ОКА — течет масло из бензонасоса.

12 апреля 2016, 12:54 #1

Доброго времени суток! У меня автомашина ВАЗ 1113 ОКА, 2004 года выпуска. Машина производства ЗМА. Проблема кроется в том, что травит потихоньку масло из бензонасоса. Менялись прокладки, менялся сам бензонасос, ставились прокладки толще, но ничего не спасало. Как и прежде масло продолжает травить. Знающие товарищи, подскажите, как устранить эту проблему? Может проблема в другом? Куда лезть, что смотреть и что менять? В автосервисе ничего сказать не смогли. Заранее всем спасибо!

12 апреля 2016, 16:50 #2

Если прокладка не держит, посади на герметик, где то есть неровность, прокладка ее не может задавить.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

12 апреля 2016, 17:44 #3

Дмитрий143, 12 апреля 2016, 12:54, #1

Менялись прокладки, менялся сам бензонасос, ставились прокладки толще, но ничего не спасало.

а поверхность прилегания бензонасоса на двигателе зачищал?(до мет.блеска)

потому как оставшаяся часть или даже маленький кусочек прокладки(прилипший к поверхности)и уже не создаст герметичность

12 апреля 2016, 23:01 #4

помню, много лет назад, подсоединял я газовую плиту на квартире. тогда я собирал кухни и подключал быт.технику. плиту. отдельно варочная панель, отдельно духовка. для этого нужно было три шланга. центральный от газового стояка. тройник и два шланга. на варку и на духовку. подсоединил значит. уехал. заказчик сообщает. пахнет газом. я делаю на совесть, как себе. быть не может, думаю. приехал. точно. пахнет. ну у меня принцип проверки следующий. зажигалкой проверяю все соединения и шланги на предмет сифона. не горит, значит всё герметично. там где не герметично, обязательно загориться. и точно из тройника пламя, еле, еле. раскрутил всё. смотрю на тройник. визуально целый. два выхода заткнул, ртом разряжение сделал. не держит! значит точно трещина. кинул на тройник воду под напором. и вот она. посочилась. брак! так и пришлось за новым тройником в магазин идти. а визуально ничего не видно. я к чему. у тебя если с прилегающими поверхностями всё в порядке и прокладка не авно. мож действительно, трещина в литье. хотя смотря как масло травит? на ОКЕ БЕНЗ у всех немного сопливый. как и карб и мотор и многое другое. я ОКУ под капотом, чистую как иномарку, ещё не встречал.

25 сентября 2018, 15:52 #5

Доброго дня,вот и у меня подозрение , на бензонасо, только не травит , а у меня на ОКЕ, весь моторный отсек в масле.У меня вопрос, может так масло начать давить , через бензонасос, что засрать весь двигатель?

25 сентября 2018, 15:57 #6

пехотинец, 25 сентября 2018, 15:52, #5

Доброго дня,вот и у меня подозрение , на бензонасо, только не травит , а у меня на ОКЕ, весь моторный отсек в масле.У меня вопрос, может так масло начать давить , через бензонасос, что засрать весь двигатель?

27.4 Определение места утечки масла

Определение места утечки масла

При замасливании двигателя и повышении расхода масла необходимо установить место утечки

— Откройте пробку наливной горловины на крышке головки цилиндров и проверьте прокладку на наличие пористости и повреждений.

— Проверьте плотность посадки шлангов вентиляции картера в крышке головки цилиндров и корпусе воздухоочистителя.

— Проверьте состояние прокладки крышки головки цилиндров.

— Проверьте, нет ли утечки через прокладку головки цилиндров.

— Проверьте место присоединения распределителя зажигания.

— Проверьте уплотнительное кольцо масляного фильтра (между фильтром и посадочной поверхностью).

— Проверьте уплотнительное кольцо сливной пробки.

— Проверьте прокладку масляного поддона.

— Проверьте место соединения коробки передач с двигателем (возможна утечка через задний сальник коленчатого вала или сальник первичного вала коробки передач)

Поскольку вытекающее масло распределяется по большой поверхности, с первого взгляда не всегда можно определить место утечки. Поэтому рекомендуется действовать следующим образом.

• Вымойте двигатель. Для этого нанесите на поверхность двигателя специальный очиститель, имеющийся в продаже, и спустя некоторое время смойте его водой. Предварительно следует закрыть пластиковыми пакетами генератор и распределитель.

• Посыпьте снаружи прокладки и стыки двигателя известью или тальком

• Проверьте уровень масла и при необходимости доведите его до нормального.

• Выполните пробную поездку. Т.к. при нагреве масло разжижается и быстрее проникает через неплотности, следует проехать по автомагистрали около 30 км.

• Обследуйте двигатель с помощью лампы для локализации мест утечек и произведите ремонт.

Автомобиль Ока — почему на двигателе через сапун гонит масло?

9 марта 2015, 13:56 #1

Почему на двигателе через сапун гонит масло?

Кто разбирается, может сможет ответить.

10 марта 2015, 13:15 #2

В смысле через сапун-в «кастрюлю» воздушного фильтра?Возможно пригорание колец,засор тонкой трубки системы вентиляции картера,высокий уровень масла,смена сорта масла тоже может дать такой кратковременный(до100-150 км.пробега)эффект типа пены в кастрюле,замерь компрессию в цилиндрах.

10 марта 2015, 15:05 #3

Когда гонит масло через сапун это значит надо капиталить двигатель — газы из цилиндров прорываются в больших количествах в картер и выдавливают «маслянное облако» через сапун наружу .

Восточный край Воронежской обл

10 марта 2015, 15:34 #4

actros, 10 марта 2015, 15:05, #3

Когда гонит масло через сапун это значит надо капиталить двигатель — газы из цилиндров прорываются в больших количествах в картер и выдавливают «маслянное облако» через сапун наружу .

Да, 99 процентов так и есть. Но бывает исключение. Иногда в сильный мороз плюет. А бывает очень плохое масло, которое выгорает даже от рабочей температуры двигателя. Но все это очень редко.

10 марта 2015, 22:52 #5

Конкретней-ждем отзыва от аффтаратемы.

1 декабря 2016, 17:23 #6

здравствуйте окаводы .у меня такая проблема мороз 14 выбило щуп весь движок в масле. уровень пока нормальный но проблема не вэтом мотор не греется. 50 максимум

1 декабря 2016, 17:26 #7

летом точил вал менял кольца. мотор не перегревал.

1 декабря 2016, 17:29 #8

термостат заменил но и старый работал правильно

2 декабря 2016, 11:12 #9

Может быть ледяная пробка в газоотводящих шлангах(от крышки ГБЦ),продуй-прочисть.Что значит термостат работает правильно?Если температура двигателя 50 и ниже,нижний шланг от радиатора должен быть холодным. Для повышения температуры закрой часть радиатора картонкой или измени угол зажигания(при раннем и позднем- авто греется,не особо теряя в ходовых качествах).

2 декабря 2016, 15:45 #10

радиатор закрыт ,пробки не нашёл но на заливной крышке и на шланге сапуна сметана каждый день.неделю назад заметил повышение уровня масла слил 250 мл пока не растёт трамблёр повёрнут доканца на + подругому не едет свечи чёрные карб регулировке на качество не реагирует

2 декабря 2016, 15:50 #11

температура 50 печку открываю падает совсем.патрубок нижний холодный движёк под нагрузкой ревёр как будто глушитель прогорел газ бросаю вроде тихо

2 декабря 2016, 15:55 #12

есть подозрение что метки на шестернях грм нанесены неправильно попробую завтра проверить.в движёк лезть не хочу пока .незнаю что ещё может быть.всю голову сломал.расход бензина 10 л

2 декабря 2016, 16:10 #13

Целый букет) давай по порядку. Начнем с того что способствует прогреву двигателя. А именно топливо- воздушная смесь. Сгорая она выделяет тепловую энергию. Но не любая смесь горит с максимальной отдачей. Если слишком много или мало воздуха, смесь горит не стабильно, а соответственно и количество тепла уменьшается. Грубо сказать- топливо просто вылетает в трубу не совершая работы. Это ты ощущаешь как раз когда говришь- двигатель под нагрузкой ревет, а не едет. Но процессы в ДВС несколько сложнее обычного открытого горения. Для наибольшей эффективности одной правильной смеси мало, ее надо еще и вовремя поджечь, вовремя наполнить и очистить цилиндр. Допустим фазы ГРМ у тебя бегут вперед. Что получается? Правильно, смесь еще не сгорела, а выпускной клапан уже открыт. Топливо в трубу. Но судя по твоему описанию фазы ГРМ у тебя наоборот запаздывают( трамблер максимально на +) тогда у тебя просто происходит недозаполнение цилиндров и естественно потеря мощности.

2 декабря 2016, 18:44 #14

завтра попробую перекинуть на зуб потом отпишусь

3 декабря 2016, 09:49 #15

sww1971listru, 2 декабря 2016, 15:55, #12

есть подозрение что метки на шестернях грм нанесены неправильно попробую завтра проверить.в движёк лезть не хочу пока .незнаю что ещё может быть.всю голову сломал.расход бензина 10 л

Не метки неправильные,а ремень ГРМ перекинуть надо. Малой дело говорит!

3 декабря 2016, 10:28 #16

Прежде чем настраивать человека на капиталку, пусть компрессию замеряет. там делов то может из за изношенных маслоотражательных колпачков, ремонт уж в разы будет дешевле капиталки

Renault Sandero база

3 декабря 2016, 11:32 #17

rinat-q3, 3 декабря 2016, 10:28, #16

Прежде чем настраивать человека на капиталку, пусть компрессию замеряет. там делов то может из за изношенных маслоотражательных колпачков, ремонт уж в разы будет дешевле капиталки

И за колпачков масло в сапун не бьет. А компрессию замерить надо. Изношенная поршневая или залегшие кольца это вполне.

3 декабря 2016, 11:48 #18

Vik-Nik, 3 декабря 2016, 11:32, #17

И за колпачков масло в сапун не бьет. А компрессию замерить надо. Изношенная поршневая или залегшие кольца это вполне.

Имнно-с!!Темка-то о масле через сапун. Колпачки-то тут где??

3 декабря 2016, 17:15 #19

попробовал ремень перекинуть так сместа еле тронул. компрессия 13 капиталку делал 600 км назад.я голову поставил от другого двигла сеаз сборка а у меня камаз я её перебрал помыл теранул колпачки сменил прокладку и воткнул. сначало движёк шептал и ехал неплохо но бензин кушал и карб не регулировался свечи чёрные каждую неделю менял .потом провал появился когда вторая камера открывалась.карб перебрал притёрсредник к нижнику стал регулироваться но провал остался и не греется.сегодня пролчаса грел до 90дошла на холостых печку открыл и упала до 60

3 декабря 2016, 17:20 #20

на головке теранул клапана а не саму головку. такой шайбы у меня нет.но то что она не коробленая уверенности нет.сегодня воткнул распред вал камаз и трамблёр перебрал помыл почистил подшипник на опережение.но движёк ещё больше рычит правда везёт пошустрее и рывков нет

3 декабря 2016, 17:25 #21

свечи чёрные и сапун плюёт сметаной хотя мотор горячий. сапун продул опять такая же байда

3 декабря 2016, 17:30 #22

может кольца левые попались или масло гавно шел хеликс

3 декабря 2016, 17:39 #23

движёк перебипал изза того что ур валы на холостых гремели осевой люфт в подшипниках гулюли. ну и заодно вал точёный воткнул с колцами.пока тепло было вроде нормально.а морозы ударили а он не греется

3 декабря 2016, 18:57 #24

Так в чем основная байда? Не греется или «сметана» в кастрюле??Если «сметана»-вполне бывает при смене сорта масла,через время пройдет,свечи черные-следствие недогрева,мало воздуха,карб.на регулировку.

3 декабря 2016, 20:40 #25

шланг сапуна уже не кастрюле а вниз опустил весь радиатор сметаной засрал масло идо ремонта хеликс было .сначало негрелся напрягало а теперь масло из под поддона сочится.ачё скарбом делать как воздуха добавитьвинтом пробовал нашёл оптимальное положение но свечи быстро дохнут .

О вреде течи масла с бензонасоса 🙁

Ползу значит неспешно сегодня вечером я в пробке, пробка как раз подошла к концу и тут вдруг раз, и пар из под капота. Ухожу на тротуар, включаю аварийку, открываю капот, парит, мотор тосолом залит, под машиной уже лужа. Заглушил, снял воздушный фильтр, завел, увидел, что струя бьет из под хомута шланга с печки на термостат, как раз под бензонасосом. Глушу, снимаю конец шланга, нахожу дырку, отрезаю по ее лини, благо запас длины вроде есть. Нож уже туповатый, но как то очень уж легко срезал шланг. Собираю, завожу, струя еще сильнее прежнего. Глушу, разбираю, хомутом шланг почти наполовину отрезало при затяжке. Полностью повторяю прежнюю операцию. Полностью повторяется и результат. Разбираю третий раз, замечаю, что шланг имеет утолщение некоторое на конце. Срезаю по границе этого утолщения, но приходится оттяпать сантиметра 3.5 где-то. Зато нож в этот раз режет уже с большим трудом, как и положено тупому ножу. Шланг с трудом самый кончик только натягивается. Оказалось, этот шланг составной почему-то, соединен из двух трубкой (кстати, зачем? одна половинка его от Нивы, но вторая то все равно уникально оковья (судя по каталогу), так что номенклатуру уникальных деталей они так не уменьшили). Там тоже сдвигаю на самый кончик этой трубки, затягиваю хомуты и прямиком в единственный в городе, как я понял, магазинчик, где есть специально оковий отдел. Благо почти рядом оказалось. Оковий отдел был уже закрыт (на час раньше закрылся почему-то), потому купил какой-то длинный и прямой шланг от десятки. По длине вроде должно хватить. Была мысль купить шланг вентиляции картера от Нивы, он то бензомаслостойкий! Но умная мысля, как обычно, приходит опосля :(.

Вот теперь думаю, как бы защитить шланг от масла, капающего с бензонасоса? А так же защитить другие резинки, куда оно попадает (а попадает оно, например, на резиновые шарниры подвески, стекая по блоку цилиндров на правую сторону машины). Маслоотвод какой что ли сделать.

Вообще то «масло из бензонасоса» — это следствие. Т.е. начальная течь — она из трамблера (из места соединение онного с мотором). На а оттуда потихоньку пробивается к бензонасосу где и капает на шланги.

Вобщем там делов то — открутить трамблер (если не ошибаюсь — 3 гайки + затем один шестигранный винт) и поставить новые прокладки из ремкомплекта (в ремкомплекте присутствуют три прокладки, но тебе достаточно установить всего одну).

Закручиваешь всё взад и масло перестаёт течь. И не надо ничего защищать.

По крайне мере у меня так и было.. И уж что я только не городил для защиты патрубка.. Один фиг — масло найдет откуда капнуть на шланг. А вот замена прокладки — избавило от течи до самого конца езды на Оке.
Чего и вам желаю.

эту течь я устранил сразу же после покупки и мне показалось ничего сложного: зачистить шкуркой привалочные плоскости, термостойкий герметик и новые поронитовые прокладочки.

полгода — полет нормальный: у корпуса термостата и ниже масла нет

хм. сегодня мучался с БН только нагреется + куллер сразу БН перестает работать.
потому хочу обратку.

когда ковырялся не мог не заметить, что под БН чисто и под трамблером тоже.

полгода после ковыряния
время покажет

смею Вас уверить, что НЕТ! проблема проявлялась в пробке: мало того, что сам насос стоит в ??ом месте + размеры подкапотного + включение куллера и вот оно: перегрев + образование воздушной пробки.

тут же сняв круглую крышку — болт на 10 и нажимая «ручку» насоса узрел, что пузырьки идут между бронзовой шайбой клапана и корпусом насоса 🙁
сняв полкорпуса насоса, дуя в штуцер узнал, что и второй клапан вокруг корпуса негерметичен

оба клапана были аккуратно завальцованы (ИМХО герметично) опыты с нагревом и перегревом дали положительные результаты

2 насоса + ремкоплект + еще одна причина привели меня к выводу, что . обратка для охлаждения БН и . возврата «ненужного» топлива просто необходима

да и не проблематично: трубка за 100рэ куплена, бак всё-таки отодран (ужас!! на пОпеле легче зимой было), остался штуцер в карб.