Mitsubishi Lancer IX › Logbook › Приводные ремни.

Раннее, морозное, январское утро. Легкий пуск двигателя. 5-ти минутный прогрев и в путь. Ничего не предвещало беды.

Отъезжаю от дома и вот оно. Свист такой, что стыдно стало перед соседями.
Ремень генератора приказал долго жить. Тянуть его некуда, будем менять.
В обед не спеша еду в магазин, дабы не распугивать окружающих неистовым свистом.
Замена ремней процедура несложная.

Что необходимо:
1. Ремень генератора 5РК903 (допускается на 2мм длиннее или короче).
2. Ремень гидроуселителя и кондиционера 5РК1063 (без кондея 5РК955).
Выбор ремней огромный, но все же есть два лидера продаж Gates и Сontitech.
Бельгиец с американскими корнями (Gates) против немца неизвестного происхождения (Сonti).

Начиная свою карьеру с магазина автозапчастей (который напротив шарика, калужане поймут) нередко возникали споры, что же лучше. Исходя из опыта других автовладельцев выбор пал на Gates. Во первых он тверже конкурента (что считаю не маловажным, особенно если это касается ГРМ). Во вторых поставляется на конвейер многим автопроизводителям.

На Лансерах, как и на многих автомобилях, приводные ремни открыты для попадания на них грязи. Хорошо если стоит защита картера (у меня стоит). Это позволяет хоть как то защищать подкапотное пространство, но вот сбоку все открыто. Туда-то и попадает все, чем посыпаны наши дороги, тем самым загрязняя ремни. Растяжение и загрязненные ручейки приводит к проскальзыванию ремня по шкивам (под нагрузкой, как в моем случае). Если затянуть с заменой, то и без нагрузки свист будет лютый.
Начнем с генератора, так как он чаще всего корень зла.

Крепится он двумя ботами. Верхний болт бросается в глаза сразу, а вот нижний спрятан за колесом (я снимал колесо для удобства, но можно просто выкрутить руль влево).

Отпускаем нижний, ослабляем верхний и … все. Ремень не снять пока не скинем ремень ГУРа (это все от нехватки времени, обед то короткий).

ГУР крепится тремя болтами и регулировочным винтом. Один болт сверху и два сбоку. Придется руками прокручивать шкив ГУРа, что бы достать до этих болтов. Все просто.

Замена ремня навесного оборудования и обводного ролика в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Давно уже собирался начать менять ремни, да только попутные поломки все откладывали и откладывали данное мероприятие.

Начал с замены ремня навесного оборудования. Судя по его виду, наверняка, до меня его никто не менял. Плачевный совсем вид у него был.

Оригинал решил не брать, почитал отзывы, решил остановиться на всем известной марке Contitech:

По роликам:
Хоть и не очень доверяю я GMB, продавец уверил меня, что все гуд с ними. Ну и по цене самый бюджетный вариант.

По ролику натяжителя тут куда сложнее: оригинал продается только в сборе. Цена заоблачная. Решил пока не брать.
Но потом, однако, узнал, что ролик крепится к натяжителю болтом с гайкой. Откручиваем ролик и видим там обычный (широко распространенный подшипник 6203 2RS). Подшипник выпрессовывается и так же запрессовывается новый. Думаю, взять фирмы KOYO.
Процесс замены совсем не сложный.
Первым делом ослабляем натяжитель обычным воротком против часовой стрелки.

После чего, соединив 2 отверстия в нижней его части, вставляем для фиксации отвертку.
Теперь ремень ослаблен и можно снимать.
Вот в таком состоянии находился ремень. Трещин очень много, но сам ремень еще бодрячком:

Прежде чем начинать протягивать новый ремень, необходимо заменить обводной ролик. Для этого снимаем часть подкрылка:
Небольшой люфт присутствует и некий шум при вращении. Для снятия ключ на 14.

Оригинальный KOYO. Спокойно можно брать без переплаты за бренд оригинала
Посмотрим, сколько пройдет этот корейский GMB:
Уже на месте:

Проверил ролик натяжителя, о котором, из-за своей неосведомленности, так и не позаботился. Такого шума как у обводного нет, но люфтит.
Думаю, что заменю в ближайшее время.

Начинать протягивать новый ремень начал со шкива генератора. Все также довольно просто. Закончил на насосе ГУРа — там все наиболее доступно.
Ставим натяжитель в исходное положение

Новый ремень на своем месте

На очереди ремень ГРМ и балансировочных валов со всеми составляющими. Единственное, мучает вопрос, стоит ли менять такую вещь как гидронатяжитель ремня ГРМ. Очень уж затратная деталь. + в описании вроде пишут, что менять его следует при явных признаках его износа. Проверить, увы, нет возможности.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 1.6

Своевременная замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9 с 1.6 литровым двигателем – одна из важнейших операций технического обслуживания силового агрегата данного автомобиля.

Особенность модели заключается в том, что двигатель здесь является «втыковым». Этот термин означает, что в случае обрыва ремня ГРМ происходит столкновение поршней с клапанами, из-за чего последние загибаются.

Моторы на которых гнет клапана встречаются на различных марках и моделях авто, в том числе и Mitsubishi Lancer 9 с 1,6-литровым силовым агрегатом, о котором речь пойдет ниже.

Периодичность замены

Чтобы на Лансер 9 не допустить обрыва привода ГРМ и последующий за этим серьезный и дорогостоящий ремонт, следует проводить замену ремня каждые 90 тыс. км (по рекомендации автопроизводителя). Но в действительности лучше не дотягивать до такого пробега и поменять привод немного раньше – на 70-80 тыс. км пробега.

Также отметим, что не следует надеяться на высокое качество ремня и быть уверенным, что он прослужит положенный срок, и периодически осматривать его.

Расслоение, мелкие трещинки, сильный износ зубьев, следы подтеков технических жидкостей на поверхности привода – повод выполнить преждевременную замену, поскольку ремень с такими повреждениями может в любой момент порваться.

Подбираем запчасти на замену

Вместе с ремнем ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6 замене подлежит и натяжной ролик, поэтому его тоже нужно приобретать. Выбрать можно как оригинальные запчасти, так и их аналоги.

Оригинальными для Lancer 9 являются ремни Mitsubishi с индексами MD342154 и 1145А051.

Аналогами для них выступают расходники:

Что касается ролика, то оригинальная запчасть носит индекс Mitsubishi MD356509.

В качестве аналога можно использовать ролики NTN JPU57-008A-4 или NEP57008A6.

Также стоит отметить один факт – автопроизводитель Mitsubishi расходные материалы – ролики и ремни самостоятельно не изготавливает. Из-за этого нередко встречается такая ситуация, что автовладелец заказывает оригинал, а ему приходят аналоги – ремень производства Sun и ролик NTN.

В действительности эти запчасти и являются оригинальными – именно их устанавливает автопроизводитель на двигатели с завода, поэтому искать детали с только лейблом Mitsubishi особого смысла не имеет, и можно спокойно устанавливать на авто продукцию Sun и NTN.

Что еще можно поменять совместно с приводом ГРМ

В процессе замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 9 1,6 появляется доступ к ряду иных расходников и узлов, что позволяет одновременно поменять и их, а не разделять работы на два отдельных этапа.

Так, выполняя обслуживание привода ГРМ, одновременно можно заменить:

• помпу системы охлаждения;
• приводные ремни навесного оборудования двигателя (генератора, ГУР);
• сальники коленчатого и распределительного валов;
• датчик коленвала (при необходимости).

Но указанные элементы можно заменять каждый второй раз при замене ремня ГРМ. То есть, один раз устанавливаем только новые ремень ГРМ и ролик, а при следующей замене уже ставим и указанные выше запчасти, а это каждые 140 – 180 тыс. км. пробега.

Ситуация с подбором ремней навесного оборудования та же, что и с приводом ГРМ – есть как оригинальные расходники, так и их аналоги.

Оригинальные расходники следует искать по таким индексам – Mitsubishi MD375935 (ГУР) и MN183019 (генератор).

Что касается аналогов, то для замены можно приобрести ремни двух компаний – Mitsuboshi (5PK1065 – ГУР, 5PK905 – генератор), тут не опечатка, и Gates (5PK1063 – гидроусилитель, 5PK903 – генератор).

Инструменты

Замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9-го поколения с мотором 1,6 л – операция средней сложности, но ее вполне можно выполнить в гаражных условиях.

Для ее проведения никаких специальных инструментов и приспособлений не потребуется, достаточно иметь в наличии:

• Набор рожковых ключей (обязательно – на 10, 12, 19);
• Комплект головок и вороток с трещоточным механизмом;
• Пассатижи;
• Ветоши;
• Маркер (мелок);
• Домкрат;
• Время и терпение.

Для выполнения работ не обязательно наличие смотровой ямы, все можно сделать, установив авто на ровную площадку с твердой поверхностью. Также замену лучше выполнять с помощником.

Технология проведения работ

• Снимаем приводной ремень ГУР. Для этого послабляем 3 болта крепления (добраться к двум из них можно через технологические отверстия в шкиве), а после выкручиваем регулировочный болт, после чего насос ГУР сместиться, что позволит снять ремень;
• Выдомкрачиваем передок авто с правой стороны (по ходу движения), снимаем колесо;
• Снимаем защитную крышку на подкрылке, чтобы получить доступ к шкиву коленвала;
• Демонтируем привод генератора. Послабляем болт крепления узла к двигателю (находится в нижней части генератора), и фиксатор регулировочного болта. После немного выкручиваем регулировочный болт и выводим из скобы. Подаем в сторону мотора генератор и скидываем ремень;
• Выкручиваем болт крепления шкива к помпе и снимаем его;
• Демонтируем шкив коленчатого вала. Для этого просим помощника включить на КПП 5-ю передачу и зажать педаль тормоза, таким образом застопорив двигатель, что позволит сорвать болт крепления шкива;
• Выкручиваем 3 крепежных болта верхней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее;
• Демонтируем нижнюю крышку привода ГРМ, открутив 5 ее крепежей;
• Выставляем метки на КШМ и ГРМ. Для этого включаем на КПП 5-ю скорость, надеваем на ступицу колесо, и проворачивая его, совмещаем метки со специальными наплывами на двигателе. Удостоверяемся, что метки на колен и распред валах совпали с наплывами;
• Пассатижами выводим конец натяжной пружины ролика из паза и снимаем ее. Выкручиваем болт крепления ролика и демонтируем его. После этого проворачивать валы КШМ и ГРМ категорически запрещено, чтобы не сместить метки;
• Под силовой агрегат устанавливаем упор (деревянный брус подходящей высоты);
• Откручиваем крепление опоры мотора (подушки). Причем следует выкручивать ее крепежи как к кузову, так и двигателю. Снимаем опору;
• Выкручиваем болты перемычки, установленной между посадочной площадкой опоры двигателя и насосом ГУР. Не забудьте контакты смазать графитной смазкой;
• Снимаем ремень ГРМ;
• Устанавливаем новый ролик и фиксируем болтом;
• Надеваем новый ремень, правильно заведя его за ролик;
• Устанавливаем натяжную пружину.

После этого проверяем правильность совпадения меток. Для этого после установки нового ремня и его натяжки роликом, снова включаем 5-ю передачу и ставим колесо.

Проворачивая колесо, делаем два оборота коленчатого вала, устанавливаем его по метке и смотрим, совпала ли она с наплывом на распределительном валу.

Можно, выключив передачу, проворачивать ключом.

Если расположение меток не нарушено, собираем силовой агрегат в обратной последовательности. Для удобства и правильности сборки желательно в процессе разборки некоторые элементы и детали помечать маркером или мелком.

Альтернативный метод откручивания шкива коленчатого вала

Один из самых сложных моментов при разборке двигателя – выкручивание крепежа шкива коленчатого вала. Этот болт нередко «прикипает» и сорвать его с места затруднительно, и сделать это путем блокировки двигателя коробкой и тормозами удается не всегда.

В качестве альтернативы указанного метода срыва болта можно использовать стартер (хотя не желательно).

Технология его выполнения такова:

• Отсоединяем провода от катушек зажигания и форсунок (чтобы в процессе откручивания болта не произошел запуск двигателя);
• На болт надеваем длинный ключ и проворачивая коленвал, подводим ключ так, чтобы он упирался в рычаги подвески или землю;
• Садимся в авто и кратковременно (не более 1 секунды) включаем в работу стартер;
• После каждого включения проверяем, удалось ли сорвать болт.

Мощности стартера при хорошо заряженном АКБ вполне достаточно, чтобы сорвать болт шкива. Но этот метод следует использовать только в крайнем случае, если другие способы результата не принесли.