Замена ремня ГРМ и помпы на Octavia Tour 1.6 BFQ

Получается, набора есть всего два: ремень с натяжным роликом и ремень с роликом и помпой. ПА для удобства, каждая из запчастей может продаваться отдельно, то есть при необходимости её можно будет просто докупить. Пожалуй, от теории переходим к практике.

Процедура замены довольно трудоёмкая и потребует затрат драгоценного времени и наличие необходимых инструментов. Значит первым делом нужно снять защиту двигателя. Для этого откручиваются саморезы креплений пластмассовых боковых щитков к подкрылкам передних колёс, болты переднего пластмассового щитка под передним бампером и только затем болты крепления стальной защиты, которая вынимается и убирается в сторону. Теперь снимается переднее правое колесо, чтобы облегчить доступ к шкиву коленвала. Включив нейтральную передачу и сняв с ремня ГРМ защитную крышку на защёлках, ключом на «18» за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, коленвал прокручивается по часовой стрелке до совпадения метки на шкиве распредвала (небольшая насечка с боковой стороны) и метке на второй половине пластиковой защите ремня (стрелка).

Теперь с мотора сливается охлаждающая жидкость, открутив сливной краник и подставив тару.

Чтобы благополучно добраться до «проблемного» ремня, нужно первым делом снять ремень привода вспомогательных агрегатов и его приводной шкив. Для удобства работы, отсоединяются патрубки подачи топлива, патрубки расширительного бачка и адсобера. Сам бачок расширителя откручивается со своего места и убирается.

Включив пятую передачу, помощник держит нажатой педаль тормоза, а второй откручивает болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и снимает его.

Уверен возникнет сложность вытащить подушку мотора из-за её большой и неудобной формы. Лично я аккуратно поддомкрачивал двигатель вверх пока не образовалось достаточно места и подушка с лёгкостью вышла через верх. Правда чтобы её достать, пришлось её немного покрутить.

Осталось только ослабить и снять натяжной ролик и аккуратно при помощи отвёртки стянуть со шкивов ремень ГРМ.

При самой первой замене ремня, стоит проверить руками помпу на люфт, если он присутствует, то конечно же стоит заменить и её. Для замены просто откручиваются болты крепления и на место старой устанавливается новая помпа.

Соответственно ничего сложного в этом нет.

Сборка производится как и всегда в обратном порядке. Настоятельно рекомендую тщательно проверять затяжки всех болтов, а также после установки ремней, несколько раз прокрутить их и проверить совпадение меток, а потом только тогда заводить двигатель.

Чтож, подведём итоги по нашему ремонту. Из запчастей оригинальный набор ремень ГРМ, натяжной ролик и водяной насос фирмы INA. Цена 9000 рублей.

Оригинальный антифриз G12 plus plus, три бутылочки по 1,5 литра обходятся почти в 2000 рублей.

Пятилитровая и двухлитровая бутылкой дистиллированной воды — 75 рублей. Что касаемо стоимости самой работы, то тут я приведу цены с трёх станций технического обслуживания автомобилей, по одной из таких городов как Ростов, Санкт-Петербург и Москва. В городе Ростов средняя стоимость работы, а именно замена ремня ГРМ, помпы и антифриза обойдётся около четырёх тыс. рублей. В Санкт-Петербурге — 8000 рублей, а в Москве, работа будет стоить примерно 7000 рублей.

Замена ремня ГРМ и помпы на Octavia Tour 1.6 BFQ

Выбор ремня

Ремень ГРМ должен быть качественным и прочным, поэтому к его выбору стоит подходить с умом. Кроме оригинала, существует множество аналогов, которые можно ставить на Skoda Octavia A7. Основные из них, которые проверенны качеством наведем в таблице ниже. Попутно с ремнем стоит менять натяжной ролик, поскольку он изнашивается вместе с ремнем.

Наименование	Артикул	Аналоги
Ремень ГРМ	VAG04E 109 119 C	Bosch1 987 949 684, ContitechCT1167, Dayco941060, Gates5680XS
Ролик ГРМ	VAG04E 109 479 A	Ina531 0882 10, Jp Group1112208500, SKFVKM 11338, SNRGT357.76, SWAG30 94 5795

Комплект цепи ГРМ для SKODA OCTAVIA (A5, A7, TOUR)

В нашем интернет-магазине Вы можете купить комплект цепи грм ШКОДА ОКТАВИЯ — А5, А7, ТУР (универсал, хэтчбэк) с двигателем бензин / дизель / бензин/этанол / бензин/газ(снг) / бензин/газ(кпг), следующих модификаций:

OCTAVIA (1U2)

с 1996/09 по 2010/12

• rs 1.8 t (180 л.с.)
• 1.8 (125 л.с.)
• 1.6 (75 л.с.)
• 1.9 tdi (90 л.с.)
• 1.6 (101 л.с.)
• 1.9 sdi (68 л.с.)
• Показать еще
• 1.9 tdi (110 л.с.)
• 1.8 t (150 л.с.)
• 1.4 (60 л.с.)
• 2.0 (116 л.с.)
• 1.4 16v (75 л.с.)
• 1.6 (102 л.с.)
• 1.8 t 4×4 (150 л.с.)
• 1.9 tdi (130 л.с.)
• 1.9 tdi (100 л.с.)

OCTAVIA Combi (1U5)

с 1998/07 по 2010/12

• rs 1.8 t (180 л.с.)
• 1.8 20v (125 л.с.)
• 1.9 sdi (68 л.с.)
• 1.6 (75 л.с.)
• 1.9 tdi (110 л.с.)
• 1.6 (101 л.с.)
• Показать еще
• 1.9 tdi (90 л.с.)
• 1.8 t (150 л.с.)
• 2.0 (116 л.с.)
• 1.9 tdi 4×4 (90 л.с.)
• 2.0 4×4 (120 л.с.)
• 2.0 4×4 (116 л.с.)
• 1.4 16v (75 л.с.)
• 1.9 tdi (100 л.с.)
• 1.9 tdi 4×4 (100 л.с.)
• 1.6 (102 л.с.)
• 1.8 t 4×4 (150 л.с.)
• 1.9 tdi (130 л.с.)

OCTAVIA (1Z3)

с 2004/02 по 2013/06

• 1.6 fsi (115 л.с.)
• 2.0 tdi (136 л.с.)
• 2.0 tdi 16v (140 л.с.)
• 1.4 (75 л.с.)
• 1.9 tdi (105 л.с.)
• 1.4 (80 л.с.)
• Показать еще
• 1.6 (102 л.с.)
• 2.0 fsi (150 л.с.)
• 1.8 t (150 л.с.)
• 2.0 rs (200 л.с.)
• 2.0 tdi (140 л.с.)
• 2.0 tdi rs (170 л.с.)
• 1.8 tsi (160 л.с.)
• 1.6 multifuel (102 л.с.)
• 1.4 tsi (122 л.с.)
• 1.8 tsi (152 л.с.)
• 1.6 tdi (105 л.с.)
• 1.6 lpg (102 л.с.)
• 1.2 tsi (105 л.с.)
• 2.0 tdi (110 л.с.)

OCTAVIA Combi (1Z5)

с 2004/02 по 2013/06

• 1.6 fsi (115 л.с.)
• 2.0 tdi 16v (136 л.с.)
• 2.0 tdi 16v (140 л.с.)
• 1.4 (75 л.с.)
• 1.9 tdi (105 л.с.)
• 1.6 (102 л.с.)
• Показать еще
• 2.0 fsi 4×4 (150 л.с.)
• 2.0 fsi (150 л.с.)
• 1.9 tdi 4×4 (105 л.с.)
• 2.0 rs (200 л.с.)
• 2.0 tdi (140 л.с.)
• 2.0 tdi rs (170 л.с.)
• 1.4 (80 л.с.)
• 2.0 tdi 4×4 (140 л.с.)
• 1.8 tsi (160 л.с.)
• 1.6 multifuel (102 л.с.)
• 1.8 tsi 4×4 (160 л.с.)
• 1.4 tsi (122 л.с.)
• 1.8 tsi 4×4 (152 л.с.)
• 1.8 tsi (152 л.с.)
• 1.6 tdi 4×4 (105 л.с.)
• 1.6 tdi (105 л.с.)
• 1.6 lpg (102 л.с.)
• 1.2 tsi (105 л.с.)
• 2.0 tdi (110 л.с.)
• 2.0 tdi 16v 4×4 (140 л.с.)
• 2.0 tdi 4×4 (110 л.с.)

OCTAVIA (5E3)

с 2012/11

• 1.2 tsi (86 л.с.)
• 1.2 tsi (105 л.с.)
• 1.4 tsi (140 л.с.)
• 1.6 tdi (90 л.с.)
• 1.6 tdi (105 л.с.)
• 1.8 tsi (180 л.с.)
• Показать еще
• 2.0 tdi (143 л.с.)
• 2.0 tdi (150 л.с.)
• 1.6 tdi (110 л.с.)
• 2.0 tdi rs (184 л.с.)
• 2.0 tsi rs (220 л.с.)
• 1.4 tsi g-tec (110 л.с.)
• 1.6 (110 л.с.)
• 1.4 tsi (150 л.с.)
• 1.6 tdi 4×4 (105 л.с.)
• 1.8 tsi 4×4 (180 л.с.)
• 2.0 tdi 4×4 (150 л.с.)
• 2.0 tdi 4×4 (184 л.с.)
• 1.2 tsi (110 л.с.)
• 1.6 tdi 4×4 (110 л.с.)
• 2.0 tsi rs (230 л.с.)

OCTAVIA Combi (5E5)

с 2012/11

• 1.2 tsi (86 л.с.)
• 1.2 tsi (105 л.с.)
• 1.4 tsi (140 л.с.)
• 1.6 tdi 4×4 (105 л.с.)
• 1.6 tdi (90 л.с.)
• 1.6 tdi (105 л.с.)
• Показать еще
• 1.8 tsi 4×4 (180 л.с.)
• 1.8 tsi (180 л.с.)
• 2.0 tdi 4×4 (150 л.с.)
• 2.0 tdi (143 л.с.)
• 2.0 tdi (150 л.с.)
• 2.0 tsi rs (220 л.с.)
• 1.6 tdi (110 л.с.)
• 2.0 tdi rs (184 л.с.)
• 1.4 tsi g-tec (110 л.с.)
• 1.6 (110 л.с.)
• 1.4 tsi (150 л.с.)
• 2.0 tdi 4×4 (184 л.с.)
• 1.2 tsi (110 л.с.)
• 1.6 tdi 4×4 (110 л.с.)
• 2.0 tsi rs (230 л.с.)

Последствия несвоевременной замены и причины выхода со строя

Несвоевременная замена ремня и ролика ГРМ на Skoda Octavia A7 может привести к тяжким последствиям для двигателя в целом. Из основных дорогостоящих последствий может быть ремонт или полная замена головки блока.

Причины выхода со строя ремня ГРМ Skoda Octavia A7:

• растянутость ремня или физический износ;
• механическое повреждение, а точнее разрыв, которое случается в следствии неправильной установки;
• плохая натяжка ремня.

Основным последствие несвоевременной замены ремня станет гнутые клапана, что приведут к повреждению ГБЦ. Последствием этого, могут стать трещины в головке блока в районах посадки направляющих втулок клапанов, седел, а также деформация или износ кулачков распределительного вала.

Процедура замены

Для более качественной замены цепи специалисты рекомендуют иметь в наличии ремкомплект. Итак, сначала поднимаем автомобиль при помощи домкрата. Поднять нужно переднюю часть справа. Нам будет сильно мешать колесо, поэтому его нужно снять. Снимаем патрубки и кожух, а также картера и подкрылок.

Таким образом доступ к верхней части мотора будет открыт. Теперь снимаем верхнюю опору, установив еще один домкрат под картертером. Снимаем ремень агрегатов и натягивающий ролик.

Вполне возможно, что ролик компрессора тоже нужно будет заменить, поэтому следует произвести его проверку. Отворачиваем шкив коленвала и демонтируем нижний кожух двигательной системы.

Теперь берем головку на 19 и прокручиваем коленвал. Устанавливаем метки и производим их фиксацию специальным приспособлением. Открутив натяжной ролик, теперь можно снять и саму цепь, так как после проведения данных действий мы получаем к ней полноценный доступ. На фото ниже видно, как растянулась цепь. Это уже довольно сильное растяжение, оно может быть чревато встречей поршней с клапанами. Последствия этого могут быть очень серьезными.

Если перед началом ремонта вы обзавелись ремкомплектом, то у вас в наличии есть все необходимые ролики и прокладки, которые тоже лучше заменить. Теперь снимаем водяной насос, предварительно подставив под него некую тару, в которую будет сливаться охлаждающая жидкость. Посадочное место водяного насоса нужно как следует почистить, а потом установить обратно. Накопившуюся за время эксплуатации грязь можно сдуть при помощи компрессора. Скорее всего, сальники распредвала и коленвала тоже придется поменять. Для этого нужно предварительно снять звездочки на распредвале и коленвале. Теперь доступ к сальникам будет полностью открыт.

Устанавливаем ролик натяжения и надеваем цепь. На ролике натяжения есть стрелка, она применяется для визуализации натяжки. Она устанавливается в крайнее положение. Гайка полностью затягивается. Если после того, как фиксатор будет отпущен стрелка примет среднее положение, это будет означать, что все сделано правильно.

Кожух цепной передачи тоже лучше очистить от накопившейся грязи и установить его на место. Теперь нужно снять фиксаторы для того, чтобы провернуть коленвал. Если после двойного проворота метки совпадут, операцию можно считать успешно выполненной. После этого остальные узлы данного механизма собираются в обратном порядке.

Внимание! Не забывайте проверять, что все болты натянуты до упора. В противном случае может произойти обрыв привода и как следствие – загибание клапанов. А ведь 1 клапан стоит столько же, сколько половина всех деталей узла ГРМ.

Процесс замены ремня ГРМ

Процесс замены ремня ГРМ Skoda Octavia A7 простой, но займет достаточное количество времени, поскольку придется снять много деталей, а также выставлять распределительный механизм в точности с инструкцией. Итак, приступим.

Демонтируем правое колесо.

Откручиваем подушку ДВС.

Теперь необходимо выставить В width=»640″ height=»480″|fcw3qayjh5a| src=»https://octaviaworld.ru/wp-content/uploads/2016/06/5zamena-remnya-grm-skoda-octavia-a7.jpg» width=»640″ height=»480″[/img]

Демонтируем шкив коленчатого вала.

Снимаем кожух ремня ГРМ.

Демонтируем ролик.

Снимаем ремень.

Меняем ремень и ролик на новые.

Собираем все в обратной последовательности, не сбив при этом расположение коленвала и распредвала, чтобы не сбить газораспределяющий механизм.

ВИДЕО: Небольшой совет при замене цепей 1.8 TFSI

Далее устанавливаем все элементы в обратном порядке. Автомобиль готов! Skoda Octavia. CWVA 1. Год выпуска: CDAB 1. Какой у вас двигатель? Отзывы наших клиентов. Андрей Можаев. Прочитал статью про растяжение цепи на моем двигателе, решил сделать диагностику. Результаты были не утешительны: Евгений Федоров. Менял цепь на своей Октавии 1. Сделали отлично, еще и гарантию дали. Вторую машину у них уже обслуживаю, всегда остаюсь доволен.

В VAG-ах они знают.

Что ускоряет процесс износа и растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

Необходимость скорой замены цепи ГРМ на «Шкода Октавия» A5, A7 может быть вызвана не только заводским браком. Нередко к этому приводят особенности эксплуатации автомобиля:

• частые, непродолжительные поездки, требующие повторного запуска двигателя;
• резкие разгоны и регулярная работа двигателя в режиме пробок;
• стоянка авто не на стояночном тормозе, а на передаче;
• слишком поздняя замена масла;
• использование ГСМ низкого качества.

Стоит пояснить сказанное. Замену цепи приходится производить при частых запусках двигателя, так как в этот момент на нее ложатся повышенные нагрузки. Практика показывает, что данная деталь быстрее приходит в негодность при большом количестве коротких поездок, чем при продолжительных, но редких поездках на большие расстояния.

Перегрузка происходит также из-за резких стартов, ускорений, езды в пробках.

Когда припаркованный под уклоном автомобиль удерживается на месте за счет передачи, а не стояночного тормоза, вес «Шкоды» ложится, в том числе, на натянутую между коленвалом и распредвалами цепь. В результате последняя растягивается раньше срока.

С маслом все еще проще: чем дольше эксплуатируется смазка, тем меньше в ней остается присадок, кроме того, она постепенно теряет свои смазывающие свойства. В результате все трущиеся и движущиеся элементы испытывают на себе большие нагрузки. рекомендует производить замену масла на своих авто через каждые 15 000 км, однако при эксплуатации в нашей стране это лучше делать через каждые 7–10 тысяч километров. Дело в том, что автомобилю приходится работать в непростых условиях, а качество топлива часто оставляет желать лучшего.

Будет полезно Jeep отзывает внедорожники wrangler