Содержание

92A производство 2011>>2018 (K;L) Течь масла с верхнего и нижнего поддонов мотор CRCA!
Течь антифриза Туарег 3.0 дизель CRCA
“Стабильность или постоянство?”
Суть проблем:
Что по ремонту?
Течь масла двигатель crca

92A производство 2011>>2018 (K;L) Течь масла с верхнего и нижнего поддонов мотор CRCA!

Приветствую!
В эксплуатации Каен 958 2016г.в. ПРобег 125 т.км.

Владимир, подскажите пожалуйста, если имеется небольшая течь из верхнего и нижнего поддонов на дизеле 3.0 обязательно ли менять верхний поддон или можно обойтись заменой прокладки/герметизацией/протяжкой болтов?!

Заехал к дилеру на диагностику, обнаружена течь масла в указанных местах.
По регламенту дилера — замена верхнего поддона, снятие ДВС и также проклейка герметиков задней плиты ДВС в месте соединения с АКПП!

Цена вопроса — 190000р!

Можно ли избежать такого глобального ремонта?!

Мы как правило переклеиваем верхний поддон, если нет серьезной изменении геометрии по плоскости и меняем болты.

Благодарю за оперативный ответ.

Владимир, коль уж предстоит снимать ДВС, какие еще работы необходимо сделать на таком пробеге из вашего опыта обслуживания?!

Стоимость одной оригинальной крышки 20000р! Их две!
Можно ли заменить только мембрану маслоотделителя, например такой —
Hermann
HR95810513531?!

Течь антифриза Туарег 3.0 дизель CRCA

Здравствуйте уважаемые владельцы легендарного автомобиля Touareg в его не менее легендарной модификации – NF! В этой статье раскроем и покажем две основные проблемы 3.0-литрового дизельного двигателя, которые локализуются в развале блока цилиндров. За основу – возьмём потерю антифриза, т.к. эта проблема вылезает первой, но и не забудем о второй – течи моторного масла все в тот же развал блока цилиндров. Устраняя одну из проблем – мы настоятельно рекомендуем устранить сразу и вторую, даже если еще нет никаких проявлений, т.к. появляются эти неисправности с небольшой разницей во времени и пробеге, а работа по устранению – практически одна и та же. Отметим, что всё это будет верно для двигателя с буквенным обозначением CRCA. В данном случае автомобиль 2012 года выпуска, пробег – 182000 км.

*Ссылку на описание проблемы потери антифриза для двигателя CASA – Вы найдете в конце этой страницы.

“Стабильность или постоянство?”

Какой бы Вы Туарег не купили – он будет постоянен в своих потребительских качествах, и будет стабильно давать Вам то, что он может дать как автомобиль.. Но, так уж сложилось, что и некоторые проблемы с двигателями у Туарегов – практически одни и те же, и связаны с потерей технических жидкостей (антифриза или моторного масла). Однако, конструкция двигателей немного отличается, поэтому и “отчётов” на нашем сайте – несколько.

На двигателях CRCA – как правило, первым выходит из строя переключающий (запорный) клапан системы охлаждения. Он начинает пропускать антифриз наружу, в результате чего образуется течь и целый мини-бассейн из антифриза в развале блока цилиндров. Если уровень антифриза в системе охлаждения – периодически снижается и автомобиль требует долить охлаждающую жидкость – можно смело ехать на осмотр и диагностику, и далее приступать к ремонту.

Суть проблем:

Итак, есть 2 варианта неисправности:

– 1. Уходит антифриз (вытекает и собирается в развале блока цилиндров),

– 2. Течь моторного масла (все в тот же развал блока цилиндров).

Причины у них разные, но находятся они очень рядом, и любят появляться с почти одновременно, т.е. всё начинается с №1, НО – если устранить только эту проблему – с великой долей вероятности, Вам вскоре снова потребуется ремонт в этой же части двигателя, т.е. проявится проблема №2 (по сути – придется выполнять практически ту же самую работу). Согласитесь, не очень приятно платить 2 раза за одно и то же фактически..

В этой связи – мы устраняем сразу обе проблемы , чтобы ремонт имел долгосрочный результат, и эти проблемы не беспокоили владельца в ближайшем будущем. Но что же является причиной неисправности?

– В первом случае (проблема №1) неисправность кроется в переключающем (запорном) эл. клапане, который просто даёт со временем течь. Течет сам корпус, который выполнен из пластика. Клапан подлежит замене (он на 2-ом фото сверху).

– Во втором случае (проблема №2) неисправность вызвана нарушением герметичности соединения масляного радиатора с блоком цилиндров из-за “дубеющей” со временем резиновой прокладки. Резиновые уплотнения подлежат замене.

Устранив обе эти проблемы сразу – Вы избавите себя от лишней, повторной головной боли и дополнительных финансовых затрат. 😉

Что по ремонту?

Для наших читателей, которые ограничены во времени – мы предлагаем посмотреть “ускоренный” ролик процесса ремонта. Текстовое описание процедуры – Вы найдете чуть ниже, под видео.

Для того, чтобы заменить переключающий клапан ОЖ необходимо:

Слить охлаждающую жидкость
Снять впускной коллектор
Отсоединить вакуумные шланги и шланги ОЖ
Выкрутить винты и снять радиатор системы рециркуляции ОГ с опоры движением вверх
Выкрутить винты и снять патрубок системы рециркуляции ОГ на турбонагнетателе
Выкрутить винты и снять запорный клапан со штуцером системы охлаждения
Отсоединить вакуумный шланг
Ослабить хомут и снять патрубок системы охлаждения
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: Указание Заменить прокладки и уплотнительные кольца, Для крепления всех соединений шлангов использовать оригинальные хомуты, аналогичные устанавливаемым на заводе

По времени – процедура не быстрая, пол дня примерно на все это уходит.

Заботьтесь о здоровье своих железных коней вовремя, и они Вас не подведут! 😉

Другие фото ремонта можно посмотреть в галерее ниже:

Течь масла двигатель crca

Приветствую комрады!
Прошу помощи.

Столкнулся с проблемой, у большинства дизель не греется, а у нас дизель 3.0 СRCA греется ( NF 2012 года, пробег 150 тыс. ). Эффект проявляется на трассе, при движении со скоростью 120 км и выше — температура быстро заходит в красную зону.
В городском цикле эксплуатации — все как у всех дизелей.
Вентилятор — работает, радиаторы — чистые, термостаты заменены все, ошибок не выдает!

Возможно кто сталкивался, мастера и дилер — разводят руками.

Приветствую комрады!
Прошу помощи.

Возможно кто сталкивался, мастера и дилер — разводят руками.

Мало информации. Смотреть надо показания с трех датчиков температур: блока(она же на приборке), головок и на выходе с радиатора. Тогда хоть чуть понятней будет.

Детали и узлы запорного клапана системы охлаждения

1 — Крепёжная пластина
q масляного радиатора двигателя и запорного клапана системы охлаждения → Глава „Детали и узлы радиатора охлаждения моторного масла“
2 — Уплотнитель
q заменить после демонтажа
3 — Болт
q 9 Нм
4 — Шланг системы охлаждения
5 — Запорный клапан системы охлаждения
q снятие и установка → Глава „Снятие и установка запорного клапана ОЖ“
6 — Уплотнительное кольцо
q заменить после демонтажа
7 — Болт
q 9 Нм
8 — Штуцер системы охлаждения
9 — Прокладка
q заменить после демонтажа

Как вариант проверить нормально ли работает запорный клапан ПОЗ.5 на рисунке.
Он отвечает за циркуляцию антифриза в блоке цилиндров и в обеих ГБЦ. Управляется вакуумом посредством электромагнитного клапана.

Уточняю:
— термостаты заменены
— радиаторы все вымыты, продуты
— система развоздушена
— запорный клапан заменен.
Греется двигатель — температура ползет на приборке. Дальше завоздушивается система — печка дует холодным, обратка в расширительном бачке молчит.
Тосола в системе смазки нет и в выпуске тоже, под капотом все сухо — это так, для размышлений, на всякий случай.:russian_ru:

Патрубки на радиаторе холодные? горячие?
Холодные — нет циркуляции. Как вариант действительно помпа. Или термостат замененный бракованый. На печку свой насос есть (если память не изменяет).

Давление в системе есть? Патрубки упругие или прожимаются рукой легко?
Упругие -давление есть. Крышка бачка отпадает.

Точно такая же проблема решилась заменой крышки расширительного бочка. До этого неделю в сервисе проверяли все термостаты и крыльчатки.

А что с крышкой было не так? У меня вот такая же хрень — поменял термостат, датчики, а температура ползет вверх при наборе скорости.

кто его знает что там не так было), скорее всего бракованная попалась (весной поменял для профилактики после замены лопнувшего клапана в развале блока). А в сентябре тур начал греться при наборе скорости и печка дула холодным. В течение недели в сервис как на работу, проверяли все термостаты и клапаны и когда уже готовы были развести руками решили поменять крышку расширителя. с того момента по сей час все работает.

Добрый день!
Не могли бы Вы рассказать, чем в итоге закончилась история?
У самого Audi Q7 2013 г.в. с таким же мотором — CRCA, симптомы на 100%, как Вы описали:
Скорость 120 и более на трассе: перегрев, завоздушивает систему, печка перестает греть.
В городе при этом все нормально.
Уже месяца 4 не могу решить данную проблему. Консультировался с официальными дилерами, специалистами у неофициалов. — никто не знает ответа.
В итоге своими руками поменял:
1. Помпу
2. Термостат
3. Клапан в развале блока
4. Крышку расширительного бачка
5. Сделал опрессовку системы охлаждения
6. Удалил ЕГР
7. Несколько раз развоздушивал систему, не помогло.

Перерыл весь Интернет, похожих тем не обнаружил, и вот случайно наткнулся на Ваше сообщение.

Остались следующие мысли:
1. Еще раз заменить крышку расширительного бачка. Ставил оригинал, но, возможно, брак. Уж очень похоже на нее!
2. Заменить вакуумный соленоид управления запорным клапаном в развале блока, оригинальный номер — 059 906 627 L
3. Заменить трубку удаления воздуха с клапаном, которая соединяет левую и правую рубашки охлаждения блока цилиндров и головки, оригинальный номер — 059 121 086 AH
4. Снимать головки блока, делать опрессовку, менять прокладки ГБЦ, хотя бурления в бачке ОЖ не наблюдается, пузырей нет, машина не дымит

В общем прошу помощи!:drinks:

Вот с этого похоже надо начинать,у официалов есть специальная жидкость которую смешивают с жидкостью из бачка и если цвет изменился-значит в жидкости были газы. ну а дальше думайте где вам будет сделать дешевле, у официалов примерно 2-2,5 шт.
У меня была такая же фигня,тоже побегал пока не проверили ОЖ таким способом,сейчас все ок.

Так и чем интересно всё закончилось? В чем была проблема?

В моем случае да.
Вердикт был такой-газы прорывались через прокладку головки блока,хотя при исследовании снятых прокладок визуально-явных следов прогара не было видно.
Пока тьфу-тьфу,прошел уже 2000км после ремонта,все ОК:hi:

Жесть:russian_ru: а масло как же.

Жесть:russian_ru: а масло как же.
В смысле? примесей никаких в масле не было-опять же визуально.

Добавлено через 36 секунд
Денег сколько вышло ?
Немеряно.

Всем добрый вечер!
Сегодня раздобыл прибор с индикаторной жидкостью для проверки прорыва ОГ в систему охлаждения, тестировал на холостом ходу и при 2,5 тыс оборотов, результат отрицательный, все в норме.
Конечно, есть мысль, что прорыв имеет место только под нагрузкой, в движении в следствии микротрещины или микроповреждения прокладки.
Возможно, попробую выставить автомобиль на стенд замера мощности и повторить тест под нагрузкой.

Уже готов скидывать ДВС и головы.
Заменено все, что имеет отношение к системе охлаждения, в том числе по вакуумной системе.

Уже готов скидывать ДВС и головы.
Заменено все, что имеет отношение к системе охлаждения, в том числе по вакуумной системе.
Блин, странно это все, чудес ведь не бывает, причина однозначно есть.

Всем привет!
Заменил вакуумный соленоид управления запорным клапаном в развале блока — ситуация не изменилась.
Выкрутил и проверил свечи на неестественный налет, проверил клапан удаления воздуха, на обратке расширительного бачка — все в норме, ничего необычного.

На днях думаю все же скидывать мотор и снимать головы, больше никаких вариантов не осталось вовсе. (
Друзья! У кого-то есть какие-то новости/подвижки в решении проблемы?

У меня такая же проблема туарег 2012 года дизель 204 л.с. пробег 135 т.км. Все началось зимой когда ехал в мороз -30 со скорость 90-110 км/ч машина не грелась выше 70 градусов, на хорошем участке разогнался до 150 машина неожиданно и резко начала греться 110+. Начал выяснять в чем проблема дилер как всегда поменял крышку расширительного бочка и сказали, что все будет «ок», но проблема начала набирать обороты и машина по трассе начала все чаще и чаще грется (хотя проехал 300 км со скорость не ниже 130-170 и не менее 2 и более тыс. оборотов в населенном пункте не грелась, как заехал в город начала опять мозги парить).

При последнем посещении дилера тоже сказали менять прокладки и типо нашли в расширительном бочке остатки газов. Но цена озвучена предварительно была 140 тыс. руб. :confused: не поверилось, но судя по сообщения выше у меня такая же проблема как и у большинства, замена прокладок ГБЦ 😡 не ожидал от туарега такого подарке на таком не большем пробеге.

Есть ли в СПБ специалисты которые смогут это дешевле сделать? :helpz: :helpz:

Добрый день, комрады.
Проблему наконец-то решили. Был прогар второго цилиндра, заменили прокладки головок, головки шлифонули, ЗАОДНО ( пробег 160 тыс.), по состоянию и рекомендациям по ремонту — опрессовали обе головки, заменили все цепи, натяжители с успокоителями, направляющие/сальники клапанов ту конечно все болты/прокладки. Ну раз уж такая песня.

http://g2.mf-image.ru/d/eyJ0IjoiMjAxNy0wNC0xOVQwOTozNTo1OC44MDY2ODI1WiIsIn RtIjoxNSwiYmQiOjEsImZkIjo0MzI2Njg1LCJyZiI6bnVsbCwi c2wiOjAsImZuIjpudWxsLCJyIjoiaHR0cDovL215LWZpbGVzLn J1L3BnbzhmeSIsImwiOm51bGx9.162F5FD7EA6B7551FAA0792 3A369AD5C./IMG_3391.JPG

http://n4.mf-image.ru/d/eyJ0IjoiMjAxNy0wNC0xOVQwOTozNzoyMi43NTEzNDM0WiIsIn RtIjoxNSwiYmQiOjEsImZkIjo0MzI2Njk3LCJyZiI6bnVsbCwi c2wiOjAsImZuIjpudWxsLCJyIjoiaHR0cDovL215LWZpbGVzLn J1L200cjUzZyIsImwiOm51bGx9.B54126A0096E649A20E501A 6F000AAD4./IMG_3393.JPG

Добавлено через 14 минут 52 секунды
Олег68,
Добрый день.
Проблему наконец-то решили. Был прогар второго цилиндра, заменили прокладки головок, головки шлифонули, ЗАОДНО ( пробег 160 тыс.), по состоянию и рекомендациям по ремонту — опрессовали обе головки, заменили все цепи, натяжители с успокоителями, направляющие/сальники клапанов ту конечно все болты/прокладки. Ну раз уж такая песня.

Вижу, вылазят потихоньку косяки CRCA
1 текущие задние крышки
2 растянутые и стрекочущие цепи
3 прогорание прокладок ГБЦ
4 что дальше ? кто следующий ?

надо было брать/искать каса ? но их вроде как в 13 году уже не ставили
больше 120 не ездить ?
новости печальные :frown: и очень недешевые .

У каса тнвд один чего стоит

Хотелось бы какой то конкретики от «попавших» на это камрадов.
Знать бы, что их объединяет, чтоб как то вычислить группу риска и вероятность себя туда попадания.

чип? удаленный ЕГР?, привычка зажигать до отсечки? тоже на холодную?, топливо?, год выпуска? , какие версии выдвигают мотористы при вскрытии? и т.д. и т.п.
то что это банальный брак сборки или прокладки верится с трудом, ну это же не ссангойонг.

проблема явно существует как системная
в этой короткой теме отписалось о проблеме перегрева 9 чел и 5 из них точно был прогар прокладки, такая себе не маленькая статистика
на других моторах этого не наблюдается вообще.

советую сообществу серьезней подойти к этой проблеме и все таки коллективными усилиями выяснить причины

У меня чип + очень активный стиль езды, но началось после того как начал уходить тосол и заменил прокладки тепловухи. Может завоздушил? Тогда как развоздушить?

В головках клапана стоят для удаления воздуха, я всегда думал что автоматические. Но судя по всему что много сообщений о наличии воздуха, наверно ручные

относительно прародителя BKS
а разве не каса прародитель ?
Она стоит колом что при 70 что при 100
Вот ненавижу это новшество, смысла в такой стрелке никакого, полный дибилизм
поставили уже бы красную лампочку на перегрев или зуммер

CRCA — это какой?
245л.с.

eXe11eNt- виноват предыдущий хозяин ч который сделал чип плюс активный стиль
Zuki83, — виноват предыдущий хозяин
Влад073, — чип плюс активный стиль
dim895, — активный стиль
ждем остальных:
0554,
esanreut,
Олег8510,
Олег68,
Njndast,
Бугров,
Turbo D,
.
статистики мало но все ж таки хочется выяснить куда записать траблу, в косяки мотора или в заслуги юзера
пока счет в пользу «юзер виноват»

ну и? CAS это первое поколение как и BKS

я себе так представлял прогресс:
BKS=> CAS=> CRC
или я не прав ?

Zuki83, — виноват предыдущий хозяин
Влад073, — чип плюс активный стиль
ждем остальных:
0554,
esanreut,
Олег8510,
Олег68,
Njndast,
Бугров,
Turbo D,
.
статистики мало но все ж таки хочется выяснить куда записать траблу, в косяки мотора или в заслуги юзера
пока счет в пользу «юзер виноват»[/QUOTE]

меня запишите тоже.:smile: ремонтники сказали что это от активного стиля езды

меня запишите тоже.:smile: ремонтники сказали что это от активного стиля езды[/QUOTE]
Что от активной езды?

В моем случае (симптомы все те же). Поехал к ОД, в ошибках висел насос ОЖ (короткое замыкание), сняли мой -сказали работает, подкинули новый, проблема не ушла. После долгой возни, резюмируют: прогоревшая прокладка, завоздушенность системы. Причины проблемы со слов ОД :

1. Авто чипован и проехал на чипе от 50 до 100 т км (до этого этот авто обслуживался у них без каких-либо доработок, подтвердили все наглядно историей обслуживания)

2. Как сказали первое не так страшно без второго, а второе — на автомобиле скорее всего жарили последние владельцы

Цена вопроса примерно 130.000₽, грустно, но при покупке авто мне сделали хорошую скидку, поэтому в целом терпимо. Совмещу с заменами цепей и всего что нужно. Да и важная ремарка (цены могут отличаться) — у меня Q7 3.0 CRCA

В моем случае (симптомы все те же)
Спасибо !
Добавил Вас в общую статистику: сообщение номер 61 в этой ветке (https://www.touareg-club.net/forum/showpost.php?p=2824703&postcount=61)

ждем остальных:
0554,
esanreut,
Олег8510,
Олег68,
Njndast,
Бугров,
Turbo D,
отпишитесь о причинах .
чип ? педалирование. отжиг за 200
.

CRCA, 126 тык., 2013. Прогар обеих прокладок. Совпало так, что обнаружилось после снятия пихла с коробкой для замены прокладки крышки цепей(цепи и прочего до кучи превентивно), так что вышло совсем не бюджетной(((
Все отягощающие факторы присутствуют, как то
Чип
Длительная езда с высокой скоростью
Агрессивный стиль вождения
Но мастер настаивает, что все от забитых радиков. и я ему верю искренне)))
Проявилась неисправность тем, что в движении по трассе, именно по трассе, в городе все было норм, печка начинала дуть холодным воздухом.

Не мешай машине ездить, подтекало масло, почти у всех течет. Ездят и не знают. Как при этих работах приговорили прокладки головок? Чип чей? Температуру выхлопа смотрели на скорости?

Есть мысль по сюжету.

C 2012г на 3.0tdi при реальных 59C ОЖ на приборке встаёт , и как уже сказали колом стоит 90C, что вводит в заблуждение о «готовности» мотора к «полной» нагрузке.

А зажигать на не(недо)прогретом моторе чревато пробоем прокладки ГБЦ.

C 2012г на 3.0tdi при реальных 59C ОЖ на приборке встаёт , и как уже сказали колом стоит 90C, что вводит в заблуждение о «готовности» мотора к «полной» нагрузке.
А зажигать на не(недо)прогретом моторе чревато пробоем прокладки ГБЦ.

Немножко не вяжется . Тогда бы инженеры VAG предусмотрели это, так как в Европе прогревать то мотор запрещается. И получается ,что они типа специально так сделали,чтобы побольше потом ремонтировать.

в какой группе Вы смотрите показания температуры ОЖ?
В дизеле второго поколения есть 2 контура циркуляции ОЖ (не путать с большим и малым разделенных термостатом, про них я говорить не буду, это и так ясно): блок цилиндров и ГБЦ с радиатором ОГ. В момент прогрева двигателя, переключающий клапан (который стоит в развале) закрывает контур блока цилиндров и ОЖ там не циркулирует (называется это неподвижная ОЖ) делается это для того, чтобы блок цилиндров вышел на рабочую температуру быстрее. Опять же посредством этого клапана в блоке цилиндров поддерживается температура ОЖ на уровне 105 градусов, в контуре ГБЦ и радиатора ОГ температура ОЖ поддерживается на уровне 90 градусов. При всем этом за счет использования электронного термостата температура ОЖ в контуре ГБЦ и радиатора ОГ может быть снижена.
В блоке цилиндров стоит свой датчик температуры ОЖ, в контуре ГБЦ и радиатор ОГ стоит свой датчик температуры ОЖ (стоит в радиаторе ОГ), на выходе из радиатора стоит еще датчик температуры ОЖ, вот по совокупности показаний всех этих датчиков и показывается температура ОЖ на панели приборов.
Поэтому температуру ОЖ на дизеле второго поколения смотреть нужно в 3-х группах (показания температуры ОЖ в блоке цилиндров, показания температуры ОЖ в контуре ГБЦ и радиатор ОГ, показания температуры ОЖ на выходе из радиатора). + еще можно посмотреть как регулируется электронный термостат и как регулируется переключающий клапан ОЖ (тот что стоит в развале ДВС),

Я смотрю в АКПП температура ОЖ, почему?
При прогреве двигателя, OЖ для АКПП выходит из головки !

Хочешь посмеяться ? ТОЖ в головках на моторах 2го поколения в 50% случаев меньше чем в блоке .
В блоке же пока не достигнет 105 гр циркуляции не будет . Народ кое какой уже делает программное изменение этого порога чтобы не кипятить все и вся .

Во всяком случае, пока температура головки блока цилиндров и блока не сравняется нагружать мотор нельзя. термические нагрузки ещё никто не отменял.

У меня давно напрашивается простейшее решение этой задачи . Надо привести этот мотор в состояние предыдущего по системе охлаждения . Т.е. просто убрать переключение ГБЦ\блок простейшим методом — убрать вакуум с переключающего элемента .Таким макаром решатся несколько проблем сразу :
— будет стабильная Т прогрева
— будет меньше риск того что потечет пресловутый переключающий элемент т.к. он не будет телепаться туда сюда .

Схожая проблема, только по моим наблюдениям, где то после 120-130 км/ч начинает завоздушивать, при чем в городе могу спокойно ездить две недели подряд и всё норм, всё таки готовиться к замене прокладки ГБЦ за 100к ?

П.С. пробег 154000, crca

Доброго времени суток всем. Ситуация следующая. двигатель cjma греется на ходу до 95-100 градусов при скорости 90-110 км/ч. Подключал Васю и замерял температуру в движении, на выходе из двигателя в радиатор 95 градусов а на выходе из радиатора в двигатель 42 градуса. И если едешь по прямой то температура в норме, но как только начинаешь ехать в какой нибудь подъем то на синантропа расти. Подскажите пожалуйся что это может быть.
Не полное открытие термостата и соответсвенно не закрытый клапан байпаса. ОЖ циркулирует и по малому и по большому кругу. Но виноват в этом не термостат, он к сожалению у Вас не электронный и ЭБУ не корректирует закрытие малого круга (клапан байпаса). Причина ИМХО не в СОД, СОД исправна. Например возможная причина медленное удаление отработанных газов, забитые каты.

Добавлено через 13 минут 41 секунду
touareg stt Посмотрите температуру ОЖ на выходе из радиатора при прогреве на хх при включении вентилятора. В радиаторе еще холодная ОЖ?

Не полное открытие термостата и соответсвенно не закрытый клапан байпаса. ОЖ циркулирует и по малому и по большому кругу. Но виноват в этом не термостат, он к сожалению у Вас не электронный и ЭБУ не корректирует закрытие малого круга (клапан байпаса). Причина ИМХО не в СОД, СОД исправна. Например возможная причина медленное удаление отработанных газов, забитые каты.

Там и термостат электронный и регулировка циркуляции блок/гбц тоже электронная.
Но суть не в этом . Надо сначала выяснить какую именно температуру смотрит потерпевший.
А то может как раз то что в блоке в момент отсутствия циркуляции.

Привет коллеги по несчастью!
Вчера поджарил до 180 км/ч и температура побежала вверх, сегодня под нагрузкой при скорости больше 100 тоже побежала вверх за 100 градусов. Потом поставил на круиз 120 км/ч, температура больше не поднималась.
С чего начать?

Начать с диагностики работы системы охлаждения . Конкретнее с мониторинга температурной карты мотора .

Добрый день! Мое счастье продолжалось совсем не долго. Прошел год и 70ткм. Проблема снова похоже появилась( Антифриз выкинуло сперва на скорости 200, а сейчас при интенсивном движении воздушит печку и потихоньку выходит антифриз. Придется снова снимать, делать. У меня вопрос: некачественно сделано в первый раз (может болты не поменяли и они послабли) или на crca нельзя ездить больше 150 км/ч?

а что делали в первый раз?

Поделитесь пожалуйста какое масло лили в этот движок до появления проблемы

Не вижу связи между маслом и пробитыми прокладками

а что делали в первый раз?

Скинули головки оказалось прогар в 4 цилиндрах. Прокладки поменяли. Головки вроде как возили диагностировали были целые.

Не вижу связи между маслом и пробитыми прокладками

Учитывая, что проблема ТС ещё с 2016го была в прогаре цилиндра (ссылка на ответ (https://www.touareg-club.net/forum/showpost.php?p=2596171&postcount=43)), а владельцы CRCA уже как 10 лет делятся на два лагеря с выбором масла VW505.01 против VW507.00 (https://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=68458) так и не найдя более подходящее, то можно предположить что один из допусков медленно убивает мотор, а мелкие проблемы типа потеря антифриза и пробитые прокладки это всего лишь деривативы более глобальной проблемы.
Обычно эти неприятные проблемы начинаются примерно после 150к и зачастую когда последний владелец поменял используемый допуск масла. Кстати эксперты oil-club давно поменяли мнение, теперь все резко стали сторонниками 507.00 для этих моторов и полностью отрицают 505.01 (даже для чипованных без dpf).
В любом случае не придавайте этому особого внимания, я поинтересовался просто для статистики.

Подскажите плиз как выглядит запорный клапан ож n279, машина ругается на него, не пойму где стоит

Ругается по электрической части ? На машине есть автономный отопитель ?
Клапан за левым подкрылком там же где и сам котел .

Я снова ремонтировал своего турика. Прогар одного цилиндра. Головки целые, шлифовать не пришлось. После того, как поделился что до 100 км/ч за 6.5с бежит, вердикт однозначный — чип, при чем очень накрученный. Заехал, залил сток. Что могу сказать бежит грустно, но зато надёжно. Для себя сделал следующие выводы: берешь турбо б/у кроме замены тех.жидкостей заливай стоковую программу.

Скорей кривой чип, а не накрученный

Т.е производитель зря не сделал 280 сил без ограничения момента в середине (полки)?

280 сил ни кто не брал бы, налог на нее не радует

Т.е. чип прожег только один цилиндр ? Интересно что клапан или поршень . Форсунки проверить советую внимательно .

280 сил ни кто не брал бы, налог на нее не радует

Всмысле не брал бы? 245 не ограничен налоговым ошейником в отличие от нынешнего 3.0 249 сил. У того 276 вроде.

Если прогорел поршень, то так же склоняюсь к проблеме с форсункой. Проверьте или замените.

Прогорела прокладка ГБЦ. В этот раз на одном цилиндре, до этого на 4х.

Начать с диагностики работы системы охлаждения . Конкретнее с мониторинга температурной карты мотора .

Как это сделать с помощью ВАСЯ диагност.

touareg stt, выбираешь двигатель-измеряемые группы и справа выбираешь три датчика температуры двигателя и датчик температуры выхлопных газов 1. Потом запускаешь лог и поехал снимать логи температуры

Ответ не верный . Для того чтобы мониторить карту температуры надо ее знать . А понять ее можно только изучив документы концерна по ТОЖ этого мотора .
Выбирать надо датчики ТОЖ ,запрос на переключение клапана ТОЖ, запрос на вкл вентиляторов и запрос на включение термостата. Дальше все это смотреть в виде графиков в реальном времени .

В том то и проблема что большинство из нас тут любители по неволе поковыряться в авто, а не профессионально занимающиеся ремонтом или тюнингом. Нет тут ни укого доступа к закрытым документам концерна, ни профессиональных сканеров. Максимум вася диагност с его кривым переводом в котором никто не найдет такую измеряемую величину как запрос на переключение клапана или включение термостата или вентиляторов. Может там и есть эти величины только звучат по другому. Поэтому Ваш совет для бльшенства звучит както обнадеживающе, но не более того.

В личку постучите постараюсь прояснить вам некоторые моменты . В общий доступ доки выкладывать нельзя — такое условие мне ставили когда предоставляли их .

У МЕНЕ ТОЖЕ ПРОГАР ВО ВТОРОМ ЦИЛИНДРЕ.ЗАВОЗДУШИЛСЯ НА ТРАСЕ.CRC245.ЧИПА НЕТ.ПРОБЕГ160000.СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ РАЗНЫЙ.

Добрый день, а подскажите как вы поняли, что у вас был прогар?

klopidon, и что должен показать данный лог при пробитой прокладке ГБЦ? Просто имел опыт оценки именно этих всех данных, который ни к чему не привёл, то есть все грелось, отрабатывало, ничего не кипело.
В итоге другим методом понял что пробита прокладка ГБЦ, после разборки оказалось что обе прокладки были пробиты. Было пробито во 2-м и 5-м цилиндрах.

Человек пишет что у него греется мотор ( по стрелке на приборной панели на сколько я понял) . При этом никаких завоздушиваний печки нет . Как можно в первоначальном диагностировании понять нормально ли работают датчики и есть ли циркуляция (блок<>ГБЦ\мотор<>радиатор) если не так ? Или надо ГБЦ скидывать сразу начинать ?

Я уже выше писал что надо смотреть . Самое первое что надо сделать это записать лог с момента холодного запуска и до полного прогрева с параметрами :
— Т на выходе из двигателя
— Т блока цилиндров
— Т на выходе из радиатора
— % заполнения по клапану переключения блок/головки
— коэфф заполнения по термостату
— % заполнения по вентилятору

Понятно. Спасибо за информацию. Буду завтра заморачиваться.
Ехал с работы и снова прохватил, температура (по стрелке) полезла вверх, руку специально держал на воздуховоде, печка дула тёплым (ближе к горячему) воздухом.
Вин для информации XW8ZZZ7PZCG008632.
Спасибо ещё раз.

Я не писал про конкретный случай у комрада и не говорил что нужно снимать ГБЦ, я спросил как логам данных групп понять пробита прокладка или нет?

Задача понять нет ли другой причины по которой скачет температура . Возможно банально термостат не работает нормально . Если так то это будет видно по превышению температуры в моторе и при этом сниженной температуре в радиаторе . Термостат в этом моторе двойного действия — он на ходу работает как обычный ,а на хх и в пробках как электрический .
Не работающее переключение блок/ГБЦ тоже будет видно по значительному превышению температуры в блоке относительно головок . И при открытии переключающего клапана изменений происходить не будет в таком варианте .
Есть еще способ проверить переключение ГБЦ/блок — просто снять вакуум с управляющего клапана . В таком виде мотор становиться аналогом предыдущих по системе охлаждения . В таком виде и в блоке и в головках температура должна расти одинаково .

Сегодня ехал по пустой дороге и удалось притопить, когда разогнался где то до 140,стрелка температуры немного ушла от 90, но газ я не сбавлял, она вернулась обратно. Потом удалось разогнаться до 180 и стрелка не уходила. Всё таки, это может быть термостат?
Спасибо большое за советы про графики температуры, но до сих пор не могу их сделать. Можете написать какие именно графики смотреть, шнурок приехал недавно до конца ещё не разобрался во всех функциях vcds..
Спасибо.

В личку постучитесь .

Andruhin, скорей всего прошивку от фл залили вот эти скачки температуры и появились

на FL и NF температура ползает в диапазоне 75-90 градусов, а здесь от 20 до 100. Какой-то косяк, нужно разбираться, не должно быть такого.

Всем привет. Тоже столкнулся с примерно такой проблемой,но машина начинает греться при наборе скорости от 140 и выше, чаще от 160+. Чуть газ отпускаешь температура плавно опускается до 90. Через Васю t ож на выходе 102, t масла 119,7. Снял видео, но не могу добавить.

Всем привет. Проблема решена, нужно было просто промыть радиаторы и всё ок. Протестировал при температуре 40 за бортом на всех скоростях, всё в порядке. :good:

Всем привет.
Почитал, что тут пишут по симптомам повышения температуры. Внимательно почитал, все страницы, даже написал ЛС землякам, никто не ответил правда)

По моему случаю: пробег 187т км, решим вождения агрессивный, чипа нет, двигатель CRCA

под нагрузкой на трассе при высоких оборотах — сначала идёт слив антифриза (локальный перегрев или повышение давления в системе охлаждения), остановился только когда сработало оповещение «Низкий уровень охлаждающей жидкости». Поползла температура 90-130. остановился — температура пришла в норму -90. Долил антифриза, поехал в щадящем режиме, больше подобное не повторялось.

Но лето закончилось, похолодало и стало понятно, что печка не греет. Стали искать что вышло из строя в системе охлаждения.
Приговорили термостат в корпусе масляного фильтра 059115389P.
Заменили и проблема ушла. До первого заезда по трассе 0-210. Заезд повышения температуры не выявил, но через 5 минут печка перестала греть и полезла температура.

Готовлюсь вскрывать движок и менять прокладку ГБЦ.
В связи с этим вопрос: что имеет смысл поменять вместе с прокладкой ГБЦ? Цепи и натяжители/успокоители, что ещё?
Буду благодарен за совет.

По моему случаю: пробег 187т км, решим вождения агрессивный, чипа нет, двигатель CRCA

Сам готовлюсь к этой операции, могу кинуть полный перечень в Excel в личку.

По моему скромному мнению просто так прокладку не продувает на таком технологичном движке. Это не ТАЗ с мягкой прокладкой. Тут сэндвич стальной, продуть который может только при нарушении плоскостей блока и гбц. Следовательно простая замена прокладки будет ненадолго. Поэтому вместо мыслей о том что ещё поменять попутно, должны быть мысли от чего это произошло. Если банально всё собрать на новых прокладках то это опять до первой нагрузки в жару.

собрал на новых прокладках, бошки шлифанул конечно. Пробежала уже 40 000 км, полет нормальный.
Думается мне что это заводской косяк, такой же как и текущая задняя крышка цепей ГРМ.

Никита 42, Кинь суда . И людям полезно будет. :yes:

Добавлено через 56 секунд
ROTEX, А как думаешь если быстрее 180км/ч не ездить в жару . Продует прокладку?
Или рано или поздно все через это пройдут.

Никита 42, Кинь суда . И людям полезно будет. :yes:

Файл, вложил в формате pdf, Excel почему то не загрузился. Сами прокладки нужно заказывать по факту снятия, так как их три вида.
По прокладкам, разговаривал с механикой, который будет делать мне мотор, сказал, что всё дело в слоях прокладки (в crca её сделали изначально однослойной, поэтому и происходит продув, после рестайлинга эта проблема ушла, прокладки стали трёхслойными).

Сам готовлюсь к этой операции, могу кинуть полный перечень в Excel в личку.

Добавлено через 3 минуты 21 секунду
По моему скромному мнению просто так прокладку не продувает на таком технологичном движке. Это не ТАЗ с мягкой прокладкой. Тут сэндвич стальной, продуть который может только при нарушении плоскостей блока и гбц. Следовательно простая замена прокладки будет ненадолго. Поэтому вместо мыслей о том что ещё поменять попутно, должны быть мысли от чего это произошло. Если банально всё собрать на новых прокладках то это опять до первой нагрузки в жару.

Головы естественно проверю и при необходимости шлифану.

Тест наличия выхлопных газов в охлаждающей жидкости не выявил, но я уже не знал, где искать в системе охлаждения и полез вскрывать ГБЦ.
https://drive.google.com/file/d/1GalfC83RihfbH9jdt4nxmp-NBAhMjhwx/view?usp=sharing

Машина в ремонте уже неделю. Головы на диагностике. Я собираю запчасти. Перечень обширный, капиталка V6 на Тойоте была намного легче.

Визуального прорыва прокладки ГБЦ не увидел.

Пользуясь случаем решил:

— поменять цепи и все натяжители успокоители;
— сделать профилактику стартер и генератор;
— сделать диагностику и профилактику турбины;
— частично поменять масло в АКПП + фильтр и пр. расходник;

Стартер ок, генератор профилактика замена щёток и подшипников.

Турбина на профилактике. Специалист сказал похоже был перегрев.
Cостояние цепей и натяжителей/успокоителей визуально супер. Но всё равно меняю.

Вскрытие выявило мелкие трещины в двух поршнях, видимо был перегрев. Фото прилагаю.

https://drive.google.com/file/d/1yMc5yoqTOrPnr9qmiOAokMHtKa_OvSWj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12pDOlbDC4NUMllXz3DEtgwlNL_tpl1G1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10iRBaoo4boHmtfj2eY0PUVwatgW6wx9I/view?usp=sharing

Один из вариантов перегрева, который возможен это неполный отвод выхлопных газов ввиду забитого катализатора (я экологию не удалял).

Кто знает как проверить катализатор?

Заглянуть в выпускной коллектор эндоскопом.

А поподробнее пожалуйста. Что там надо увидеть? Пока я не собрал ещё всё.

Gagarinpaul, чистый катализатор выглядит примерно так

А забитый — если не похож на чистый (https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9%20 %D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D 1%82%D0%BE%D1%80). 🙂

Заглядывать, есесно, со стороны двигателя.

Gagarinpaul, чистый катализатор выглядит примерно так

Заглядывать, есесно, со стороны двигателя.

Заглядывал перед сборкой.
Всё ок. Спасибо за совет.

Здравствуйте,
Volkswagen Touareg 2013г. 3.0TDI двигатель CRCA
Появилась проблема у потерей антифриза!
ЕГР удален полностью, турбина и всас заглушены, в трубопровод что должен был идти от ЕГР на корпус фильтра к термостату, выточен проставыш и в него установлен датчик t отвечающий за максимальные обороты.
Ранее была проблема утечки антифриза в развале двигателя, перебрал все что можно (теплообменник, тройники), оказалось течь по оси регулирующего клапана с пневмо приводом (при открытии начинал капать) 059121737R.
Не давнее время при нагрузке стала резко подниматься температура, при снижении оборотов (сбросе газа) она так же стала резко падать. при этом патрубок на входе в радиатор горячий а на выходе холодный, что подтолкнуло на замену термостата (в сборе с корпусом масленого фильтра). Первую пару сотен нареканий ни каких не было. После чего при нагрузке (подъеме в затяжную гору) резко (2-4сек) подскочила температура до максимума, при сбросе газа, температура не прекращала падать, высветилась ошибка проверки уровня антифриза, при этом бочек был полон до краев (уровень максимально поднялся). патрубки на входе и на выходе были холодные, вентилятор работал на мах оборотах. Печка перестала греть. Далее само произвоьно при работающем двигателе уровень упал до минимума и температура встала на 90, на при нагрузке возрастала (но при снижении газа стабилизировалась)
У меня подозрение на управление термостатом (не понятно для чего там провода- Датчик? или он работает как электро клапан?) и на мотопомпу.
Подскажите что может быть и куда надо лесть или обратиться!

Не тратьте много времени на систему охлаждения, сразу делайте тест наличия выхлопных газов в антифризе. Судя по вашим словам — у вас прорыв выхлопных газов в систему охлаждения.

Поддержу соклубников, история больше похожа на пробитую прокладку гбц, сам неделю назад забрал машину с замены прокладок и до кучи всего остального. Выше в этой теме есть перечень запчастей для этой операции (я выкладывал) и причины почему продувает прокладки на машинах с crca до рестайлинга.

не всегда данный тест показывает наличие выхлопных газов в антифризе. Сам лично столкнулся с данным фактом, когда клиент приехал с такого теста и вердикт был — выхлопных газов в антифризе нет. А по итогу были пробиты обе прокладки ГБЦ (2-й и 5-й цилиндры). Выявил это другим способом, без всяких реагентов.

У меня такая же ситуация была, по тесту выхлопных газов не было в антифризе, по факту обе прокладки пробиты, так же на 2 и 5 цилиндрах.