двиг 402, стартер ?

И мои 5 копеек 😉 В обчем если стартер большой, то нижнюю гайку можно открутить только из-под машины. Она тама зикиснуть может. У себя на 029/402.1 щуп масляный не вынимал, винул стартер вверх влево вперед. Назад также его запихивал.

ЗЫ: Перед снятием сбрось «-» с аккума.

мои 5 копеек без ямы реально. но либо надо хорошую подстилку, либо телескопические руки. стартер на двух шпильках, одна сверху и доступна из подкапотного пространства (позиция 1: машина снизу, ты сверху), вторая снизу (позиция 2: машина сверху, ты снизу).
нижняя откручивается накидным ключом. для рожкового там пространства махать маловато, для торцевого сам стартер мешается.
Оба (большой и маленький) или только один из них, я уже не помню, но подлезть туда трещеткой у меня один раз точно не получилось.
Если стартер большой, придется снять трубку маслянного щупа. мне еще помешал один из штуцеров бензонасоса. про маслянный кран уже не помню. Гайка может запросто закиснуть на шпильке, в результате конструкция перерождается в болт, который в позиции номер 2 выкручивать очень нудно. Кроме того там мешается РЦС, можно, наверное, его скинуть. но я побоялся что без ямы не поставлю его обратно.

Я снимал стартер без ямы, выкрутив руль до упора вправо и просочившись в образовавшийся между крылом и колесом промежуток, плюс подложив старое зеркало, что бы в него наблюдать за положением ключа относительно гайки, а иначе только на ощупь.
но я снимал летом, лежа на деревянном полу, а не зимой в сугробе.
🙂

Вроде у меня получалось ГАЗ-31029, 402/
Cнять/поставить стартер можно «сверху» (двигатель 402, стартер «большой»), практически не залезая под машину. У меня процедура получилась такая.
Скинул массу с АКБ — не люблю искр в процессе. Потом отвинтил силовой провод со стартера (ключом на 13) и «пусковой», что к болтику М4 подходит (ключ на 8). Накидным ключом на 19 отвинтил верхнюю гайку крепления стартера — ее видно. Нижнюю гайку не видно, пощупал и убедился, что РЦС мешает вставить ключ. Отвинтил РЦС — два винта, ключом на 12, сверху все видно. После чего подступил к нижней гайке. Ключ-то надел, а повернуть — никак, ибо оч.неудобно, а усилие, чтобы сорвать прикипевшую за 6 лет гайку, нужно немалое. Вывернул колеса вправо, просунул руку через колесную нишу и потянул за нижний конец ключа. Гайка стронулась, дальше отвинчивал сверху. Неудобно, конечно, ключ переставлять часто приходится. Гайки отвинтил, а стартер не падает, плотно укоренился. Поколебал его прямо руками, и он снялся легко — я боялся, что придется что-то еще отвинчивать, типа щуп или бензонасос. Ничего этого не потребовалось.
Все собирается «в обратном порядке». Вот только РЦС обратно вставить, попав штоком в нужное место на вилке, оказалось сложно. Очень уж неудобно рукой там орудовать. После нескольких попыток привинтил РЦС без внимания на шток, а потом ненадолго нырнул под машину, чтобы вставить шток на место.

Масляный радиатор у меня заглушен.

Re:двиг 402, стартер ? > отцы! стартер снять/поставить на 402 сложно или нет? Ответы a-la дядя Оми «15 минут 47 секунд на морозе -27, еще успел выкурить пол-пачки сигарет и выпил 2 литра пива» тоже принимаюцца, но хотелось бы услышать мнение не только зубров-мастадонтов :))) Интересует реально ли без ямы. Там вроде всего два болта.

1. доступ к нижнему осуществляется из позиции машина сверху

Доступ к ним наманый или руки как у бумера нуны и спецключи какие? Готов к худшему :))

засада — надо будет снять масленный щуп вместе с трубкой,
есть два варианта
—см. п. №1
— или длинным ключем-трубкой сверху

если не снят масленный радиатор то придется повертеть его краник.

про стартёр 402-го

скажите, народ, а это нормально, когда стартёр дохнет раз в год? третий стартёр уже меняю за последние 3 года?

сначала сдох белорусский БАТЭ (пробегал года 3), потом через год опять БАТЭ, еще через год чебоксарский редукторный.

сдох не сразу, а «с симптомами». пару раз было так что бендикс выходит, но мотор не крутит. помогало если ткнуть гаечным ключом непосредатвенно в контакты а стартёре. но в последний раз и это не помогло.
Сейчас поставил опять белорусский. но «че-то я очкую, славик».

скажите, народ, это так у всех, мне простоне везет или где-то в электрике проблема может быть?

вообще, конечно, проблема решается быстро (каждый раз укладывался за час на круг).
Но самая большая история — найти машину, которая захочет тянуть волгу на троссе. многочиленное семейство бомбил-жигулистов на тросс не берет, газелстам либо ни до этого либогнилые в хлам.
а волг всё меньше.
когда стоишль на дорге с троссом — там проще. кто угодно может остановиться, хоть крузак.
а из двора — сложнее.
дв и очередных потраченых 3-хтыщ жалко.

на 151 нормально заводится, потому что от карба не зависит. Трудности начались только при смене зажигания на холловское, возможно из-за неправильного уоза. Не разбирался.
В поле все равно равных альтернатив нет.

вот как раз лырки на 3110 мордк у меня нету.
и мне черехз то пичаль.
а то бы обзавёлся рцкяткой немременно, после всех этих приколов.
жэвский — надо будет посмотреть. а пока у меня белорусский да чебоксарский в багажнике валяются.

а аншлаг зевак мне не в первой. мне так одна часть двора (старики) ностиальгически сочувствует, когда я в очередной раз лезу под капот заценить уровень тосола или поменять термостат, дугая часть (средний класс) постмоянно интересуется «ну как, бегает?».
а третья — причесаный народец, обитатели БМВ и Мерседесов смотрит выпучив глаза и обходя стороной.

как раз от карба. разница между стартером ручным и автоматическим не в угле зажигания, а в количестве топлива, которое засосет быстро двигающийся поршень, создающий большее разряжение или медленный.

а про узовскую ручку прикольно спасибо, но мне не актуально уже. раньше была и раза три выручала раззвиздяя с магнитолой.

ну, пусть неудобно, зато вариант всяко получше чем прыгать по дрооге прося кого-нить протащить тебя на троссу.
не бесплатно, меж прочим, за деньги (рублей 200-300 предлагал).
когда роящиеся на всё готовые бомбилы на тазиках/нексиях разбегаются от такого предложения, выпучив глаза.
мол, редуктор/сцепление плохие да хилые.
а машины, которые могут тебя легко дёрнуть просто не останавливаются потому как не бомбят.

в этом плане стоять на дороге с троссом куда проще. оба раза довольно быстро меня брали на буксир. причем даже не какой-нить брат по оружию на советской развалюхе, а то какой-то мужик на новом крузаке, то пацан на а ауди. больше не приходилось, слава богу.

я свою машину с места двигаю относительно легко, но разбежаться с ней до 20- км\ч чтобы на 3-й скорости завестись — речи не идёт.
а постоянного второго попутчика у меня нет. да и то в большиснтве члучаев — жена 65 кг веса, от которой сложно требовать толкануть на раз-два.

поэтому, при таком качестве комплектующих лучше уж кривой стартер, вот чесслово.

где-то 80-100 тыщ и есть пробег.
но то же три стартера, а не один.

кстати, за 5 лет волговодства ни разу не натыкался на стартер Бош.
всегда, если в магазине или на рынке лежит стартер на 402-й, то это обычно и называется «стартер на 402-й» он же, БАТЭ.
и, вот, разок, чебоксарский попался. и про все всегда говорили «неважное качество»
правда, на этот раз БАТЭ мне выдали в коробке, завёрнутый в бамажку и с гарантийнгым талоном, правда, не заполненным, но с датой приёмке 26 авгута.
интересно, можно ли с этой гарантией побежать куда-то права качать в Вавилоне ака москва?

а вот этот самый бош маркировку какую имеет? и сколько стоит примерно?

у меня стартер «сдох» через недели три после покупки авто

в чистом поле остановился пописать , заглушил , а завести не смог , раза три пытался , потом заметил чт оя на пригорке 🙂

но с тех пор прошло ВОСЕМЬ лет , стартер стоит все тот же , время от времени он жужжит и не заводит( сегодня раз пять не хотел заводить) , но вообщем то меня это не напрягает 🙂

а нафига 🙂 , в самом крайнем случае я куплю новый и поставлю

а старый решу починить и как всегда не починю 🙂

мысль.
надо будет присмотреться, кстати, я че-то не припомню ремонт, только продажу.
но где-то видел точно.

и свезти туда оба-два чтобы дома срач не разводить

вот у меня самый первый из сдохших оочень долго время от времени жужжал.
и в конце-концов сатл совсем только жужжать.

нахрена в 402-м убрали кривой стартер. столько бы проблем он решил

провода нормальные.
да я уж в курсе что «херовенькие», да где б взять не херовенький.

про втяшивающее реле мне уже сказали в сервисе. вот, собираюсь заняться.
или в ремонт снести, если найду куда.

дохнет — значит «не работает».
у первого подохшего мотор вертел, но бендкс не выстреливался.
у двух последних — бендикс щелкает а мотор не крутит.

а что, есть стартеры бош? Я видел только белорусские да вот чебоксарский.
по поводу белорусских в магазинах так и говорят — качество так себе, но как повезет.

Re: Я бы разобрал и посмотрел. спасибо за совет.
заеду в железяку позырю чокак.
у меня терь и белорусский и чебоксарский и все в одной болезнью.

сказать по правде, слабо предатавлял себе как оно работает

найди книжку по волге их есть в «этих ваших интернетах». 😉
там про стартер все написано.

Если на пальцах:
во втягивающем реле две катушки, втягивающая и удерживающая.
Когда подается питание — работают обе и втягивают сердечник.
Сердечник на одной стороне имеет пластину, которая замыкает контакты (те, которые ты снаружи ключом замыкал), через которые включается обмотка стартера, и этим же самым шунтируется втягивающая обмотка, запитанной остается только удерживающая.
Одновременно сердечник перемещает вилку, которая вторым концом выдвигает бендикс на оси стартера к маховику.
Ну вообщем-то и все. 😉

Одна характерная проблема — это подгорание контактов, ибо ток немалый. Как следствие — реле срабатывает, а стартер не запускается.
Вторая беда, может быть и менее распостраненная, но я ее почти встретил: на вилке, которая передвигает бендикс два штифта, которые цепляют бендикс, у меня они стерлись весьма сильно. Т.е. еще немного и перестали бы цеплять бендикс, а в результате бы стартер крутился, а бендикс оставался бы на месте.

Стартер 402 двигатель сборка

Александр-Хоста » 26 янв 2013 15:30

Re: замена стартера

Artefact » 26 янв 2013 15:43

Re: замена стартера

serg6033 » 26 янв 2013 15:47

Re: замена стартера

Александр-Хоста » 26 янв 2013 16:57

Re: замена стартера

Artefact » 26 янв 2013 17:09

Re: замена стартера

ant89 » 27 янв 2013 01:35

Что касается приведенной мощности, то она делает Волгу самой динамичной машиной из всех творений отечественного автопрома

Re: замена стартера

GAZaHoBa » 28 янв 2013 17:32

Re: замена стартера

serg6033 » 28 янв 2013 17:42

Re: замена стартера

GAZaHoBa » 28 янв 2013 18:02

Re: замена стартера

serg6033 » 28 янв 2013 18:16

Re: замена стартера

GAZaHoBa » 28 янв 2013 18:24

Re: замена стартера

Странник » 03 фев 2013 21:29

9ноль5 66два 75 десять

Модератор — это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 64

Разборка и проверка стартера ГАЗ-3110

Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

Отсоединить провода от двух клемм тягового реле стартера.

Отвернуть две гайки верхнего и нижнего крепления и снять стартер.

На двигателе ЗМЗ–402 предварительно вывернуть направляющую трубку указателя (щупа) уровня масла.

Разборка

Очистить стартер от грязи.

Отвернуть два винта 1 и снять крышку 2.

Отвернуть гайку 4 и отсоединить шину 3 от клеммы тягового реле.

Снять стопорное кольцо 1.

Отвернуть две гайки 2 крепления и снять крышку 3 со стороны коллектора.

Отвернуть два винта 1 крепления и снять тяговое реле 2.

При этом якорь должен остаться на рычаге привода.

Вынуть с помощью отвертки резиновое уплотнение 1 рычага.

Снять якорь 2 тягового реле, для этого нажать на якорь 2 вниз и отсоединить от рычага.

Снять статор 1 с щеткодержателем 2.

Чтобы отсоединить щеткодержатель от статора, необходимо отжать концы пружин 3 и вынуть две изолированные щетки 4 из держателей (эти щетки остаются на выводах обмотки статора).

Вывернуть ось рычага, предварительно отвернув контргайку с другой стороны

Снять крышку 1 со стороны привода и вынуть рычаг 2.

Сбить через оправку удерживающее кольцо 1 по направлению стрелки и снять стопорное кольцо, установленное под удерживающим кольцом.

Снять с вала якоря привод 2 стартера в сборе

Проверка, осмотр и дефектовка деталей стартера

1. Очистить все детали стартера.

2. Проверить состояние обмотки статора.

Для этого включить контрольную лампу в цепь переменного тока напряжением 220 В и подсоединить к одному из выводов обмотки статора, другой конец цепи должен быть замкнут на корпус статора.

При этом лампа гореть не должна.

Если лампа горит, значит повреждена изоляция обмотки.

В этом случае заменить обмотку или статор.

Таким же образом проверить вторую обмотку.

3. Осмотреть якорь.

Если коллектор загрязнен или на нем имеются риски, царапины и т.п., прошлифовать коллектор мелкой стеклянной шкуркой.

При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его пластинами проточить коллектор на токарном станке и затем прошлифовать мелкой стеклянной шкуркой.

Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм.

При обнаружении на валу якоря желтого налета от подшипника удалить его мелкой шкуркой, так как это может привести к заеданию шестерни на валу.

Проверить надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.

Осмотреть обмотку по торцам якоря, диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. В противном случае якорь заменить.

Проверить состояние обмотки якоря с помощью прибора Э–236 или контрольной лампы, питаемой переменным током, напряжением 220 В.

Напряжение подводится к пластине коллектора и сердечнику якоря. Лампа гореть не должна.

Если лампа горит, значит, есть замыкание обмотки якоря или пластины коллектора на «массу». В этом случае заменить якорь.

5. Надеть привод стартера на вал якоря, он должен свободно, без заеданий, перемещаться по шлицам вала якоря.

Удерживая якорь, провернуть шестерню стартера в обе стороны: по часовой стрелке шестерня должна вращаться свободно, а против часовой стрелки вращаться не должна.

В противном случае заменить привод.

Тяговое реле

Проверить омметром сопротивление обмоток тягового реле.

Сопротивление втягивающей обмотки должно быть в пределах 0,300–0,345 Ом, а удерживающей – 1,03–1,11 Ом.

Обмотки также можно проверить, подсоединив аккумуляторную батарею к выводам обмоток.

Для проверки втягивающей обмотки нужно отсоединить клемму от контактного болта 1 тягового реле.

Затем подсоединить «–» аккумуляторной батареи к клемме 2, а «+» — к контактному болту 1 (схема красного цвета).

При этом якорь реле должен резко втянуться. Для проверки удерживающей обмотки (при отсоединенной от контактного болта 1 клемме) «+» батареи подсоединить к клемме 2, а «–» – к корпусу стартера.

При этом якорь тягового реле должен плавно втянуться.

В противном случае заменить тяговое реле.

Якорь тягового реле должен перемещаться в корпусе свободно, без заеданий.

Осмотреть контактные болты.

Зачистить мелкой шкуркой подгоревшие головки болтов.

При сильном выгорании головок болтов можно развернуть болты на 180°, чтобы они прижимались к контактному диску не выгоревшей стороной.

Если поверхность контактного диска сильно изношена, его можно повернуть неизношенной стороной к контактным болтам.

Проверить перемещение щеток 1 в держателях 2 и 3, щетки должны перемещаться легко, без заеданий.

Проверить надежность крепления держателей 2 и 3 щеток, держатели не должны болтаться.

Держатели 3 изолированных щеток не должны иметь замыкания на «массу» (проверить с помощью контрольной лампы).

Проверить усилие пружин 4, прижимающих щетки, с помощью динамометра.

Для этого необходимо установить щеткодержатель 5 в крышку со стороны коллектора, вставить якорь, установить щетки на коллектор.

В момент отрыва пружины от щетки усилие должно быть в пределах 8,5–14 Н (0,85–1,4 кгс).

Концы пружин должны нажимать на середину щетки.

Щетки, изношенные до высоты 5,0 мм, необходимо заменить (выводы щеток припаяны).

Осмотреть крышки стартера и при обнаружении трещин заменить их.

Если втулки 1 в крышках, на которых вращается вал якоря, изношены или на них имеются задиры, раковины и т.п., необходимо заменить крышки с дефектными втулками

Сборка

Сборку стартера проводят в порядке, обратном снятию.

При сборке смазать моторным маслом подшипники (втулки), шлицевую часть и цапфы вала.

После сборки проверить размер А, он должен быть не более 34 мм.

Включить тяговое реле и измерить размер Б между торцом шестерни и упорным кольцом, он должен быть в пределах 3–5 мм.

Если размер Б не попадает в данный предел, то отрегулировать его положение поворотом оси рычага.

Для этого отпустить контргайку, повернуть ось и затянуть контргайку.

Рекомендуется после окончательной сборки проверить стартер на СТО на стенде мод. 532М.

Стартер СТ230–Б4 считается исправным, если при напряжении 12 В он потребляет ток не более 85 А и развивает частоту вращения не менее 4000 мин –1 .

Стартер 42.3708–10 при напряжении 12 В должен иметь следующие параметры: 75 А и 5000 мин –1 .