Шумоизоляция Mazda 3: Создаем тишину

Шумоизоляция в Mazda 3 крайне нужный тюнинг, если владелец данного автомобиля хочет добиться совершенства в автозвуке. В первую очередь, при покупке автомобиля Mazda 3, её владелец радуется, что вообще купил машину, затем он радуется, что приобрел именно Mazda, не обращая внимания на то, что шумоизоляция всё же нужна. Не обязательно отгонять свою «трёшку» в автосервис, а тем более в дорогой! Где за пару двойку часов с вас возьмут приличные деньги. Не нужно этого делать, давай с вами самостоятельно проделаем работу по шумоизоляции.

Mazda 3 «нежданчик»

Как можно объяснить, такое низкое качество, заводской шумоизоляции в Mazda 3. По утверждению многих экспертов, всё дело в плохой акустике и в низком уровне шумозащиты. Именно это и объединяет все иномарки гольф-класса, исключением являются, разве что, люксовые модели. Давайте посмотри с другой стороны, ведь уровень шумоизоляции в данном автомобиле не так безнадёжен. При скорости в 140 км/ч или даже выше, абсолютно спокойно, не повышая тон голоса, можно общаться спереди сидящим, как с водителем, так и с пассажиром. Но обратим внимание на изоляцию потолка и колёсных арок – она просто ужасна. Если ехать по гравийной дороге или по обыкновенной луже, то вы услышите грохот, и это будет подтверждение тому, что шомоизоляция необходима. А представьте какой будет шум, если водителя Mazda 3 застанет например град или ливень, или ещё хуже все вместе, представьте какой может быть шум внутри. Владельцы «трёшек» наверняка сейчас понимают каково это.

Решаем проблему с «шумкой»

Многие задавались и задаются вопросом: «как это исправить?», особенно задаются вопросы те, кто тока купил столь разрекламированный автомобиль. Ответ довольно прост. Нужно будет провести полную или частичную шумоизоляцию, после чего можно, а точнее будет «нужно» установить качественную акустику и наслаждаться созданным комфортом. В остальном, автомобиль достаточно хорош и способен составить конкуренцию лучшим образцам мировых брендов – это действительно правда.

Как объяснить желание провести шумозащиту своими руками? Да довольно просто:

• Во-первых, множество водителей проявляет неугомонное желание сделать, что-то самому, типа «гляньте какой я мастер», даже если чем то подобным они не когда ни занимались.
• Во-вторых, никто бережнее, аккуратнее, качественнее, самого авто-владельца этого не сделает. Проявляю всю заботливость, можно свести на ноль отсутствие опыта и умений.

Что нужно сделать в первую очередь

Подойти к делу нужно ответственно, приготовить все инструменты, материалы, которые можно найти практически в любом магазине, надеюсь с этим, у вас проблем не будет. Когда все материалы и инструменты готовы, и их отсутствие вас не будет отвлекать и останавливать работу. Можно приступать.

Следующее, что вам пригодится, это:

• Запастись терпением. Это действительно важно, поначалу, вам действительно может показаться, что у вас ни чего не получается, не можете справиться, и не понимает вообще что делать, лучше все бросить и вызвать специалиста. Вы справитесь, это не сложно.
• Время. Лучше не загадывать и не ограничивать себя временем. Процесс трудоёмкий. И вам нужно погрузить себя в него полностью, как говорится «с головой», по-другому ни как.

• Обязательно запаситесь материалом;
• Не забудьте канцелярский нож с запасными (сменными) лезвиями;
• Сапожный нож;
• Острые ножницы;
• Рулетка, линейка и т.п.;
• Растворитель, либо обезжириватель, лучше если он будет с распылителем. Рекомендуем использовать Уайт-Спирит если такого нет, можно использовать универсальный обезжириватель. Агрессивные жидкости, что выводят краски, к использованию не рекомендуем;
• Понадобится большое количество чистых тряпок;
• Валик, чтобы прикатать материал, вполне подойдёт полиуретановый ролик или металлический прокатный. Первую будет стоить дешевле;
• Набор для снятия обшивки, вполне подойдет набор Force;
• Технический фен. Он обязательно нужен. Благодаря нему, мы будем разогревать поверхность для более лучше сцепки друг с другом.

Алгоритм работы по шумоизоляции

Начать работу, рекомендуем с багажника. Шумоизоляция арки багажника, да и всего отсека, сыграет довольно важную роль в снижении шума непосредственно в салоне автомобиля. Сделав эту нелёгкую процедуру, вы заглушите звуки проникающие к вам в салон с задней части автомобиля, заглушите шумы подвески и глушителя. Помимо снижения шума, выполненная именно своими руками, вы повышаете уровень пассивной безопасности, а так же повышаете теплоизоляционные свойства, это вы почувствуете в прохладное и зимнее время.

Приступим к работе:

• Освобождаем багажник в Mazda 3, убираем от туда всё. Берём пылесос, с такой насадкой, чтобы можно было убрать грязь даже с труднодоступных мест;
• Затем, демонтируем полку, при этом, не забыв вынуть запасное колесо;
• Сидения нужно будет сложить;
• Снимаем всё то, что довольно легко выходит;
• Затем делаем и здесь уборку, тщательно пылесося;

Чистота – залог успеха.

• Нужно снять обшивку автомобиля. На этой стадии, всё должно пройти легко. Производитель подумал об этом, и за это ему отдельное спасибо. Всего то, защелки, клипса и пару болтов. При разборке, обязательно запоминайте где, что было, иначе при сборке можете запутаться;
• На колёсных арках мы с вами увидим хилую изоляцию, которую лучше полностью убрать. Виброматериал что на полу, трогать не нужно;
• Убираем спинки задних сидений, иначе они будут нам мешать;
• Теперь наступает ответственный момент, начинается он с обработки арок. Давайте с вами отметим, что колёсные арки и багажный отсек в Mazda 3 является самым шумным. И катать придётся конкретно. Рекомендуем использовать материал Бимаст Бомб 4,3 мм.. Он будет сравнительно лучше чем Вибропласт Сильвер, чья толщина всего 2 мм.;
• Разрезаем материал нужной нам длины;
• Берём фен, и разогреваем, затем прикладываем к поверхности, чисто для примерки и чтобы наш материал принял нужную нам форму;
• Тщательно наносим на поверхность обезжириватель;
• С материала нужно снять защитный слой, хорошенько прогреть, а затем приложить к поверхности;
• Далее берём валик и от центра к краям раскатываем материал;

Если под материалом останется воздух, то эффективность шумоизоляции снизится, а данное место может быть причиной каррозии.

• Тщательно раскатываем материал во всех местах;
• Настал момент применения шумоизаляционного материала, советуем вам СПЛЕН 8 мм..
• Оставшиеся металлические поверхности обезжириваем;
• Затем клеем СПЛЕН
• И всё это прикатываем валиком

Переходим к обшивке:

• Берём нож и отдираем заводской слой;
• Обезжириваем поверхность;
• Не жалеем, клеем Вибропласт Сильвер 2 мм.;

Обращаем ваше внимание на колёсные арки и багажник. Зачастую в этом месте устанавливают сабвуфер.

• Затем клеим Битопласт 10 мм.;
• Битопластом покрываем и остальные элементы багажника, не забудьте оставить место под клипсы и фиксаторы;
• Устанавливаем всё на место.
  • Дверь багажника.

Слава богу с багажником мы с вами закончили, но осталась сама дверца багажника:

• В первую очередь снимаем верхнюю часть обшивки;
• Находим там омыватель заднего стекла, аккуратней, не сломайте;
• Далее снимаем обшивку до конца;
• Закатываем все поверхности Вибропластом Голд 2,3 мм;

• Нужно содрать заводской валенок;
• Затем обезжирить всё;
• Наносим наш Вибропласт Сильвер;
• И сверху Битопласт-10;
• И всё тоже самое для остальных элементов двери багажника;
• Собираем всё обратно;
  • Все двери.

Учитывая, что в Mazda 3 у нас будет более мощная акустика, то наше внимание будет направлено на передние двери, где размещаются фронтальные динамики.

• Треугольники на двери — отщёлкиваем, они держатся на пистонах.
• Отсоединяем штекер – это пищалка;
• Нужно поддеть защелку на которой находится саморез;
• Снимаем ручку двери и её рамку;
• Убираем обшивку. Вам будет легче работать если вы опустите стекло;
• Если установлены штатные динамики, их нужно извлечь;
• Чтобы не разбить стекло, приклейте его скотчем;
• Берем острый предмет, можно нож, и отжимаем фиксатор ручки (стрелка укажет направление).
• Затем фиксатор вверх;
• Откручиваем головкой гайки на 10;
• Убираем заводскую шумку;
• Убираем разъём электрозамка;
• Убираем всю внутреннюю часть двери;
• Обезжириваем;
• Кладём на виброматериал. Советуем Вибропласт Голд 2,3 мм.
• В нижней части двери оставляем около 2 см. не закатанной части, для водостока
• На вибропласт кладём Акцент-10;
• Маделином, нужно замотать тягу двери, что устранит нам стуки и скрипы.

Со стороны салона:

• Берём Вибропласт Сильвер 2 мм.;
• Часть двери ставим на место;
• Переходим к внешней части и их закатки;
• Контур крепления нашей акустической колонки, советуем проклеить Битопласт 5.

• Нужно ножом срезать заводской валенок;
• Обезжирить поверхность;
• Ложем ВибропластСильвер;
• Место под СТПД обрабатываем Маделином;
• И начинаем собирать всё на место;
• Обезжириваем виброматериал;
• Затем кладем Битопласт 10, не забывайте про места под пистоны;
• Обратная сборка.

После проделанной работы, наши двери будут закрываться бесшумно, динамики буду звучать на много лучше, а уровень шума в нашей Mazda 3 значительно снизится.

Последние модели Мазда Премаси отличаются изысканным дизайном и не менее впечатляющими техническими характеристиками. Но это,…

Mazda MPV семиместный минивэн японского производства. Одними из его явных преимуществ является просторный салон и отличные…

Mazda Familia долгое время считался одним из самых главных представителей концерна Mazda Motor. С 1963 по 2003…

Mazda 3 (1.5) Active+ › Logbook › Отчет о шумоизоляции Mazda 3

Долго не решался написать в блог, то времени нет, то неохота.
Решил посвятить первую запись в бортжурнале отчету о шумоизоляции, выполненной прошедшим летом.
На данную тему на драйве было написано много интересного, полезного, с фотографиями, что в свою очередь помогло мне осуществить своими силами эту работу. Может быть мой опыт и наблюдения кому-нибудь помогут. Фотографии, к сожалению, я не делал. Был увлечен процессом.
Были сделаны: потолок, пол, пространство под задним диваном, арки, багажник.
По времени все заняло порядка 2 дней работы, с 9 утра до 10 вечера. Итак…

Материалы. Долго изучав и анализировав информацию, тесты о материалах трех основных фирм (СТП, Шумофф, СГМ) и посмотрев на ценники, я решил, что самым оптимальным для меня будет STP (соотношение цена/качество). В магазине продавец посоветовал обратить внимание на производителя «Смартмат», как альтернативу более дорогим материалам.
В общем, после недолгого осмотра, решил прикупить 2 мм выбры, и сплэна 4 и 8 мм. «Смартмат».
Однозначно решил дополнять, в местах, где это возможно сантиметровым акустическим войлоком на клеевой основе.
Касательно применения материалов по месту укладки я понял, что для достижения максимального эффекта необходимо делать, так называемый, «слоенный пирог» — последовательное чередование материалов, различных по своему функциональному назначению.
Вибропоглотители:
STP Bimast Bomb Premium (0,75*0,53) — 2л.
SGM Comfortmat Gold G4 (4 мм. 0,75*0,50) — 1л.
STP iSilver 30 (0,75*0,53) — 6л.
Смартмат Фаворит 20 (0,75*0,53) — 8л.
Тепло – Шумо изоляция/поглощение:
STP Акцент ЛМ КС 10 мм (0,75*0,53) — 4л.
STP Сплэн 8 мм (0,75*0,53) — 2л.
Смартплэн 4 (0,75*0,53) — 4л.
Смартплэн 8 (0,75*0,53) — 2л.
Смартмат Корректор Плюс 10 мм. (типа STP Бипласт) (0,75*0,53) — 2л.
Войлок акустический 10 мм. на клеевой основе (0,75*0,53) — 3л.
Также, мне понадобилось:
Ролик прикаточный 22 мм;
Строительный фен;
Валик малярный с ручкой 15 см (для удобства первоначальной прикатки материалов к потолку);
Обезжириватель – Бензин «Галоша», 1 л., (можно и другой, но главное чтобы был без запаха);
Набор пластиковых инструментов для демонтажа обшивки и деталей интерьера авто;
Матерчатые перчатки и протирочные материалы;
Полиэтиленовые одноразовые пакеты. Необходимы для хранения клипс «клопов» во время разборки элементов авто;
Укрывочная пленка (для защиты салона от всяких случайностей, а также была использована мной для заматывания облицовок салона, багажника и т.п., и хранения всего этого добра в чистоте);
Брызгалка для цветов (удобно обезжиривать большие неровные поверхности, а также, при укатке виброизоляции брызгать водой, на разогретые строительным феном листы, чтобы битум из швов и стыков не прилипал к ролику);

1. Потолок.
Это первое, с чего я решил начать свою работу. В сети есть видео о том, как надо разбирать потолок у Мазды-3 второго поколения. В принципе, все одинаково с автомобилем 3-го поколения. Отсоединив все ручки и плафоны, демонтировав облицовку передней пассажирской стойки, немного отодвинув назад обивку потолка она «пошла в свободное плавание». Теперь все держалось только на проводах освещения салона, приклеенных через каждые 10 см к обивке каким-то очень, блин, хорошим герметиком, который необходимо аккуратно срезать, не повредив обивку потолка или сами провода.
После этого, разложив спинки сидений, опустив максимально руль, уложил обивку потолка на выпирающие части салона. Накрыл её укрывочной пленкой.
После обезжиривания металла потолка, первым слоем была нанесена виброизоляция «Смартмат Фаворит 20». Вибры 2 мм на потолке вполне достаточно. Вибру прогревал феном для более качественной укладки и адгезии. Можно и без фена, но всё же…
Далее, вторым слоем я уложил STP Сплэн 8 мм. Почему Сплэн ? Дело в том, что как такового шума от крыши исходит не много, а вот в жару крыша становится большой горячей сковородкой либо холодильником в мороз, что в свою очередь негативно отражается на охлаждении салона летом и обогрева, соответственно, зимой. Поэтому для крыши теплоизоляция, на мой взгляд, актуальнее, чем шумо.
Ну и третьим слоем по всей поверхности крыши был укатан шумопоглотитель Смартмат Корректор Плюс 10 (материал по типу STP Бипласт). Оригинальные пуховые (х.з. из чего они) подушки я оставил. Пусть будут.
При монтаже облицовки крыши обратно было видно, что по центру, еще оставалось место для дополнительного 4 мм. слоя Сплэна.
Облицовка крыши устанавливается обратно не сложно. Я ее устанавливал полулежа на переднем пассажирском разложенном кресле. Главное приноровиться, не нервничать и не торопиться, чтобы не помять облицовку.

Все начинается с откручивания передних сидений. Долго искал подходящую торцевую головку, в итоге пришлось делать слепок из авто-пластилина и ехать подбирать её на авторынок.
Открутив сидения, не нужно спешить отсоединять жгут проводов. Первое – отсоединить минусовую клемму АКБ, Второе – на всякий случай, сфотографировать на телефон порядок расположения отсоединяемых клемм под сидениями.
Кто-то на форуме писал, что сидения нужно и/или удобно вытаскивать вдвоем. В моем случае я все сделал один, причем, без ущерба для салона. Главное не спешить и следить за острыми углами салазок сидения.
После изъятия сидений из салона оставалось только демонтировать подлокотник с тоннелем. Вот здесь у меня случилась загвоздка. Никак не получалось отцепить тоннель спереди, и так и сяк, «погуглив» не нашел нормального описания, плюнул на это дело. Решил приступать к работе без снятия тоннеля. Пусть я не подлезу с материалами на пару сантиметров к верху, но по крайней мере ничего не сломаю.
Также была демонтирована педаль газа и крепеж ремня безопасности.
Важно. Необходимо запомнить расположение всех технологических отверстий, куда потом обратно будет всё прикручиваться, а лучше ввернуть туда болты, а также постараться запомнить количество свободного пространства между облицовками, деталями и т.п., чтобы не переборщить с материалами.
После обезжиривания пола, первым слоем «пошел» STP iSilver 30.
Необходимо максимально отодвинуть заводской войлок в районе перегородки моторного отсека и просунуть туда виброизоляцию. В этом месте работать удобно небольшими кусками, размером порядка 10 — 15 кв. см.
В районе педали газа нужно быть предельно внимательным, чтобы не нагородить лишнего.
Затем настала очередь «непокорного» для меня тоннеля. Высвободив из под облицовки тоннеля максимально возможное количество напольного покрытия, приступил к укладке вибры.
В принципе, поставленную для себя задачу здесь я выполнил. Остались незначительные труднодоступные места в районе ручки КПП и ручника. Но это не существенно.
А дальше все просто – открытые и ровные участки пола. Используются большие куски материала и процесс движется быстрее.

На полу в салоне, в багажнике, под задним диваном и в некоторых других местах уже имеется заводская виброизоляция. На форуме некоторые пишут, что сдирали ее при проведении работ по укладке виброизоляции. Мое мнение — не стоит этого делать.
Материал хороший, нанесен качественно и, естественно, выполняет свою функцию. Просто его не так много как хотелось бы. Поэтому было решено оставить все на месте. Единственное что нужно сделать — это немного сгладить борозды. Для этого необходимо осуществить хороший нагрев данного материала строительным феном, (Греть желательно небольшими участками, по 20 – 30 кв.см.) потом, из брызгалки для цветов побрызгать на него водой. Вода необходима чтобы к прикаточному ролику не прилипал нагретый материал. И собственно говоря, прикатать все это роликом. Потом просушить все феном.
Теперь поверх заводской виброизоляции прекрасно ляжет дополнительный слой виброизоляции, заполнив все шероховатости и неровности.

Итак, закончив с виброизоляцией, таким же образом, по всей поверхности вторым слоем был уложен STP Акцент ЛМ КС 10 мм.
Третьим слоем на полу был уложен Смартплэн 4 мм.
В «квадрате» (между ребрами) под передними сидениями, а также под ногами задних пассажиров, дальше на подъеме и под задним сидением четвертым слоем был уложен акустический войлок 10 мм.
При обратной укладке заводского напольного покрытия возникла проблема с местом в районе подъемов от пола к порогам дверей – немного перебрал с материалом, пришлось отдирать войлок и оставлять один только Акцент. Но как говорится, методом проб и ошибок, удалось усадить «пол» на свое место. Единственное, в местах крепления сидений уже не так как раньше – напольное покрытие приподнялось и немного сместилось, но это в целом не мешало установке и прикручиванию сидений.
Отмечу, что в районе перегородки моторного отсека место позволяет нанести еще поверх заводского войлока дополнительные слои шумоизоляции или шумопоглотителя, допустим, такого как StP Бипласт Premium или Шумофф Герметон А30.

3. Задний диван.
В принципе, если не очень хочется, то можно его и не снимать, работе он не мешает (по крайней мере мне не мешал ;))). Под сидение заднего дивана достаточно подложить что-нибудь объемное сначала под правую, а затем под левую сторону – и все пространство для работы открыто. Точно также и со спинкой. Откинув ее максимально вниз, получаем пространство для работы с задними арками со стороны салона, задней полкой и стыком с багажником.
Под задним сидением находится бензобак. Чтобы разного рода шумы и звуки, (в т.ч. плескающегося бензина) не досаждали задним пассажирам, сделал уже стандартную процедуру — STP iSilver 30, затем STP Акцент ЛМ КС 10 мм. и потом акустический войлок 10 мм.

4. Задние арки, акустическая полка багажника и стык багажника.
* Задние арки – одно из самых шумных мест в этом автомобиле, поэтому им особое внимание. Вибропоглощающий материал — STP Bimast Bomb Premium, затем STP Акцент ЛМ КС 10 мм, затем Смартплэн 4 мм и в завершении акустический войлок 10 мм. Дополнительно на облицовку арки со стороны салона был наклеен Смартмат Корректор Плюс 10 мм.
* Акустическая полка багажника имеет много технологических отверстий, через которые в салон попадает шум из багажника. Виброизоляцией 2 мм. я закрыл все эти дыры, а затем поверх был наклеен STP Акцент ЛМ КС 10 мм.
* Стык багажника – это место между низом сидений и металлом ребра жесткости, с которого начинается багажник. Так вот, тут расстояние для прохождения шума весьма значительное, порядка 5 см. поэтому, после укладки вибры, было проклеено несколько слоев Акцента.

5. Багажник.
На полу в багажнике, на заводскую вибру и на больших открытых участках был прикатан дополнительный слой 4 мм. вибропоглотителя – SGM Comfortmat Gold G4. (1 лист). Остальные поверхности закатывались в STP iSilver 30. Второй слой я решил делать не Акцентом, а Сплэном, т.к. Акцент имеет свойство абсорбировать влагу. Мало ли, багажник все таки!
В отношении колесных арок в багажнике, в легкодоступных местах, была проведена та же самая процедура, что и со стороны салона. В багажнике, при обработке колесных арок полет фантазии для «вибро-шумо-тепло» просто безграничен, ввиду наличия большого пространства под облицовкой. Крышка багажника в некоторых местах была оклеена виброизоляцией 2 мм. На пластиковую облицовку крышки багажника был наклеен Смартплэн 4 мм., а затем Корректор Плюс 10 мм.
Также, пришлось повозиться, чтобы подлезть вдоль кузова к середине колесных арок, т.к. там стоит технологическая перегородка, затрудняющая нанесение материалов на поверхность. Здесь также как и в других местах был «слеплен» многослойный пирог.

Вот собственно и всё.

П.С. По поводу шумоизоляции дверей. Пока еще не решился на самостоятельную разборку, дабы ничего не сломать. Думаю изучить эту тему, и все таки попробовать сделать этим летом.
Вибро-шумоизоляцию капота не делал принципиально, поскольку со скептицизмом отношусь к данной затее, по причине вопроса к ее эффективности и целесообразности.