Главная » Двигатель

Subaru forester sg5 левый руль замена двигателя

Содержание
  1. Subaru Forester #STI 2M Inside › Logbook › Подготовка к свапу. Установка двигателя в Forester
  2. Замена ДВС на Forester SG5 2.0 XT 2004 евро — прошу совета.
  3. Снятие и установка двигателя
  4. Снятие и установка двигателя Subaru Forester
  5. Видео про «Снятие и установка двигателя» для Subaru Forester
  6. Subaru Forester II – вот леший…
  7. Двигатели
  8. Трансмиссия
  9. Ходовая
  10. Другие проблемы и неисправности
  11. Заключение

Subaru Forester #STI 2M Inside › Logbook › Подготовка к свапу. Установка двигателя в Forester

Приветствую подписчиков.
Не знаю есть ли смысл описывать подробно весь процесс свапа, но в двух словах расскажу. Фотки как понимаете особо не делались, голова была занята другим ))

Напомню меняется не родной мой двигатель EJ20 турбо с форестера постарше (родной 205й европа) на японский двигатель EJ205 снятый со STI 2M.

Движок с коробкой меняли если можно сказать «на коленке» на заднем дворе частного дома. Первым делом сняли капот, аккум, короб воздушного фильтра, затем сняли весь выхлоп (он у меня сваренный без фланцев, но зато очень легкий).

Попутно сливался антифриз, масло с коробки и двигателя. Затем вытащили интеркуллер, отсоединили топливную систему. Стравили фреон, отсоединили трубки от компрессора кондиционера и откинули их в сторону. Главное было откручивать все так же как и на новом движке.
Поотсоединяли все патрубки ОЖ и сняли сам радиатор.

Затем перешли к коробке. Сняли кардан, отсоединили привода от КПП, верхнее крепление коробки со шлангом сцепления и саму вилку сцепления. Потом поддомкрачивая коробку открутили опоры и достали ее наружу.

Следующий на очереди двигатель, отдали опоры, привязали строп за коллектор и подняли движок вверх.

И пока есть возможность отмыл все подкапотное пространство . Увидев этот ужас вспомнил про заныканый балончик с матовой краской.

Ну и теперь все то же самое, только с новым движком и в обратном порядке)) Поставили коробку, закинули двигатель, воссоединили их вместе, и остается только подключение всех шланчиков и фишек на место.

Дальше у нас остается проводка. На родной леворульной проводке STI шный мозг не заведется. Нужно переставить 3 пина на фишках мозга. Провода если не ошибаюсь идут к бензонасосу, датчик положения КВ и датчик распредвала.

Залили антифриз, масло в коробку и двигатель, жидкость в ГУР, прокачали сцепление, поставили STi-шный мозг, вставили ключ в замок и пробуем завести. Завелась)
Никаких ошибок не горит, работает все ровно и красиво. Это пипец как радует))) не зря старались)

Теперь отличительная особенность японской коробки. На моей TY755VN1AB cтоял масленый насос, соответсвенно коробка с охлаждением. Японская TY755VB2BA без охлаждения. В дальнейшем думаю перекинуть хвостовики и врезать масленые шланги в коробку (место под резьбу в коробке есть). То есть сделать японскую коробку с охлаждением. У кого какие мысли, получится?

пару слов о впечатлениях
Это был первый свап в моей жизни)) Езжу уже 5 дней, все работает, все нормально. Едет конечно отлично, по сравнению с тем убитым движком и турбиной машина стала пулять. И пулять не плохо. По началу было страшно давить на гашетку) Не привычно так вжимает в сиденье) Расход пока не скажу какой, езжу в смешанном режиме, чуть позже отпишусь. Но по ощущениям не намного больше чем было, может в районе 10-12 в смешанном.

Вчера делал замер до 100, правда под не большим дождем, машина малость пробуксовала но в итоге у меня вышло 7.1. Отпишитесь владельцы STI 2M как у вас?
Бензина в баке 40л 98го и 12л оставалось 95го. Присадку залил фирмы Hi-Gear. Воздушный фильтр пока родной.

Спасибо что читаете и удачи всем в ремонте=)
На последок пару фоток из разряда было/стало

Замена ДВС на Forester SG5 2.0 XT 2004 евро — прошу совета.

Тюнинг куда же без него.

Страница 1 из 9 1 2 3 4 5 > Последняя »
06.01.2014, 20:20 #1

Всем привет. У меня форик SG5 2.0 XT 2004 177 лошадок. Проехал уже достаточно — брякает на холодную, масло кушает сильно. А сам форь в идеале. Хочу поменять мотор на контрактный (капиталку делать не буду — одни рукож. пые мастера везде и этим я сыт). Так вот. Сейчас стоит

EJ205NXSBB — фазный и т.д. (турбина одна)

Посоветуйте пож-ста какой мотор лучше поставить без грандиозных переделок. Прошивать если что мне не у кого. То есть какой мотор искать от японца? Потому что точно такой же я найти не могу.

И второе — возможно ли вкорячить мотор 2.5 турбо и оставить свою коробку. Что придется поменять?

В общем наиболее простой и не тернистый путь. Глубокий тюнинг не по мне.

Снятие и установка двигателя

Снятие и установка двигателя Subaru Forester

Снятие и установка двигателя

Снятие

Автомобили рассматриваемой модели оборудованы системой SRS, основным компонентом которой являются подушки безопасности.
Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи расположения датчиков направленных перегрузок SRS, в районе рулевой колонки либо панели приборов, в обязательном порядке отключайте систему во избежание случайного срабатывания подушек безопасности, чреватого получением серьезных травм, — поверните ключ зажигания в положение LOCK, отсоедините отрицательный провод от батареи и обождите не менее 1.5 минут (подробнее см. Главу Бортовое электрооборудование).
Если контрольная лампа SRS после подключения батареи загорается и остается включенной, автомобиль следует отогнать на соответствующую диагностику.

1. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Отсоедините от батареи отрицательный провод.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Накройте крылья и воздухоотражатель под ветровым стеклом автомобиля специальными защитными чехлами, либо просто старыми одеялами. Снимите капот.
4. Снимите аккумуляторную батарею с установочным поддоном.
5. На моделях с АТ отсоедините линии охладителя ATF и снимите расширительный бачок.
6. Снимите сборку воздухоочистителя с впускным рукавом (см. Главу Системы питания и выпуска) и брызгозащитные экраны.
7. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Опорожните систему охлаждения, слейте двигательное масло и снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Текущее обслуживание).
8. Четко промаркируйте и отсоедините от двигателя все вакуумные линии, шланги систем охлаждения и снижения токсичности отработавших газов, разъемы электропроводки, шины заземления и бензопроводы. Маркировку электропроводки, линий и шлангов лучше всего производить при помощи скотча. Полезно будет также составить схему прокладки коммуникаций, либо выполнить серию фотоснимков.
9. Снимите резервуар жидкости омывания ветрового стекла и расширительный бачок системы охлаждения.
10. Снимите вентилятор системы охлаждения с кожухом(ами) и радиатор (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
11. Отсоедините от двигателя шланги системы отопления салона.
12. Сняв крышку с заливной горловины, сбросьте остаточное давление в топливном баке, затем отсоедините бензопроводы, идущие от двигателя к элементам шасси (см. Главу Системы питания и выпуска). Сразу же закупорьте открытые концы трубок и соединительных штуцеров.
13. Отсоедините от двигателя тягу акселератора, а при соответствующей комплектации автомобиля, также трос включения режима kick-down и приводной трос темпостата (см. Главу Системы питания и выпуска). На моделях с РКПП отсоедините трос привода сцепления/противооткатного устройства.
14. Отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов и снимите термозащитный экран.
15. Рассоедините контактные разъемы, высвободите жгуты электропроводки из промежуточных фиксаторов на двигателе, отведите их в сторону и закрепите.
16. На моделях, оборудованных системой гидроусиления руля, снимите и отведите в сторону рулевой насос, не отсоединяя от него гидравлические линии. Если достаточное свободное место для крепления насоса отсутствует, снимите его с автомобиля (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
17. На моделях, оснащенных системой кондиционирования воздуха, отболтите и сдвиньте в сторону компрессор К/В (см. Главу Подвеска и рулевое управление). Подвяжите сборку компрессора прочным шнуром, не отсоединяя от нее рефрижераторные линии.

В случае необходимости компрессор придется снять после предварительной разрядки системы К/В .

18. На моделях, оборудованных маслоохладителем, снимите последний, предварительно отсоединив подведенные к нему шланги (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
19. Отсоедините опору подвески силового агрегата от поперечной балки.
20. Отдайте гайки крепления нижней части двигателя к трансмиссии.
21. Снимите крышку с отверстия доступа к меткам установки угла опережения зажигания.
22. На моделях с АТ снимите установленный под куполом трансмиссии брызгозащитный экран преобразователя вращения. Отпустите элементы крепления преобразователя вращения к приводному диску (см. Главу Коробка переключения передач), затем протолкните преобразователь в купол трансмиссии.
23. Снимите реактивную опору подвески силового агрегата.
24. Выверните болты крепления двигателя к трансмиссии, — преобразователь вращения должен остаться внутри картера последней.
25. Удостоверьтесь, что ничто, кроме опор подвески, больше не соединяет силовой агрегат с автомобилем. В случае необходимости, отсоедините забытые коммуникационные линии, предварительно четко их промаркировав.
26. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом, — с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и картером трансмиссии деревянный брусок.

Не выполняйте никакие процедуры под подпертым одним лишь домкратом агрегатом!

27. Медленно опустите двигатель и извлеките его из двигательного отсека.
28. Аккуратно опустите извлеченный агрегат на пол, либо снимите маховик/приводной диск и закрепите сборку на портативном монтажном стенде.

На моделях с АТ пометьте соответствующим образом переднюю и заднюю дистанционные пластины приводного диска.

1. Проверьте состояние опор подвески силового агрегата. Дефектные компоненты замените.
2. На моделях с РКПП проверьте состояние компонентов сцепления (правильно будет заменить всю сборку) (см. Главу Сцепление, трансмиссионная линия). На моделях с АТ проверьте состояние сальников и втулок преобразователя вращения.
3. Смажьте высокотемпературной смазкой направляющий подшипник (модели с РКПП)/носик преобразователя (модели с АТ).
4. Установка двигателя производится в порядке, обратном порядку его демонтажа. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
5. В зависимости от комплектации, долейте в двигатель охлаждающую жидкость, моторное масло, жидкость ГУР и ATF (см. Главу Текущее обслуживание).
6. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования и наличие признаков утечек, затем заглушите и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Видео про «Снятие и установка двигателя» для Subaru Forester

Субару аутбек 2.5 л. снятие/установка двигателя
White Wings Garage: Замена двигателя на Subaru Impreza GF6
Специально для Субаристов. Разбираем двигатель Subaru.

Subaru Forester II – вот леший…

Субару Форестер второго поколения появился в 2002 году, получив код модели S11 (кузов SG5). В 2005 году Forester пережил рестайлинг, итогом которого стали немного измененные фары, бампера, интерьер и линейка двигателей. В этом же году появилась спортивная версия «Лесника» STI (SG9), предназначенная исключительно для японского рынка. Выпуск модели продолжался до 2008 года, пока на смену не пришло третье поколение. Автомобиль получился очень удачным, подтверждение тому первые места в рейтингах надежности и титулы «Автомобиль года».

Subaru Forester (2003-2005 гг.)

Двигатели

Двигатели, используемые на Subaru Forester, 4-х цилиндровые оппозитные — атмосферники 2,0 л (EJ20, мощностью 125, 140 и 158 л.с.) и 2,5 л (EJ25, 156 и 167 л.с.; только для рынков США и Канады); наддувные — 2,0 л (EJ20, 220 и 240 л.с.) и 2,5 л (EJ25, 210, 230 и 265). Все двигатели имеют ременный привод ГРМ с интервалом замены 100 тыс. км. При его замене не лишним будет и сменить насос системы жидкостного охлаждения, который отказывает при пробеге более 120 – 150 тыс. км.

Фирменная особенность подобных моторов – постукивание при работе еще не прогретого двигателя. Стук возникает из-за износа короткой юбки поршней и появляется при пробеге более 100 – 150 тыс. км. К 200 – 250 тыс. км стук уже сопровождает весь цикл работы мотора, в таком случае капиталки не избежать, а цилиндр приобретает форму эллипсоида. Повышенный износ вызван недостаточной смазкой, сильным разогревом блока и горизонтальным расположением поршней. Восстановление двигателя недешево – около 80 — 100 тыс. рублей.

Следить за уровнем масла в двигателях Субару нужно регулярно, «масложор» при пробеге более 100 тыс. км не редкость, особенно на турбированных версиях. Долив до 2-х литров масла за 10 тыс. км считается нормой.

Длительная езда на большой скорости может привести к перегреву двигателя, и как следствие к прогару головки блока цилиндров. Недуг встречается при пробеге более 150 – 180 тыс. км, чаще на турбированных версиях. Замена прокладки потребует около 20 – 30 тыс. рублей. Хуже, если перегрев вызовет деформацию головки. Перегрев может вызвать и подклинивающий со временем термостат. При длительной нагрузке на турбированный двигатель может произойти и обрыв поршня.

Subaru Forester (2005 -2008 гг.)

Если при включении печки в салоне появляется запах гари, то скорей всего появилось подтекание масла из-под крышки клапанов.

Из-за конструктивных особенностей двигателя замена свечей зажигания превращается в нелегкую процедуру, поэтому имеет смысл использовать более живучие иридиевые свечи, взамен обычных, которые работоспособны не более 15 – 20 тыс. км.

Зимой в двадцатиградусные морозы возникают проблемы с запуском из-за особенностей программы ЭБУ.

При пробеге более 100 тыс. км не лишним будет заменить топливный фильтр в баке (700 – 3 тыс. рублей). Отработавший свое фильтр сильно снижает пропускную способность, вызывая провалы в тяге. Радиаторы при больших пробегах лопаются в верхней части банки, замена потребует около 12 – 20 тыс. рублей.

Subaru Forester (2003-2005 гг.)

Трансмиссия

В паре с двигателями устанавливаются 5-ти ступенчатая механическая или 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач. «Механика» гораздо надежней «автомата». Сцепление ручной коробки на атмосферных Субару Форестер ходит около 150 – 180 тыс. км, турбированный мотор существенно снижает его ресурс до 80 – 120 тыс. км. Замена сцепления потребует около 12 – 15 тыс. рублей.

«Автомат» уверенно отхаживает не менее 130 – 180 тыс. км, далее могут появиться пинки и тупления. Причина такого поведения в износе фрикционов или отказе соленоидов. Износу фрикционов способствует и снижение уровня жидкости в коробке из-за старых резиновых шлангов соединяющих «автомат» с радиатором, которые со временем начинают подтекать. АКПП на автомобилях 2002 года считаются менее надежными, позже, после доработки, коробки стали более живучи.

Все Subaru Forester полноприводные. На Форестер с МКПП распределение крутящего момента между передней и задней осью происходит в соотношении 50 на 50. Автоматических трансмиссий 2-е: TZ и TV. Первая надежней и распределяет момент в соотношении от 90 на 10 в обычном состоянии до 60 на 40 при возникновении пробуксовки. TV трансмиссия распределяет момент в соотношении 45 на 55. Уходу трансмиссии в аварийный режим нередко способствует перегорание ламп в стоп-сигналах.

Редуктор заднего моста может загудеть при пробеге более 140 – 180 тыс. км, чуть позже начинают «сопливить» сальники. Переборка редуктора обойдется в 20 – 25 тыс. рублей.

Subaru Forester (2005-2008 гг.)

Ходовая

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости ходят около 60 – 80 тыс. км, стойки стабилизатора – 90-120 тыс. км (600 – 1500 рублей). Задние ступичные подшипники редко живут больше 60 – 80 тыс. км.

Задние самовыравнивающиеся амортизаторы заканчиваются после 60 – 90 тыс. км. Дешевле аналога выходит замена на обычные с усиленной пружиной. Замена пружин в таком случае обязательна, иначе задняя часть автомобиля просядет, так как самовыравнивающие стойки брали часть веса на себя.

Передние колодки ходят около 40 – 60 тыс. км, тормозные диски – около 50 – 80 тыс. км. Задние тормоза барабанного типа навряд ли потребуют замены раньше 120 – 150 тыс. км. В морозы на холодной машине могут возникнуть проблемы с тормозами из-за обмерзания стопорного (обратного) клапана в вакуумном шланге от впускного коллектора. Поправить ситуацию позволит обработка клапана силиконовой смазкой (или составом WD-40).

В морозы нередко начинает подвывать и насос ГУР, часто после замены жидкости он замолкает.

Другие проблемы и неисправности

Стекла противотуманок не любят «прохладного душа», после омовения они легко могут потрескаться.

Лакокрасочное покрытие кузова нареканий у хозяев не вызывает, как и кузовное железо не склонное к коррозии. Лишь на дверных ручках краска со временем истирается.

Subaru Forester STI (2005 -2008 гг.)

На автомобилях 2002 – 2004 года выходит из строя люк из-за обрыва тросика или износа направляющих. Причиной отказа может стать и моторчик электропривода. Стеклоподъемник водительской двери может отказать из-за износа шестеренки. Стекла самопроизвольно немного опускаются после закрытия из-за отказа электромотора и коррозии его элементов.

Подтеки на обивке крыши в районе стоек вызваны образованием конденсата на внутренней стороне крыши. После проклейки крыши шумоизоляционными материалами проблемы не возникает.

Если при нажатии на газ из-под капота раздается свист, значит пора заменить ролик кондиционера. Свистун оживает при пробеге более 140 – 180 тыс. км, за ролик придется отдать около 700 – 800 рублей.

Заключение

Приобретая Субару Форестер, будьте готовы и к немаленькому расходу бензина, в смешанном цикле атмосферник буде пожирать около 13 – 15 л, а турбированный – около 16 – 17 л.

Читайте также:  Пусковое устройство для автомобиля 20000 mah
Оцените статью
© 2025 Твой автомобиль