатель был гораздо новее, точнее нулёвый сам получал со склада, сам обкатывал) совершенно другая история! 11 человек в машине, и машина спокойно разгоняется до 100, пустая так вообще на 4 передаче едешь как на автомате, никакие перевалы не являлись проблемой, и это на 76 бензине с далеко не самым «шустрым» карбом К-151В.
Тут выбор за вами, но для себя выбрал бы 421 мотор, тем более если бы была финансовая возможность.

А почему К151В далеко не самый шустрый? какой шустрее из штатных?
Я вот слышал противоположное мнение обычно: К151 капризный, конечно, и сложный, но это самый тяговитый карб.

ну и касательно скорости. Я с почти 2 тоннами в кузове до 100 разгонялся. Главное, чтобы давление в шинах было нормальным (для такого груза 3 атм), сами шины тоже допускали такие нагрузки, и дорога гладкая :).

Мне не понравился.
С ДААЗ-4218 машина пошла шустрее, двигатель стал приёмистей и отзывчивей на нажатее на педаль, расход на два литра уменьшился.
Опять же капризный, этот дурацкий топливный штуцер который постоянно откручивается, или срывается и приходится менять корпус карбюратора.

При капиталке нарежь маслозгонную резьбу на КВ.

Может, 151 неисправный был просто или разрегулированный.

Если начала течь набивка, — то только менять набивку!
Желательно ставить Мерсовскую, заказать можно вот тут: http://exist.ru/price.aspx?pcode=+014+099+0040
И никакого колхоза! По нормальному снимаем коленвал, ставим набвику на свое место, зажимаем, можно и с герметиком для надежности, и прикручиваем обратно коленвал! Все!
Попытки подсунуть набивку под коленвал тонкими пальчиками и прочим — ничего хорошего не дадут! Потечет очень бсытро!
Если после замены набивки продолжает течь масло, то тут 2 проблемы:

Это не набивка вовсе, а заглушка распредвала! Заколачиваем её на место и замазываем герметиком.
Умерла маслосгонная резьба на самом коленвале.

Прибарахлил себе 402 двигло с целью дальнейшей переборки под 3литра. При разборке разглядел — на к/валу, уже имеющему ремонтный размер под набивку уже нарезана маслосгонная резьба. Повез вал на шлифовку — мастер обругал своего коллегу за нарезку такой резьбы. Да и я в раздумьях — не сожрет набивку такая рационализация?:roll: Хотя при разборке специально разглядывал место на блоке возле набивки -все сухо и чисто.

Течет масло с маховика 402 двигатель

Приветствую, нужен совет бывалых волговодов)

Начала течь набивка, пользуясь случаем решил сделать всё по-человечески и вытащить кран-балкой движок. Замеры компрессии показали значение 5.5-6. По мануалу вроде как должно быть 8.5 (так было год назад у меня).

Стоит ли капиталить движок раз я его все равно вынимаю?

Очень интересует что еще можно поменять и на что обратить внимание, пользуясь случаем. Если не сложно — напишите весь список куда можно добраться и провести ревизию. Ремонтировать буду чужими руками. Хочу передать весь список работ и потом контролировать и учиться по ходу выполнения.

спасибо. по производителям (каталожным номерам) можете что лучше посоветовать?
набивку буду ставить «мерсовскую» — чтобы не ошибиться — есть ли какие-то размерные ориентиры или фирмы — буду в Газдетали машин спрашивать, на компетентность продавцов в этом вопросе особо не надеюсь.

по другим темам читал, что еще меняют подшипники. какие именно и в каких узлах?

Приветствую, нужен совет бывалых волговодов)

Стоит ли капиталить движок раз я его все равно вынимаю?

У тебя скорее всего двигатель труп с такмии диагнозами. Мерседосовсая набивка более прогрессивная,но не спасет без нормальной маслосгонной резьбы на коленвале и присутствии биений. Без обид,но при компрессии 6,5 мотор превращается в «овоща».

Работа двигателя меня вполне устраивает. заводится легко, ХХ держит в норме, не троит и не стучит. Разгонять свыше 120 никогда не было желания. Обычно 90 км еду. месячный пробег 500-1000 км.

Первично хочется чтобы не текло масло (5л на 1000 км).
Надолго ли хватит ремонта с одной только заменой набивки и во сколько может обойтись по затратам на материалы капиталка движка? (напримр ЦПГ Мотордеталь в сборе около 8-000 + другие неизвестные мне составляющие )

Особого смысла делать 402 в таком состоянии нет. Лучше купить новый. Блок алюминевый, шпильки тянутся, постели тоже просадку дают. Вложишь деньги. а результата не будет. Поищи 402 с консервации или просто где залежался тысяч за 80.
Если с деньгами не очень, делай сам и по минимуму.

Благодарю за совет. Думаете капиталить не поможет?
Сколько примерно может проходить движок с вытекающим маслом и такой компрессией как у меня, если нет признаков умирания.
Подобрать с консервации вряд ли смогу. Рассматриваю как вариант покупку БУ двигателя (все-таки по большему счету сейчас они все такие в волгах только разной степени ушатанности). Как-то можно определить состояние снятого движка? Раскрутить по минимуму позволят, буду на этом настаивать.

Первично хочется чтобы не текло масло (5л на 1000 км).

расход приличный. у меня было 1 л на 50 км доливал.
потом выкинул сетки из клапанной крышки и стал доливать 1 л на 1000 км.
попробуй для начала этот вариант

малой кровью не отделаться

если человека всё устраивает, кроме расхода масла, то сначала надо попытаться устранить проблему малой кровью.
форум для того и существует, чтобы экономить деньги форумчан.

Ну а по сути мож так и есть. Мож ему просто ревизию провести. За год компрессия не с чего так упала?Там мож клапана зажаты и куча других радостей:)
По описанию особо диагноз не поставишь.
Пробег давай.

По минимуму: перед снятием надо было давление масла померить. Если норма, поменять кольца и цилиндры. А еще может течь заглушка распредвала.

Добавлено через 7 минут 17 секунд
Мне на 200 тыс км капиталили. Точили колено, вкладыши по шлифовке не помню, втулили и меняли распредвал и шестерню, цпг, клапана, колпачки, фрезеровали гбц, меняли штанги(перешел с 80 на 92 бенз). Набивку тоже. Флажки, прокладки. мне на СТО список писали.

Добавлено через 40 секунд
Шестигранник привода маслонасоса.

вот с этого места подробнее пожалуйста. где там сетки и как их выкидывать (если на картинке покажете буду очень признателен)

спасибо всем за обсуждение. сегодня посчитали во что по запчастям капиталка обойдётся — вышло около 20-000 (основное это комплект в сборе поршня и кольца, ось коромысел, штанги, шестерни с маслонасосом на всякий случай, ну и доливка всего что выльется: масло, тосол и фильтра. прокладки, резинки, колпачки и всякие мелочи туда же в кассу)

если в месяц я сжигаю 5л канистру минералки лукойла, то с таким бюджетом буду 3 года ездить, ну или пока движок совсем не умрёт.
буду неспешно искать донора 402 по разборкам или в частных руках.

спрашивали какой пробег у движка. до капиталки неизвестно — в волгу мою попал уже откапиталеный. пробежал 70-000. вначале масло из под крышки текло, заменил резинку. потом крышка стандартного маслафильтра начала сопливить — заменил на вазовскую систему. теперь сальник. видно движок откапиталили криво изначально.

вот с этого места подробнее пожалуйста. где там сетки и как их выкидывать (если на картинке покажете буду очень признателен)
фото не нашел. там всё и так понятно. сними крышку и увидишь внутри маслоотражатель. он приварен и между ним и стенкой крышки есть две вентиляционные прорези.
в них стоят латунные или медные сетки. подцепи их ножом или шилом, а затем вытащи пассатижами.
некоторые рекомендуют их промыть и поставить обратно или установить другие сетки. я заморачиваться не стал и посто промыл по-хорошему крышку растворителем. обратно поставил без сеток.
течь из набивки прекратилась сразу.

пс. заодно проверь вениляцию на хх (тонкий шланг на карбюратор. должен продуваться легко.
бывает забивается штуцер в карбюраторе. его прочищают тонкой стальной проволокой.