Замена поддона двигателя Chevrolet Lacetti

Состояние современной дорог оставляет желать лучшего, а поэтому существует большая вероятность того, что можно повредить поддон двигателя даже через нижнюю защиту. В этой статье рассмотрим, как поменять поддон двигателя своими руками на Chevrolet Lacetti.

Видео

Видеоматериал наглядно покажет, как поменять поддон двигателя своими руками на Chevrolet Lacetti

Процесс демонтажа

Снятие поддона картера Chevrolet Lacetti может потребоваться не только при повреждении поддона, а и при демонтаже масляного насоса, маслозаборника, либо же проведении поточного или капитального ремонта двигателя. Рассмотрим последовательность процесса снятие поддона с автомобиля:

1. Первым делом нужно скинуть минусовую клемму с аккумулятора.
2. Снимаем нижнюю защиту двигателя.
3. Сливаем моторное масло полностью, ждём пока оно сбежит.
4. Согласно технических карт ремонта необходимо снять приёмную трубу.
5. Теперь откручиваем 13 болта поддона картера двигателя.
6. Вынимаем болты, снимаем поддон.
7. Снимаем прокладку поддона. Зачищаем место на блоке цилиндров и на самом поддоне.
8. Обезжириваем поверхности.
9. Устанавливаем новую прокладку через герметик на поддон, и монтируем деталь на место. Закручиваем резьбовые соединения.
10. Проводим обратную сборку остальных деталей.

Не стоит забывать, что необходимо залить моторное масло, которое было слитно или же новое.

Вывод

Как видно заменить поддон картера на Chevrolet Lacetti достаточно просто своими руками. Для этого достаточно иметь под рукой яму или эстакаду, для того чтобы залезть под автомобиль снизу. Данная операция проводится в течение часа и смежное с заменой масла двигателя.

MIKAGarage › Blog › Капитальный ремонт F16D на Лачетти или как обманывают на СТО

Обратился ко мне Evgeniu007 с просьбой умерить аппетит его двигателя по маслу. С его слов расход составлял литр на 120км. Предъистория у него такая: обратился он СТО «АвтоФаворит», что на ул.Соколовая угол ул.Танкистов с просьбой устранить жор масла. Вот его рассказ об этом «ремонте» www.drive2.ru/l/455616454025281849/ — прочтите обязательно — мне писать меньше придется.
Там ему поменяли сальники клапанов за 13 т.р., сказали, что ГБЦ сняли — поршня не шатаются и все хорошо. Для ремонта он предоставил сами сальники клапанов и прокладку ГБЦ оригинальную.
После их ремонта он проехал 2000км.
Итак начнем разбор и дефектовку:

Вот, что я увидел при снятии декоративной крышки ДВС — причина проста — кольцевые прокладки под болтами потеряли упругость. Почему на СТО ему об этом не сказали?

Увиденное далее начало меня по не многу напрягать

Герметик был во многих местах, где его не должно быть и это насторожило. Слил масло и ОЖ. Разбираем дальше. Как говориться вскрытие покажет…
Скидываем приводной ремень при помощи ключа на 15. Снимаем ремень грм. Откручиваем шестерни РВ

Откручиваем еще много всяких болтиков, гаечек и винтиков. Снимаем обводной ролик, натяжитель ГРМ, кронштейн опоры ДВС (предварительно поддомкратив двигатель).Болты ГБЦ в первый прием отворачиваем на пол оборота и только потом выворачиваем окончательно. Снимаем ГБЦ с коллекторами. С ней никаких работ не планируется (колпачки же поменяны на СТО), но все равно проверяю на герметичность клапана — все ок. И тут я замечаю, что болты бугелей РВ в количестве 2 штук — сломаны! Как, как так можно делать двигатель? СТО, блин. Сальники РВ, кстати тоже на герметик посажены((((.
Перед началом работ я хозяину объяснил, что надо будет менять все сальники и прокладки, что бы потом не платить за эту работу отдельно, а так же проведу полную дефектовку ДВС — его это устроило.
Итак, двигло обезглавлено. Пришло время ШПГ. Между поршем и цилиндром зазор такой, что я увидел компрессионное кольцо! А как мы помним, на СТО хозяину сказали, что ГБЦ сняли и поршня не болтаются и было это пару тысяч км назад.

Снимаем поддон, при этом обращая внимание на то, что к датчику аварийного давления масла не подключен провод и его нет в окресностях (при этом лампочка гасла). После снятия поддона я был (или не был) поражен увиденным — маслоприемная труба наглухо забита ошметками герметика красного и черного цвета. Ну думаю все, трындец дрыгателю. Вынимаем первый поршень

Судя по износу, маслянное голодание началось не давно, видимо после ремонта на СТО. Но если бы хозяин не решил отремонтировать двигатель, то мог поймать кулака дружбы.
Далее я замерил диаметр цилиндров — 79,02мм по всей высоте. Замерил поршня — зазор 0,17мм, при 0,15мм максимально допустимых и 0,03-0,04 номинальных.

Т.к. колено надо сдавать в шлифовку, то придется снимать блок. Думал я как его снимать — вверх или вниз. А потом понял, что я могу его снять без снятия КПП. Поддомкратив КПП и сняв все навесное (чтобы блок имел свободный ход в право) я снял блок. Колокол сцепления оказался угаженным, порван пыльник рабочего цилиндра сцепления, выжимной шумит, а сам цилиндр протекает.
Посмотрев номинальный размер поршней — вычислил, что блок точить не надо и можем просто установить новые поршня номинального размера и получим 0,04мм зазора.
Так же вспомнил, что когда я запускал ДВС, то двигатель как-то дернулся по ощущениям. Решил посмотреть заднюю опору и не ошибся

Вот списаок запчастей:
1. Прокладка клапанной крышки
2. Набор кольцевых прокладок под болты крышки клапанов
3. Сальники РВ
4. Прокладка ГБЦ
5. Сальники КВ
6. Поршня с кольцами
7. Сцепление
8. Рабочий цилиндр сцепления
9. Вкладыши шатунные
10. Вкладыши коренные
11. Аллюминиевый термостат (решение хозяина)
12. Прокладка маслянного насоса
13. Масло моторное
14. Антифриз
Итого 23 000руб.

Шлифовка КВ — 2500руб.

Пока точили колено я перепрессовал поршня, предварительно взвесив их. Шатуны устанавливаются замком в сторону салона, а на днище поршня выбита метка для ориентации на первый цилиндр.

Как-то в разгар работы заехал хозяин — привез масло и мы раговорились. Его запчасти я забирал из магазина и стал ему показывать все по списку. Показываю ему прокладку ГБЦ и он мне такой: «Я им такую же привозил. Оригинальную брал, за дорого». Стоп, говорю. Как такую же? Вот твоя снятая прокладка ГБЦ и порказываю ему снятую мной прокладку (см. фото )

Матерных слов в адрес «мастеров» было не сдержать. Подбодрил я его установленным новым цилиндром сцепления.

Устранение течи масла CHEVROLET Lacetti

Калькулятор расчета нормы расхода масла в двигателе

Расчет расхода масла двигателем. Онлайн калькулятор нормы угара масла на 100л и 1000 км

Течь масла на двигателях автомобиля CHEVROLET Lacetti это очень распространенная проблема. Течи возникают со всех сторон. Самое проблемное место это клапанная крышка и сальники коленвала и распредвалов. Так же довольно часто течи образуются с под прокладкой ГБЦ.

В этом фотоотчете мы покажем как устранить течь из передней крышки двигателя (маслонасоса) и поддона картеров. Работа довольно объемная, требует аккуратности, внимания и от 4 до 8 часов времени, поэтому часто такую проблему сами не решают, а отдают авто специалистам в СТО.

В ходе работы будет показано как разобрать и собрать все элементы механизма ГРМ.

Материалы что использовались для устранения течи

• Сальник коленвала, размер 31х50х8
• Прокладка VICTOR Reinz 70-33699-00, оригинальный номер General Motors 55354630
• Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz
• Фиксатор резьбы MANNOL 9926 Fix-Gewinde
• Моторное масло. Для замены масла в двигателе Лачетти рекомендуемая вязкость 5w30, допуск OPEL GM-LL-A025 и масляный фильтр MAHLE OC90.

Если есть необходимость, то можно сразу заменить комплект ГРМ Лачетти, со всеми роликами, а также ремнем генератора:

Ремень генератора имеет размер 6РК1873.

Все подробности по работе смотрите в фотоотчете.

Двигатель CHEVROLET Lacetti 1.8

Первым делом снимаем корпус воздушного фильтра. Откручиваем хомут на патрубке и 2 болта под ключ на 10 крепления самого корпуса.

Видим что при снятом воздушном фильтре есть более менее доступ к передней части двигателя.

Снизу, если установлена защита, снимаем её.

Снимаем правый боковой защитный кожух. Два крепления снизу, в нашем случае пластиковые хомуты.

И два болта под ключ на 10 за правым колесом. Также рекомендую снять колесо.

Сливаем масло с двигателя.

На этом фото хорошо видно подтеки масла по всему двигателю.

Откручиваем два передних болта поддона головкой-звездочкой Е14.

Ставим метку на болту и шкиве, как на фото, чтобы потом одеть шкив на свое место. Срываем болты шкива коленвала шестигранником на 6. Ослабляем ремень поворачивая ключом на 15 натяжной ролик по часовой стрелке. Снимаем ремень, снимаем шкив коленвала.

Откручиваем 2 болта крепления защитного кожуха ГРМ ключом на 10 .

Не забываем закрутить назад сливную пробку поддона.

Откручиваем штаны от катализатора, 4 болта ключ на 14.

Откручиваем болты поддона указанные на фото головкой-звездочкой Е14.

И с другой стороны двигателя.

Откручиваем еще 1 болт возле полуоси биткой torx T45.

Еще раз проверяем все ли болты поддона откручены. И если да, то аккуратно поддеваем поддон отверткой, чтобы сорвать его со старого герметика.

И еще необходимо снять, можно зарание, масляный фильтр и подушку двигателя с кронштейном.

И этот кронштейн подушки тоже необходимо открутить и отвести в сторону. Верхний болт можно полностью не выкручивать.

Теперь спокойно можно вытащить поддон по направлению вперед машины. Если он будет упираться в подрамник, то нужно двигатель сместить вперед. с открученными подушками это будет не сложно.

Сразу можно открутить болты крепления маслоприемника. Снятый маслоприемник будет легче почистить от грязи.

Теперь возвращаемся к разбору ГРМ. Откручиваем болты подушки прикрученные к лонжерону. Ключ на 14.

Снизу под кронштейн кондиционера нужно что-то подставить и вывесить мотор. Если пользуетесь ямой, то используйте домкрат, а если подъемником, то можно просто на пенек опустить машину.

Когда двигатель оказался на подпорке, то можно открутить две гайки и болт от кронштейна двигателя ключом на 14. Снимаем защелки кожуха.

Откручиваем болтик под ключ на 10.

Снимаем защитный кожух.

Выставляем ГРМ по меткам. На распредвалах это насечки на звездах становятся напротив стрелочек на заднем кожухе. Можно дополнительно корректором поставить свои метки на одной оси между звездами и на звездах и ремне.

На коленвале метка также должна соответствовать метке на кожухе.

Срываем болты распредвалов биткой torx T50. Для фиксации от прокручивания можно просунуть отвертку в прорезь звезды распредвала и упереть в двигатель.

Откручиваем натяжной ролик. Снимаем ремень. Снимаем звезды распредвалов и ложем их так чтобы не перепутать при установке назад. Снимаем остальные ролики.

Откручиваем 3 болта кронштейна двигателя ключом на 17.

Откручиваем датчик распредвала и 5 болтов крепления защитного кожуха.

Снимаем защитку и видим наш маслонасос.

Откручиваем 6 болтов крепления передней крышки шестигранником на 6.

Тем же шестигранником откручиваем маслоприемник 2 болта.

Снимаем шпонку коленвала и распорное кольцо.

Аккуратно снимаем маслонасос отсоединив фишку с датчика давления масла.

Вот наша новая прокладка и сальник коленвала.

Зачищаем и обезжириваем посадочное место маслонасоса.

Вычищаем от грязи маслонасос. Сальник можно установить на снятой передней крышке, но мы рекомендуем устанавливать его после установки крышки на место. Т.к. есть вероятность повредить сальник при установке маслонасоса.

Устанавливаем прокладку на направляющие болтов. Прокладку можно промазать небольшим слоем герметика. Одеваем фишку датчика и устанавливаем масляный насос на место.

Зажимаем все болты насоса.

Одеваем назад защитный кожух. Обращаем внимание на то, чтобы защитка заскочила за язычок помпы. Собираем всё обратно.

Болты распредвалов и коленвала смазываем фиксатором резьбы. Болт коленвала тянуть моментом 145Н_м (затем довернуть на 30° и еще на 15°). Болты распредвалов тянуть моментом 50Н_м (затем довернуть на 60° и еще на 15°).

Устанавливаем ремень грм назад и натягиваем роликом до установки флажка в нужное положение.

Проверяем все метки.

Прокручиваем двигатель 2 раза. Проверяем метки и натяжку ремня.

Собираем кожух, подушку. Снимаем двигатель с подпорки.

Внимательно осматриваем маслоприемник.

Хорошенько очищаем от грязи. Выдуваем всё воздухом. Если был снят — устанавливаем на место.

Очищаем снятый поддон от грязи.

Зачищаем и обезжириваем посадочное место.

Наносим небольшой слой герметика.

Устанавливаем поддон обратно. Затягиваем все болты.

Прикручиваем новый масляный фильтр смазав уплотняющую резинку маслом.

Прикручиваем шкив коленвала в отмеченном положении. Ставим ремень, подушки, защитки, защиту.

Не забываем затянуть колесные гайки.

Заливаем масло в двигатель.

Устанавливаем на место корпус воздушного фильтра. Заводим, всё проверяем и катаемся)

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Момент затяжки ГБЦ Лачетти

Какие признаки неисправности катализатора?

Нет питания на топливный насос, предохранитель и реле в порядке