Сломался болт опоры двигателя

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Каждые 3-4 тыс. км срезает один-два болта, которыми кронштейн правой (по ходу машины) подушки крепится к блоку. Чтобы было понятно = на этой картинке
этот кронштейн под номером 8, там же нарисованы 4 болта, но в блок вкручиваются из них только три, а четвертый используется для крепления гены.

Такая картина (срез) наблюдается уже в 5-ЫЙ РАЗ . Сейчас ситуация следующая — один из болтов (нижний) высверлить не удается (болт заказной, знакомый выточил — теперь сервисы не берутся, а кулибины результат не гарантируют, ибо можно блок запороть окончательно), левый верхний болт обломан, но кончик вроде бы торчик — выкручу самостоятельно (уже несколько раз так делал), отверстие под правый верхний расточено до 8мм (исходный диаметр — 6мм, сейчас движка собственно висит только на этом болту).

Причина — неизвестна (про перетяжку болтов и их низкое кач=во можете не напоминать — динам. ключ и разные варианты болтов испробованы). Надоело до невозможности, и сейчас рассматриваю вариант установить еще одну опору двигателя, по типу 16-ти клапанного двига.. На картинке, указанной выше, под номером 14 есть кронштейн передней опоры (на 8-ми клопе эта опора не устанавливается), но в блоке под нее крепежные отверстия есть. Вижу тут два варианта — поменять поперечину передней подвески на версию для 16-ти клапанника и подвесить двиг на «гитару», либо поставить переднюю подушку движка от восьмёрки (но крепеж к поперечине придется колхозить — болгарка+сварка)..

Мужики, спасайте, уж терпения не хватает — хоть лом над движком укладывай и движок привязывай к нему

Сломался болт опоры двигателя

Ехал с моря, остановился купить водички, заводить двигатель удар и срежет металла, я в панике глушу двигатель и понеслось. снял защиту, думал что то под защиту попало сначала, а нет. Сбоку МКПП датчик висит, я его тронул оттуда масло полелось, весело. Сверху двигатель как то не правильно висит правая подушка как то сдвинулась, ладно позвонили притащили домой, вообщем сняли аккумулятор и что увидели, болт крепления подушки срезало как бритвой. теперь из-за такой мелочи датчик зад хода надо менять и масло в коробке тоже, обидно и это машина 12г. сделаю продам, перехожу на шкоду.

Ошибка думать, что надёжность Шкода лучше надёжности Рено. И ошибка эта будет частенько залазить в карман за енюжкой.

Ошибка думать, что надёжность Шкода лучше надёжности Рено. И ошибка эта будет частенько залазить в карман за енюжкой.
Я с Рено два раза по гарантии делал,у Шкоды примерно за такой же период ни разу не было причин обратиться к дилеру,кроме т/о.
Шкода,в отличие от Рено всегда заводится с первого раза,подвеска лучше и ничего нигде не бренчит и не скрипит.

———- Сообщение добавлено в 01:10 ———- Предыдущее сообщение размещено в 01:08 ———-

. перехожу на шкоду.
Поддерживаю в этом на 100%.
Есть с чем сравнить,в семье есть Рено и Шкода.

обслуживаюсь в другом месте после 1ТО

Очередной пример что кроилово ведёт к попадалову. Была бы гарантия вопросов бы не было. Шкода тоже не панацея от проблем, тем более калужской сборки. Но тут каждый решает сам.

да как бы мы не знаем где он ремонтировал авто, и не факт что в сервисе этот болт не подпилили, а вообще это проблема на м2 была, тоже срывало болты из за кривых рук.

з.ы Удачи с турбосвистками )

Меня пугает эта тема про болты

:dirol:сними акб у себя и посмотри на состояние болтика.В запас возьми такой же:dirol:

Меня пугает эта тема про болты

Машина турок 2012-го? Может есть смысл не ждать срежет или нет, а поменять и ездить спокойно?

Считаю что обрыв болта никак не связан с датой производства авто.
Причина, ИМХО, в том что на проблемный болт идет воздействие знакопеременных сил при резких ускорениях, а также при торможении двигателем.
Основное усилие крутящего момента воспринимается этим болтом, и он невыдерживает.
Думаю, что существующих опор крепления двигателя недостаточно, как вариант необходима дополнительная опора двигателя.

Как я понял эта проблема только с двигателями 1,6л?

у меня не турок 🙂 но оторвало также

Пока что здесь с этой траблой отписываются владельцы машин выпуска 2012 года.

А где еще кроме Турции в 2012 году собирались Флюенсы и Меганы для России?

Я так понял проблему рено не решает, а если на скорости оторвет болт?

Где вы здесь видели комментарии от Рено?

———- Сообщение добавлено в 11:26 ———- Предыдущее сообщение размещено в 11:24 ———-

Еще раз перечитал тему — рвёт на Мегнах 2012 года выпуска, от Флюенсов пока не видел

Думаю, что существующих опор крепления двигателя недостаточно, как вариант необходима дополнительная опора двигателя.

Как я понял эта проблема только с двигателями 1,6л?
В Драйв-2 видел,что ставят дополнительную опору в верхней части двигателя.

В Драйв-2 видел,что ставят дополнительную опору в верхней части двигателя.
неплохо-бы ссылку 🙂

На десятке — двиг был 8-ми клапанный, проблему прыжков морды авто при трогании, лечил путем установки доп опоры двигателя от Техномастера.
Функцией этой дополнительной опоры как раз и была компенсация продольной раскачки двигателя, и надо признать справлялась с этой задачей замечательно! Ну и к тому же штатным опорам двигателя продляла жизнь.

Есть разница? Какая?

———- Сообщение добавлено в 13:07 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:35 ———-

неплохо-бы ссылку 🙂
Вот здесь (http://megane2.ru/forum/threads/ustanovka-dop-opory-na-dvigatel-1-6.20350/) посмотри.

Камрады, уточните рвет (по ходу машины) левую опору или правую верхнюю или и те и те?

https://www.drive2.ru/l/1547323/
Только это для меган2,но,думаю,разницы кардинальной нет.

Только это для меган2,но,думаю,разницы кардинальной нет.
посмотрел, похоже у нас так не сделать. Хотя на смотреть по месту.

Посёрфил интернет, режет болты опор и на шкодах и на опелях: раз, два и на лачетях и на WV и на Логанах и на многих других..
для меня это не новость :dirol:

———- Сообщение добавлено в 16:43 ———- Предыдущее сообщение размещено в 16:38 ———-

Камрады, уточните рвет (по ходу машины) левую опору или правую верхнюю или и те и те?
та что под АКБ:
http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2F52rus.ru%2Fstorage%2Fc atalog%2F38dcaf2b-fd6d-4923-aed7-f44c39968429%2F600x600%2F1.jpg&uinfo=sw-1440-sh-900-ww-1424-wh-804-pd-1-wp-16x10_1440x900&text=опоры%20маятниковой%20подвески%20на%20механич еской%20коробке%20передач&noreask=1&pos=1&lr=50&rpt=simage

———- Сообщение добавлено в 16:59 ———- Предыдущее сообщение размещено в 16:43 ———-

andexer, вопрос — есть ли возможность установки болта М12 взамен М10?

Хотя сам думаю навряд-ли, конструкция сайлентблока наверняка состоит из мет. гильзы (куда и вставляется злополучный болт) завулканизированной резиной.

Какие-то не «типичные» случаи. В интернете описываются в основном случаи срезов болта верхней правой (по ходу движения машины вперед) опоры. Случаи срезов болта левой (по ходу движения машины вперед) опоры, поисковики выкидывают только на наш форум и эту тему..

Касаемо верхних болтов правой (по ходу движения машины вперед) опоры, большинство из них срезало после замены ремня ГРМ (ТО4) в «левых» сервисах, и (или) после работ связанными, так или иначе, с опорами. Сообщается, что эти болты как кондомы — «одноразового пользования», т.е. если потревожил, открутил, меняй на новый, сами болты поставляются из Индии и очень плохого качества

А рвет их как правило на МКПП?

нет, на автоматах так же.

А рвет их как правило на МКПП?

Попадалось описание и на АКПП

Касаемо опор Меган-2, цитирую отсюда (http://vvm-auto.ru/renault/137-renault-megane-ii-frantsuzskij-potseluj):

Опоры двигателя, тоже доставили немало хлопот своим владельцам. Причина в конструктивном недостатке, она оказалась слишком слаба. При ее кончине появляются рывки (толчки) при старте, переключении передач и сбросе газа. Самой слабой оказалась задняя нижняя опора. Менять ее приходилось и при пробеге 20 — 30 тыс. км, а некоторые спокойно преодолевали отметку в 100 тыс. км. При внешнем осмотре дефект можно и не заметить, для диагностирования проблемы, необходимо покачать двигатель. Замена обойдется в 1500 — 2000 рублей. С 2008 года опора была усилена и ее ресурс значительно увеличен. Как показывает опыт, быстрей умирает опора у любителей «позажигать». Тянуть с ее заменой не стоит, потому что при выходе опоры из строя, двигатель начинает «гулять» в моторном отсеке, что может потянуть за собой новые проблемы. Отмечено несколько случаев падения двигателя на правый ШРУС, из-за лопнувшего болта на верхней подушке двигателя. Ремонт при этом обошелся в 25-30 тыс. рублей.

Просто глянул последние страницы в этой теме: сплошные МКПП. Оно и понятно,рвем моторчик до максимума, что-бы ехать как все.

С чего вы это взяли. Я вас уверяю, что бы «ехать как все», рвать моторчик «до максимума» на Меган с МКПП вовсе не нужно, а вот с АКПП наоборот, надо было давить педаль «по резче» 😉

Кстати, у меня коллега любитель «позажигать», так вот он на своей Audi A3 2.0 уже третий АКПП сменил, причем второго хватило на 5000 км 😆 Молодой он ищо, мозгов нет. бывает

YRA62,В некоторых случаях педантизм оправдан, потом не приходиться чинить авто за 5-7 тыщ. из-за детальки за 100 руб. 😉

Согласен! Эх, жалко, посиделки в гараже замолчали. Поболтать не с кем. Спать пойду, пиво кончилось. С Рождеством Христовым всех!

та что под АКБ:
http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2F52rus.ru%2Fstorage%2Fc atalog%2F38dcaf2b-fd6d-4923-aed7-f44c39968429%2F600x600%2F1.jpg&uinfo=sw-1440-sh-900-ww-1424-wh-804-pd-1-wp-16x10_1440x900&text=опоры%20маятниковой%20подвески%20на%20механич еской%20коробке%20передач&noreask=1&pos=1&lr=50&rpt=simage

Это не пральная деталь, на наших K4M838 вот такие (http://vladivostok.farpost.ru/ib/good/opora-dvigatelja-verhnjaja-levaja-fluence-megane-iii-megane-iii-hb-scenic-iii-200-534606440.html)

Камрады, пжалуста, гляньте по ссылке (http://renault.epcdata.ru/fluence/17097/mechanical/ohlajdenie_emkosti_vipusk_otrabotavshih_gazov_kron shteyn_dvigatelya/kronshteyn_dvigatelya/?bvii=000), какой конкретно болт у вас срезало?

Это не пральная деталь, на наших K4M838 вот такие
да, верно.
Подлез на своей машине фотоаппаратом (см. фото), модель моего двигателя по ПТС: К4М838.

Камрады, пжалуста, гляньте по ссылке, какой конкретно болт у вас срезало?
как я понял срезает тот болт, который должен вставляться в металлическую площадку завулканизированную в резину.
И судя по нашей опоре (в отличии от мегана 2), та ссылка что нашел fagot, думаю есть возможность установить болт большего диаметра (только прийдется рассверлить площадку), что думаю должно продлит ему жизнь.
P.S. Хотя посмотрел внимательней болт М12 может и влезет, а вот места для увеличевшегося размера гайки может и не хватить.

как я понял срезает тот болт, который должен вставляться в металлическую площадку завулканизированную в резину.

Номер болта по схеме какой 16, 13 или 10. Если это 16-й, то (судя по конструкции опоры), двигатель никак не может его срезать (плюс другие две точки опоры исключают «ёрзание» двигателя вдоль и поперёк), он может его только либо вырвать, либо отломать

А вообще конечно мало подробностей от «пострадавших» об авто и обстоятельствах — ни пробега, ни информации о том был ли какой либо ремонт при котором крепления двигателя могло быть «потревожено» и т.д., только год выпуска и эмоции

Номер болта по схеме какой 16, 13 или 10. Если это 16-й
там по схеме очень мелко, неразборчиво.
Срезает тот что установлен вертикально, плюсом еще вес двигателя в сборе с коробасом с левой стороны подвешены на этом одном болту.
Срезает вследствии того что двигатель оказывает на этот болт качающее воздействие, недаром эта опора еще называется маятниковая.

двигатель никак не может его срезать (плюс другие две точки опоры исключают «ёрзание» двигателя вдоль и поперёк)
ну представь как бы ты ломаешь алюминиевый провод путем его неоднократного качания,
в конце концов он отламывается. Так и с этим болтом.
Если резины опоры было-бы поболее, то и нагрузка (при качаниях двига) на этот болт стала-бы ниже.

Кто-то здесь неосмотрительно заявил что де на Флюшках этот болт не ломает. ломает граждане

Нашел здесь (http://www.fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=387908&postcount=10676)

У чела Флюшка 2010 года (http://www.fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=386493&postcount=278)

———- Сообщение добавлено в 12:56 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:53 ———-

По схеме (http://renault.epcdata.ru/fluence/17097/mechanical/ohlajdenie_emkosti_vipusk_otrabotavshih_gazov_kron shteyn_dvigatelya/kronshteyn_dvigatelya/?bvii=000) это болт №16 кат номер 7703602318

———- Сообщение добавлено в 13:13 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:56 ———-

Точно такой же болт 7703602318 (№14 на схеме (http://renault.epcdata.ru/fluence/17277/mechanical/ohlajdenie_emkosti_vipusk_otrabotavshih_gazov_kron shteyn_dvigatelya/kronshteyn_dvigatelya/01037373/bolt_m10-14/)) и на Флюенсках с мотором M4R и CVT

экзист показал цену в 249 рублей за болт.:crazy:

———- Сообщение добавлено в 16:15 ———- Предыдущее сообщение размещено в 16:14 ———-

размеры и резьбу узнать бы,можно выточить.

экзист показал цену в 249 рублей за болт.:crazy:

Так ведь из Франции или Индии :yahoo:

Можно прикупить и отдать токарю на завод, что бы изготовил из какой нибудь высокопрочной пружинистой стали

Нашел здесь
молодец, и не лень было искать 🙂

Остается понять каким же образом, какой стиль вождения, у тех «счастливых» владельцев что оборвало этот болт.
Прицеп что-ли таскали . ))))))

молодец, и не лень было искать 🙂
Натура.. я как та свинья — весь лес перерою, а жёлудь найду..

Думаю если не корчить из себя «шумахеров» на дороге, и не жечь покрышки на светофорах, то это вообще не проблема.

Что за проблемы у вас!? Даже не имея штангеля и резьбомера, выкрутите обломышь, приложите его резьбовую часть к другому любому болту на М10
дык чел уже писал, что вроде такой вот подошел:
Болт, кстати, М10х1,5х60

А дискуссия наша про то, почему обрывает этот болт.

Во первых надо смотреть в каком именно месте. Если на переходе его головки на резьбовую часть, значит там нет галтели, если ее нет тогда сразу после шляпы болта нужно поставить шайбу толщиной 3-4мм. Может это спасет. Получается что вся нагрузка приходится именно на этот чертов болт.

Выше на фото видно же что и где, болт не режет, его отламывает

У меня на работе у саморезов шляпы отрываются из-за того,что металл хреновый.Чуть усилие и голова отлетает.
Когда снабженцы не экономят,дороже покупают ,тогда ничем не сорвать.

Хороший металл делали в СССР на Урале. Во времена Застоя. Теперь у нас есть друг Китай, и наши НАНОтехнологии. Встречайте современные технологии, и вперед! В светлое будущее! Техника с каждым годом становится все умнее и надежнее! Я счастлив что мне сегодня 52г. а не 17 лет.

Интересно.А если бы сверху на двс была дополнительная опора,этот злосчастный болт не отрывался бы?

Или партия болтов такая на турецкой сборке была или хлопцы например меняли ГРМ в «проверенных» сервисах.
Просто так они не отламываются. Я найдя эту тему, «на всякий случай» у ОД попытался заказать такие болты,
так вот у них глаза округлились — сказали что ни одного такого случая у них ещё не было :acute:

Если у ОД, то вряд ли. Если в каком нибудь «проверенном неофициальном сервисе», где «сердито, но дешево» или в «гараже у дяди Васи», то все может быть

Я тот «дядя Вася» может и есть. Но за свою работу я своими руками ручаюсь. А у ОД как раз и нарвешься на криворуких пацанов.

Я тот «дядя Вася» может и есть. Но за свою работу я своими руками ручаюсь.
Допускаю что вы скорее всего исключение, но любое исключение лишь подтверждает правило.

А у ОД как раз и нарвешься на криворуких пацанов.
И у ОД конечно встречаются криворукие, но к работам по замене ГРМ их не допускают.

И у ОД конечно встречаются криворукие, но к работам по замене ГРМ их не допускают.

Где то в теме по замене ГРМ есть сообщения, что при замене у официалов не вставили в паз ролик натяжителя и переделывали у дяди васи. Так что на счет официалов я бы так уверен не был.

Не знаю, не встречал такого сообщения, но без проблем допускаю что и такое бывает.
Но, исходя из своего опыта не однократного обращения к «дядям васям» (косячили сии дяди во всех без исключения случаях), я лично ГРМ буду менять только у ОД и никаким «дядям васям это никогда не доверю 😉

Да его менять-то, раз плюнуть. Даже если вообще в движке не разбираешься, но крутил в жизни гайки, и сам человек внимательный, достаточно просто прочитать рекомендации и вперёд! Чего вы боитесь? Голова, руки, инструмент, всё, и на фиг вам этот бог-ОД.

Гаражный сервис или официальный везде работают специалисты примерно одного уровня, отличаются условия и технические возможности ,ну и ценой, везде есть человеческий фактор

для замены ГРМ снимается верхняя опора двигателя, для этого в гаражных условиях авто поддомкрачивают
или примерно так:

или поперек смотровой канавы кладут несколько досок под поддон. И если сие сделано небрежно или криво, двигатель немного поднимается-проседает (если не угадал с досками), в этом случае болт нижней может надломиться. Такая история была у племяша на Гольфе, когда после замены ГРМ «в гараже у дяди васи с авторитетом», оказался промят поддон и чуть позже срезало нижнюю опору, «дядя Вася» естественно ушёл в глухую несознанку и нести отвественность наотрез отказался 😆

На днях случилась не приятность. Не заметил лежачий и прилично подлетел на нем, все вроде нормально, проехал еще около 500 метров. И металлический удар под капотом. Остановился, и ёёёмаёё двигатель наклонился. Оторвало болт крепления подушки двигателя, покатал машину туда, сюда на нейтрали, ничего не цепляет, скрежета нет. Поехали в сервис на веревке. Приезжаю, вижу еще и масло бежит из коробки, думаю все, хана… Еще масло меня пару тыс назад. Оказалось кроме болта сломало датчик заднего хода и через него бежало масло. И того…
Датчик 1000р. в магазине, в emex он по 550р. Выглядит один в один с ориналом ERA 330.543
Болт крепления подушки двигателя 300р. оригинал, брал у официалов, номер уже не помню.
Литр масла на долив 350р.
Работа 1500р.
Сделали за час. Остатки болта выкручиваться не хотели… пришлось наваривать гайку.
Пробег 103000 км.

На Меганах более аккуратно ездят:crazy:

Тебе лишь бы :crazy:

Про датчик давления масла вроде не писал.
Датчик включения задней скорости. Когда двигатель ложится на защиту, датчик цепляется за край защиты и пластиковая часть ломается.

Извиняюсь, сам попутал про датчик.

Хороший металл делали в СССР на Урале. Во времена Застоя.

Это пять! Давно так не смеялся. Ножи родом из СССР очень хорошая иллюстрация «качества» металла.

А если по теме — маленький диаметр болта явно. На Мегане 2 было еще хлеще, там встречалась усталостная поломка болта левой маятниковой опоры, у нас она литая, а там держалось на болте все. И движок падал вниз, вплоть да выпадения ШРУСА внутреннего. Наверное надо ставить четвертую опору и на флю, как на дизельном варианте, в корпусе есть проушина, надо думать над кронштейном для «гитары», резьбовое отверстие есть в крышке. На М2 все просто было — крышку меняли на аналог от 2 литрового, а теперь третья опора только на дизель ставится 🙁

надо думать над кронштейном для «гитары», резьбовое отверстие есть в крышке. На М2 все просто было — крышку меняли на аналог от 2 литрового
на K4M изменили опору мотора и замена крышки не прокатит, там для правильной крышки нет креплений.

да и не спасёт она от обрыва
эта отсутствующая косточка держит мотор от раскачки в плоскости по ходу движения, тобишь при старте и перегазовках полезна
а при обрыве мотор падает в плоскости поперёк движения. косточка просто провернётся на 45 градусов

на K4M изменили опору мотора и замена крышки не прокатит, там для правильной крышки нет креплений.

это я еще при покупке обнаружил и опечалился.

да и не спасёт она от обрыва
эта отсутствующая косточка держит мотор от раскачки в плоскости по ходу движения, тобишь при старте и перегазовках полезна

Так она уменьшит боковые нагрузки («на срез») для этого болта, думаю они то и являются последней каплей.

на K4M изменили опору мотора

Что конкретно изменили? На Меган-2 и Меган-3 посмотрел, вроде бы похожи.

На М3 литой корпус да еще с ребрами жесткости, на М2 штампованный, на М2 внутренняя подушка болтом крепилась, на М3 цельная деталь. Сама опора гораздо более жесткая.

найди 3 отличия:
http://fluence-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=21649&stc=1&d=1441885608
http://fluence-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=21650&stc=1&d=1441885608

теоретически можно поменять опору, а потом на неё поставить правильную крышку с кронштейном но это больно дофига всего покупать надо и не факт что сойдётся 1в1.
реношники тупо сделали более жёсткую опору чтобы не нужно было ставить дополнительную опору.

Эта вроде бы верхняя, а ломает внизу

———- Сообщение добавлено в 15:01 ———- Предыдущее сообщение размещено в 14:54 ———-

И да, вроде бы в Меган-2 ломало верхнюю.

теоретически можно поменять опору, а потом на неё поставить правильную крышку с кронштейном но это больно дофига всего покупать надо и не факт что сойдётся 1в1.

1. старая опора еще и сама периодически обрывалась, нафиг надо такое «улучшение»
2. крышка старая на двигатель не подойдет по моему точно
3. проще кронштейн согнуть с 2 дырками под нынешнюю крышку.

Ломает вроде бы в левой (по ходу авто) верхней

ломает в левой, а ломает вероятно потому что мотор болтается, больтается из за того что правая опора «модернизирована»

———- Сообщение добавлено в 15:09 ———- Предыдущее сообщение размещено в 15:08 ———-

проще кронштейн согнуть с 2 дырками под нынешнюю крышку.
я с бумажкой лазил там, но так фантазии и не хватило как можно согнуть кронштейн.
если тока варить, но сварки у меня нету 🙁

ломает в левой, а ломает вероятно потому что мотор болтается, больтается из за того что правая опора «модернизирована»
Думаю дело в болтах. Отламывает болты (если судить по здешней статистике) на «турках»

———- Сообщение добавлено в 15:19 ———- Предыдущее сообщение размещено в 15:16 ———-

И не только на 1,6, но и на 2,0 моторах (http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=520364&postcount=75) тоже

Там есть резьбовое отверстие в бобышке незанятое, рядом с петлей для вывешивания двигателя.
http://pics.livejournal.com/avto_vladd/pic/0005dkzq
Согнуть пластину буквой Г если?

———- Сообщение добавлено в 16:22 ———- Предыдущее сообщение размещено в 16:20 ———-

Думаю дело в болтах.

Конечно в болте дело. Думаю маловат его диаметр (М10 резьба там всего) — не держит нерасчетные нагрузки. Обрыв как правило после «полета» приключается.

у меня турок старый, пока держится но страшно))

одно отверстие есть, а вот второго то нету.
без второго болта платина будет просто вращаться вокруг болта
болт крепления штатной опоры слишком далеко внизу, если вниз до него тащить уголок стальной то его надо и 5 мм стали делать не меньше, ато на такой длине он будет «играть»

Конечно в болте дело.
Скорее в партии..

Думаю маловат его диаметр (М10 резьба там всего) — не держит нерасчетные нагрузки. Обрыв как правило после «полета» приключается.

Посмотрел, на других моделях тоже М10

без второго болта платина будет просто вращаться вокруг болта

сделать загиб за кромку за бобышкой?

болт крепления штатной опоры слишком далеко внизу, если вниз до него тащить уголок стальной то его надо и 5 мм стали делать не меньше, ато на такой длине он будет «играть»

да пусть играет — опора то тоже играет, там резинки же. на М2 делали и без замены крышки с пластинами обычными стальными.

эт болты чтоль сыромятина такая?

Калёные отломаются ещё быстрей. Чем твёрже сталь, тем она хрупче и менее пластична. В нашем случае ,причина в малом диаметре болта. Надо ставить болт на М12Х1,5.

эт болты чтоль сыромятина такая?

Так называемая сыромятина не ломается. Эти болты каленые и еще как.
Судя по всему его берет где то на излом, может и правда надо ставить большего диаметры и в подушке делать большую резьбу.
Но к чему это приведет тоже неизвестно))) Вдруг тогда будет ломать подушку.
На самом деле крепление двигателя в этой машине весьма стандартное, как на многих, но в чем причина поломки хбз)))

Может болты были изначально перетянуты?

По идее на конвейере затяжка идет настроенным моментным шуруповертом, никто не будет там метровой трубой затягивать. Вот болты не того класса прочности вполне попасть могли на конвейер, тем более, что раньше была очень характерной формы шпилька, а теперь обычный самый болт.

———- Сообщение добавлено в 10:21 ———- Предыдущее сообщение размещено в 09:48 ———-

Интересно какой там класс прочности у болта «родного»? Может заменить его на 12.9 и забыть о поломке?

второй, Бывает и подпрыгиваю не на лежачем канешн, на грунтовке яма и кочка, только так, я думаю не прыжки а ускорение и кивки резкие заставляют работать этот узел на максимуме. Я бы, как проектировщик увеличил площадь поперечного сечения крепёжного болта, расточив то, что должно)) и поставив в два в полтора диаметра толще.Кстати какой там штатный болт поставлен М16?

Размечтался, М16 на КАМАЗах ставят, у нас М10.

Ого я применяю М10 в опорах ограждения лестниц, балконов и то минимум два болта на стойку писец канешно от Рено не ожидал, с другой стороны не одна точка креплентя всё таки))мягко стартуем и плавно тормозим господа)))

———- Сообщение добавлено в 19:04 ———- Предыдущее сообщение размещено в 19:00 ———-

Для практически постоянной динамической нагрузки М10 категорически не достаточно Юра, срочно ставь М16,как минимум)))

и))мягко стартуем и плавно тормозим господа))) )))

И снесут тебя к е. еням собачьим на первом же перекрёстке(светофоре).

Сижу сейчас и думаю — а нельзя ли этот страшный болт на шпильку самому заменить?
Шпилька-то покрепче будет.

Это с чего ей покрепче быть? Диаметр тот же резьбовой части :)))

Интересно, это какие надо манипуляции авто совершать, чтобы болт срезало??Рывки от светофора к светофору с педалькой в полик и визг тормозов что ли?

Нет, просто прокатиться по окраинам Самары не снижая скорости 🙂 В рассказах об обрыве болта часто фигурируют полеты на лежачих полицейских и поездки на рыбалку. Думаю тут корень бед и таится. У меня на М2 за 100 тык ни болт ни шпилька не отломились, хотя были и попадания в яму с загибом диска и кирдыком стойки со ступичным.

———- Сообщение добавлено в 12:50 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:47 ———-

Ого я применяю М10 в опорах ограждения лестниц, балконов и то минимум два болта на стойку писец канешно от Рено не ожидал

А ты какого класса прочности болты закладываешь? ЕМНИП в строительстве не выше 5.8 применяют?

———- Сообщение добавлено в 12:51 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:50 ———-

И разломится опора уже :)))

———- Сообщение добавлено в 12:54 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:51 ———-

Кстати, в связи с болтом вспомнилась история с «крабами» на «зубилах». Там продольный рычаг подвески крепился к кузову через чугунный кронштейн, который нередко лопался. А когда конструкторов спросили зачем была такая глупость сделана, они спокойно ответили — вы бы что выбрали, сменить лопнувший кронштейн за 300 р или править, варить и красить переднюю силовую часть кузова? Возможно это защита от разрушения всего узла подвески двигателя при запредельных вертикальных нагрузках.

И снесут тебя к е. еням собачьим на первом же перекрёстке(светофоре).

Что за мысли такие ты ,что там ездишь среди злобных орков?

———- Сообщение добавлено в 16:34 ———- Предыдущее сообщение размещено в 16:32 ———-

oreh, рекомендуем разжимные анкерные болты типа HILTI а уж что там подрядчик втыкает на его ответственность, как правило это Sormat, нам важен диаметр сечения количество в опоре, и глубина анкировки да ещё шаг стоек.
А почему опора разломится там что малая площадь сечения ?

нам важен диаметр сечения количество в опоре, и глубина анкировки да ещё шаг стоек.

Ааа, ну это вообще «мягкие» болты. Они идут «мебельные»- «строительные» — «машиностроительные». Но точнее конечно надо класс прочности смотреть.

А почему опора разломится там что малая площадь сечения ?

Ну там же бобышка под резьбу и увеличение в 2 раза диаметра точно не добавит ей прочности. если вообще технически возможно.

Болты пусть будут мягкие главное чтобы не срезало)) Не я не предлагал ставить диаметр в два раза пусть будет М16, как у Камаза)))

рекомендуем разжимные анкерные болты типа HILTI

На основании этой фразы. Ну, не в курсе ты и ладно.

Зайди к ним на сайт и выбери болт по душе со своими претензиями на качество. А мне не надо быть в курсе за меня вкурсе производитель продукции.

А не могли бы мне ссылку кинуть, где разъясняется маркировка болтов и их назначение. Для моей работы это полезная информация была бы.
Вот тут ГОСТ — всеобъемлюще, но голова может и лопнуть 😉 http://www.smetiz.ru/files/pdf/gost_1759.4-87.pdf
Вот тут наиболее простое и удачное разъяснение, какое попалось на просторах инета
http://gewinde.blogspot.ru/2012/11/blog-post_1166.html

———- Сообщение добавлено в 09:30 ———- Предыдущее сообщение размещено в 09:24 ———-

Болты пусть будут мягкие главное чтобы не срезало))

Так мягкие и срежет быстрее всего 🙂 Поставь алюминиевый болт и посмотри что с ним станет. И не работает этот болт на срез — по характеру разрывов видно, на срез всегда в месте стыка разрыв, а тут гуляет по длине стебля болта. Да и конструкция кронштейна такова, что боковые нагрузки от момента на кронштейн приходятся, а болт только вес двигателя держит, приходящийся на кронштейн.

Не я не предлагал ставить диаметр в два раза пусть будет М16, как у Камаза)))

Все равно надо смотреть, насколько толщина стенок кронштейна уменьшиться. Делаем 3D модель, затаскиваем в ANSYS. :crazy:

У меня вот другое предложение — у кого есть свежие фото места излома болтов сразу после разрыва? Разрушение может быть результатом усталости материала либо при превышении предельной нагрузки, характер излома разный будет. Если усталостное разрушение — то надо просто регулярно менять этот болт и все.

Судя по тому что болт отламывает далеко не у всех, скорее всего «некондиция»

Вариантов много на самом деле

1. ошибка с классом прочности болта на конвейере
2. ошибка с моментом затяжки на конвейере
3. нерасчетный режим эксплуатации
4. одномоментное превышение предельной нагрузки на узел и запрограммированное разрушение.

По хорошему надо заменить на болт класса 12.9 на ТО и менять на такой же при замене ремня. Только вот найти в продаже 12.9 болты проблема та еще 🙁

Вариантов много на самом деле

Какой болт надо применять в замене нам лучше Юра растолкует, он их на зуб всю жизнь пробовал,

найти болт не проблема, проблема найти подходящий по длине
например есть болт шкива распредвала десятки М10*1,25*45 прочность как раз 12.9, максимальная.
ещё есть болт из раздатки нивы М10*45*1,25 12.9, видимо тот же самый))

длина 45 мм, а какая у нас? по фотке вроде подходящая, 30-40 мм примерно.

найти болт не проблема, проблема найти подходящий по длине

Ножовки по металлу или дремель никто не отменял 🙂 В крайнем случае придется разорится на оригинальный болт 😉
Наличие запчастей от ВАЗа не радует — там подделок больше, чем оригинала раз в несколько 🙁 Я бы не рисковал ставить такие болты. Вон у нас целый поселок под Тольятти живет на изготовлении поддельных запчастей на ВАЗ 😉

oreh, найди строит крепеж в каталоге HILTI там должны быть болты под усиленную нагрузку

12.9 насколько мне известно в строительстве не применяются

———- Сообщение добавлено в 14:16 ———- Предыдущее сообщение размещено в 14:15 ———-

Так то они есть теоретически в продаже. Но «оптом от 5 вагонов» в основном :)))

12,9 это уже перебор.

ну точно не ниже 8.8 стоит у нас в опоре. а может и выше. иначе он бы шел не отдельно, а в общем каталоге метизов рено. а его там нет — я смотрел.

вот правую опору посадить на 3 болта не жалко, а на левую пожадничали.

сама опора сидит как раз на 2 или 3 в зависимости от движка. а вот сочленение опоры на 1 болте. как раньше верхняя боковая была, там поперек шел болт, а не литое как сейчас. его тоже ломало периодически.

Дык это ж другая опора! В смысле у нас такая же, но мы про ту, что под аккумулятором говорим. Но класс прочности 10.9 внушает! Только на 12.9 менять смысл есть.

Странно получается столько точек крепления, они совместно работают под нагрузкой, а рвёт болт только в одной точке. Интересно это только на двс 1,6л надо боятся? От Ниссана такого ждать не приходится?)

oreh, все опоры работают совместно под нагрузкой сколько точек фиксации, я об этомё здесь утверждают,что ломает болт,когда двс идёт на отрыв вверх при подскоке на неровности по идее все болты должны сопротивляться качению, ну не знаю

А какой болт-то ломает: вертикальный или горизонтальный? Вообще-то, когда происходит резкий рывок движок отбрасывать должно назад, к водителю. Тут нагрузка на передние болты. Но ведь резина в опоре для этого и стоит, для сглаживания рывков.

видели б вы конструкцию додж неон/ крайслер РТ крузер)))

чувак на работе мается (( Вот типичный отзыв

Все владельцы ПиТи ловят геморрой и тут . Причём каждый год, а иногда по несколько раз в год. На всех нормальных машинах как крепится двигатель? Правильно — 4 подушки — спереди, сзади, справа, слева. А у крайслера же везде своё видение конструкции. У пити 1 подушка слева ( на коробке) и 3. справа. Нету передних и задних. Ну какой идиот придумал такую конструкцию . Справа подушки держат двигатель как на вытянутых руках — нижняя подушка длинная, верхняя короткая и обе с двумя сайлетнблоками. Естественно, эти сайлентблоки постоянно рвёт. Можно купить оригинальные подушки — хватит чуть на подольше, китайские — на год, отдельно качественных сайлентблоков нет, народ колхозит что попало. Одни вырезают сайлент из подушки ВАЗа, кто-то запрессовывает и прихватывает сваркой от подвески Гетца. Я нашёл китайские «родные» сайлентблоки фирмы DEA. В мае 2014го мне поменяли сайленты в нижней подушке, а к ноябрю их уже порвало. Ещё раз поменяли, опять на 3 месяца. Купил целиком подушки, для того чтобы в родные подобрать какие-нибудь крепкие сайленты и менять их потом по очереди целиком.

Читать полностью: http://reviews.drom.ru/chrysler/pt_cruiser/90925/

Интересно это только на двс 1,6л надо боятся?

Несколько страниц взад сообщение от владельца флюхи с двс2.0 — оторвало этот болт (http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=520364&postcount=75).

Предстоит замена ГРМ , решил эти гребаные болты крепления поменять , заказал левый и правый , странно что номера разные и производители , один производства россия, а другой Италия , не могу понять почему не один производитель

Флюенсы теперь собирают не только в Турции но и в России с частичной локализации производства.

Предстоит замена ГРМ , решил эти гребаные болты крепления поменять , заказал левый и правый , странно что номера разные и производители

Странно, что их два вообще — у нас на маятниковой опоре двигателя болта нет уже, он на М2 был.

———- Сообщение добавлено в 21:58 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:50 ———-

е-мое, ну хоть запятые бы поставил! 🙂 все верно — при резком рывке вверх-вниз нагрузка ложится на опоры, только корпус опоры крепится 2-3 болтами, нагрузка делится. А вот в самом шарнире нагрузка концентрируется . В верхней опоре у нас литая бобышка нехилого сечения воспринимает нагрузку (на М2 там был болт, который ломало частенько). А в опоре коробки единственный болт, стягивающий шарнир, работает на разрыв. Его и рвет естественно.

———- Сообщение добавлено в 21:59 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:58 ———-

А какой болт-то ломает: вертикальный или горизонтальный?

Вертикальный. На котором и висит двигатель справа (или слева, если со стороны водителя смотреть)

———- Сообщение добавлено в 22:05 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:59 ———-

Круто на скорости 130км ч резко затормозил, делаю вывод, что всё таки не всегда вертикальная нагрузка

Почему и я склоняюсь к усталостному разрушению болтов. Судя по описанию ситуации водитель «резкий и чоткий», болт уже неоднократно испытывал сильные перегрузки, в этот раз и перегрузка была не предельной, но трещина в теле/утонение стебля перевело ее в разряд критических.

YRA62 — согласен, странно это все — при обычной эксплуатации не должно обламывать болт — причем тока один. Там ведь не одна опора ДВС , плюс резинки сглаживают эти качения и дергания. Знач опора тоже должна быть повреждена ?

Ломается самое слабое место в системе. Грубо говоря болт как предохранитель работает в данном случае. Вероятнее всего нужно просто эксплуатировать этот болт по ресурсу, как ремень ГРМ.

———- Сообщение добавлено в 22:09 ———- Предыдущее сообщение размещено в 22:05 ———-

эти машины вобще предназначены только по асфальту ездить
чтож теперь, пешком на дачу ходить?

Покушаться на святое святых! Увеличивать список регламентных работ на ТО! Ужас! 😉