Сбрасываю газ машина притормаживает

вот и скинули побыстрому потому что варик начал моск и п а т ь.

жижу поменяй для начала,если не поможет,начинай подыскивать коробку,или скидывай побыстрому.

Авто бп по рф, так что врятли скинули по быстрой изза варика. По трассе 2300км нормально ехал.

В якутск приехал так стало, думаю либо изза холода, либо просто не замечал на трассе на больших скоростях. Диагностика стоит 1500р, не хочется платить чтобы услышать поменяй жижу :(. Может кто сталкивался?

У самого так, в начале даже масло поменял. Но потом пообщался с другими обладателями вариаторов и у всех с кем общался так, если машина с низу не затянута.

в режиме S тормозит движком

на Дэшкэ либо жижа замерзла либо меняй

Не волнуйся это нормально.

У меня машина с салона куплена и так же делает с самого начала.так что не парься,радуйся покупке)

синтетику морозостойкую надо залить)

насчет дергатся он не должен

но то что когда едеш с горки вниз на д, и газ отпускаеш он тормозит это точно.не разгоняется

Спасибо что успокоили). Раз у всех так буду ездить ждать тепла. Просто в приморье тепло вот и

Вот не знаете не надо умничать господа.

Моем ДМРВ с заслонкой и у вас 1kr будет как рядная шестерка работать

и покупаем после мытья новый дмрв.

Вообще то это особенность вариатора притормаживать двигателем при снижении скорости от 15 км/ч, почитайте нормальный форум и отзывы. Умники блин «Коробу менять» )))

ручник снять не пробовал:-)

вариатора!! все очень просто если надо, то опишу механизм калибровки. И масло поменяй, на вид неузнаешь менять или нет, оно обычно бывает чистое (прозрачное) и без запаха.

Как сделать калибровку?

ДВС выключаете, отсоединяете клемму акб на 15 минут. ДВС остыл.Подсоединяете клемму, все электропотребители выключаете. Варик в положении N заводите прогреваете до включения второго вентилятора охлаждения. После того как два раза включался вентилятор, ставите на положение D удерживая тормоз ждете опять до второго включения вентилятора охлаждения. Все! Ваш варик начинает работать как положено.

Машина тормозит двигателем при движении накатом

Тундра DC-2008, 5.7L. Вылезла такая проблема. При движении на низких и средних скоростях отпускаю газ, чтоб катиться на холостых. Секунду-другую машина едет как надо, а потом возникает (не всегда) эффект торможения двигателем. Лёгкий, но вполне ощутимый. Ещё через несколько секунд может «отпустить», а может и нет. Стрелка тахометра реагирует на эти проявления, т.е. приподнимается при торможении и опускается при «отпуске».
Привезена Тундре из штатов осенью, зимой всё было ок. По приезду из штатов сменил масло в двигателе и «частично» в коробке.

Может кто-нибудь сталкивался с таким или имеет какие-то мысли, что это и как это лечить? :ac:

Проблема , видимо, в некорректном переключении скоростей АКП. Попробуйте поймать момент на какой скорости это проявляется и создав такие же условия , но ограничьте коробку скажем в 2-3 передаче. Масло в коробке давно меняли?

Тундра машина очень умная. Так всё и должно быть. По-моему есть зависимотсть от того резко отпускаешь педаль газа или медленно, на подъёме или на спуске.

«Как это лечить?» — А что лечить — когда тормозит двигателем, или когда не тормозит? ))

Может тоу холл включен? (Ну я так,- свои 5 копеек внес)

)) а ещё может не прогрелся. На непрогретом
никакие системы экономии не работают.

tow haul выключен. пробовал переключить на +/- режим и руками попереключать, на всякий случай. не помогло.

Тундра машина очень умная. Так всё и должно быть. По-моему есть зависимотсть от того резко отпускаешь педаль газа или медленно, на подъёме или на спуске.

«Как это лечить?» — А что лечить — когда тормозит двигателем, или когда не тормозит? ))

лечить хочется, «когда тормозит». потому как хочется, чтоб она снова накатом ездила.

Обычно наоборот, нравится когда за педалью идёт как на механике. (мне например)
В Тундре адаптивная система — т.е. если в большинстве случаев после отпускания газа следует торможение, то будет включаться торможение двигателем, а если привычка быстро разгоняться до нужной скорости и потом двигаться накатом — то торможения двигателем не будет. (Про скорость отпускания педали я уже написал.) Скорость тут тоже важна. На малых скоростях, чтобы уменьшить рывки при переходе с режима торможения в разгон система отключения подачи бензина не работает. И ещё эта система включается только когда коробка вышла на температурный режим.

На Лимитовых Тундрах есть режим, где показывается мгновенный расход бензина. Там можно понаблюдать, когда подача бензина прекращается и когда ничинается. Не надо в этом неисправности искать. Так задумано.

Мне вообще кажется что проблемы никакой нет. Просто особенность. А накатом нафиг нужно?! Это не правильно! Возможно накат вы чувствуете просто при переключении! Машина должна тормозить двигателем.

Скорость тут тоже важна. На малых скоростях, чтобы уменьшить рывки при переходе с режима торможения в разгон система отключения подачи бензина не работает. И ещё эта система включается только когда коробка вышла на температурный режим.

На Лимитовых Тундрах есть режим, где показывается мгновенный расход бензина. Там можно понаблюдать, когда подача бензина прекращается и когда ничинается. Не надо в этом неисправности искать. Так задумано.

Автомобиль глохнет при сбросе газа: причины и их устранение

Часто встречается следующая проблема: любимый ВАЗ глохнет при сбросе газа. ВАЗ — машина простая, и разобраться в любой проблеме не составит особого труда. Да и к другим маркам это тоже относится. Нужно лишь знать, как работает двигатель и система топливоподачи. Постепенно исключая все возможные неисправности, можно решить проблему того, что машина глохнет на ходу при сбросе газа. С чего же начать?

Свечи

Начинаем с элементарного – свечи. Если двигатель глохнет при сбросе газа и потеряла в динамике, первая причина — это свечи. Проверить их достаточно просто: выкручиваем, смотрим на контакты. Если они в нагаре, то, скорее всего, нет искры и, как следствие, цилиндр выключается из работы двигателя. Если есть возможность, лучше поменять комплект, нет – почистить контакты и доехать до ближайшего автомагазина. При чистке нужно постараться не изменить расстояние между контактами. Производится данная операция простой наждачной бумагой, если ее нет, то и перочинный нож подойдет.

Высоковольтные провода

К свечам накала ток поступает по проводам. Часто бывает, что двигатель глохнет при сбросе газа потому, что на одну или две свечи перестает поступать напряжение. Особенно эта причина становится актуальной в холода. Оплетка проводов на морозе дубеет и имеет свойство ломаться от вибраций на морозе. Лечится простой заменой проводов на более качественные.

Проверка датчика холостого хода (ДХХ)

Найти датчик несложно, он находится под дроссельным узлом и крепится двумя болтами. Если дроссельный узел (ДУ) давно не чистился, то конусная игла датчика и ее посадочное место могли засориться и выдают неправильные данные. Основной причиной, указывающей на неисправность датчика, является то, что машина глохнет при сбросе газа и переключении передач. Проблема решается снятием дроссельного узла и его промывкой очистителем карбюратора. Сам датчик снять без ДУ сложно. Нужна маленькая отвертка и завидная гибкость. Также есть большая вероятность упустить один или два винтика. Замены им обычно ни у кого нет.

Форсунки

Впрыск топлива в цилиндры осуществляется через электромагнитные форсунки. Из-за некачественного топлива они могут засоряться и не впускать достаточного количества топлива в цилиндр. Отсюда имеем то, что машина глохнет при сбросе газа. Форсунки установлены на топливной рампе. Снимается все элементарно, и можно процедуру чистки форсунок провести самостоятельно у себя в гараже. Необходимо только предварительно купить новые резиновые прокладки под форсунки и жидкость для промывки карбюратора. На форсунку накидываем провода от аккумулятора и подаем в нее под давлением через штатную трубочку жидкость из баллончика с очистителем. Необходимо добиться хорошего распыления жидкости, выходящей через форсунку, при подаче напряжения от АКБ форсунка должна щелкать. Если такого не происходит, то ее необходимо заменить. Но лучше все же обратиться в сервис, где есть необходимое оборудование и процедуру мойки сделают намного качественнее.

Регулятор давления топлива (РДТ)

РДТ найти довольно просто, он устанавливается на топливную рампу и имеет форму цилиндра. Представляет собой обычный клапан, реагирующий на избыточное давление и подающий в двигатель больше топлива. Опять же из-за некачественного топлива может засориться и подклинивать. Эта неисправность не имеет критического явления, но из-за нее при сбросе газа машина глохнет, тяжело пускается двигатель, теряется динамика, «плавают» обороты на холостом ходу. В магазинах стоит РДТ недорого и есть практически везде. Меняется за несколько минут.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Наиболее дорогостоящий датчик, поэтому меняется в самую последнюю очередь, когда ничего не помогло. Находится на патрубке, после воздушного фильтра. Проверяется просто: снимаем с него разъем, начинаем движение. Если двигатель не глохнет при сбросе газа, то причина — в датчике. Разбирается сложно и муторно. Поддается лечению спецами с оборудованием, но это будет стоить примерно столько, сколько стоит сам датчик. Поэтому лучше купить новый. Главное при покупке — указать тот номер и производителя, который указан на вашем датчике. С другими датчиками ваша прошивка ЭБУ может работать некорректно. Устанавливается простыми хомутами. Также рекомендуем вместе с ним поменять еще и воздушный фильтр. Стоит копейки, но убережет от выхода из строя нового ДМРВ.

Забито калибровочное отверстие в дроссельном узле

Обратите внимание на ваш дроссельный узел. От него в клапанную крышку идет небольшая трубочка. Это шланг малой вентиляции. Калибровочное отверстие в дроссельном узле часто бывает забито грязью и пылью у водителей, которые пренебрегают регламентом замены воздушного фильтра. Устранить неисправность можно путем чистки отверстия кусочком проволоки. Для этого необходимо снять дроссельный узел, чтобы грязь не попала в двигатель. Снимается он просто откручиванием двух болтов на 10 и отсоединением тросика газа.

Забит топливный фильтр

Вышеописанная проблема может возникнуть и по вине забывчивости хозяина автомобиля, который не поменял вовремя топливный фильтр. Соответственно, забитый фильтр не дает образоваться в топливной системе нужному давлению. При изменении оборотов двигателя в его работе будут проявляться провалы. Для того чтобы этого избежать, рекомендуется менять топливный фильтр вместе с маслом, масляным и воздушными фильтрами.

Неисправен бензонасос

Неисправность бензонасоса может быть вызвана окислением проводов в разъеме. Питание на бензонасос нестабильно, и, как следствие, в двигатель просто не подается топливо. Исправляется простой зачисткой контактов. Также может быть проблема в самом насосе. Вечного ничего не бывает, и он может выйти из строя. Но самая распространенная неисправность бензонасоса — это загрязнение первичного сетчатого фильтра. Мыть его не имеет смысла, лучше купить новый и заменить.

В данной статье мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся причины остановки двигателя во время движения. Если информация, изложенная в статье, не помогла решить проблему, настоятельно рекомендуем обратиться в автосервис.

Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа

Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.

2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.

6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера
а уже потом играть в «угадайку».
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд — получиться слишком дорого.

двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается

Народ че за. Вчера днем было 15 градусов тепла, авто опять неохотно разгоняется. Раньше уже было такое, авто в жару вообще не хочет ехать. Сейчас стоит паук, думал будет не так заметно, но 15 градусов и мощность падает.
Проверял сцепления разными способами, все хорошо, перед зимой чистил бак и топливные фильтры. Форсунки и рампу. Бензин заливаю 98.

В чем может быть проблема. Насос не справляется, перегревается? Из-за воздуха. Хотя +12 нормально, +15, уже тупит, хотя разница же не большая.

65к пробега (ГБО)
Суть проблемы такова:
При езде в пробке, машину может тряхануть либо передернуть.. особенно ощущается когда переезжаешь лежачих полицейских (перед лежачем тормоз > плавно переваливаюсь через лежачий > нажимаю газ и тут либо провал газа происходит, либо может тряхануть.. такое ощущение, что машину сначала назад кидает, а потом в перед)
еще симптомы:
— машина заводится не с первого раза (стал заправляться бенз. только на BP (95), вроде как проблема прошла..)
— утром после прогрева машины (

5-10 минут) проехав около 500-1000м. до первого светофора. При остановке может потряхивать/кидать в перед назад (не сильно) в положении «N» пропадают эти дерганья.. обороты не плавают, держатся на 800-900 стабильно
— при езде на бензине машина значительно ухудшила разгон с места. Такое ощущение, что до 3000 оборотов моему фокусу кляп вставили и не хочет разгонятся (звук мотора натянутый, приглушенный), а вот после 3000 тысяч просыпаются два литра, но уже поздно.. мы позади всех
Так же ездил в авто мастерскую (достаточно хорошую) оставил на ночь фокуса, мужики утром подсоединили комп проверили все.. и когда я приехал забирать сказали, «что голова машины не видит датчик расхода воздуха, НО мы его сняли проверили, прозвонили все исправно.. Попробуй прошить голову..»
Узнал сколько стоит голову прошить, чуть голову не потерял
При переключении машины на газ(ГБО), машина значительно едет лучше с места, но рывки в пробке либо перед лежачем остаются

Все прочитать не осилил.. понял, что у всех похожие симптомы и все делали чтот разное..
Я чистил инжектор, менял свечи, чистил ДЗ, фильтра менял