Устранение течи масла CHEVROLET Lacetti

Калькулятор расчёта периодичности замены масла по расходу топлива

Как рассчитать периодичность замены масла по фактическому расходу топлива

Течь масла на двигателях автомобиля CHEVROLET Lacetti это очень распространенная проблема. Течи возникают со всех сторон. Самое проблемное место это клапанная крышка и сальники коленвала и распредвалов. Так же довольно часто течи образуются с под прокладкой ГБЦ.

В этом фотоотчете мы покажем как устранить течь из передней крышки двигателя (маслонасоса) и поддона картеров. Работа довольно объемная, требует аккуратности, внимания и от 4 до 8 часов времени, поэтому часто такую проблему сами не решают, а отдают авто специалистам в СТО.

В ходе работы будет показано как разобрать и собрать все элементы механизма ГРМ.

Материалы что использовались для устранения течи

• Сальник коленвала, размер 31х50х8
• Прокладка VICTOR Reinz 70-33699-00, оригинальный номер General Motors 55354630
• Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz
• Фиксатор резьбы MANNOL 9926 Fix-Gewinde
• Моторное масло. Для замены масла в двигателе Лачетти рекомендуемая вязкость 5w30, допуск OPEL GM-LL-A025 и масляный фильтр MAHLE OC90.

Если есть необходимость, то можно сразу заменить комплект ГРМ Лачетти, со всеми роликами, а также ремнем генератора:

Ремень генератора имеет размер 6РК1873.

Все подробности по работе смотрите в фотоотчете.

Двигатель CHEVROLET Lacetti 1.8

Первым делом снимаем корпус воздушного фильтра. Откручиваем хомут на патрубке и 2 болта под ключ на 10 крепления самого корпуса.

Видим что при снятом воздушном фильтре есть более менее доступ к передней части двигателя.

Снизу, если установлена защита, снимаем её.

Снимаем правый боковой защитный кожух. Два крепления снизу, в нашем случае пластиковые хомуты.

И два болта под ключ на 10 за правым колесом. Также рекомендую снять колесо.

Сливаем масло с двигателя.

На этом фото хорошо видно подтеки масла по всему двигателю.

Откручиваем два передних болта поддона головкой-звездочкой Е14.

Ставим метку на болту и шкиве, как на фото, чтобы потом одеть шкив на свое место. Срываем болты шкива коленвала шестигранником на 6. Ослабляем ремень поворачивая ключом на 15 натяжной ролик по часовой стрелке. Снимаем ремень, снимаем шкив коленвала.

Откручиваем 2 болта крепления защитного кожуха ГРМ ключом на 10 .

Не забываем закрутить назад сливную пробку поддона.

Откручиваем штаны от катализатора, 4 болта ключ на 14.

Откручиваем болты поддона указанные на фото головкой-звездочкой Е14.

И с другой стороны двигателя.

Откручиваем еще 1 болт возле полуоси биткой torx T45.

Еще раз проверяем все ли болты поддона откручены. И если да, то аккуратно поддеваем поддон отверткой, чтобы сорвать его со старого герметика.

И еще необходимо снять, можно зарание, масляный фильтр и подушку двигателя с кронштейном.

И этот кронштейн подушки тоже необходимо открутить и отвести в сторону. Верхний болт можно полностью не выкручивать.

Теперь спокойно можно вытащить поддон по направлению вперед машины. Если он будет упираться в подрамник, то нужно двигатель сместить вперед. с открученными подушками это будет не сложно.

Сразу можно открутить болты крепления маслоприемника. Снятый маслоприемник будет легче почистить от грязи.

Теперь возвращаемся к разбору ГРМ. Откручиваем болты подушки прикрученные к лонжерону. Ключ на 14.

Снизу под кронштейн кондиционера нужно что-то подставить и вывесить мотор. Если пользуетесь ямой, то используйте домкрат, а если подъемником, то можно просто на пенек опустить машину.

Когда двигатель оказался на подпорке, то можно открутить две гайки и болт от кронштейна двигателя ключом на 14. Снимаем защелки кожуха.

Откручиваем болтик под ключ на 10.

Снимаем защитный кожух.

Выставляем ГРМ по меткам. На распредвалах это насечки на звездах становятся напротив стрелочек на заднем кожухе. Можно дополнительно корректором поставить свои метки на одной оси между звездами и на звездах и ремне.

На коленвале метка также должна соответствовать метке на кожухе.

Срываем болты распредвалов биткой torx T50. Для фиксации от прокручивания можно просунуть отвертку в прорезь звезды распредвала и упереть в двигатель.

Откручиваем натяжной ролик. Снимаем ремень. Снимаем звезды распредвалов и ложем их так чтобы не перепутать при установке назад. Снимаем остальные ролики.

Откручиваем 3 болта кронштейна двигателя ключом на 17.

Откручиваем датчик распредвала и 5 болтов крепления защитного кожуха.

Снимаем защитку и видим наш маслонасос.

Откручиваем 6 болтов крепления передней крышки шестигранником на 6.

Тем же шестигранником откручиваем маслоприемник 2 болта.

Снимаем шпонку коленвала и распорное кольцо.

Аккуратно снимаем маслонасос отсоединив фишку с датчика давления масла.

Вот наша новая прокладка и сальник коленвала.

Зачищаем и обезжириваем посадочное место маслонасоса.

Вычищаем от грязи маслонасос. Сальник можно установить на снятой передней крышке, но мы рекомендуем устанавливать его после установки крышки на место. Т.к. есть вероятность повредить сальник при установке маслонасоса.

Устанавливаем прокладку на направляющие болтов. Прокладку можно промазать небольшим слоем герметика. Одеваем фишку датчика и устанавливаем масляный насос на место.

Зажимаем все болты насоса.

Одеваем назад защитный кожух. Обращаем внимание на то, чтобы защитка заскочила за язычок помпы. Собираем всё обратно.

Болты распредвалов и коленвала смазываем фиксатором резьбы. Болт коленвала тянуть моментом 145Н_м (затем довернуть на 30° и еще на 15°). Болты распредвалов тянуть моментом 50Н_м (затем довернуть на 60° и еще на 15°).

Устанавливаем ремень грм назад и натягиваем роликом до установки флажка в нужное положение.

Проверяем все метки.

Прокручиваем двигатель 2 раза. Проверяем метки и натяжку ремня.

Собираем кожух, подушку. Снимаем двигатель с подпорки.

Внимательно осматриваем маслоприемник.

Хорошенько очищаем от грязи. Выдуваем всё воздухом. Если был снят — устанавливаем на место.

Очищаем снятый поддон от грязи.

Зачищаем и обезжириваем посадочное место.

Наносим небольшой слой герметика.

Устанавливаем поддон обратно. Затягиваем все болты.

Прикручиваем новый масляный фильтр смазав уплотняющую резинку маслом.

Прикручиваем шкив коленвала в отмеченном положении. Ставим ремень, подушки, защитки, защиту.

Не забываем затянуть колесные гайки.

Заливаем масло в двигатель.

Устанавливаем на место корпус воздушного фильтра. Заводим, всё проверяем и катаемся)

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Момент затяжки ГБЦ Лачетти

Какие признаки неисправности катализатора?

Нет питания на топливный насос, предохранитель и реле в порядке

Chevrolet Captiva Клуб

Форум клуба владельцев Chevrolet Captiva

Негерметичность уплотнения поддона и передней крышки ДВС 2.2

Негерметичность уплотнения поддона и передней крышки ДВС 2.2

Сообщение Kobra (Whitesnake) » 14 апр 2013, 14:03

Сообщение Хайзенберг » 14 апр 2013, 15:01

данная «трабла» была мной обнаружена при установки защиты у Ивана в ХВК-сервисе еще при пробеге 500км. поддон картера посажен на герметик, и сопливит, уровень в норме. но не приятно, можно говорить о «диагнозе»! Как решили эту проблему у ОД?

Сообщение Kobra (Whitesnake) » 14 апр 2013, 15:07

У меня при 6-ти с лишним тысячах такого не наблюдалось.
А у ОД ничего не решили = помыли движок и сказали покатайся километров300 и приезжай — будем смотреть откуда сопливится = а то не понятно. Но скоее всего, как и Макс «забью» на это дело = не разбирать же всё снизу, с последующей перепротяжкой = могут ещё хуже сделать

Сообщение Хайзенберг » 14 апр 2013, 15:23

как мне кажется, данная проблема должна быть устранена за счет ОД, течь масла из под прокладки( герметика) явно не моя вина!

Сообщение Nikon_ButiC » 14 апр 2013, 15:26

Сообщение Kobra (Whitesnake) » 14 апр 2013, 15:30

Негерметичность уплотнения поддона ДВС (2.2D)

Сообщение Nikon_ButiC » 14 апр 2013, 15:37

Сообщение Kobra (Whitesnake) » 23 апр 2013, 16:24

Т.е. используется только прокладка выхлопной системы, а поддоны сажаются только на герметик ?

Но очень порадовало масло:

Это что за зверь такой?

Re: Негерметичность уплотнения поддона ДВС (2.2D)

Сообщение wintt » 23 апр 2013, 16:32

Сообщение Nikon_ButiC » 23 апр 2013, 16:35

Радости моей нет границ. Наконец то что-то Кобру порадовало.

Для остальных: объём масла за такую ст-ть 205 литров.

Сообщение Kobra (Whitesnake) » 23 апр 2013, 16:52

А зачем столько покупать

А «порадовала» стоимость по указанному выше католожному номеру.
Может всё таки хватит по номеру 1942003 ?

Сообщение Nikon_ButiC » 23 апр 2013, 16:56

Сообщение Nikon_ButiC » 23 апр 2013, 17:02

Сообщение Kobra (Whitesnake) » 23 апр 2013, 17:47

Серёж ну ведь 100 раз уже обсуждали, что канистра одна и тажа с двойным номером (Шевролевский и Оплелевский), только с разностью в цене при заказе по номерам По Шевролевскому минимум в 700 рублей. Думаю для тех, кто будет покупать за свой счёт не такая уж и маленькая.

С литровыми фасовками аналогичная ситуация

Только не по стоимости у ОД . Стоимость за литр разливухи у ОД от 400 с гаком рублей
И даже в пересчёте на литр. Литр из 5-ти литровой канистры получается 212 рублей против 400 с лишним за дилерский = т.е. в ДВА раза дешевле.

Это откуда такая уверенность
Гарантия на мой автомобиль ещё не закончилась

Сообщение Nikon_ButiC » 23 апр 2013, 18:19

Ещё раз для непонятливых. Кто не верит, открывает гарантийную сервисную книжку и внимательно . Для гарантийных ремонтов и технического обслуживания должны использоваться только оригинальные запасные части (которыми, также является и масло). Оригинальными деталями считаются (для Каптивы), именно, с восьмизначными номерами и поставленные по платформе DAT. Фактически в коробке может быть тоже самое (например масляный фильтр) и в канистре (например масло), но номера разные и дилеру могут не оплатить ремонт с использованием неоригинальных деталей.
Так что, если ты решил выполнить ремонт на коммерческой основе, то можешь сэкономить, прикупив аналоги по платформе OPEL.