Лайфхак — шумоизоляция автомобиля Приора своими руками

Штатная шумоизоляция автомобиля Приора оставляет желать лучшего. Автолюбители стремятся своими руками исправить этот недостаток, так как посторонние звуки раздражают, отвлекают в процессе движения Лады Приоры.

Делают шумку дверей, пола, арок, потолка, моторного отсека, капота, багажника, панели, торпедо — после этого приора становится тихой машиной. Источником посторонних звуков может служить неисправность двигателя, его узлов, неполадки деталей подвески, тормозной системы, рулевого управления, и т.д. Неприятные звуки возникают при движении по гравийке, вследствие проезжающих мимо транспортных средств, особенно большегрузных. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, необходимо доработать штатную шумоизоляцию. Сделать это можно своими руками. В зависимости от типа кузова: хэчбек, седан, или универсал, технология выполнения шумки несколько отличается. Читайте статью до конца и мы расскажем как это делать правильно!

Необходимо заранее приобрести материалы и обзавестись инструментами.

Материалы для выполнения шумоизоляции

Виброизоляция, герметон.
Специальный материал, который требуется прогреть перед применением.

Поглотитель звуков

Отображатель звуковых волн.
Отображает звуковые волны в исходном направлении.

Антискрип

Используется для устранения скрипов, возникающих между элементами кузова, обшивки, деталями подвески, и т.д.

Процесс доработки штатной системы поглощения звуков приоры лучше начать с простых элементов – капота, например.

Как проводится шумоизоляция дверей

Для выполнения шумоизоляции дверей автомобиля лада требуется снять ручки и обшивочный материал. Устранить штатную версию. Затем очистить поверхность от загрязнений и обезжирить. Перед применением разогреть строительным феном. На поверхность накладывается отдельными элементами. Убедитесь в том, что все проводки свободно проходят в отверстия. Далее можно наложить виброизоляцию, герметон на них. Сверху необходимо наложить поглотитель шума. На границе материала клеить антискрип. Установить на место обшивку и ручки. Начинать шумоизоляцию приоры с передних дверей, затем задних. Антикоррозионное покрытие не должно пострадать.

Технология проведения шумоизоляции слоями

Существует несколько методов выполнения. Наиболее популярным способом считается выполнение процедуры слоями. Технология выполнения проводится в несколько этапов. Для проведения потребуется несколько видов материалов. Вибро материал на внутреннюю поверхность крепится с помощью клеящего вещества. Перед этим основание очищается, обезжиривается, зачищается от коррозионных повреждений. Штатная обивка демонтируется.

Первый слой виброизоляции

Необходимо подготовить поверхность. Определите необходимый размер листа. Чем большего размера он будет, тем меньше стыков получится в итоге. Перед применением материал нагревается строительным феном с той стороны, где обработан битумом. Затем пласт прикладывается к основанию, фиксируется и расправляется при помощи валика. Для получения более качественного результата рекомендуется использовать еще один слой. Выложить его внахлест. В зависимости от качества выбранного вещества зависит площадь, которую требуется покрыть. В среднем она составляет 50-100%.

Второй слой звукоизоляции

На данной стадии шумоизоляции элемент изнутри выстилается материалами, обладающими способностью поглощать и отражать звуковые волны. Первый слой «впитывает» шум, второй отражает, возвращает его в исходное положение. С такой задачей хорошо справляется Сплен, Акцент. Они имеют клейкую основу, с помощью которой производится фиксация. Быстро накладываются, подготовка основания не нужна, обработки поверхности растворителем. Выстилается полностью вся поверхность.

Финальная стадия шумоизоляции

Собственники лада приора и других моделей отечественных транспортных средств часто игнорируют этот этап. В автовазовских машинах часто западают и ломаются подъемники стекол. Для их ремонта потребуется полностью снимать установленную шумоизоляцию.

Механики рекомендуют перед тем, как модернизировать, дорабатывать систему поглощения звуков, необходимо обратиться в ателье с целью диагностики и устранения неполадок, вызывающих сторонние звуки.

Материалы

Набор на приору для устранения ненужных звуков зависит от объема работ. Для выполнения всех трех этапов нужно:

• виброизоляция 3-4 листа;
• сплен 6-7 листов;
• битопласт около 3 литров;
• моделин 2-3 литра.

Инструменты

• Перед работой приготовьте необходимые инструменты.
• нож канцелярский, ножницы;
• валик;
• строительный фен;
• набор отверток;
• набор ключей;
• наждачная бумага;
• чистящее средство, вода, ветошь;
• обезжириватель, растворитель.

Крыша

Крыша и капот лада приора самые легкие элементы, с которых стоит начинать работу. Штатная звуковая изоляция потолка автомобиля лада приора состоит только из обивки. Работа начинается с подготовки основания посредством демонтажа заводской обшивки. Снимается одних через заднюю дверцу, либо через багажный отсек. Также снимается прилегающие пластиковые накладки. Поверхность очищается от загрязнений, пыли, обработать растворителем, обезжиривателем. Дать поверхности подсохнуть. Приготовить отрезок изоляционного материала нужной длины, строительный фен, нож, валик. Стараться свести к минимуму количество отрезков. Предварительно разогреть листы феном. Когда поверхность разогреется, станет липкой, зафиксировать на потолке. Укатать валиком. Далее наложить пласт материала, который поглощает звуковые волны. Чаще применяется сплен. Он хорошо сохраняет тепло и имеет клейкую основу. Зафиксировать его на потолке приоры не трудно. Сплен наносится на всю поверхность. Для закрепления изоляционного эффекта можно дополнить обшивку слоем битопласта.

После окончания обивка ставится в обратной последовательности. Учитывайте, что толщина слоев шумо поглощающего материала приора не должна быть слишком объемной. В противном случае проемы под болты для пассажирских ручек не будут совпадать. В целом для приоры понадобится 2 листа сплена, 2-3 листа битопласта, 2.5-3 листа изоляционного материала.

Пол в салоне

Шумоизоляция пола наиболее ощутима. Выполняется в несколько этапов. Перед началом выполнения позаботьтесь о том, чтобы автомобиль находился в светлом, теплом помещении. При проведении демонтажа элементов салона во избежание путаницы все фиксирующие болтики, гайки складывайте в соответствующей последовательности. Это поможет восстановить их без лишних проблем.

Этапы шумоизоляции

Снимается передний и задний ряд сидений.
Устраняется тоннель центральный.
Снять накладки из пластмассы, напольное покрытие.
Поверхность очистить от загрязнений и обработать салон растворителем.
Первым слоем укладывается разогретый виброизолирующий пласт.
Сверху пройтись валиком.
Следующий слой материала накладывается внахлест. Вместо этого материала подойдет мастика, изготовленная из битума.
Технические выемки в полу закрывать не требуется.
Наложение сплена либо битопласта. Их накладывают на всю поверхность пола приоры.
Пластмассовые элементы во избежание дребезжания рекомендуется утяжелить отрезками шумопоглощающего состава.
Область стыков покрыть антискрипом.
Уложить заводскую шумоизоляцию пола приора.

Шумоизоляция арок приоры начинается с демонтажа подкрылок. Тщательно смыть пыль, грязь струей воды, вымыть ветошью, смоченной в растворе моющих средств. Очистить требуется брызговик и прилегающую зону. Приготовить раствор на основе мастики. Аккуратно нанести шпателем на поверхность при температуре в помещении от +15 до +35. Метод считается более эффективным для этой части автомобиля лада приора. Механики рекомендуют изолировать арки с двух сторон – наружной и внутренней.

Багажник

Особенно актуален для приоры в кузове хэчбек, универсал. Шумоизоляция багажника начинается с устранения настила внутреннего пространства, крышки багажного отсека. Поверхность кузова зачищается, моется, обрабатывается обезжиривателем, растворителем. Шумоизоляция багажника лада приора выполняется по стандартной схеме. В два слоя накладывается виброизоляционная основа, которая предварительно разогревается до липкого состояния. Затем укладывается сплен, битопласт. Пласты укатываются валиком.

Особенно важно качественно выполнить шумоизоляцию арок багажного отсека. Уделить внимание стоит и пластиковым элементам. Отверстия необходимо оставить открытыми. Провода изолируются антискрипом, пластиковые детали утяжеляются.

Капот и мотор

Шумоизоляция моторного отсека лада приора

— снимается передняя панель приборов;

— заводскую изоляцию также снимаем;

— зафиксируйте с помощью снимка положение всех проводов, подшипников;

— помыть поверхность, зачистить наждачной бумагой, обработать растворителем;

— первый пласт виброизолятора разогреть до липкого состояния, зафиксировать;

— второй пласт – сплен, битопласт;

— провода изолировать антискрипом;

— сборка панели в обратном порядке.

Шумоизоляция капота

Помимо стандартного набора материалов и инструментов потребуется заводская изоляция с фиксаторами. Вычистить поверхность, обработать растворителем, высушить. Первый виброизолирующий пласт, предварительно разогретый. Раскатывает валиком, затем укладываем сплен. Следующий пласт – штатная изоляция.

Лада приора не отличается хорошей шумкой. Это легко исправить собственными силами. Процедура не отнимет много времени и средств -если делать самомц это пару недель и тысяч 5 материалов. Если делать в отелье то цена будет от 25 000 рублей.

Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Полная шумоизоляция автомобиля (своими руками)

Это не статья откуда нибудь, всё личный опыт и изучение материалов.
Многие делают шумоизоляцию, кто то сам, кто то в салоне, кому то знакомый, а кто то только хочет.
Сам я готовлюсь к полной шумоизоляции автомобиля и поэтому активно изучаю материал. За основу возьмем всем известный бренд STP.

Сначала о материалах, какие я считаю самыми приемлемыми и необходимыми. Вообще если взять ВАЗы, то там шумоизоляция моторного отсека, крышки двигателя и может еще где-то есть, т.е. её почти нет и мы слышим всё что происходит на улице. Если в такую машину наклеить любую шумоизоляцию, правильно или не правильно, хорошую или плохую, дешевую или дорогую — всё равно будет эффект! Поэтому когда Вы приходите в салон и говорите: вот вам тачка, вот 25 штук, хочу шумку, делайте, заеду завтра. Они сделают и Вы будете довольны при любом раскладе, но как и какими материалами? Даже если Вы обговорили, не факт, что в трудно доступных и не проверяемых местах не будет другого более дешевого материала? Как говориться, хочешь хорошо — сделай сам, а хорошо дешево не бывает, поэтому лучше сразу приплатить, чем «скупой платит дважды» — это про меня, но сюда же и подходит «первый блин — комом» или «опыт приходит только с количеством выведенного из строя оборудования» (в данном случае потраченных денег).

Итак поехали о материалах. Сразу хочу сказать, что у других производителей названия различаются, поэтому читайте описание и состав. Не обязательно использовать именно STP, но я решил, что возьму его за основу.

На что нужно обратить внимание при выборе материалов?
1. Вес — чем больше вес, тем больше расход топлива, тем хуже динамика машины, поэтому чем меньше мы утяжелим машину, тем лучше! Обычно указывается вес на лист и вес на метр квадратный.
2. КМП — коэффициент механических потерь, чем он выше, тем больше гасит вибрации
3. Температура рабочая — большинство дешевых материалов при минусовых температурах теряют свои свойства, поэтому ищите материал у которого при низких температурах будет стабильный КМП.
4. Как работает материал — это относится к шумоизолиционным материалам, какой стороной впитывает звук (у некоторых клеевой, у некоторых обратной).
5. Свойства материала — некоторые под воздействием влаги теряют свои свойства и могут привести к коррозии кузова, поэтому такие нужно применять в местах без влаги.

Далее пойдут материалы с описанием с сайта производителя и некоторыми моими комментариями.

*STP Aero — высокоэффективный вибропоглощающий материал. Состоит из супер легкого полимерного слоя, армированного алюминиевой фольгой.
Вес 1 кг за лист — 75х53 см и 2,6 кг за метр квадратный. КМП материала не менее 0.33 ед. 300 рублей за лист.
СТП АЭРО (2,0 мм) – виброизолирующий материал толщиной 2 мм. Эффективный и легкий вибродемпфер. За счет применения уникальной мастики СТП АЭРО имеет КМП, соизмеримый с аналогами гораздо большей толщины. Помимо низкого веса преимуществом материала является способность его мастики эффективно гасить колебания металла в широком диапазоне температур, что особенно важно в условиях Российского климата.
СТП АЭРО имеет стабильный КМП при температурах от -15° С до +30° С.
Материал представляет собой липкую полимерную композицию, нанесенную на алюминиевую фольгу толщиной 100 мкр. Лицевая поверхность материала окрашена в черный цвет, на нее нанесены логотипы АЭРО золотистого цвета и ромбовидное тиснение.
Применение STP AERO (2,0 мм) в качестве основного виброизолятора позволяет существенно снизить вес инсталляции без ущерба для конечного эффекта.
Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды.

Так же у него есть собрат STP Aero+, там уже 3.0 мм толщина, вес 1,7 кг за лист — 75х53 см и 4,2 кг за метр квадратный. 330 рублей за лист.

*STP Bimast Bomb Premium — (4,2 мм) – двухмастичный виброизолирующий материал толщиной 4,2 мм. Самый эффективный вибродемпфер от СТП. За счет применения двух слоев мастики с разными характеристиками (полимерная мастика и модифицированный битум) материал имеет максимальный КМП равный 0,6 ед.

Вес его составляет 2,2 кг за лист — 75х53 см и 5,5 кг за метр квадратный, но КМП уже не менее 0,6. Бесспорно это сильней STP Aero и STP Aero+, но и цена 370 рублей за лист. Думаю имеет смысл применять в багажном отделении при упоре на бас и наличии сабвуфера, но я склоняюсь к STP Aero из-за веса, не хочется утяжелять машину слишком сильно. В среднем в салонах машина становится тяжелей на 60 кг после полной шумо-виброизоляции, но я хочу меньшими усилиями добиться эффекта.

*STP Акцент — звукопоглощающий и теплоизолирующий материал на основе фольгированного газонаполненного полиэтилена. Материал представляет собой фольгированный НПЭ с нанесенным на него невлагостойким клеевым слоем. Изначально материал имеет закрытоячеистую структуру (в таком виде материал продается под маркой «Барьер»), однако за счет иглопробивки часть ячеек открывается и материал приобретает свойства звукопоглотителя. Частичное разрушение и соединение внутренних ячеек является причиной того, что Акцент впитывает капельную влагу.

Есть материалы которые впитывают звук, а есть которые отталкивают. Акцент именно впитывает звук клеевой стороной. Листы размером 100х75 см, довольно большие, но есть и минус — впитывает влагу, не просто впитывает, а теряет свои свойства и может привести к коррозии кузова, поэтому клеим поверх вибродемпфера. Толщина от 10 до 15 мм. Так же есть STP Акцент Премиум — у него уже влагостойкий клеевой слой и он более эластичен, проще наносить на рельефные поверхности! Рекомендую именно его, потому что вода может попасть куда угодно, особенно в «наших» машинах.

Цена у него за обычный акцент 10 мм — 250 рублей лист, 15 мм — 300 рублей, акцент премиум 10 мм — 300 рублей.

*STP Бипласт (5, 10, 20 мм толщина) — отличный звукопоглощающий и противоскрипный материал на основе модифицированного поролона толщиной 5,0 мм. Благодаря высокой мягкости и «воздушности» данный материал легко сминается примерно до 1 мм. Бипласт имеет открытоячеистую структуру, благодаря чему эффективно поглощает звуковые волны в широком диапазоне частот. Однако по этой же причине он отлично впитывает влагу, причем как капельную, так и парообразную. Именно поэтому рекомендуется клеить Бипласт только внутри салона автомобиля, в те места, где в нормальном случае влаги быть не может. Материал эффективно работает только в сухом и чистом виде.
Благодаря вязкой структуре Бипласт эффективно гасит вибрации панелей салона автомобиля, и в прижатом к металлу состоянии может работать как виброизолятор.
Этот материал впитывает звук не клеевой стороной, а обратной. Поэтому рекомендую 5.0 мм брать для обработки стыков пластика с пластиком, пластика с металлом, тяги внутри двери, проводку и прочие детали, которые могут издавать шум, скрип, трение.
Более толстый Бипласт нужно клеить напротив акустики, если Вы не хотите что бы звук наружу уходил и на детали торпеды, за торпедой, чтобы поглощать звуки исходящие от моторного отсека.
Размер листа 100х75 см, цена за лист 5.0 мм 260 рублей, 10.0 мм — 370 рублей, 20.0 мм — 670 рублей. Его много в машину не нужно, хватит листа 5.00 мм и листа другой толщины для колонок и торпеды.

*Маделин — является «антискрипом», как и Битопласт, но гораздо тоньше, что позволяет его использовать там, где толщина зазоров ничтожно мала, поскольку толщина маделина составляет всего 1-1,5 миллиметра.
Размер листа 100х75, цена 650 рублей за 1.5 мм толщины.
Практически полный аналог тряпичной (ХБ) изоляционной ленты, так что можно где-то его применять, где-то изоленту, т.к. она дешевле, но в отличии от ленты, маделин «на мертво» схватывается сам с собой, т.е. если Вы обернули тягу, то уже не оторвать без последствий (может плюс, а может и минус).

Теплоизоляционные материалы (они же шумоизоляционные):

*STP СПЛЭН — это универсальный тепло- и звукоизоляционный материал на основе вспененного полиэтилена (ППЭ). Материалы на основе вспененного полиэтилена применяются для шумоизоляции высокочастотных шумов. Благодаря закрытоячеистой пористой структуре данный материал является прекрасным теплоизолятором, и не впитывает влагу (ни капельную, ни парообразную). Однако материал имеет невлагостойкий клеевой слой, поэтому его применение в местах с повышенной влажностью (внутренний объем двери) крайне нежелательно.
Лист 100х75 см, 4.0 мм — 190 рублей, 8.0 мм — 300 рублей.
В связи с тем, что СПЛЭН – достаточно жесткий материал, на сложных поверхностях рекомендуется применение материала толщиной именно 4 мм, который при необходимости можно уложить внахлест или в несколько слоев. При этом СПЛЭН гораздо лучше повторит поверхность, и не будет отклеиваться на изгибах.

*STP NoiseBlock — это звукоизолирующий материал, состоящий из высоконаполненного липкого полимерного слоя, нанесенного на нетканое полотно. Материал применяется в качестве звукоизолирующего слоя предпочтительно на горизонтальных поверхностях салона автомобиля: днище, пол багажника, задние и передние колесные арки, перегородка моторного отсека.
НойзБлок монтируется исключительно на звукоизолирующий слой (СПЛЭН, СмартФлекс, Барьер) и не предназначен для установки непосредственно на кузов автомобиля.
Изоляция воздушного шума в частотном диапазоне 100-3150 Гц относительно стальной пластины толщиной 0,8 мм по данным производителя составляет не менее 30 дБ.
Применение материала НойзБлок в качестве третьего слоя позволяет особенно успешно бороться с низкочастотным гулом от карданных валов, редукторов мостов, раздаточных коробок и других узлов и агрегатов автомобиля.

Как Вы поняли, это третий слой! Я его планирую только на пол салона. Есть он 2.0 мм и 3.0 мм толщины, размеры листа 57х35 (довольно маленький), а цена 110 и 140 рублей.

Aero, Акцент Премиум, СПЛЭН, Бипласт, Маделин, NoiseBlock — мой выбор.

Теперь о самом процессе: куда, сколько и в каком количестве. За основу взята лада приора хэтчбэк, моя скрипучка, исходя из её размеров и габаритов я подсчитал количество материала.
Музыка стоит в передних дверях и в полке, поэтому сильно мы не будем утяжелять автомобиль, т.к. цель — как можно меньше наклеить.
Разберем отдельно. Как правило в салонах делают: капот, подкрылки, крышу, пол, двери, торпеду, перегородку моторного отсека, крышку багажника, пол багажника. Самый гул идет от моторного отсека и колес, но начнем с крыши. Спросите: зачем крыша? Да потому что крыша дает очень не хилый эффект, а по материалам выходит дешевле остальных частей.

Вибродемпфер у нас везде один STP Aero, думаю 3 листа будет за глаза + 1.5-2 листа акцента. Сразу покупает Бипласт, что бы проклеить все места, где ложатся клипсы крыши и прочих элементов, а так же можно уже взять Маделин, что бы внутренние стойки (контакты пластика с металлом, пластика с пластиком и прочих элементов) обработать.
Теперь звучание музыки станет намного лучше, шум с «потолка» намного тише. Может Вы и не замечаете, но с крыши шума достаточно, как минимум капли дождя.

Передние двери всегда возле нас, поэтому их шумоизоляция просто необходима. Есть внешняя сторона двери и ребра жесткости. Так вот, сначала клеим STP Aero на внешнюю сторону двери, естественно внутри двери, 2 листа на дверь, поверх акцент премиум, по 1 листу на дверь достаточно. STP Aero можно клеить не плотно друг к другу, а кусочками, покрытие порядком 70-80%, т.к. мы взяли 2.0 мм. Лучший вариант шахматной доской: квадратики ровные расклеиваете как шахматную доску. Получается 2 слоя. Далее ребра жесткости. Для начала оклеиваем все тяги маделином, затем всё пространство между ребрами жесткости и технологические отверстия заклеиваем STP Aero — это 3 слой. Можно поверх еще раз акцентом, будет четвертый слой, но лично я не вижу особой необходимости, т.к. это упирается еще и в стоимость материалов, а так же потом в доступность внутрь. В жизни всякое бывает, замяли дверь, изнутри выпрямлять может быть, вибродемпфер погрели и сняли, а акцент сняли и прощай клеевой слой. Далее можно немного нанести вибродемпфера на обшивку двери, а напротив динамика наклеить квадратик из Бипласта, а так же бисплатом оклеить все дыры для клипс, маделином по контуру контакта пластика с металлом. В идеале больше ничего не должно греметь в двери, а сама дверь станет тяжелей и будет легко закрываться. Главное не переусердствовать с материалом, а то со временем петли провиснут!

Торпеда и перегородка моторного отсека.

Не каждый захочет снимать торпеду и проклеивать перегородку моторного отсека, поэтому вариант снять крышку под рулем, центральную консоль, бардачок, проклеить немного вибродемпфером торпеду, наклеить акцент под заводскую шумку куда достать получится, маделином или хб изолентой все контакты пластика (особенно в центральной консоли), а так же воздуховоды, ну и лист бипласта, тоже на части торпеды так, чтобы обратный (не клеевой) слой смотрел в сторону моторного отсека. Уверен результат будет, но пока еще мной не опробован — только теория.

Снимаем подкрылки и прям на них клеем вибродемпфер. По одному листу, лучше не шахматным порядком, а целым листом. Можно и шумоизоляцию клеить, но не считаю необходимым, т.к. влага туда попадет 100%.

Вот капот можно и более дешевым вибродемпфером обработать, т.к. он всегда горячий, но всё таки лучше STP Aero + акцент обязательно премиум, т.к. он фольгированный или СПЛЭН фольгированный. Тут уже на Ваше рассмотрение, т.к. особого смысла не вижу, разве что если Вы хотите избавиться от звука мотора, но иной раз на холостых не слышно заведен он или нет. Да и лишняя теплоизоляция не нужна летом, а зимой достаточно авто одеяла.

Пол в три слоя будем обрабатывать. Первый — это STP Aero, в количестве 3 листов, опять же шахматный вариант, дабы сильно много не клеить, поверх сплен 8.0 мм, 4 листа хватит, поверх СПЛЭНа будет NoiseBlock, вот тут не менее 10 листов 2.0 мм. Вариант если оставлять заводскую шумоизоляцию пола, то хватит и два слоя, или под заводскую СПЛЭН или поверх заводской NoiseBlock.
Результат не известен, пол не только в планах, особого ничего не вычитал, но шума от туда тоже порядочно.

Крышка и пол багажника.

Крышка. Под обшивку, сильно не усердствуя пол листа STP Aero и маделин на тяги и контакты, а то крышка станет тяжелой и упоры могут зимой не справляться со своей задачей.
Пол. Тут я тоже считаю, нет смысла сильно усердствовать, если нету саба в багажнике. Пол и крылья (особенно крылья) шахматным порядком покрываем двумя с половиной листами STP Aero, поверх плотно (если нету саба или затекает вода в багажник, отсутствует резиновый коврик) СПЛЭНом или акцентом (если есть саб, блины жесткие с усилителем и багажник мокрым не бывает) на пол, а на крылья акцент лучше. Ниши, если обрабатывать, то СПЛЭНом.

Маделином все тяги и контакты пластика с металлом. Бипластом отверстия под клипсы. Задние двери можно не виброизолировать, но я рекомендую для лучше закрывания дверей им нужно немного массы, достаточно внешний слой двери по 1 листу STP Aero и поверх слой акцента тоже 1 лист. У кого приора в комплектации «нищеброд» ручки задних стеклоподьемников снять и проклеить бипластом, чтобы не гремели и на ходу не опускали стекла. Бывает при спустит на пару мм и стекла начинают греметь.

Ко всему прочему добавлю, что частью шумоизоляции являются уплотнители! Да, да, именно они. Низы дверей не закрывая дренажных отверстий трубчатый уплотнитель 15.0 мм. Между дверями Z-образный уплотнитель. Внутренние уплотнители стекол с бархоткой. Резиновые! Никакого пластика. На скорости будет свист, да и на закрытие дверей влияет, поэтому уплотнители нужны. Стекла без бархоток могут греметь.
Так же нужны клипсы универсальные, когда все сделаете, на них посадить дверные обшивки и обшивку крышки багажника. Их тяжело снять, но и обшивки не гремят.

Подведем итог:
1 лист маделина, 1 лист бипласт 5.0 мм, 19 листов STP Aero, 8 листов акцент премиум 10.0 мм, 6 листов СПЛЭН 8.0 мм, 10 листов NoiseBlock 2.0 мм — это всё выше описанное. По деньгам уложитесь в менее, чем 10 тысяч. Даже если делать всё плотней и толще, то цена на материалы будет не более 15 тысяч, что намного дешевле, чем в сервисе (и качественней)!

Хочу сказать, что полной тишины при езде на трассе Вы не добьетесь, всё равно будет слышно где-нибудь свист и гул коробки передач.

Надеюсь моя статья с экономит Ваше время на изучение материалов и Ваши деньги. Самому всегда приятней сделать, хоть и тяжелей. Можно опять же не снимать сидений, а клеить куда достанете малыми трудозатратами=)

Многие клеят виброизоляцию или шумоизоляцию на пластик стоек, уголков или еще во всякие мелкие детали, можно, может и нужно, и вес малый.

Вот такая статейка Вам от любителя. Далее обязательно в бортжурнале появятся записи о шумоизоляции именно моей машины, т.к. теплые деньки уже наступают и я дам Вам наглядный пример!

Спасибо за внимание, желаю тишины со стороны улицы и чистого звука со стороны акустики в Вашем авто=)

З.Ы. размещать фотографии шумоизоляции я не стал, думаю при желании любой сможет найти их кучу в интернете