Швейная машинка Юнион — Union

Швейная машинка Юнион (Union) выпускалась в СССР специально для экспорта в зарубежные страны. Отсюда и название Union на английском языке, что в переводе означат союз.
Внешне и конструктивно швейная машинка Юнион ничем не отличается от других ранних моделей швейных машинок Подольск (ПМЗ), за исключением разве что более качественной сборки. В те времена практиковали такой подход — все лучшее на экспорт.
В этой статье мы даем лишь общий обзор данной модели швейной машинки.

Особенности швейной машинки Юнион

Несмотря на то, что все машинки такого типа похожи друг на друга, у них есть и свои особенности.
Например, у данной модели хвостик шпульного колпачка повернут не вправо, а влево. Это нужно учитывать при покупке нового челнока.
Игла может устанавливаться канавкой слева, а не справа как обычно. Снимите игольную пластину и посмотрите, с какой стороны подходит носик челнока к игле.

Верхний натяжитель нитки сделан немного по-другому. Его удобнее регулировать и снимать, тарелочки прижимают нитку равномерно без перекоса.
Сам челночный ход выполнен полностью из металла, что делает его более надежным и прочным. У более поздних моделей машинок Подольск челночный ход имеет пластмассовую часть.

Мало кто обращает внимание на маховое колесо, но оно также отличается от более современных машин. В первую очередь более тяжелым весом и большим диаметром. Это полезный и важный параметр для машинок работающих от ножного или ручного привода, но неподходящий для электропривода. Тяжелый маховик сложнее плавно сдвинуть с места.

Необычной конструкции у швейной машины Юнион и устройство для намотки нижней нитки. Конструкция его сильно устаревшая и несовершенная.

Челнок первых выпусков швейной машинки Юнион

На этом фото изображен челнок первых выпусков швейной машинки Юнион. Это очень устаревший тип челнока и использовать такие швейные машинки по прямому назначению не нужно. Намного проще купить любую б/у швейную машинку с качающимся челноком, например Чайка, Подольск и др.

Самое лучшее применение машинкам такого типа — использовать их в качестве декоративного украшения интерьера комнаты. Кстати, что касается цены на такие раритетные машинки, то размер ее обусловлен лишь вашим представлением о ее стоимости. Исторической и музейной ценности она не представляет и порой можно даже доплатить лишь бы от не избавиться, особенно если к ней прилагается еще и ножной чугунный привод.
Но не все желают сдавать старенькие машинки в утиль, многие используют их для ремонта и даже пошива одежды. Причин тому множество, одна из которых надежность и простота эксплуатации.

Деревянная подставка швейных машин

На сайте много статей посвященных ремонту швейных машин, но нет ни одной посвящённой ремонту деревянной подставки ручной старенькой машинки. А ведь именно она чаще всего находится в «плачевном» состоянии.

Деревянный корпус вашей старенькой швейной машинки Юнион или другой марки можно легко отремонтировать. Главное чтобы сохранились все детали корпуса.
Для начала отсоедините машинку от корпуса. Когда вы запрокинете ее набок, в месте, где стоят шарниры на корпусе машинки, можно найти винты (часто в углублении). Ослабьте их отверткой и снимите машинку с шарниров.

Теперь нужно разъединить слабо держащиеся в стыках корпуса детали и обильно промазать их пазы клеем (ПВА, Момент или другим). Затем соберите корпус в одно целое, можно даже обтянуть его по периметру веревкой или ремнями и оставить на сутки не меньше.
Забивать гвозди или закручивать шурупы в деревянные части подставки нельзя. Пересушенное от времени дерево тут же будет лопаться.

Ремонт прямострочных швейных машин старых моделей

Если вам требуется выполнить ремонт, смотрите ряд других статей сайта, в частности Швейная машинка Подольск. В ней описаны типичные неисправности таких машин и способы их устранения.

Основные виды швейных машинок
Прежде чем купить швейную машинку желательно изучить характеристики и особенности основных видов швейных машин.

Компьютеризированная швейная машина Brother
Чем отличается компьютеризированная швейная машина. Устройство и основные операции и виды строчек.

Швейная машинка Тикка — Tikka
Инструкция швейной машины Тикка. Устройство финской швейной машины Tikka ничем не отличается от швейной машины Подольск.

Швейная машина Husqvarna Practica
Инструкция для швейной машины Husqvarna Practica. Рекомендации по уходу, регулировке и ремонту швейной машины Husqvarna Practica.

Швейная машинка Тула
Инструкция для швейной машины Тула. Технические харктеристики швейной машины Тула аналогичны швейным машинкам Тула 1, Ржев, Волга и Харькив.

Выкройка и пошив мужских трусов
Специально для некоторых посетителей нашего сайта мы решили сделать статью о том, как сделать выкройку и сшить мужские трусы своими руками.

Как сделать чехол для планшета своими руками
В большинстве случаев, в особенности для планшетов небольшого размера, защитный чехол можно сделать самостоятельно.

Кукла тильда из ткани своими руками
Любимой игрушкой вашей дочки станет кукла тильда, которую вы сошьете своими руками. Как сделать выкройку и сшить мягкую куклу из ткани.

Прихватки для горячего своими руками
Попробуйте сшить прихватку сами, мы поможем вам сделать выкройку и подскажем, как правильно сшить прихватку-варежку.

All rights reserved © / 2011 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project

У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта «Швейный мастер» без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.

Швейная машинка Юнион — Union

Швейная машинка Юнион (Union) выпускалась в СССР специально для экспорта в зарубежные страны. Отсюда и название Union на английском языке, что в переводе означат союз.
Внешне и конструктивно швейная машинка Юнион ничем не отличается от других ранних моделей швейных машинок Подольск (ПМЗ), за исключением разве что более качественной сборки. В те времена практиковали такой подход — все лучшее на экспорт.
В этой статье мы даем лишь общий обзор данной модели швейной машинки.

Особенности швейной машинки Юнион

Несмотря на то, что все машинки такого типа похожи друг на друга, у них есть и свои особенности.
Например, у данной модели хвостик шпульного колпачка повернут не вправо, а влево. Это нужно учитывать при покупке нового челнока.
Игла может устанавливаться канавкой слева, а не справа как обычно. Снимите игольную пластину и посмотрите, с какой стороны подходит носик челнока к игле.

Верхний натяжитель нитки сделан немного по-другому. Его удобнее регулировать и снимать, тарелочки прижимают нитку равномерно без перекоса.
Сам челночный ход выполнен полностью из металла, что делает его более надежным и прочным. У более поздних моделей машинок Подольск челночный ход имеет пластмассовую часть.

Мало кто обращает внимание на маховое колесо, но оно также отличается от более современных машин. В первую очередь более тяжелым весом и большим диаметром. Это полезный и важный параметр для машинок работающих от ножного или ручного привода, но неподходящий для электропривода. Тяжелый маховик сложнее плавно сдвинуть с места.

Необычной конструкции у швейной машины Юнион и устройство для намотки нижней нитки. Конструкция его сильно устаревшая и несовершенная.

Челнок первых выпусков швейной машинки Юнион

На этом фото изображен челнок первых выпусков швейной машинки Юнион. Это очень устаревший тип челнока и использовать такие швейные машинки по прямому назначению не нужно. Намного проще купить любую б/у швейную машинку с качающимся челноком, например Чайка, Подольск и др.

Самое лучшее применение машинкам такого типа — использовать их в качестве декоративного украшения интерьера комнаты. Кстати, что касается цены на такие раритетные машинки, то размер ее обусловлен лишь вашим представлением о ее стоимости. Исторической и музейной ценности она не представляет и порой можно даже доплатить лишь бы от не избавиться, особенно если к ней прилагается еще и ножной чугунный привод.
Но не все желают сдавать старенькие машинки в утиль, многие используют их для ремонта и даже пошива одежды. Причин тому множество, одна из которых надежность и простота эксплуатации.

Деревянная подставка швейных машин

На сайте много статей посвященных ремонту швейных машин, но нет ни одной посвящённой ремонту деревянной подставки ручной старенькой машинки. А ведь именно она чаще всего находится в «плачевном» состоянии.

Деревянный корпус вашей старенькой швейной машинки Юнион или другой марки можно легко отремонтировать. Главное чтобы сохранились все детали корпуса.
Для начала отсоедините машинку от корпуса. Когда вы запрокинете ее набок, в месте, где стоят шарниры на корпусе машинки, можно найти винты (часто в углублении). Ослабьте их отверткой и снимите машинку с шарниров.

Теперь нужно разъединить слабо держащиеся в стыках корпуса детали и обильно промазать их пазы клеем (ПВА, Момент или другим). Затем соберите корпус в одно целое, можно даже обтянуть его по периметру веревкой или ремнями и оставить на сутки не меньше.
Забивать гвозди или закручивать шурупы в деревянные части подставки нельзя. Пересушенное от времени дерево тут же будет лопаться.

Ремонт прямострочных швейных машин старых моделей

Если вам требуется выполнить ремонт, смотрите ряд других статей сайта, в частности Швейная машинка Подольск. В ней описаны типичные неисправности таких машин и способы их устранения.

Швейная машина union ручная как настроить

Переходная модель, от прямострочной машины класса 2 М, к Чайкам Подольского. Механического. Завода.

На фото 1, всё, что осталось, от паспорта машины. С трудом разобрал, что это экспериментальная модель.

Сначала знакомство с машиной, затем настройка.

Фото 1.

На фото 1-1, обратная сторона, лицевой страницы паспорта. Как на машине Чайка — 2, у этой машины, также, должны в комплект идти, сменные копирные диски. Или, как в паспорте написано — «Сменные кулачки».

Фото 1-1.

На фото 2, машина -Union 122 — 1 — 3 — 0

Фото 2.

На фото 3, машина вынута из тумбы.

1. Маховое колесо. Как на машине класса 2 М.
2. Шпулемоталка.
3. Регулятор, длины стежка.
4. Регулятор, ширины стежка.
5. Ручка, смещения иглы в право и влево.
6. Механизм крепления копирных дисков.
7. Регулятор, высоты транспортёрной колодки, относительно верха игольной пластины.

Фото 3.

На фото 4, на соединении платформы и рукава. Получается, экспортный вариант.

Фото 4.

На фото 5, Вид на Фронтальную крышку.

1. Нажимной винт.
2. Верхний нитенаправитель.
3. Винт крепления, фронтальной крышки, к корпусу машины.
4. Нитепритягиватель.
5. Рычаг или ручка, подъёма стержня лапки.
6. Регулятор, натяжения, верхней нити.
7. Регулятор, ширины стежка.
8. Механизм копирных дисков.
9. Нитенаправитель.
10. Петли, которые крепят, машину к тумбе.
11. Стержень — лапки.
12. Стержень — игловодитель.

На фото 6, вид с переди, на фронтальную крышку:

1. Фронтальная крышка.
2. Регулятор, ширины стежка.
3. Ручка, смещения иглы в право и влево.
4. Второй винт, крепления, фронтальной крышки, к корпусу машины.
5. Механизм, копирных дисков.

На фото 7, фронтальная крышка. Открутив два винта, снял фронтальную крышку. На ней: Регулятор, натяжения, верхней нити.

На фото 8, вертикальной красной линией, фронтальная часть, разделена на две части.

1. Механизм, стержня — лапки и стержня — игловодителя.
2. Механизм, блока зигзаг.

Вот перечень деталей входящий в раздел «А».

1. Нажимной винт.
2. Пружина.
3. Кронштейн с винтиком, для регулировки стержня — лапки, по высоте.
4. Рычаг или ручка, подъёма стержня лапки.
5. Стержень — лапки.
6. Стержень — игловодитель. Далее, буду называть, игловодитель.
7. Рамка игловодителя.
8. Кронштейн с винтиком. «хомут игловодителя» — для регулировки игловодителя по вертикали.
9. Выточка в стержне лапки, чтоб можно было добраться, до винта, на хомуте игловодителя.
10. ———-пропустил, при разметке.
11. Нижняя втулка рамки.

Настройка:

Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 9 и 10. И описан способ их устранения, в четыре этапа.

Не правильно выставлена лапка, по высоте:

На фото 9, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

Вот перечень деталей фронтальной части:

1. Нажимной винт.
2. Корпус — гайка, (в него, в неё) вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик — для регулировки стержня лапки, по высоте.
6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной выставки, это не важно, где втулки.

1. Лапка.
2. Стержень игловодитель.
3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
4. Игольная пластина.

Устранение:

Первый Этап:

На фото 9,№ 4 — на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 — 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

1. Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:

1. Взять стержень, диаметром 5 — 6 мм, длинной не менее 50 мм.
2. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 10 № 1).
3. Слегка стукнуть, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.

Фото 9.

На фото 10, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

1. Нажимной винт.
2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Кронштейн, с винтиком 5.
5. Винтик — для регулировки стержня лапки, по высоте.
6. Рычаг — подъёма, стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной темы, это не важно, где втулки.

1. Лапка.
2. Стержень — игловодитель.
3. Кронштейн с винтиком, на стержне — игловодителя.
4. Игольная пластина.
5. Транспортёрная колодка.

Второй Этап Фото 10 и 11:

1. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла — И 18 А или И 20 А (веретёнка)
2. Опускаем в низ — Ручку подъёма № 6, стержня — лапкодержателя № 7.
3. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 11.
4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два — три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал, ровно, относительно пазов — транспортёрной колодки.

— —

Фото 10.

Третий Этап.Фото 11.

Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущенной лапке.

Устранение:

1. Винтик № 5, ослаблен.
2. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
3. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
4. На это, зачищенное место, капнуть 1- 2 капли, масла.
5. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 — 3 мм. При этом — кронштейн № 4, также подымется, на эту величину.
6. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:

На фото 11, положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

1. Игловодитель.
2. Иглодержатель.
3. Лапка.
4. Игла.
5. Игольная пластина.
6. Транспортёрная колодка.

Востановление работоспособности, нажимного винта.

Настройку делаем, по фото 10 и 11.

1. Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 10 №1, полностью.
2. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
3. Одеваем пружину назад, на стержень — лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
4. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
5. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
6. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
7. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
8. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

Под винтом, фото 10 № 1, на пружине, обычно находится шайба! Пружина хорошо работает и без неё.

Фото 11.

На фото 12, снята. Вот перечень основных, деталей, входящий в раздел, «В».

1. Второй винт, крепления, фронтальной крышки, к корпусу машины.
2. Шестерня — трещётки.
3. Копирный диск. С обозначением на нём — зигзаг.
4. Винт прижима копирного диска, на посадочное место.
5. Фиксатор — положения, трещотки.
6. Пружина возврата рамки, с игловодителем.
7. Паз в который — может уходить, рамка, с игловодителем.
8. Копир — считывающий, выступы и впадины, с копирного диска.
9. Этим винтом, регулируется положение острия иглы, относительно задней, стенки отверстия, в игольной пластине.Фото 13.

Фото 12.

На фото 13, показано отверстие в игольной пластине.

Фото 13.

На фото 14,

1. Винт, стопорящий, крышку доступа к винту
2. Этим винтом, регулируется положение острия иглы, относительно передней, стенки отверстия, в игольной пластине.Фото 13 и 15.
3. Паз, для обрыва нитей, по окончанию шитья.

Фото 14.

На фото 15, показано красной линией, ось доступа, к нижней втулке, рамке игловодителя. Для регулировки, положение острия иглы, относительно передней стенки отверстия, в игольной пластине.

Фото 15.

На фото 16, показана игольная пластина. Цифрами показаны:

1. Левый укол иглы.
2. Правый укол иглы.

Фото 16.

На фото 17, копирный диск с машины Подольск 142. Цифрами показаны положения иглы, при нахождении в копирном диске, кончика, копирного рычага:

1. Выступ. Левый укол, при зигзаге.
2. Впадина. Правый укол, при зигзаге. Копир, дошёл до середины впадины, а игла опустилась, в нижнюю точку, ноль.
3. Копир, поднялся на первый выступ, а игла, переключилась, на левый укол.
4. Копир, дошёл до второго выступа, а игла, оставаясь в левой точке, вышла из игольной пластины, в верхнюю точку ноль.
5. Копир опустился, с выступа во впадину, игла, оставаясь в верхнем ноле, теперь переключилась на левый укол.
6. Копир, дошёл до второго угла впадины, а игла, вышла из игольной пластины, на правом уколе, и встала в верхнюю точку, ноль.

Фото 17.

На фото 18, Показаны детали машины — Union 122 — 1 — 3 — 0:

1. Копирный диск. Обратите внимание — те же выступы и впадины.
2. Прижимная фигурная шайба.
3. Прижимная гайка.

Фото 18.

На фото 19, показано посадочное место, копирного диска. Цифрами отмечены основные точки:

1. Копир. Носик копира.
2. Шпонка. На копире, есть паз, под шпонку.
3. Посадочное место, копирного диска.
4. Резьба, под прижимную гайку.
5. Винт, стопорящий, посадочную ось.

За 44 года эксплуатации, со слов хозяйки машины, не одного сбоя, в этом узле, не было. Поэтому и разобрать, по деталям этот узел, не смог.

Фото 19.

На фото 20.

1. Маховое колесо.
2. Кожух, с установленной на нём, шпулемоталкой. Как у класса 2 М.
3. Окно доступа, к механизму, длины стежка.
4. Винт, крепления кривошипа, к главному валу.
5. Крышка доступа к винту. Для регулировки, положение острия иглы, относительно передней, стенки отверстия, в игольной пластине.
6. Регулятор, натяжения, верхней нити.
7. Петля, крепления машины, к тумбе.
8. Петля, крепления машины, к тумбе.

Фото 20.

На фото 21, показан винт фрикциона, он из черной, твёрдой, пластмассы.

Настроим машину, на намотку шпульки:

По оси шкива, ввёрнут винт, с большой головкой, Фото 21, называется — винтом Фрикциона. По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания — закручивания. На машине, Union 122 — 1 — 3 — 0, он пластмассовый. При закручивании винта, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта Фрикциона, машина отключает рабочий ход. Шкив свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона, не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.

Разборка:

1. Надо выкрутить маленький винтик, на 4 – 5 полу оборотов. Фото 22.
2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала маховое колесо или шкив.
4. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива. И всё смазываем маслом, И — 18 А или И — 20 А (веретённое).

Сборка:

1. Одеваем, маховое колесо, на место. Оно должно, легко крутиться.
2. На маховое колесо, накладываем шайбу с «ушками» и «усиками». Как на фото 22.
3. Накручиваем винт Фрикциона.
4. Затягиваем.
5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Проверка:

1. Если маленькому винтику, ввернуться не куда, снова разбираем — выкручиваем винт Фрикциона.
2. Переворачиваем кольцо на 180* — но усиками, всё равно вверх.

У этого кольца, есть только одно, правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, о кажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные ушки на кольце, являются ограничителями проворота винта Фрикциона. Рабочий ход включается, а холостой нет. Это усики износились.Чтобы продлить их срок службы, необходимо капнуть на них сверху по 1 капле металла. (На плавить аргоном). Если это не доступно, тогда хотя бы, олово, паяльником.

На фото 22, Винт фрикциона.

1. Винт стопорящий, положение винта фрикциона. Винт — стопор.
2. Винт фрикциона.

Фото 22.

На фото 23, показано правильное положение шайбы, установленной, на маховое колесо.

Фото 23.

Нафото 24, окно доступа, к механизму, длины стежка. Плохо видно.

1. Колено.
2. Тяга с хомутом.
3. Тяга с вилкой.
4. Главный вал.
5. Эксцентриковая втулка, между зубьями вилки.

Фото 24.

На фото 25, Прямо строчная машина — Чепель 30, производство Венгрия. регулятор длины стежка машины Чепель 30. Все детали аналогичны машине Union 122 — 1 — 3 — 0

1. 8. На тяге с вилкой, в сторону шкива, установлен, квадратный подвижный сухарь.
2. 8-1. Внутри рукава, видно через заднее окошко, изготовлен при литье корпуса,кронштейн с отверстием. И фиксирующим винтиком.
3. 1-2. Этот винтик, является регулятором тормоза, ручки длинны стежка.
4. 1-3. На сухарь пункта 8, и в отверстие, кронштейна пункта 8-1, установлен кронштейн.Фото 25.
5. 1-4. В торце этого кронштейна, 8-1, ввёрнута ручка, регулятора длины стежка.

Фото 25,

Настройка Эксцентриковой втулки. :

Случается, на всех швейных машинах, откручиваются из — за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

1. во время шитья, материал стягивает.
2. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
3. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна опустится ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку. (правильная работа). Если у вас не так, то эта настройка для вас.

Подготовка к настройке :

1. Поднять лапку.
2. Снять иглу.
3. Вынуть материал.
4. Вытащить верхнюю нить.
5. Рычаг — регулятор — длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы — верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, наЭксцентриковой втулке.
5. Практически это делается так:

1. Один винтик, вывернуть полностью.
2. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
3. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
4. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
5. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Как только игловодитель начинает опускаться , так и транспортёрная колодка, также начинает опускаться.

На фото 26, показаны внутренности рукава.

1. Главный вал. На него, одета втулка с прорезями для шайбы, с «ушками и усиками«.
2. Тяга с хомутом. Нижнее соединение, с кронштейном.
3. Через кронштейн, передаётся движение, на вал, на правом конце которого секторная шестерня.
4. Рычаг длины стежка.
5. Тяга с вилкой.
6. Нижнее соединение, тяги с вилкой, с «валом»- кронштейном, передаюшем движение транспортёрной колодке на продвижение материала.

— —

Фото 26.

На фото 27, показаны детали с низу платформы. Вот их названия, и назначение:

1. Прилив, в него вставлена, правая втулка.
2. Втулка правая.
3. Винт на кронштейне, соединённом с вилкой.

1. Нижнее соединение, тяги с вилкой.
2. Вал, передающий движение челноку.
3. Эксцентриковая втулка, с двумя винтиками, через неё.

передаётся движение, на подъём и опускание, на транспортёрную колодку.

1. Втулка левая.
2. Винт крепления, левой втулки. Эта втулка, должна упираться, в секторную шестерню, иначе у этого вала, будет осевой люфт.
3. Секторная шестерня.
4. Корпус блока, или механизма, челнока.
5. Винты крепления, хомута. Хомут удерживает положение корпуса челнока, на зазор, между лыской иглы и носиком челнока, в 0,1 мм.
6. Конусная шестерня, на валу челнока. Это она, передаёт движение валу, на котором она установлена, толкателю челнока.
7. Правый, конусный, упорный винт, упирается в торец, кронштейна, передающего движение транспортёрной колодке, на продвижение материала. Винт, законтрогаен гайкой. Чтобы конусный, упорный винт, самопроизвольно не раскрутился.
8. Левый, конусный, упорный винт. Осевой люфт у этого кронштейна не должен быть более 0,1 мм. Иначе в машине, во время работы, слышен стук, а при меньшем зазоре, тяжёлый ход. Подёргав вал в право в лево, на глаз, движения не должно быть видно, а на ощущение, есть, это считается нормой.
9. Кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке. И зажат с право и слева, упорными винтами: № 14 и № 15.
10. Кронштейн, на котором и крепится транспортёрная колодка. У этого кронштейна, также как и № 16, в торцы, упёрты конусные винты, с контргайками. Люфт тот же 0,1 мм.
11. Транспортёрная колодка. Это она продвигает материал.
12. Регулятор высоты, транспортёрной колодки. На шитьё, разных по толщине, материалов. Внутреннее отверстие, этого регулятора, эксцентрик. Наружный диаметр ручки, при включение её, в положение штопка, упирается в корпус — платформу. От этого, копир № 7, приподымается над эксцентриком № 6 и происходит опускание, транспортёрной колодки, ниже игольной пластины. То есть, происходит выключение, транспортировки материала.
13. Винт. Этим винтом № 19, и № 7, выставляются, относительно эксцентрика №6, и верха игольной пластины. В положении «Ш». Проверку делаем, во всех положениях регулятора высоты № 19.
14. Возвратная пружина. Подтягивает транспортёрную колодку в верх. Без неё машина шьёт но сильно стучит.

Фото 27.

Выставка механизма челнока, и всего остального, описана подробно, в статье Чайка 3, начиная с фото № 41.