Двухтактный двигатель скутеретт / скутербайков / скутеров / мопедов

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Китайские скутеры , двигатель Китайские скутеры , ремонт Китайские скутеры , ремонт двигателя Китайские скутеры , характеристики Китайские скутеры , регулировка клапанов Китайские скутеры , система впуска Китайские скутеры , система выпуска Китайские скутеры , система питания Китайские скутеры , не заводится Мопеды , двигатель Мопеды , ремонт Мопеды , ремонт двигателя Мопеды , характеристики Мопеды , регулировка клапанов Мопеды , система впуска Мопеды , система выпуска Мопеды , система питания Мопеды , не заводится Китайские мотоциклы , двигатель Китайские мотоциклы , ремонт Китайские мотоциклы , ремонт двигателя Китайские мотоциклы , характеристики Китайские мотоциклы , регулировка клапанов Китайские мотоциклы , система впуска Китайские мотоциклы , система выпуска Китайские мотоциклы , система питания Китайские мотоциклы , не заводится Скутербайки , двигатель Скутербайки , ремонт Скутербайки , ремонт двигателя Скутербайки , характеристики Скутербайки , регулировка клапанов Скутербайки , система впуска Скутербайки , система выпуска Скутербайки , система питания Скутербайки , не заводится Скутеры , двигатель Скутеры , ремонт Скутеры , ремонт двигателя Скутеры , характеристики Скутеры , регулировка клапанов Скутеры , система впуска Скутеры , система выпуска Скутеры , система питания Скутеры

17. Двухтактный двигатель — разборка и сборка

Блок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера, крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведущий шкив и вариатор сняты, ведомый шкив и сцепление снято (Для разборки двигателя снимать ведомый шкив и сцепление не обязательно, но для удобства работы это можно сделать), выхлопная система снята.

Сняв кожух охлаждения с цилиндра, открутим крест-накрест крепёж цилиндра.

Сняв головку, аккуратно, несильно деревянной киянкой ударим по цилиндру с тем, что б стронуть его с места. Аккуратно снимаем цилиндр.

Довольно часто головка «прикипает» к цилиндру и стронуть ее с места не получается. Для снятия головки нужно нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком поочередно с противоположных торцов головки. Важно не сломать и не деформировать ребра охлаждения!

Сразу же необходимо заложить в полость двигателя чистую ветошь во избежание попадания посторонних предметов.

Прокладки рекомендуется менять на новые, однако если бывшую в употреблении прокладку удалось извлечь совсем без повреждений, то допускается её вторичное использование.

Аккуратно извлекаем острым предметом одно стопорное кольцо, придерживая его пальцем. Подходящим по размеру предметом (идеально подходит квадрат инструмента формата 3\8), выталкиваем поршневой палец. Он не запрессован, просто устанавливается немного «внатяг».

Нельзя выбивать палец при помощи молотка. Это неизбежно приведет к деформации самого шатуна, либо торцов верхней головки шатуна. Данная операция вообще требует особой аккуратности, так как если не зафиксировать поршень в достаточной степени, можно легко погнуть шатун. Кроме того, важно не повредить рабочие поверхности бобышек поршня.

Сняв поршень, извлекаем из верхней головки шатуна игольчатый подшипник.

Снятие поршневых колец

Снятие колец следует производить следующим образом: поддев пальцем кончик (не стоит применять никакой инструмент) вытаскиваем его из канавки ровно на столько, что бы была возможность переместить его вверх. При этом, прикладывая усилие только вдоль кольца, вынимаем его из канавки ровно настолько, что бы можно было его кончик зацепить за днище поршня.

Далее, опять же, подвергая кольцо только продольным круговым нагрузкам, извлекаем его из канавки.

Точно так же, поддев нижнее кольцо, с осторожностью закидываем его кончик на днище поршня или в верхнюю канавку, откуда уже извлекаем его вышеописанным способом. Извлекаем, поддев острым инструментом, из нижней канавки поршня поджимное кольцо.

Таким образом, удаётся снять поршневые кольца не повредив их.

Если в канавке поршня имеется нагар, ничем, кроме обломка кольца его счищать нельзя.

Установка поршневых колец

Следует помнить, что кольца конусные, т. е имеет значение, какой стороной одевать их на поршень. Внимательно рассмотрев кольцо можно заметить, что одна плоскость имеет прямой угол относительно кромки кольца. Именно она должна оказаться внизу. Правильно установленные кольца, стык которых попадает на стопор, должны легко скрываться в канавке при сжатии. Если этого не происходит, ни в коем случае не следует применять силу, надо проверить правильность ориентации кольца. !Верхнее кольцо шире нижнего примерно на 0,5 мм (видно визуально)!

Перед установкой обязательно проконтролировать тепловой зазор в стыке кольца. Для этого заводим кольцо в цилиндр, примерно на 1см от его верхней кромки, выравниваем его поршнем, подперев изнутри, и, вооружившись щупом, проконтролируем зазор. Он должен составлять не менее 0,2-0,3 мм. Если зазор меньше или отсутствует, следует надфилем подточить кромки кольца. Проведя надфилем 1-2 раза с небольшим усилием, следует вновь проконтролировать зазор, пока он не составит ровно 0,2 мм.

Затем, установив в нижнюю канавку поршня подпорное проволочное кольцо, убедившись, что правильно ориентированно поршневое кольцо, произведём его установку в верхнюю канавку. Проводим пальцами по всему кольцу, подталкивая вперёд (от себя) и вниз. Затем, несколько иначе, чем верхнее, а именно: поочерёдно извлекая крайне аккуратно из канавки кончики кольца, не разгибая его более чем на ширину канавки, заводим их (кончики) в нижнюю канавку. Затем, уперевшись в заведённые кончики большими пальцами, указательными проводим по всему кольцу, прикладывая усилие вперёд (от себя) и вниз. Нижнее кольцо установлено (узкое). Так же, как описано выше, устанавливаем верхнее поршневое кольцо (широкое), затем сориентируем их так, что бы стопор оказался в стыке колец. Проверяем правильность установки, сжимая кольца. Они должны двигаться легко и полностью скрываться в канавке

Установка поршня на верхнюю головку шатуна

Приготовив всё необходимое: прокладки, собранный поршень, инструменты, приступим к установке поршневой группы. Прежде всего, необходимо с помощью шприца смазать нижнюю головку шатуна, верхнюю головку шатуна, игольчатый подшипник. Перед установкой поршня ставим стопорное кольцо с одной стороны.

Стопорное кольцо должно входить в паз со щелчком и ни в коем случае не проворачиваться в пазе свободно. Вторичное использование стопорных колец нежелательно.

Поршень ориентируем так, что бы стрелка на днище поршня указывала в сторону выхлопа. Вставив не до конца поршневой палец в поршень, одеваем его на шатун, подталкивая палец до стопорного кольца. Устанавливаем второе стопорное кольцо. Извлекаем ветошь, устанавливаем нижнюю прокладку под цилиндр.

Сориентируем кольца так, что бы их стык попадал в стопор и кольца свободно сжимаясь, полностью скрываясь в канавке. Смазываем нижнюю часть цилиндра маслом с помощью медицинского шприца, надеваем цилиндр на шпильки и аккуратно, сжав верхние поршневые кольца пальцами, одеваем цилиндр. Внимание! Если всё сделано правильно, цилиндр одевается с достаточным усилием, но без видимых препятствий. Ни в коем случае не применять чрезмерных усилий при сборке. Если установка не удаётся, следует проверить, всё ли сделано правильно, в частности, не провернулось ли кольцо относительно стопора, утоплено ли кольцо в канавку. Одев до конца цилиндр, устанавливаем сверху дюралевую прокладку, крышку, затягиваем крест- накрест крепёж.

ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

Все цифры (зазоры, размеры и прочее), приведенные в данной главе являются усредненными для двигателей 50-кубовых скутеров. Точные значения указаны в руководстве по ремонту конкретной модели скутера.

Снимаем кольца с поршня. Кольца снимаем по очереди.

Под верхнее поршневое кольцо поочередно вставляются три или четыре пластины из тонкого металла или

Проверяем состояние поршневых колец, для этого вставляем кольцо в цилиндр и замеряем зазор в замке кольца при помощи щупа.

Номинальный зазор в замке кольца должен находиться в пределах 0,1—0,2 мм. При зазоре более 0,5 мм кольца подлежат замене.

Вставляем кольца в их проточки на поршне и замеряем торцевой зазор между стенкой канавки и кольцом (разницу ширины кольца и канавки).

Зазор не должен превышать 0,07 — 0,08 мм. Однако, кольцо должно свободно, без усилий перемещаться в канавке, как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Проверяем состояние цилиндра и поршня. Есть несколько методов проверки. Вот наиболее распространенные:

Инструментальный метод (наиболее точный).

• Измеряем микрометром диаметр в центральной части поршня, в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца. Место измерения обусловлено тем, что поршень имеет овальную форму в поперечном, и бочкообразную, в продольном разрезе. Необходимо измерить зазор в самой «толстой» части поршня.

• Нутромером измеряем диаметр цилиндра в нескольких местах (снизу, в центре и сверху).

Сравниваем полученные измерения. Разница в числах (зазор) не должен превышать 0,07 — 0,08 мм. Если зазор в паре цилиндр — поршень больше, то поршень и цилиндр подлежат замене.

Визуальный метод (менее точный, но более доступный)

• Опускаем поршень в цилиндр, сориентировав его в рабочее положение.
• Измеряем зазор при помощи щупа в средней части поршня, в плоскости поперечной оси поршневого пальца. Наиболее простой, но не точный способ измерения зазора в цилиндропоршневой группе — визуальный.
• Устанавливаем цилиндр на плоскую ровную поверхность.
• Протираем поршень от пыли и смазываем тонким слоем моторного масла.
• Вставляем поршень в цилиндр в рабочем положении и отпускаем его. Поршень должен без заеданий, равномерно опуститься в цилиндр полностью примерно за 1 секунду. Если поршень застрял на половине пути — зазор мал, либо на поверхности поршня имеются задиры. Если провалился со стуком — зазор велик и поршень подлежит замене.
• Осматриваем трущиеся поверхности поршня и цилиндра на предмет повреждений.
• На трущихся поверхностях цилиндра и поршня возможно возникновение царапин и задиров, которые возникают в результате перегрева двигателя, масляного голодания, использования некачественного масла или повреждения воздушного фильтра. Осматриваем юбку поршня. Если на ней есть глубокие ( Грань между «глубокой» и «мелкой» царапинами можно определить на ощупь. Проводим пальцами по поверхности поршня, если царапины ощущаются — считаем ее глубокой. Если же царапину на ощупь почувствовать не удается, считаем ее мелкой ) царапины и задиры — поршень подлежит замене. Если царапины не глубокие — допускается зашлифовать их мелкозернистой наждачной бумагой ( В отличие от юбки, днище поршня можно и даже нужно отполировать до «зеркала» (мелкозернистой шкуркой и пастой ГОИ). К гладкой поверхности гораздо хуже прилипает нагар, что способствует улучшению охлаждения поршня и снижает вероятность возникновения калильного зажигания ) (№№ 600-800). При этом следует определить и устранить причину появления глубоких задиров и царапин.

Юбку поршня нельзя полировать до зеркального блеска. Шероховатая поверхность юбки удерживает большее количество бензо-масляной смеси, что значительно улучшает смазку пары цилиндр-поршень.

• Если на поршне обнаружены прочие повреждения (сколы, нарушения геометрии, отверстия, и прочее), он подлежит замене).

Осматриваем цилиндр на предмет повреждений. Если на зеркале цилиндра обнаружены глубокие царапины, цилиндр подлежит замене.

Проверяем игольчатый подшипник верхней головки шатуна. Подшипник с шатуном должен свободно надеваться на поршневой палец, но при этом не должен иметь радиального люфта на нем. Заводим подшипник с вставленным в него поршневым пальцем в верхнюю головку шатуна и подкачаем палец в поперечном направлении относительно оси установки пальца. Если в сочленении чувствуется даже минимальный люфт, подшипник подлежит замене.

Проверяем коленчатый вал.

• Покачаем шатун в направлении, поперечном оси кривошипа (вверх-вниз). Шатун не должен иметь люфта в нижней головке (месте крепления его к коленчатому валу). Если радиальный (Продольный (по оси) люфт шатуна в нижней головке допускается) люфт есть — коленчатый вал подлежит замене.
• Желательно (при возможности) измерить биение цапф коленчатого вала. Для этого устанавливаем его в токарных центрах и индикатором измеряем биение каждой цапфы.

Осматриваем лепестковый клапан. Если рабочие пластины потрескались, имеют физические повреждения или неплотно прилегают к плоскости корпуса, клапан подлежит замене.

Инструкция: как заменить цилиндр в двухтактном скутере или мотоцикле

Прежде, чем перейти непосредственно к статье, считаю нужным написать о смешном случае, который произошел в мастерской и, собственно, привел к написанию этой небольшой инструкции.

Дело было летом, я разговаривал с одним очень грамотным автомехаником, он рассказывал о поршнях. Я внимательно слушал и, как бы между прочим, вспомнил о двухтактных мотоциклетных моторах. Он проигнорировал мое отступление и продолжал рассказывать насколько прогрессивными являются поршни СТК в сравнении с китайским чудом техники и как легко установить маслосъемные кольца. Я вновь почему-то вспомнил о двухтактных моторах, и он снова пропустил мой вопрос мимо ушей. На четвертый раз он уже не выдержал. «Да что ты со своими двухтактниками в серьезный разговор встреваешь! – возмутился механик. – Сейчас их уже не существует, сейчас все ездят на четырех тактах, как положено, с клапанами! Никто уже не ездит на двухтактных моторах!»

Не успел он договорить свою фразу, как в метре от нас, на бешенной скорости, проехало двое парней на тяжелом, обильно дымящем мотоцикле ИЖ-Юпитер 4. Смеялись мы очень долго.

И далеко не один ИЖ-Юпитер является представителем двухтактной техники, множество японских и китайских скутеров и мопедов содержат под пластиком двухтактный силовой агрегат. Поэтому, на наш взгляд, инструкция о замене поршней и цилиндров в 2-таконых машинах очень актуальна. С методической точки зрения, овладеть принципами работы 2-тактного двигателя – есть отличный способ изучения принципов работы моторов вообще.

В двигателях 2T существует два основных метода увеличения мощности: замена выхлопной системы на новую с другой рабочей характеристикой и замена форсунки цилиндра на новую с большей производительностью. Перед началом работы мы должны подготовить руководство по обслуживанию двигателя (если такое имеется), наборы комбинированных ключей или торцевых ключей наиболее популярных размеров (7, 8, 10, 11, 12), несколько переходников (желательно сужающиеся к наконечнику). Также стоит оснастить себя динамометрическим ключом, необходимым для затяжки головы — самую простую модель можно купить за 500-600 рублей.

Демонтаж поршневой на 2Т-скутере

Шаг 1

Отрегулируйте коленчатый вал так, чтобы шатун располагался как можно ближе к положению, в котором поршень достигает GMP. Отверстие в трещинах следует закрыть тканевой или фольгированной материей с отверстиями для штифтов цилиндра и кривошипа. Это предотвратит попадание деталей в картер двигателя.

Помните! При замене цилиндра не стоит экономить на кривошипном подшипнике.

Шаг 2

Все работы следует начинать с нового подшипника головки шатуна, который следует заменять каждый раз при замене цилиндра. Снимите старый подшипник со шатуна, смажьте его моторным маслом и поместите в отверстие — это очень простая операция.

Игольчатый подшипник поршневого пальца

Мы берем поршень и помещаем штифт на одну сторону — чтобы закрепить его с помощью пинцета, поместите защиту в намеченную канавку и нажмите на нее — провод деформируется, чтобы можно было вставить. У некоторых защит есть два ушка, которых достаточно, чтобы поймать их, сжать и поместить в поршень.

Шаг 3

Следующий шаг — надеть кольца на поршень. В связи с тем, что двухтактные двигатели вносят много путаницы, всегда следует отсчитывать кольца с верхней части поршня. Если на поршне есть два кольца, и мы не можем сразу надеть нижнее кольцо, сначала мы надеваем его на верхнюю канавку, а затем переводим его на нижнюю — стоит помочь иглой или булавкой.

Установка нижнего кольца через верхнюю канавку

В случае поршней с двумя кольцами следует также обратить внимание на то, имеет ли комплект два одинаковых кольца, или одно предназначено для установки в нижней канавке, а другое — в верхней. После вставки колец установите их замки так, чтобы в прорези были защелки для кольца. Неправильная установка замков практически невозможна, так как, случись такое, разместить поршень в цилиндре было бы попросту нереально.

Шаг 4

Сборка поршня и колец – только полдела. Теперь мы можем надеть поршень на шатун. Мы надеваем поршень, следя за тем, чтобы стрелка внизу указывала на направление выпуска, а значит и на переднюю часть мотоцикла. Смазываем поршневой палец маслом и пропускаем его через поршень и шатун.

1 – стрелка «вниз», 2 — окна

Шаг 5

Необходимо установить второй замок, что будет затруднительно из-за того, что поршень уже находится на шатуне. Вы должны дать ему время, особенно если защита имеет только одно отверстие. Как правило, если отверстие в картере было закрыто тканью или фольгой, вы можете использовать его, даже если проволока выпадает из отверстия в поршне.

Шаг 6

После установки поршня пришло время надеть цилиндр. Если место вокруг штифтов цилиндра отсутствует, то мы можем поставить прокладку цилиндра на место. Как правило, прокладки изготавливаются из картона различной толщины, но иногда существуют также прокладки из кератинита. Принимая прокладку, мы обращаем внимание на то, делаем ли мы это с правильной стороны стороны, то есть перекрывают ли все выемки места в картере.

Будьте внимательны! Стрелка на поршне должна указывать в сторону выхлопа. Прежде чем приступить к установке цилиндра, мы тщательно покрываем гильзу цилиндра моторным маслом, чтобы упростить установку поршня и чтобы кольца не царапали поверхность цилиндра. Надеваем цилиндр на штифты цилиндра, пока нет необходимости перемещать поршень внутриего. В конце еще раз убедитесь, что замки на кольцах находятся в правильном положении и наденьте цилиндр.

Шаг 7

На этом этапе хорошо заручиться помощью другого человека, который будет нажимать на кольца пальцами, пока мы медленно и плавно опускаем цилиндр. Когда все кольца уже вошли в полость цилиндра, мы можем сдвинуть цилиндр до тех пор, пока он не сядет на прокладку на шатунах двигателя. Если поршень и цилиндр установлены правильно, когда поршень находится в наивысшем положении (GMP – верхняя мертвая точка), он должен оставаться на расстоянии от 1 мм до нескольких мм свободного пространства для камеры сгорания (конкретное значение зависит от типа головки), и поршень должен свободно перемещаться в цилиндре.

Головка цилиндра двухтактного двигателя

Если головка нового цилиндра оснащена соединениями, например, для обогрева карбюратора или датчика температуры, а эти отдельные компоненты еше не установлены на свои стационарные места, то перед тем, как привинтить их к головке, следует герметизировать все точки соединения. Это особенно важно в двигателях с жидкостным охлаждением, где утечки могут привести к перегреву двигателя. Резьбы могут быть покрыты обычным высокотемпературным силиконом или герметиком для двигателей. При использовании герметиков стоит выбирать проверенные бренды.

Перед установкой головки обращаем внимание на то, как расположена прокладка.

Прокладки цилиндра 2Т-мотора Malossi

Обычно подходящих прокладок, добавляемых к замазке, достаточно, однако ничто не препятствует дополнительной смазке места соединения с двигателями / головками. Это особенно полезно в случае уплотнительных колец, потому что герметик позволяет прокладке лучше совмещаться между обеими поверхностями — благодаря скольжению прокладка не будет скручиваться, поскольку скручиваться ей попросту негде. Очень хорошей подготовкой для монтажа цилиндров, головок, складных патронов является герметик Elring Dirko. Обратите внимание, что в случае цилиндров с жидкостным охлаждением, имеющих отдельные прокладки для камеры сгорания и водяной рубашки, использование герметика допускается только «всухую».

Нанесенный слой герметика

Шаг 8

Чтобы установить головку, мы должны в последний раз убедиться, что прокладка находится на правом компоненте (на цилиндре или головке), и мы применили соответствующий герметик (по усмотрению). Мы вставляем головку в штифты цилиндра, прижимаем ее к цилиндру, совершая небольшие движения влево и вправо (насколько позволяет зазор на штифтах), чтобы правильно установить прокладку.

Поршневая готовиться на шпильки (штифты)

Шаг 9

Пришло время затянуть винты с головкой. В начале мы можем сделать это пальцами, но, когда гайки достигают головы, начинается последняя трудность. Если у нас нет ощущения «стопа» в руках, хорошо бы использовать динамометрический ключ. На ключе установите крутящий момент, указанный в руководстве по обслуживанию двигателя — обычно он невелик и не превышает 20 Нм, а часто даже меньше 10 Нм — иногда стоит проверить инструкции по цилиндру цилиндра, поскольку некоторые производители рекомендуют разные значения силы натяжения головки. При затягивании головки действует принцип постепенного затягивания гаек с использованием «крестообразного» метода — его стоит сохранить, чтобы избежать натяжения, поломки головки, разрезания прокладки и других неприятностей.

Шаг 10

После завинчивания головки мы можем приступить к сборке остальной части двигателя, то есть установить выхлопную систему, ввернуть свечу зажигания, подключить датчик температуры, нагревательные шланги карбюратора и радиатор.

Шаг 11

Для двигателей LC не забудьте заполнить систему охлаждения хладагентом. Однако в равной степени важно вентилировать систему охлаждения, потому что без нее воздух в трубах не позволит жидкости достичь надлежащего давления, а также максимальной температуры в 120 градусов Цельсия. Некоторые наборы цилиндров имеют подходящий винт, который позволяет вентилировать цилиндр во время заливки. В остальных случаях, когда двигатель запускается впервые, оставьте крышку радиатора или уравновешивающий резервуар открытыми примерно на 10 минут, пока термостат не откроется и жидкость не нагреется. Это позволит воздуху выходить из системы, обеспечивая надлежащее охлаждение нового двигателя.

Другое действие, необходимое во время первого обжига, — запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу около 10 минут. Это необходимо не только из-за системы охлаждения, упомянутой выше, но также по механическим причинам — первые минуты работы двигателя — это время, когда кольца оседают на поршне, и их первоначальное притирание до того, как двигатель начнет работать на более высоких оборотах. Это время стоит использовать для предварительной настройки качество топливовоздушной смеси прогрева поршневой группы с новым цилиндром. После первого обжига рекомендуется снова проверить затяжку гаек головки цилиндров — иногда вибрации и перепады температур могут привести к изменению фиксации болтов, гаек и креплений.

Предлагаем вашему вниманию полезную видеоинструкцию по замене цилиндропоршневой группы на двухтактном скутере Honda Dio:

Теперь можно наслаждаться поездкой. Стоит помнить, что разные цилиндры имеют разный период обкатки: для чугунных цилиндров это около 500-1000 км, для алюминиевых цилиндров 200-400 км. При притирке двухтактного двигателя, в отличие от четырехтактного, хорошо налить в смесь масло высшего качества, то есть обязательно синтетическое масло. Во время обкатки можно добавить немного масла для улучшения смазки. Также стоит помнить, что двигатель не должен заглушаться на низких и средних оборотах потому что двигатели 2T создают резонанс только в верхнем оборотистом диапазоне.