Газонокосилка своими руками

Общее устройство газонокосилки

• Двигателя.
• Каркаса, на котором закрепляются все узлы косилки.
• Ножей.
• Защитного кожуха.
• Колес.
• Ручки для управления.
• Деталей системы управления: включателя, УЗО, питающего кабеля с вилкой.

Каркас самой простой конструкции представляет собой металлический лист толщиной 2-3 мм с отверстием посредине для прохода вала двигателя. Лист укрепляется рамой из металлических уголков. К листу сверху крепится двигатель, снизу — защитный кожух, по бокам оси для колес, ручки для управления.

Если двигатель фланцевый, его можно крепить непосредственно к листу, просверлив в последнем отверстия, совпадающие с отверстиями во фланце. Если двигатель обычного исполнения, к листу необходимо приварить или прикрутить две перпендикулярные стойки из уголка, так, чтобы они совпадали с лапами двигателя.

В уголках сверлятся отверстия для крепления двигателя. Если отверстия выполнить в виде пазов, это позволит при креплении смещать двигатель относительно каркаса, меняя, таким образом, расстояние от ножей до земли. Эта конструктивная особенность будет полезна при подборе оптимальной высоты резания травы. Но проще сделать отверстия для разного положения двигателя по высоте.

Центральным местом газонокосилки является узел резки, состоящий из оправки с закрепленными на ней двумя короткими (или одним длинным) ножами.

Двигатель

Для подключения трехфазного двигателя к однофазной сети необходимо применять схему с рабочими и пусковыми конденсаторами. Информации о подключении трехфазных двигателей к однофазной сети в Интернете предостаточно. Не трудно найти и формулы расчета необходимой емкости конденсаторов. На практике берут примерно 200 мкФ для двигателя мощностью около 2 кВт. Для мощности 500-600 Вт достаточно 60-80 мкФ.

Делая для двигателя кожух, нужно предусмотреть отверстия для охлаждения двигателя.

Изготовить газонокосилку своими руками можно и используя обычную электродрель с числом оборотов до 3000 об/мин. Придумать крепление дрели к каркасу не так уж сложно. Однако нужно понимать, что по надежности и продолжительности беспрерывной работы дрель не сравнится с асинхронным двигателем, поэтому если предстоит косить относительно большую площадь, предпочтение нужно отдать последнему.

Дрель больше подходит для того, чтобы сделать самодельный триммер.

В случае с дрелью, очень просто сделать крепление ножа. Нож с отверстием в центре зажимается гайкой на болте, а болт зажимается в патроне дрели.

Оправка

Оправку необходимо надежно закрепить на валу двигателя. Обычно это делается с помощью болтов, вворачиваемых во фланец перпендикулярно оси вала.

В качестве оправки можно использовать камнедержатель для точила.

Чтобы на вал не наматывалась трава, его можно закрыть консервной банкой.

Если подходящего шкива или других подходящих деталей не найдется, придется заказывать изготовление оправки токарю или делать ее самостоятельно из подходящей по диаметру трубы и приваренных к ней полосы или круга. Здесь есть три проблемы: поиски подходящей по диаметру трубы, обеспечение перпендикулярности привариваемых полосы или круга по отношению к трубе и центровка оправки после ее изготовления. При определенном старании все эти проблемы решаемы.

Исполнение ножей имеет два основных варианта. Первый — это нож в виде длинной полосы, которая крепится к оправке симметрично относительно ее оси. Длина ножа в этом случае равна ширине захвата — обычно 30-50 см. Заточенные концы полосы выполняют роль резцов. Нож и оправка могут в этом случае представлять собой одну неразъемную деталь в форме пластины, к которой приварен или прикреплен на заклепках фланец с посадочным отверстием.

Второй вариант — два коротких ножа длиной 50-80 мм, которые крепятся по краям оправки под углом 180° друг к другу. Они могут располагаться прямо или с небольшим наклоном. Крепить ножи можно двумя или одним болтом. Первый способ более надежен, однако крепление одним болтом позволяет ножу складываться (не ломаясь и не деформируясь) при попадании на препятствие — камень или кочку. Крепление складывающихся ножей надо регулярно осматривать, т.к. со временем могут перетереться винты.

Сталь для ножей должна быть достаточно твердой, но не хрупкой, иначе ножи могут ломаться, что не только потребует их замены, но еще и создаст опасность травмирования отлетевшим куском. Опыт мастеров-любителей показывает, что очень хорошо подходит в качестве материала для ножей газонокосилок полотно ножовок по дереву толщиной 2 мм. Технология изготовления из них ножа проста. На полотне размечаются две заготовки в форме полос (либо из полотна делается один длинный нож с заточкой на концах и отверстиями для крепления по середине), которые вырезаются затем болгаркой. В заготовках сверлятся отверстия для крепления. После этого остается заточить ножи, прикрепить их к оправе и отцентровать.

Если сверление отверстий проблематично, тогда можно положить полотно на металлическую поверхность с отверстием чуть большего диаметра, чем должно быть отверстие в полотне, и ударить пробойником. Выступ, образовавшийся после удара, снимается напильником (если металл достаточно мягкий) или на точиле. Если отверстие не отвечает нужному диаметру, процесс повторяется.

В сущности, вариантов изготовления работоспособных ножей множество, также как и материалов для их изготовления. Главное, хорошо наточить их, отцентровать (чтобы не было вибрации) и надежно закрепить. При креплении ножей к оправке нужно использовать шайбы-гровер и контргайки. Без этого болты крепления будут откручиваться от вибрации.

Если получится, режущие кромки лучше сделать чуть загнутыми вниз, как у фирменных газонокосилок. Это уменьшит наматывание травы на вал двигателя. Либо можно сделать диск, закрывающий вал. Ещё, если мощность двигателя близка к мощности фирменных газонокосилок, можно купить фирменный нож для газонокосилки.

Колеса

Однозначного мнения о том, какое число колес является оптимальным — 2, 3 или 4, среди мастеров, эксплуатирующих самодельные газонокосилки, нет. 3 или 4 колеса хороши тем, что задают точное расстояние от ножей до земли. Два колеса делают газонокосилку более маневренной и позволяют срезать траву в любых потаенных местах. Кроме этого, подыскать два одинаковых колеса проще, чем три или четыре. Однако колеса можно сделать и самому, например из фанеры и подшипников, так что последний аргумент не является таким уж убедительным. В конечном итоге выбор остается за самим мастером.

Если выбрана двухколесная газонокосилка, то должна быть защита от касания земли вращающимся ножом.

Если выбрана трехколесная газонокосилка, то два колеса должны быть со стороны ручки, чтобы можно было приподнимать переднюю часть газонокосилки для разворота, давя на ручку.

Чем больше диаметр колес, тем лучше. Газонокосилку с маленькими колесами труднее катать по траве.

Некоторые полезные советы

В конце статьи есть видео демонстрирующее работу второй газонокосилки.

Без мешка, трава будет укладываться в заданную вырезом сторону. Без отверстия в кожухе, трава будет измельчаться, это будет мульчирование. Но для всего этого нужен достаточно мощный двигатель, а во избежание набивания в двигатель срезанной травы, пространство между двигателем и ножами необходимо закрывать диском.

Работа с косилкой будет безопасней, если одну из рукояток оснастить рычагом, который при его отпускании отключает подачу напряжения на двигатель.

Меры безопасности

Необходимо тщательно изолировать все места подсоединения электропроводов — как на самом двигателе, так и на управляющих деталях. Изоляция на питающем кабеле не должна быть нарушена. Для питания электрического двигателя необходимо иметь кабель с двойной изоляцией и имеющий не менее 3 жил. Корпус косилки надежно заземляют, для чего используют одну из жил кабеля. Либо подключают газонокосилку к сети непременно с использованием УЗО — устройства защитного отключения, предназначенного для обесточивания электрических устройств при касании человека к их деталям, оказавшимся под напряжением из-за нарушения изоляции.

Нельзя эксплуатировать косилку без защитного кожуха. При работе нужно следить за тем, чтобы поблизости не находились люди. Сломавшиеся ножи вылетают с большой скоростью. И если самого оператора защищает кожух, то у некоторых конструкций самодельных газонокосилок, передняя зона косилки остается открытой. Косить желательно в резиновых сапогах. Это убережет от последствий попадания разных предметов, которые отбрасывает вращающийся нож.

Нельзя использовать косилку при влажной погоде и рано утром, когда есть роса.

Ниже изображен пример неправильной самодельной газонокосилки.

Двигатель абсолютно отрытый, при этом для него нет самодельного кожуха, нет даже защитного диска со стороны ножей, хотя там огромная дыра. Нет кожуха защищающего газонокосильщика от отлетевшего ножа или отброшенного камня. Ручки приварены и их наклон нельзя регулировать, кроме того, их нельзя снять при хранении и перевозке газонокосилки.

Видео газонокосилок сделанных своими руками:

Самодельная газонокосилка из тазика

Самодельная газонокосилка с откидыванием срезанной травы

Как сделать ремонт газонокосилки своими руками?

Тем, кто имеет земельные участки очень хорошо знакомо, что такое борьба с сорняками.

Особенно когда часто идут дожди и трава растет не по дням, а по часам. Ранее, а иногда и сейчас, этот вопрос решали с помощью старой доброй косы.

Но технологии не стоят на месте и теперь в этом деле помогают такие помощники, как электрическая и бензиновая газонокосилки.

Бензиновая косилка имеет несколько весомых преимуществ перед электрической, таких, как мобильность и отсутствие опасности удара электрическим током. Но есть и много недостатков, например: высокая цена, много шума, дорогое топливо и значительный вес.

Рис. 1. Ремонтируемая газонокосилка

Электрические косилки дешевле, легче, работают на недорогой энергии, и не сложны в обслуживании и ремонте. Эти преимущества и становятся главной причиной их большой популярности среди покупателей такого вида техники.

Но несмотря на довольно неплохое качество, неправильная эксплуатация и большая нагрузка, могут вывести аппарат из строя. В таких случаях не стоит сразу нести аппарат в ремонтную мастерскую, а попробовать найти и устранить причину поломки самостоятельно. Тем более, как говорилось выше, электрические газонокосилки не имеют так много узлов и деталей, как бензиновые.

Главное иметь некоторые инструменты и веру в себя. В этой статье я как раз и покажу вам, как делал ремонт газонокосилки своими руками.

Рис. 2. Газонокосилка фирмы AL-KO

За пример взята газонокосилка фирмы AL-KO, у которой возникли серьезные проблемы в работе, а именно: остановка двигателя без нагрузки и сильный его перегрев. Мотор останавливается, гудит и запустить его снова, помогает только повторное нажатие кнопки «ПУСК». Перезапускать кнопку приходится практически через каждые 30 секунд, а при дальнейшей работе и чаще.

Конечно, и так можно работать, но это очень раздражает и придает чувство, что где-то проблема.
Поэтому захотелось разобраться где?

После работы косилки в течение часа, была замеряна температура двигателя. К нему нельзя было прикоснуться пальцем. Он прямо излучал жар. Если и дальше не обращать внимания и продолжать работать на такой косилке, неизбежно выйдет из строя электродвигатель.

Необходимо определить причину перегрева мотора. Для этого нужно снять верхнюю крышку корпуса, под которой находится двигатель и его цепи питания.

Крышка держится на шести винтах со шляпкой под крестовую отвертку.

Откручиваем эти винты и снимаем крышку — движением вверх.

Рис. 4. Снятие крышки

Сняв ее можно увидеть крыльчатку, конденсатор, два разъема и сам мотор.

С первого взгляда невидно никаких особых проблем. От температуры немного потемнела обмотка двигателя, но пока это не критично.

Рис. 5. Крыльчатка, конденсатор, два разъема и сам мотор

Чтобы более тщательно осмотреть конденсатор, необходимо открутить крепление и вытащить его наружу.

Рис. 6. Вытаскиваем конденсатор

Конденсатор каких-то внешних повреждений не показал.

Рис. 6.1. Конденсатор в газонокосилке

Чтобы его проверить, нужно отсоединить конденсатор и на короткое время подать питание на двигатель. Если он не запустился и начал гудеть — значит конденсатор цел, потому, что с ним двигатель запускался. Отключаем питание и подсоединяем разъем емкости обратно к цепи двигателя.

Далее, пробуем покрутить крыльчатку. Она насажена на ось ротора и вращается довольно туго.

Рис. 7. Крутим крыльчатку

А причиной такого тяжелого вращения, является механический тормоз, который для безопасности, останавливает вращение двигателя при отключении питания.

Он похож на втулку, которая свободно перемещается сверху вниз, по оси ротора.

Когда напряжение на двигатель не подано, эта втулка прижимается верхней частью о крышку, на которой приклеено две резиновые полосы. Таким образом, происходит торможение ножа, закрепленного на валу ротора.

При подаче питания, втулка тормоза под воздействием магнитного поля втягивается к центру ротора и обеспечивает свободный ход.

Рис. 8. Механический тормоз

При внимательном осмотре, этой втулки с тормозом было замечено, что в момент включения двигателя, тормоз втягивается и дает валу свободное вращение, но через 2-3 секунды снова освобождается и начинает тормозить мотор. Такого быть не должно. Отсюда и остановка ножа во время работы и перегрев двигателя.

Чтобы узнать, в чем причина такой работы, необходимо снять и разобрать двигатель.

Для этого отсоединяем разъемы и кладем аппарат на бок, чтобы добраться к зажимным винтами. Доступ к ним закрывает нож с элементами крепления.

Чтобы его снять, вначале нужно открутить болт крепления ножа (cм. рисунок ниже).

Рис. 9. Откручиваем болт крепления ножа

Делается это ключом на девятнадцать.

Направление вращения, как у обычного болта, а не с левой резьбой. То есть, откручивать его следует против часовой стрелки, а закручивать по часовой.

Головка болта пластмассовая, поэтому используя ключ, его нужно хорошо насаживать, чтобы не «слизать» грани.

После извлечения болта, снимается нож и его пластмассовый диск.

Рис. 10. Снимаем нож Рисунок 11

Под ним находится втулка высоты. С ее помощью можно незначительно опустить нож.

Регулировка производится шайбами, подложенными под втулку (см. рисунки ниже).

Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14

Все снимаем, остается только вал двигателя и шестигранные винты его крепления.

Ключ для этих болтов имеет расстояние между гранями в 6 мм. Откручиваем их против часовой стрелки. Снимая последний винт, одной рукой, придерживаем двигатель.

Рис. 15. Вал двигателя. Откручиваем болты

Далее, ставим косилку на колеса, и обхватив двигатель руками — подымаем его.

Рис. 16. Рис. 16. Двигатель газонокосилки Рис. 17. Двигатель газонокосилки

Чтобы разобрать мотор, нужно освободить стягивающие шпильки. Откручиваем их все.

Рис. 18. Разбираем мотор газонокосилки

Снимаем крыльчатку с помощью двух отверток.

Рис. 19. Снял крыльчатку

Переходим к снятию задней крышки. В этом поможет деревянный брусок и молоток.

Но сначала нужно чем-то острым пометить положение крышек по отношению к корпусу двигателя.

Рис. 20. Пометка положения крышек

Кладем двигатель на бок и ударяем молотком, через деревянную прокладку, по заднему валу.

Рис. 21. Ударяем по заднему валу

Мотор в этот момент должен держать другой человек.

Ударяем до того момента, пока ось до конца не выйдет с подшипника.

Рис. 22 Рис. 23 Рис. 24

Еще можно поднять двигатель вертикально и ударить валом о деревянную дощечку. Такой способ тоже можно извлечь вал из подшипника.

Если вал вышел, снимаем крышку, втулку тормоза и две скобы на нем с помощью отвертки.

Рис. 25. Снимаем 2 скобы отверткой Рис. 26. Втулка тормоза

Теперь, когда элементы тормоза удалены, устанавливаем заднюю крышку обратно. Ищем ранее поставленные метки, и совмещает их.

Рис. 27. Элементы тормоза удалены Рис. 28. Устанавливаем заднюю крышку обратно

Продеваем разъем с проводами в вырез крышки.

Далее, надеваем крышку с подшипником на вал и постукивая по ней со всех сторон, добиваемся полной установки.
Бить по крышке следует не сильно, чтобы не треснул хрупкий алюминий. Поэтому удары нужно наносить через дерево или резину.

Рис. 29. надеваем крышку с подшипником

Когда крышка с подшипником плотно «села», закручиваем стягивающие шпильки. Зажимать их следует постепенно по диагонали. При этом добиваемся максимальной легкости вращения вала двигателя.

Рис. 30. Закручиваем стягивающие шпильки

Далее, насаживаем крыльчатку на ротор. С ее помощью двигатель охлаждается при работе.

Рис. 31. Насаживаем крыльчатку на ротор

Сначала крыльчатку надеваем руками, а после, легкими постукиваниями молотком по центру. Слишком глубоко «садить» деталь также не следует, иначе она будет цепляться за крышку двигателя.

Теперь опускаем двигатель в посадочное место.

Рис. 32. Опустили двигатель в посадочное место

Подключаем разъемы мотора и конденсатора. Очень важно не перепутать какой штекер куда. Иначе двигатель будет работать некорректно. Поэтому при разборке все надо подписывать и фотографировать.

Рис. 33. Подключаем штекеры

Далее, нужно закрепить мотор. Для этого кладем косилку на бок, и придерживая двигатель за крыльчатку, совмещаем отверстия для болтов.

Закрутив все четыре болта, дожимаем их шестигранным ключом. Делать это нужно тоже по диагонали.

Рис. 34. Закручиваем болты

После этого, на вал насаживаем следующую деталь.

Рис. 35. Насаживаем деталь

На нее устанавливаем основание для ножа и сам нож.

Нож должен быть установлен изгибами вверх. Они нужны для того, чтобы выталкивать скошенную траву назад в контейнер.

Рис. 36. Устанавливаем нож обратно

Вся эта конструкция зажимается болтом с пластмассовой головкой. Пробуем вращать нож рукой. Он должен двигаться без затираний и скрипов.

Рис. 37. Зажимаем болт

Теперь ставим машинку на колеса, и устанавливаем защитный кожух. Закрепляем его винтами.

Рис. 38. Устанавливаем защитный кожух

Включаем двигатель и слушаем его работу. При этом не должно быть посторонних звуков, а только легкое шуршание ножа.

Окончательно проверяем косилку на участке травы.

Рис. 39. Газонокосилка исправна!

Как видно, машина справляется со своей задачей без отключений и торможений. Теперь можно не боятся, что двигатель перегреется, и выйдет из стоя.