Возможные неисправности двигателя

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения

Причина неисправности

Способ устранения

Двигатель не пускается

Нет давления в топливной рампе:

промойте и продуйте топливный бак и топливопроводы

неисправен топливный насос

засорен топливный фильтр

неисправен регулятор давления топлива

проверьте регулятор, неисправный замените

Неисправна система зажигания

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на ходу

Недостаточно давление топлива в топливопроводе двигателя (рампе)

Неисправен регулятор холостого хода

Замените регулятор холостого хода

Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускной трубопровод с вакуумным усилителем тормозов

Подтяните хомуты крепления, поврежденные шланги замените

Нарушены зазоры между толкателями и кулачками распределительного вала

Неисправна система зажигания

Двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист

Неполное открытие дроссельной заслонки

Неисправен датчик положения дроссельной заслонки

Недостаточно давление топлива в топливопроводе двигателя (рампе)

Загрязнен воздушный фильтр

Замените фильтрующий элемент

Неисправна система зажигания

Нарушены зазоры между толкателями и кулачками распределительного вала

Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов

Недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ):

поломка или залегание поршневых колец

плохое прилегание клапанов к седлам

замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла

чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец очистите кольца и канавки поршней от нагара поврежденные

замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры блока цилиндров

Повышенный расход топлива

Повышенное сопротивление движению автомобиля

Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, тормозную систему, углы установки управляемых колес

Неисправна система зажигания

Неисправны форсунки. Подтекание топлива в соединениях

См. «Система питания». Подтяните соединения трубопроводов

Использование низкокачественного топлива

Залейте рекомендуемое топливо

Стук коренных подшипников коленчатого вала

Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала

Слишком раннее зажигание

Отрегулируйте установку момента зажигания

Недостаточное давление масла

Ослаблены болты крепления маховика

Затяните болты рекомендуемым моментом

Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников

Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом

Замените упорные полукольца новыми или с увеличенной толщиной, проверьте зазор

Стук шатунных подшипников

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания

Недостаточное давление масла

см. неисправность «Недостаточное давление масла на холостом ходу»

Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами

Замените вкладыши и прошлифуйте шейки

Стук поршней

Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой

Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами

Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне

Замените кольца или поршни с кольцами

Стук впускных и выпускных клапанов

Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами; частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала

Увеличенные зазоры в клапанном механизме

Поломка клапанной пружины

Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой

Замените изношенные детали

Износ кулачков распределительного вала

Замените распределительный вал и регулировочные шайбы

Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе

Попадание под редукционный клапан давления масла посторонних частиц

Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос

Заедание реакционного клапана давления масла

Изношены шестерни масляного насоса

Отремонтируйте масляный насос

Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала

Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

Чрезмерный зазор между шейками и корпусами подшипников распределительного вала

Замените распределительный вал или головку цилиндров с корпусами подшипников

Применение моторного масла несоответствующей марки и качества

Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе

Заедание редукционного клапана давления масла

Пружина редукционного клапана давления масла имеет большую жесткость

Повышенный расход масла

Подтекание масла через уплотнения двигателя

Подтяните крепления или замените прокладки и сальники

Засорена система вентиляции картера

Промойте детали системы вентиляции картера

Износ поршневых колец или цилиндров двигателя

Расточите цилиндры и замените поршни и кольца

Поломка поршневых колец

Закокcовывание прорезей в маслосьемных кольцах или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла

Очистите прорези и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым заводом-изготовителем.

Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов

Замените маслоотражательные колпачки

Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок

Замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров

Быстрое падение жидкости в расширительном бачке

Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов

Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов

Подтекание жидкости из крана или радиатора отопителя

Замените кран или радиатор

Подтекание жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости

Повреждена прокладка головки цилиндров

Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке цилиндров

Проверьте герметичность блока и головки цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали

Подтекание жидкости через микротрещины в корпусе насоса охлаждающей жидкости, в отводящем патрубке рубашки охлаждения, в термостате, расширительном бачке или впускной трубе

Проверьте герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали замените; незначительную течь допускается устранить добавкой в охлаждаюиую жидкость герметизатора типа НИИСС-1

Деформация фланца подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

Замените подводящую трубу

Низкое давление открытия клапана пробки расширительного бачка

Проверьте пробку и при необходимости замените

Сломался двигатель ваз 2115

Двигатель ВАЗ 2115

В автомобиле ВАЗ-2115 бензиновый двигатель, четырехцилиндровый, рядный, четырехтактный, с верхним положением распределительного вала, восьмиклапанный. Работа цилиндров происходит по схеме: 1–3–4–2, при отсчете от шкива коленчатого вала. Питания системы производится через электроуправляемый распределенный топливный впрыск.

Троит

Здесь мы рассмотрим основные причины троения двигателя, соответственно, найдем пути устранения этой головной боли.

Начинать проверку в данном случае нужно с определения нерабочего цилиндра:

— Для этого заводим двигатель и открываем капот

— Слушаем звук работы двигателя и запоминаем его

— Начинаем по очереди вытаскивать высоковольтные провода

— Когда мы вытаскиваем высоковольтные провода – соответствующий цилиндр перестаёт работать и звук работы двигателя меняется и начнет двоить. Наша задача – найти тот провод, при вытаскивании которого звук в работе двигателя не изменится, а значит мы найдем неработающий цилиндр.

Далее, что нам нужно сделать – это определить, образуется ли искра на свече в данном цилиндре или нет, чтобы определить, в каком направлении нам двигаться дальше.

Берём свечной ключ, и откручиваем свечу зажигания, смотрим на состояние электрода:

– кирпичный цвет – свидетельствует о нормальной работе цилиндра

– закопченный, с небольшим нагаром и т.д. – свидетельствует о неправильной работе двигателя, либо это излишки масла, либо остатки слишком большого кол-ва топлива.

Такой нагар на свече мешает её нормально работать, искра создаются слабая и нерегулярная. Чистка свечей или их замена в данном случае не поможет, т.к. нужно искать причину появившегося нагара: это может быть

– неисправность обратного (выпускного) клапана (нужно регулировать – если он зажат, заменять – если он прогорел)

– низкая компрессия в цилиндрах ( не менее 10-10-10-10) – правильно замерить компрессию, сделайте соответствующий ремонт – скорее всего либо у вас залегли кольца, либо прогорели клапана.

– смещение фазы газораспределения – здесь либо не правильно установлен ремень ГРМ, либо он соскочил – ремень нужно снимать и заново устанавливать с регулировкой фаз

– переливают форсунки – нужно менять (как заменить форсунки?)

– низкое давление в топливной системе (как проверить давление?)

– не правильные показания датчика кислорода – нужно заменить его

– так же нагар может оказаться при продолжительной работе двигателя на холостом ходу, если свеча имеет нестандартное калильное число – такие свечи нужно заменить.

Обратите внимание на корпус свечи зажигания белого цвета: если на нем есть черные точки или полоски – значит свечу пробивает, её нужно заменить.

Горит чек

Причины появления Check Engine на ВАЗах

Первая причина, довольно популярная «в наших краях» — плохой бензин. Часто Чек загорается именно по вине плохого топлива. Лечится это сливом «бодяги» и заправкой нормального бензина, если бензина жалко можете просто подождать пока он закончится и заправиться в другом месте топливом нормального качества.

Свечи. Поврежденные или неисправные свечи могут стать причиной появления Check Engine. К примеру, если на свече неправильный зазор или треснул изолятор. Решение — проверка или замена свечей.

Низкий уровень топлива, неплотно закрытая крышка бензобака. И в первом, и во втором случае возникнет проблема с давлением в топливной системе, после чего ЭБУ сообщит о проблеме именно в виде появления соответствующей надписи.

Проблемы с катушкой зажигания. Отсутствие искры приведет к пропускам в цилиндрах, и лямбда-зонд сообщит об ошибке на блок управления. Решение — проверка катушки зажигания и замена в случае неисправности.

Проблемы с самим лямбда-зондом (кислородным датчиком). В данной ситуации ремонт невозможен, как правило, выход только один — замена датчика кислорода. Можно, правда, попытаться почистить Лямбда-Зонд, но не факт, что это к чему-то приведет.

Неисправности катализатора. Чаще всего данная поломка встречается на авто с приличным пробегом. Катализатор погибает в результате проблем с маслом, когда мотор берет масло. Подъедание масла не проходит бесследно, остатки масла не сгорают до конца и отлагаются на сотах катализатора. Также проблемы с катализатором могут возникнуть из-за плохого топлива или из-за механических повреждений катализатора. Решается эта проблема лишь одним путем — путем полной замены.

Проблема с форсунками. Форсунки могут быть просто забиты, решается проблема путем промывки форсунок. Если не помогает, форсунки придется заменить.

Нарушения в работе топливной системы, «барахлит» бензонасос, забита сеточка грубой очистки топлива или топливный фильтр. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение необходимо измерить давление в топливной рампе и проверить бензонасос.

Случается, что Чек Энджин загорается из-за проблем с ВВ-проводами. Если есть подозрения на их неисправность, необходимо проверить ВВ-провода, в случае неисправности произвести их замену.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) нередко становится причиной, по которой загорается «Чек Энджин». Для того чтобы узнать в датчике ли проблема, нужно проверить ДМРВ. Если окажется, что датчик неисправен — замените его.

Можно ли ехать, когда горит Check Engine?

Если вы увидели, что загорелся Чек, первое, что необходимо сделать — остановиться и прислушаться, присмотреться к работе двигателя. Если все в норме, обороты не плавают, нет каких-либо шумов, уровень жидкостей (топливо, масло, ОЖ) в норме, можете продолжить движение, однако по приезду обязательно посетите СТО для того чтобы установить причину появления Check Engine. Если проблема устранена, то надпись Чек должна исчезнуть в ближайшее время, это может произойти через час или через день-два. Если этого не произошло, значит проблема не решена и поиски неисправности необходимо возобновить.

Если вам не удается самостоятельно найти причину, по которой возникает эта ошибка, обратитесь на СТО, там специалисты, используя специальное оборудование, без труда установят причину ошибки и помогут ее устранить.

Какое масло заливать

Рано или поздно владельцы ВАЗ 2115 сталкиваются с необходимостью замены моторного масла. При этом существуют определенные факторы, которые способствуют сокращению необходимого интервала смены смазочной жидкости:

— нерегулярная эксплуатация транспортного средства;

— постоянные поездки на малые дистанции, при которых мотор не успевает нагреться;

— частое движение в пробках;

— езда по неровным дорогам;

— движение с прицепом;

— использование некачественного топлива;

— использования транспорта в условиях запыленного или очень грязного воздуха.

На российских дорогах все это встречается довольно часто, поэтому вы должны уметь выбирать высококачественное моторное масло для ВАЗ 2115 8 клапанов.

Важно учитывать при выборе класс вязкости, подходящий для лета, зимы или всесезонного использования. Если вы правильно выберете жидкость, вам удастся заводить машину в сильный мороз без негативных последствий. При выборе жидкости необходимо учитывать температурный режим эксплуатации транспортного средства, который зависит от вашего региона.

Зимой масляный насос должен быстро доставлять масло к важнейшим деталям двигателя, поэтому не торопитесь трогаться. На скорость перекачки масла влияет его текучесть. Если все в норме, мотор будет хорошо работать даже в условиях низких температур. Моторное масло для ВАЗ 2115 подходит с классом вязкости 0W.

При выборе летнего масла отдавайте предпочтение классу вязкости по SAE 40 и более. В этом случае вы предупредите износ двигателя и перегрев смазочной жидкости. Если правильно выберете масло, вы сможете защитить силовой агрегат и сэкономить немного топлива.

Если в моторе автомобиля изношены сальники и уплотнительные резинки, вы можете использовать минеральную жидкость, но только не в зимние месяцы. По возможности лучше заменить все поврежденные детали. В других случаях выбирайте синтетику, так как она лучше защищает изношенный силовой агрегат и продлевает срок его службы.

Как снять

1. Снять отрицательный провод с аккумулятора.

2. Снять защиту картера и брызговик.

3. Снять решетку радиатора.

4. Отсоединить трос открытия капота от механизма закрывания капота и извлечь из фиксаторов.

5. Снять капот, предварительно отметив положение петель, для облегчения повторной установки и отсоединив трубку омывателя ветрового стекла.

6. Отвинтить три винта и снять крышку дроссельного клапана.

7. Снять крышку воздушного фильтра, расходомер воздуха и впускную воздушную магистраль.

8. Снять крышку маслозаливной горловины.

9. Отвинтить болты и снять верхнюю часть кожуха вентилятора.

10. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, для чего под сливную пробку радиатора подставить соответствующий контейнер и открыть сливную пробку, расположенную в нижней части радиатора. Для ускорения слива охлаждающей жидкости открыть пробку расширительного бачка. Для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров отвинтить дренажный болт, расположенный в блоке цилиндров.

11. Отсоединить шланги системы охлаждения от радиатора отопителя.

12. Снять вентилятор с муфтой вязкого сцепления.

13. Отсоединить вакуумную трубку усилителя тормозов от впускного коллектора.

14. Отключить электрические провода и снять разъемы со следующих агрегатов и датчиков:
– генератора;
– стартера;
– датчика температуры;
– датчика температуры системы управления двигателем;
– датчика давления масла;
– электромагнитного клапана на топливном насосе высокого давления;
– датчика положения дроссельной заслонки;
– электромагнитной муфты вентилятора;
– клапана оборотов холостого хода;
– распределителя;
– инжекторов;
– термодатчика радиатора.

15. Отсоединить от двигателя провод массы.

16. Отсоединить трос акселератора, трос понижения передачи автоматической коробки передач или электромагнитный выключатель понижения передачи.

17. Разгерметизировать топливную систему и отсоединить шланги подачи и возврата топлива.

18. Снять вспомогательные приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера. Отвинтить насос и компрессор кондиционера и при помощи мягкой проволоки подвесить к кузову не отсоединяя от них шлангов.

19. Снять крышку и ротор распределителя зажигания вместе с проводами.

20. Снять стартер.

21. Слить моторное масло и снять фильтр.

22. Снять трос сцепления.

23. Отвинтить переднюю приемную трубу от выпускного коллектора.

24. На автомобилях с автоматической коробкой передач отвинтить преобразователь крутящего момента от приводного диска.

25. Установить таль для подъема двигателя и приподнять двигатель, а затем отвинтить держатели двигателя.

26. Соблюдая осторожность, грузоподъемным механизмом приподнять двигатель и отвинтить кронштейн крепления двигателя к опорам.

27. Отвинтить задний щиток двигателя.

28. Отвинтить болты крепления картера сцепления.

29. Подпереть коробку передач при помощи соответствующего подъемника и широкой доски и немного приподнять коробку передач.

30. Соблюдая осторожность, грузоподъемным механизмом приподнять двигатель и отделить от него коробку передач.

31. Извлечь двигатель из моторного отсека.

Диагностика

Конечно же, некоторые огрехи в работе систем двигателя так сразу, на коленке в полевых условиях, не исправишь. Однако, можно попытаться кое-что сделать самостоятельно. Еще уточнение: в карбюраторных моторах и движках с электровпрыском, некоторые нюансы отличны, поэтому и диагностика разная. Приведем лишь несколько самых распространенных вариаций.

Движок (карбюраторный) в зиму запускается довольно легко, но сразу же прекращает свою работу. Это может означать, что не отрегулировано или вышло из строя пусковое в карбюраторе, и заслонка при начинающихся взрывах в цилиндрах перестала открываться. В этом случае снимаем крышку корпуса фильтра воздуха и осматриваем заслонку (на прогретом, к примеру, движке при вытяжке рукоятки движок должен заглохнуть). По возможности регулируем пусковое, заменяем изношенные фрагменты.

Долго запускается мотор. Случается, что в жаркую летнюю пору бензин испаряется (особенно, после долгого простоя) из камеры карбюратора – поплавковой. Следует после того, как машина долго постояла, подкачать несколько раз топливо ручкой бензонасоса. И машина сразу же заведется.

Движок глохнет на холостых. Может быть несколько причин: в бензин каким-то образом попала вода, засорился фильтр топлива или сама система подачи. Рекомендовано продувать подводящую бензин систему (можно воздушным насосом для шин), поменять фильтр топлива, очистить сеточку бензонасоса. А если подозреваете в бензине наличие воды, залейте в топливо спецсредство для связывания жидкости, а после – поменяйте фильтры.

Если движок троит на холостых, возможно, неисправны свечи зажигания или провода. Проверьте, выкрутив по одной, все свечи на предмет искры и зазора, образования нагара. Возможно, от времени частично вышел из строя один из проводов. Если менять – постарайтесь все сразу, желательно поставить силиконовые.

Свечи, при неуверенности в них, также можно поменять на более новые (имеющиеся в запасе). Не функциональную свечку можно, как правило, визуально определить по цвету нагара (закопченная).

При работе двигателя слышится характерный цокот. Повышается топливный аппетит, а при разгоне теряется мощность. Это значит, что пора регулировать клапана.

Кстати, многие мастера рекомендуют это делать через каждые 10.000-15.000 пробега авто. Сделать это довольно просто и самостоятельно. Понадобится снять крышку головки и получить доступ к клапанам. Далее – проворачивая вал по разметкам, при помощи специального щупа замеряем зазоры и отпускаем/затягиваем ключами.

Как видим, диагностика неисправностей двигателя ВАЗ 2115 , его систем и узлов – не такое уж и сложное дело. Главное, избежать таких серьезных поломок, как, например, загиб клапанов при порыве ремня ГРМ (на 16-и клапанных), а так, по мелочи можно и самому разобраться вполне (по крайней мере, до ближайшей мастерской хватит допрыгать).

Не запускается

Первым делом вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем его, должны загореться приборы и индикации на панели приборов: значок двигателя, уровень топлива, лампочки масла, стояночного тормоза и т.д. Если этого не происходит, идем в эту статью и изучаем причины данной неисправности.

Не качает бензонасос

Вставили ключ, провернули, лампочки загорелись, начал качать бензонасос. Бензонасос находится в задней части кузова, под пассажирским сиденьем, поэтому его шум вы должны услышать в задней части автомобиля. Если же шума никакого нет, то проблема в бензонасосе или в его проводке или « в ноль» посаженом аккумуляторе.

Не крутит стартер

Значит, вставили ключ, провернули, бензонасос накачал, проворачиваем ключ, заводим, в ответ тишина. Проблема: Не крутит стартер.

Стартер крутит, но не схватывает

Опять же, вставили ключ, бензонасос накачал, проворачиваем зажигание, стартер начинает крутить, но крутит в холостую. Иными словами стартер не схватывает.

Стартер работает, двигатель крутится, но автомобиль не заводится

Итак, стартер крутится, двигатель крутится, поршни ходят, но двигатель все никак не заводится. Здесь уже проблема скорее всего в топливно-воздушной смеси, возможно метки соскочили и т.д.

Прежде чем грешить на топливно-воздушную смесь, первым делом нужно обратить внимание на датчики коленвала:

ДПКВ – при его неисправности, очень тяжело завести двигатель, причем заведенный двигатель работает неровно, с перебоями, мощность заметно падает.

Далее стоит обратить внимание на метки:

1) Метка на шестерни распредвала ГРМ

2) Метки на маховике под термостатом

Если метки не совпадают, скорее всего просто соскочил ремень на один зуб, возможно изношен сама шестерня распредвала, нужно регулировать и ставить правильно!

Далее речь уже пойдет о топливовоздушной смеси.

Заранее предупреждаю, что проще всего сделать компьютерную диагностику двигателя или посмотреть ошибки на бортовом компьютере

Топливовоздушная смесь – это сочетание воздуха, бензина и искра, необходимая для его возгорания.

Зоны прослушивания стуков в двигателе:

1. Стук коренных подшипников — очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части блока цилиндров, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно самостоятельно доехать до автосервиса или гаража. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

5. Стук клапанов — неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости — практически неустраним).

Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Если не нагружать сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо отрегулировать зажигание (см. раздел «Электрооборудование») и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.