Повышенный расход масла КИА Рио 3 и Хундай Солярис

Проблема заинтересовала, и вот наконец выдался случай получить в ремонт такую машину. Эта была Рио 3 с двигателем 1,4 и пробегом 105 т км. По словам владельца, расход масла составлял 1л/1000 км!

Расчет оказался верным. После выполнения соответствующих работ, причина повышенного расхода масла стала ясна: на стенках всех цилиндров были обнаружены задиры. Особенно значительные они были в 3-м, что хорошо видно на фото в увеличенном режиме. Аналогичные следы присутствуют и на поршнях.

Надо сказать, что данный тип двигателя имеет алюминиевый блок со стальными гильзами и расточке под ремонтный размер поршней не подлежит. Собственно, и поршней ремонтного размера для них не существует. Капитальный ремонт, в этом случае, заключается в удалении старых гильз и установке новых.

Двигатель был демонтирован с автомобиля разобран и отвезен в специализированное предприятие на перегильзовку, где интересную информацию сообщил приемщик. На вопрос часто ли к ним попадают двигатели для подобных работ был ответ: «Да, часто. 2-3 в неделю», что еще больше укрепило нас во мнении, что диагноз нашей Рио был поставлен правильный. После замены гильз и хонингования блок готов к сборке.

Далее приводятся иллюстрации этапов сборки (кликните на фото, чтобы посмотреть в увеличенном режиме):

Этап 1. Размер каждой гильзы подгоняется на расточном станке под конкретный поршень.

Этап 2. Новые поршни, новые поршневые пальцы установлены на шатуны.

Этап 3. Устанавливаются и смазываются коренные вкладыши.

Этап 4. Устанавливается коленчатый вал.

Этап 5. Коленчатый вал закрепляется калиброванными крышками. Болты затягиваются нормированным моментом.

Этап 6. Монтаж шатунного вкладыша.

Этап 7. Поршневые кольца стягиваются специальным приспособлением….

Этап 8. … и поршни вместе с кольцами устанавливаются в цилиндры.

Этап 9. После установки поршней и затягивания шатунных болтов соответствующим моментом, монтируется масляный картер и поддон. Блок цилиндров собран.

Этап 10. Заменяются маслосъемные колпачки. Головка блока цилиндров устанавливается на блок. Монтируются распределительные валы.

Этап 11. Контролируются тепловые зазоры клапанов. При необходимости регулируются путем замены, калиброванных по толщине, стаканов.

Этап 12. И вот, агрегат собран и готов к установке на автомобиль.

В заключение можно немножко порассуждать о причинах, повлекших такой значительный износ двигателя при относительно небольшом пробеге.

Ну, во-первых, машина была куплена не новой, и реальный пробег может сильно отличаться от показаний одометра. Сравнительно малый ресурс двигателя, собранного на заводе в Китае, говорит о не очень высоком качестве исполнения и используемых материалов, что также могло послужить причиной задиров стенок цилиндров.

Поскольку история машины клиенту не известна, третьей возможной причиной вполне может быть нарушение правил обслуживания: несвоевременная замена масла, эксплуатация на некачественном топливе и пр.

Наконец, есть версия, что при пробегах свыше 100 т.км. начинает разрушаться катализатор, и керамическая пыль его основы, на данных моторах, заносится в цилиндры, в сотни раз ускоряя процесс износа.

Как бы то ни было, отремонтированный двигатель «пробежал» уже более 1000 км и уровень масла остался неизменным.

© Ремонт автомобилей всех марок — автосервис КарДоктор

Двигатель G4FC 1.6 Hyundai Solaris. Все что нужно знать .

Привет друзья 👋🏻 Ну что , пришло время поговорить и о СЕРДЦЕ нашего железного друга — двигателе.

Сегодня разберём историю этого мотора , характеристики , его потенциал , тюнинг и конструкцию .

Данный двигатель вошёл в семейство HYUNDAI GAMMA , куда так же входят :

Наш G4FC 1.6 был представлен в 2007 г , начал выпускаться с 2010 г . Он идентичен по конструкции и является так скажем «прокаченным братом» с двигателем G4FA 1.4 . Объём которого был увеличен при помощи хода поршня с 75 до 85,4 мм . Сборка производится на китайском заводе концерна — Beijing Hyundai Motor CO. , в городе Beijing . Такой двигатель устанавливался на:

• Hyundai Accent ( Solaris ) ;
• Kia Rio ;
• Kia Ceed ;
• Kia Cerato ;
• Hyundai Elantra ;
• Hyundai i20 и i30 .

Характеристики .

• Материал блока цилиндров — алюминий ;
• Система питания — инжектор ;
• Тип — рядный ;
• Количество цилиндров — 4 ;
• Количество клапанов — 16 ;
• Диаметр цилиндра — 77 мм ;
• Ход поршня — 85,4 мм ;
• Степень сжатия — 11 ;
• Объём двигателя — 1591 см. куб ;
• Мощность двигателя — 122-130 л.с. при 6000 об/мин ;
• Крутящий момент — 154-157Нм ;
• Топливо — минимум 92 ( я рекомендую использовать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 95 ) ;
• Экологические нормы — Евро 4/5 ;
• Расход топлива — город 7,9 ; трасса — 4,9 ; смешанный — 6,0 л/100км ;
• Расход масла — до 1 л/1000км ( при тяжелых условиях ) ;
• Масло в двигателе — 5W30 ;
• Количество масла в двигателе на Hyundai Solaris и Kia Rio — 3,3 л;
• При замене —

3 л ;

Замена масла по регламенту — раз в 15000км ( я рекомендую 8000-10000км ) ;

Рабочая температура — 90 град. ;

Ресурс и тюнинг двигателя .

Завод — изготовитель утверждает ресурс в 180000 км . На деле же максимальный ресурс так и не известен . Сами можете убедиться , посмотрев видео отзывы владельцев Hyundai Solaris , которые прошли больше 700000 км . У меня сейчас пробег 155000 км , с серьезными проблемами я пока не сталкивался , движок работает тихо , спокойно , резвый в движении .

Теперь что касаемо тюнинга .

Я не буду говорить о каких-то кардинальных изменениях и тюнингах с дополнением турбины , заменой поршней , валов и т.д. Скажу так , что без потери ресурса и без нанесения вреда двигателю , вы можете разогнать в 130-140 л/с . Это будет чип — тюнинг , который можно дополнить удалением катализатора или «пауком» . А вообще , я думаю потенциал этого двигателя для прокачки хороший , возможно запрыгнуть даже выше 200 лошадей .

Но любой тюнинг надо делать с умом и у проверенных людей , потому как легко можно уложить движок .

Конструкция .

1 – компрессор кондиционера; 2 – крышка термостата; 3 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 4 – насос охлаждающей жидкости; 5 – генератор; 6 – кронштейн правой опоры силового агрегата; 7 – крышка привода газораспределительного механизма; 8 – головка блока цилиндров; 9 – клапан системы изменения фаз газораспределения; 10 – крышка маслозаливной горловины; 11 – крышка головки блока цилиндров; 12 – впускной трубопровод; 13 – выпускной патрубок системы охлаждения; 14 – блок управления дроссельного узла; 15 – блок цилиндров; 16 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 17 – датчик положения коленчатого вала; 18 – маховик; 19 – поддон картера; 20 – масляный фильтр; 21 – крышка поддона картера.

1 – кронштейн катколлектора; 2 – теплозащитный экран; 3 – маховик; 4 – блок цилиндров; 5 – катколлектор; 6 – трубка подвода охлаждающей жидкости к насосу; 7 – трубка подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 8 – выпускной патрубок системы охлаждения; 9 – рым; 10 – управляющий датчик концентрации кислорода; 11 – крышка головки блока цилиндров; 12 – крышка маслозаливной горловины; 13 – головка блока цилиндров; 14 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 15 – насос гидроусилителя рулевого управления; 16 – механизм натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов; 17 – поддон картера.

1 – крышка поддона картера; 2 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 3 – механизм натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов; 4 – катколлектор; 5 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 6 – крышка привода газораспределительного механизма; 7 – крышка головки блока цилиндров; 8 – направляющий ролик ремня привода вспомогательных агрегатов; 9 – крышка маслозаливной горловины; 10 – кронштейн правой опоры силового агрегата; 11 – рым; 12 – указатель уровня масла; 13 – впускной трубопровод; 14 – генератор; 15 – крышка термостата; 16 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 17 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 18 – электромагнитная муфта компрессора кондиционера; 19 – блок цилиндров; 20 – масляный фильтр; 21 – поддон картера.

1 – маховик; 2 – блок цилиндров; 3 – компрессор кондиционера; 4 – крышка термостата; 5 – дроссельный узел; 6 – впускной трубопровод; 7 – указатель уровня масла; подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 8 – топливная рампа; 9 – головка блока цилиндров; 10 – выпускной патрубок системы охлаждения; 11 – крышка головки блока цилиндров; 12 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 – клапан продувки адсорбера; 14 – шланг подвода охлаждающей жидкости к блоку подогрева дроссельного узла; 15 – трубка подвода охлаждающей жидкости к насосу; 16 – катколлектор; 17 – теплозащитный экран.

Это все , что я хотел вам рассказать о двигателе G4FC 1.6 , установленном на наших Hyundai Solaris .

Спасибо , что прочитали мою статью . Если Вам понравилось и вы выделили для себя что-то полезное , поставьте палец вверх 👍🏻 и подпишитесь на мой канал , чтобы не пропустить ничего интересного 😉

Масло моторное Хендай Солярис 1.4 — 1.6

• Автор: Данил
• Instagram: rio_solaris
• Почта: four-gt@mail.ru
• Опыт: С 2007, с 2012 специализация Hyundai Solaris и Kia Rio
• Мои авто: Kia Rio 4 и Turbo Hyundai Solaris 364 л.с
• Будут вопросы, пишите мне в инстаграм или на почту.

Какое масло в двигателе. Вязкость и класс масла

Основные вопросы которые возникают у владельца : какую вязкость выбрать, класс и бренд масла. Начнем с простого, вязкости. Для этого достаточно взять ваши климатические условия, в которых эксплуатируется автомобиль, и согласно таблице определить подходящие диапазоны.

Зависимость вязкости масла от температуры воздуха

Скорей всего вариантов будет несколько. Для более оптимального выбора нужно опираться на личные особенности эксплуатации.

В качестве примера рассмотрим масло 5W30. Цифра 5 это вязкость, буква W сокращение от английского слова зима (WINTER). Получается низкотемпературная вязкость. Чем число меньше тем выше экономия топлива и лучше работа в холодную погоду.

Споры возникают, как правило, вокруг второго числа. Это тоже вязкость, но при высоких температурах. Если просто это прочность масляной пленки (ее толщина) при нагреве масла . Понимая это и зная условия эксплуатации вашей машины, можно сделать более эффективный выбор масла.

В пользу масел W30 и W40 можно рассматривать следующие условия:

1. Жаркий климат
2. Горная местность
3. Активная езда
4. Движения по трассе с большими скоростями
5. Для машин с загрузкой или прицепом

Для масла W20 другие условия:

1. Короткие поездки 8-10 км
2. Длительная работа на холостом ходу.
3. Для спокойных водителей
4. Движение по трассе на небольших оборотах двигателя

Стоит сказать что двс 1.4 более чувствителен ко второму параметру масла чем 1.6 . Его кривая момента смещена в зону более высоких оборотов. Его приходится больше крутить чем 1.6. Из-за этого при прочих равных — масло в нем нагревается немного выше.

Вся эта информация есть в руководстве по эксплуатации автомобиля в 8 разделе на 5 странице.

Руководство по эксплуатации о масле

Теперь попробуем разобраться с классом масла . В 8 разделе на странице 5 указан класс SM и есть допуск для класса SL.

Что делать если мотор уже старенький и кушает масло ? Можно ли использовать масла более низкого класса? Ответ также есть в оригинальных руководствах других автомобилей где ставился наш мотор. Начиная с 2006 г. он использовался на многих машинах, когда еще масел класса SM не было. Пример ниже из руководства Hyunda Elantra HD, где такой же мотор как у Соляриса.

Допуск на использование масла класса SJ

Самое сложное — это определиться с брендом масла . Столько споров по этому вопросу. Какой бренд лучше? Например, некоторые доказывают, что масло SHELL ужасное. Тогда почему в Солярисе в качестве оригинального масла используется SHELL?

Все эти споры о бренде бессмысленны. Вопрос должен ставиться по другому: настоящее ли то масло, которое я купил? Весь негативный опыт, связанный с известным брендом, относится к контрафакту а не самому бренду.

Любое масло CASTROL, HYUNDAI, MOBIL, SHELL, если оно настоящее и соответствующего класса, подойдет. О том, как отличить масло, будет написано ниже.

Когда менять масло. Сроки замены

Многие уверены, что масло меняется каждые 15 000 км. Об этом часто говорят сами дилеры и также написано в руководстве по эксплуатации в 7 разделе на 5 странице. Только речь идет об обычных условиях эксплуатации.

Руководство по эксплуатации, сроки замены масла в обычных условиях

В том же руководстве есть еще одна запись о сроках замены: в этом же 7 разделе на 16 странице говорится о сроке в 7500 км.

Руководство по эксплуатации, сроки замены масла при тяжелых условиях Что относится к тяжелым условиям

Есть еще одно довольно популярное издание, на которое многие ссылаются. В нем говорится о сроках замены в 15 тыс.км и даже 20 тыс.км. Каких-то поправок, связаных с условиями эксплуатации, в нем нет. Поэтому не понятно: почему в одном месте замена на 15 000 км, а в другом — на 20 000 км.

Сроки замены масла в 15 тыс. и даже 20 тыс.

В современных городских условиях считать пробег только по километражу уже недостаточно . Многие новые машины наряду с пробегом учитывают и моточасы. И в зависимости от того, что наступит раньше, выдают сообщение о необходимости замены масла.

В нашей машине только одометр. Если менять масло раньше 15 000, это позволит компенсировать отсутствие учета по моточасам при эксплуатации в городе. 15 000 км в городе и 15 000 км по трассе с точки зрения моточасов — большая разница.

Также сокращение интервала позволяет обезопасить мотор в случае использования контрафактного масла или масляного фильтра, которыми сегодня завалены все рынки и магазины. Поддельный фильтр имеет намного меньше фильтрующего элемента и к 15 тыс.км (даже если само масло настоящее) фильтрации уже не будет.

Замена масла. Сколько заливать

Простейшая работа, тем не менее, при самостоятельной замене могут возникнуть непредвиденные проблемы. Но обо всем по порядку. Работу выполняем на теплом или прогретом двигателе.

Откручиваем крышку масла заливной горловины

Если есть металлическая защита двигателя, в которой нет выреза под масляный фильтр, то ее придется снять. Здесь и может случиться первый подвох с задними закладными, которые проворачивает при откручивании болта.

Часто при замене масла, приходится сталкиваться с проблемой заднего болта

Обычно в такой ситуации достаточно вставить мощную отвертку между защитой и балкой. Отверткой отжимаем защиту вниз, тем самым воздействуем на болт, который прижмет саму закладную к балке. Когда усилие создано, начинаем откручивать болт.

Заказать новый комплект крепежа можно по артикулу на фото. Первую цифру видно плохо это 4. Его лучше всегда иметь прозапас, т.к закладные проворачивает у всех. Это вопрос времени.

Новый комплект крепления для защиты картера

Как заменить закладные, показано в ролике.

Перед тем, как открутить сливной болт, приготовьте емкость для старого масла и обязательно проверьте, как сидит ключ на гранях болта. Он должен сидеть плотно без люфта. Старайтесь не использовать рожковый ключ — им легко слизать грани .

Откручиваем сливной болт масляного поддона ключом на 17

Обратите внимание на расположение сливной пробки. Она почему-то расположена не в самой нижней точке поддона, а выше. Из-за этого в поддоне остается довольно много старого масла . Зачем так сделано — не понятно.

Как извлечь старое масло и сколько его остается показано в видео.

Номера сливного болта и уплотнительного кольца вам рано или поздно пригодятся. Кольцо под одним и тем же артикулом может быть алюминиевым или медным. Последнее время в основном поставляются алюминиевые.

Уплотнительное кольцо 2151323001 и сливной болт масла 2151223000

Затягивается сливной болт усилием 20-25 Нм, в кг это 4-5.

Теперь откручиваем масляный фильтр. Как это сделать и многое другое разобрано в отдельной статье по ссылке масляный фильтр.

Откручиваем масляный фильтр

Остается залить новое масло. В моторе 1.4 и 1.6 объем одинаковый. По мануалу в мотор входит 3.3 литра, по факту входит от 3л до 3.25л в зависимости от того — откачали остатки старого масла из поддона или нет и от объема нового масляного фильтра.

Сначала залейте 3л, а потом можно долить до нужного уровня.

Разница между нижней и верхней меткой 0.5 л

Уровень масла должен быть между нижней и верхней меткой. По самую верхнюю наливать не стоит, т.к холодное масло по мере прогрева расширяется и уровень будет выше верхней метки.

Заливаем чуть ниже верхней метки

Контрафактные масла. Как отличить подделку

Сегодня нет известных масел, которые бы не подделывали . На рынке и в интернет-магазинах встречаются два типа контрафакта. Первый и самый опасный для двигателя — это масла, выпадающие в осадок, второй — это настоящие дешевые масла низкого класса в упаковке более высокого класса.

Чем опасно масло первого вида

1. Очень быстро закоксовывает поршневые кольца, что приводит к расходу масла.
2. Такое масло угорает в моторе, что забивает соты катализатора.
3. Очень быстро забивается сеточка клапана муфты CVVT.
4. Повышается термонагрузка на двигатель из-за больших отложений такого масла.

Чем опасно масло второго вида

1. Быстро теряет свои свойства. Обычно за 4 000 — 6 000 км.
2. Склонно к нагарообразованию после пробега в 4 000 — 6 000 км.
3. Также начинает угорать, но не сразу а, как правило, после потери своих свойств.
4. Закоксовывает поршневые кольца после пробега 4 000 — 6 000 км, но не так активно как первый вид.

Первый вид выдаст себя очень быстро, если вы проявите внимательность . До того как залить новое масло, загляните под крышку маслозаливной горловины.

Запомните или сфотографируйте то что под ней Например до замены масла было так

В течение от 1000 до 2000 км периодически заглядываем под крышку и сравниваем то, что есть, с тем, что было. Летом,если масло контрафактное, такой процесс идет быстрей, зимой медленней. Если это ‘жесткий’ контрафакт, осадок появится в указаном диапазоне.

Также дополнительно контролируем уровень масла. Летом такая дрянь очень сильно угорает, что будет заметно по щупу. Если до замены мотор масло не расходовал, а после замены на новое вдруг уровень начал таять на глазах, то это тоже признак некачественного масла. Всегда запоминайте уровень после замены масла на новое!

После замены и небольшого пробега образовались множественные отложения от масла

Если нарвались на такое, то не используйте промывочное масло — сделаете только хуже! Лучше резко сократить сроки замены до 3000-5000. Через какое-то количество замен (зависит от моющих свойств конкретного масла) мотор станет чище.

Такой вид контрафакта можно выявить заранее, не заливая в двигатель . Но это потребует усилий. Масло нужно будет нагреть на конфорке или горелке. Если оно кипит по ходу нагрева или интенсивно испаряется, можно дальше не продолжать. Греем минут 10, если это ‘жесткий’ вид, то будет «каша»» как на фото.

После нагрева такое масло превращается в кокс либо кашу

К сожалению второй вид таким способом определить не получится. Здесь уже масло качественней. И такой простой тест оно проходит. Что делать?

Такое масло также проявит себя, но на более высоком пробеге в 4 — 6 тыс.км. Оно также склонно к нагарообразованию, но постепенному и гораздо в меньшем количестве чем откровенно левое масло.

Обычно к 4 — 6 тыс.км начинает проявляться легкий лаковый нагар После 6 тыс.км процесс значительно ускоряется

Отмечу склонность к угару с ростом пробега. То есть сначала уровень стоит, но по мере роста километрожа начинает потихоньку убывать. Чем ближе к 8-10 тыс.км, тем сильнее масло угорает.

Могу порекомендовать ютуб канал Ойл Клуб torcon. На нем можете поискать обзор именно вашего масла.

Артикулы масел

Масло моторное синтетическое Premium LF Gasoline 5W-20 4л

• Производитель : HYUNDAI-KIA
• Артикул по каталогу : 0510000451
• Кол-во на машину : 3.6л

Масло моторное синтетическое Turbo 5W30 4л

• Производитель : HYUNDAI-KIA
• Артикул по каталогу : 0510000441
• Кол-во на машину : 3.6л

Масло моторное синтетическое 5W-30 4л

• Производитель : SHELL
• Артикул по каталогу : 550040559
• Кол-во на машину : 3.6л