Skoda Fabia manual

Skoda Fabia Замена прокладки головки блока цилиндров

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените её прокладку.
Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Работа по замене прокладки головки блока цилиндров показана на примере двигателя BTS, на двигателях BBM, BZG и BXW работы проводятся аналогично.
Вам потребуются: ключ «на 14», торцовые головки «на 8», «на 10», «на 19», ключ TORX T30, головка XZN M12, удлинитель, вороток, отвёртка с плоским лезвием, специальный шаблон, свечной ключ, стрелочный индикатор с удлинителем, стопор для фиксации шкива.
1. Установите автомобиль на подъёмник или смотровую канаву.
2. Снимите защиту картера двигателя (см. Снятие и установка защиты картера двигателя).
3. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
4. Снимите корпус воздушного фильтра (см. Снятие и установка воздушного фильтра и воздухозаборника).

6. Снимите дроссельный узел (см. Снятие и установка дроссельного узла).
7. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).

10. Выверните болты крепления и отведите от головки блока цилиндров корпус термостата, не отсоединяя шлангов системы охлаждения двигателя (см. Замена термостатов).
11. Снимите корпус распределительных валов (см. Замена прокладок корпуса распределительных валов).

12. Снимите роликовые коромысла и гидрокомпенсаторы, положите их на чистую поверхность.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не перепутайте роликовые коромысла и гидрокомпенсаторы при сборке.

13. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на фото, а затем окончательно выверните болты крепления головки блока и выньте их.

14. Снимите головку с блока цилиндров.

15. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

16. Осмотрите привалочные поверхности головки…

17. …и блока цилиндров. Удалите с них остатки старой прокладки растворителем.

18. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль…

19. …затем по диагонали и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,05 мм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Новую прокладку головки блока цилиндров извлекайте из упаковки непосредственно перед установкой. Обращайтесь с новой прокладкой очень аккуратно: её повреждение в дальнейшем приведет к нарушению герметичности соединения.

20. Установите на блок цилиндров новую прокладку так, чтобы поверхность, на которую нанесена её маркировка, была обращена вверх.
21. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки ;
– обязательно установите новую прокладку и болты крепления головки блока цилиндров, повторное использование прокладки и болтов не допускается;
– смажьте болты моторным маслом;

– затяните болты на холодном двигателе в порядке, указанном на фото, в четыре этапа:
1-й – вверните болты крепления головки блока цилиндров от руки;
2-й – затяните болты в порядке, указанном на фото, моментом 30 Н·м;
3-й – доверните болты крепления на 90°;
4-й – еще раз доверните болты крепления на 90°.

22. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
23. Отрегулируйте фазы газораспределительного механизма (см. Регулировка фаз газораспределительного механизма двигателей bbm, bzg и bts.
24. Залейте масло в систему смазки двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
25. Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).
26. Пустите двигатель, убедитесь в отсутствии течи масла и охлаждающей жидкости.

Капитальный ремонт двигателя Skoda Fabia 1.2 AZQ (BME) 8

Пробег автомобиля 406 000 километров. Был очень большой расход масла, около литра на 10 километров. Раскоксовка уже точно не поможет 🙂 разбираем!

Сняты катушки зажигания, свечи, датчик распредвала Сняли ГБЦ Двигатель сняли и разобрали полностью Достаточно сильная потёртость поршней. Антифрикционный слой стерт Вкладыши визуально неплохие, но заменим и их, так как в дальнейшем заменить их будет не просто.
Серьёзный нагар на клапанах Маслосъемные колпачки давно пришли в негодность Коленвал в идеальном состоянии

Итог дефектовки такой:

• Поршни и кольца под замену
• Коленвал в номиналах и требует только полировки
• сильный износ клапанов и направляющих втулок. Требуется замена.
• Седла правим
• Замена маслосъемных колпачков
• Был замят масляный насос, его поменяем вместе с цепью.
• Цепь привода ГРМ и натяжитель тоже будем ставить новые.
• Хонинговка цилиндров, расточка не требуетсячёти
• Шлифовка ГБЦ и блока цилиндров
• Замена вкладышей
• Гидрокомпенсаторы поставим новые

При прошлой замене цепи сервис накосячил, видимо не заметили шпонку…

Процесс сборки

Всё старые детали тщательно отмыли и подготовили к сборке.

Блок цилиндров Он же, только снизу Новенький поршень Коленчатый вал, после полировки шеек Установлены коренные вкладыши Устанавливаем поршни, аккуратно легким постукиванием с помощью специальной оправки. Поршни установлены. Кольца правильно расположены относительно друг друга Коленвал установлен, закручиваем крышки шатунов Наносим анаэробный герметик и устанавливаем нижнюю часть блока цилиндров, одновременно являющуюся постелью коленвала. Затем важно соблюдать правильный момент затяжки ГБЦ Только в профиль 🙂 Распредвалы установлены Новая прокладка ГБЦ Затягиваем ГБЦ С клапанной крышкой. Выглядит мило, не так ли? Натяжитель цепи ГРМ ставим на анаэробный герметик Устанавливаем цепь Со стороны масляного насоса. Сам насос новый. Мотор собран

Установили крышку ГРМ и новый тефлоновый сальник. Задний сальник тоже необходимо заменить

Сальник коленвала задний

Сцепление тоже ставим новое так как пружины с диска вылетели и износ достаточно сильный.

Я думаю что фотографий достаточно, но мы этим не ограничились и сняли небольшое видео о переборке двигателя Фабия 1,2:

Запчасти приобретались в магазине Интеркар и Auto-cz

Вообще данный двигатель считается не ремонтопригодным, так как в оригинальном каталоге запчастей нет поршней для заказа, как и многих запчастей. Но мы доказали обратное!

Стоимость работы от 20000 рублей.

Skoda Fabia гиперактивная › Logbook › Снятие и установка помпы (замена прокладки)

Приветствую, если по сути: уже больше года езжу с подтекающей помпой, периодически раз в 3-4 недели доливаю по 100-150 мл (после уведомления бортового), с похолоданием ситуация несколько изменилась объем тот же, но уже каждое утро, стало напрягать! (из вероятных причин 1. Неравномерная затяжка болтов крепления помпы к блоку при последней установке 2. Т.к. процесс установки помпы очень проблематичный (с первого — второго раза поставить ее на свое место не получается, и как следствие в процессе этих попыток герметик размазывается с большими перепадами по толщине), необходимость использования герметика в данном узле, по моему мнению, под большим вопросом, еще один момент «против герметика», на данной модели помпа выступает еще креплением опоры двигателя и соответственно нагрузка на неё идет повышенная, если сравнивать с моделями где помпа «сама по себе» и испытывает только нагрузку от приводного ремня). Заказал на автодоке прокладку помпы фирмы VIKA и на следующий день решил менять, по времени запланировал 3-4 часа (по итогу провозился 8-9 часов), загнал машину в бокс, температура на улице «-15» ощущалось как все «-20», а в помещении «+4» работать не сказать, что особо комфортно, но намного лучше чем на свежем воздухе)). Ниже описал последовательность действий, с акцентами на моменты при которых возникали сложности, процесс установки тоже имеет свои отличительные черты поэтому не стал ограничиваться фразой — собираем в обратной последовательности.
В этот раз ставил без герметика.

Снятие и установка помпы (замена прокладки):
1. Снять защиту двигателя (5 болтов на 13)
2. Сливаем антифриз в заранее подготовленную ёмкость (по паспорту 6 литров, у меня слилось в районе 5 литров, не забываем открутить крышку расширительного бочка перед открытием крана). Попутно осматриваем состояние слитого антифриза: есть ли масляные пятна, насколько помутнел и т.д. (я осмотрел, но не задокументировал))).
Можно сразу закрутить сливной кран после слива охлаждающей жидкости. (кстати, когда закручивал кран заметил, что радиатор немного подтекает (рядом с креплением патрубка), менять пока не планирую т.к. сейчас зима и машина редко успевает прогреваеться до рабочей температуры)).
3. Домкратим двигатель, чтобы снять правую опору.
4. Откручиваем болты крепления правой опоры (3 болта + 1 гайка на 16 и 4 болта крепления правой опоры к кузову (на 13)), снимаем ее.
5. Срываем болты (3 шт. ТОРЕКС на 27 или 30) крепления шкива помпы (т.к. при скинутом ремне это будет несколько проблематично).
6. Скидываем ремень приводных агрегатов (для удобства, предварительно снял катушку зажигания и отключил фишку датчика распредвала).
7. Откручиваем болты крепления шкива помпы и снимаем его.
8. Откручиваем две гайки (на 10) крепления расширительного бочка (отводим его в сторону, можно подвесить чтобы не мешался).
9. Откручиваем 2 болта и 2 гайки (на 13) крепления помпы к блоку (лучше использовать две «бошки» – одна удлиненная, вторая обычная).
10. Отсоединяем помпу от шланга, используя плоскогубцы, далее отводим помпу в сторону и вытаскиваем (под углом), если не выходит, то нужно еще немного приподнять двигатель.
11. Снимаем старую прокладку помпы.
Очищаем поверхность помпы и блока от герметика, старой прокладки (использовал стальную линейку; предварительно затыкаем отверстие шланга тряпкой, чтобы при очистке ничего не попало в систему).
12. Обезжириваем поверхности помпы и блока (уайт спирит, керосин и т.д.).
13. Устанавливаем прокладку и помпу, в процессе установки подсоединяем шланг охлаждения к помпе (отмечу один немаловажный момент, резиновый патрубок (между помпой и магистралью имеет два самозажимных хомута, которые очень проблематично снимать и доставляют много проблем при установке помпы, лучше сразу купить обычные червячные хомуты нужного диаметра).
15. Закручиваем 2 болта и 2 гайки крепления помпы к блоку, протягиваем моментом (20-23 Нм).
16. Ставим шкив помпы (протягиваем моментом — 10 Нм., чтобы более менее зафиксировать шкив: 1. можно вставить штырь в одно из трех отверстий или 2. воспользоваться приводным ремнем, накинув его на шкив и удерживая рукой).
17. Ставим на место и прикручиваем опору двигателя, отпускаем силовой агрегат в «свободный полет» (ещё один момент, когда двигатель ещё поддомкрачен нужно наживить три болта, которыми прикручивают опору (помпу) к «подушке», чуть больше чем до половины, далее убираем домкрат из под двигателя и только после этого протягиваем болты окончательно; у меня был случай: протянул все болты на поддомкраченом двигателе и в результате со временем один болт обломался).
18. Ставим на место и прикручиваем расширительный бачок (2 болта на 10).
19. Устанавливаем ремень приводных агрегатов (желательно вдвоем, т.к. одному очень неудобно; не забываем поставить на место болт который фиксирует «кочергу» с натяжным роликом).
20. Заливаем охлаждающую жидкость, почти до максимума расширительного бочка и запускаем двигатель, чтобы он прогнал антифриз по системе, и попутно доливаем и т.д., далее осматриваем все контактные соединения (и не забываем осмотреть под машиной) на наличие утечки антифриза.
21. Прогреваем до рабочей температуры (ждем включения вентилятора).
22. Если все нормально доливаем антифриз до уровня и ставим защиту двигателя.

P.S. Если планируете наносить герметик на прокладку помпы, то нужно будет дать ему немного подсохнуть, т.к. если нанести герметик, сразу начать устанавливаеть есть вероятность, что будет как у меня — придется лезть в этот узел ещё ни один раз(два раза ставил с герметиком (казанским и манол (красный))и оба раза неудачные…

Что использовал:
1. Антифриз ФЕЛИКС (красный G12) – 5 л. – 650 руб.
2. Самодельный ключ для скидывания приводного ремня.
3. Прокладка помпы — VIKA (11210978701) — 110 руб.
4. Динамометрический ключ (протягивал только крепления помпы к блоку и болты опоры двигателя).
5. Тряпки, ветошь, бумажные полотенца, обезжириватель, ВДэшку
6. Тара для антифриза (5 л.).
7. Зубная щетка для очистки резьбовых соединений.
8. Деревянные бруски (квадраты) чтобы поддамкратить двигатель.
9. Ключи и «бошки» (под квадраты ½ и ¼ ) — 10, 13, 16; ТОРЕКСЫ – 25,27,30; плоскогубцы и т.д.))